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屋内で使う模型用エアブラシの導入を検討しています。
主に製作しているのはガンプラとカーモデルです。
エアブラシでの塗装経験はありません。

今までカーモデルのボディ塗装をスプレー缶で行っていたのですが
今回調色した色を塗りたくなったため導入を考える事にしました。

初導入かつ自分はそこまで本格的なモデラーでもないので
比較的安価で気軽に使えるような物を考えています。

調べるとエアブラシとコンプレッサーがセットになった便利な物もあり
特に以下の2品が自分の中で気になっております。

トライパワー
エアブラシ&コンプレッサーセット TR-154K
http://www.p-tools.com/trypower/tr-176k.htm

クレオス
Mr.リニアコンプレッサープチコン/エアブラシセット PS304
http://amzn.to/dHI2fm

どちらも実売価格15.000円弱で一応塗れる所まで揃うので
私のような初導入者には非常に魅力的です。
特に上のトライパワー製のは便利そうな割にやたら安価なので
逆に何か落とし穴があるのではないかと疑ってしまいます。

エアブラシ経験者の方々から見てこれらの商品はどうなのでしょう?
私のようなエアブラシ初導入者にも向いていますでしょうか?

とりあえずは調色した物をスプレー缶で塗装した時ぐらいの
綺麗さで吹きつけられれば問題ないのです。
後は屋内で使うのでそこそこの静音性でしょうか。

特に大きな問題がなさそうならトライパワーのを購入予定ですが
もし比較的近い価格帯で他にもっとオススメな物がありましたら
そちらを教えて頂けても助かります。

それではどうぞ宜しくお願い致します。

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A 回答 (5件)

補足欄のご質問に回答します。


プチコンの圧力は、ガンプラのシャドー吹きのような、薄い塗料を少しずつのせていく程度であれば十分です。
しかしカーモデル塗装の際には、ウレタンクリアやメタリックカラーなど、多ジャンルと比較して特殊な塗料を使うことが多いです。
また、比較的広い面積に単調に塗装していくベタ塗りがほとんどかと思います。

そうなりますと、やはり高圧なコンプレッサーが必要になります。
個人的には、1.0MPa以上という数値が一つの目安になると思います。
それ以上の圧力があれば、それに越したことはありませんが、この圧力でもメタリックカラーやウレタンクリアも塗装可能です。
ただし、これは薄め方や塗装のやり方によりますから、いろいろと試してみる必要があります。
特にウレタンはかなり希釈しなければなりませんし、メタリックカラーもニードルを全開にして少しずつ吹いて(ふんわりと塗装する感じ、とよく言われる)いかなければ、ノズルが詰まる原因にもなります。
他の方も仰っていますが、L5の何よりの強みは連続稼働が可能であることです。
パーツ数の多いモデルですと、コンプレッサーを動かし続けることになりますから、連続稼働が可能である点は大きなメリットです。

ちなみに自分はL5の上級モデルに当たる、L7を所有しています。
一時間以上の使用でも、発熱して使用不能となったことは一度もありませんし、音も静かです。
L5よりも若干高圧で、粘性の高い塗料を塗装するときでも、比較的余裕があるように感じます。
もう少し予算が組めるのであれば、このあたりのコンプレッサーをおすすめします。

それから、トライパワーのセットについてですが、このようなコンプレッサーは店頭でも見たことはないです。
ハンドピースに関しては似たもの(おそらくOEM)を知っていますが、性能的にはあまり良い評判を聞きません。
クレオスのシングルアクションの方がむしろ綺麗に塗装できると話す人もいました。
また、コンプレッサーは圧力が全てではありません。
安い買い物ではないので、連続稼働時間や、音、振動、耐久性についてもよく調べてから購入されることをおすすめします。

いろいろな角度から見ると、やはりクレオスのリニアコンプレッサー(L5、L7)を買えば間違いないと思います。
最終的に決めるのは質問者様自身ですが、何度も買い換えるものではありません。
ベストな一台を見つけてくださいね。

長くなりまして申し訳ありません。
参考にしていただければ幸いです。
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この回答へのお礼

とてもよく分かりました。ありがとうございます。

買う物をまた1から考え直す必要がありそうなので
予算や導入環境を今一度見直す必要がありそうです。
見たらL5とL7の価格差は1万無いのでもしそのクラスを買うなら
頑張って圧力の大きいL7を買うのがいいかもしれませんね。

トライパワーのは海外製だから安いのですね。
私はそれほどメーカー品への拘りはない人間で例えば
PCなどは安い海外製のパーツで済ませる事もよくあるので
カタログスペック通りなら一応候補に入れておこうかと思ってます。
とはいえ初めて導入する機器がいきなり海外製なのは危ないので
最低限実際に使った人のレビューを見て大丈夫そうなら考えます。

クリアやサフは今まで通りスプレー缶の使用でもいいので
とりあえず1.0MPa以上を基準に選んでみようかと思います。
エアブラシは評判の良い物からチョイスしてみようかと。

とにかく皆様の回答で一番参考になったのは圧力の事です。
基本的にカーモデルの塗装の為のエアブラシ導入なので
エア圧の低い安価なコンプレッサーでは上手く塗れない
可能性が高いと分かった事がとても大きかったです。

それと可動時間に関しては全く考えてなかったので助かりました。
確かに30分程度でいちいちインターバルを置いていては
集中力も切れるし塗料も固まってしまいそうです。

ここの皆さんに相談して本当に良かったです。
改めてありがとうございました。

お礼日時:2012/03/16 23:53

私はプチコンを所有していましたが圧がブラシぎりぎりでメタリックは


かろうじて吹ける程度です。
2年程で圧は70~80%まで落ちました(私の使い方が悪い?)

現在L5を使用していますがカーモデル用のウレタンクリアは無理かな?というレベルです。
他の方の使用レポートでもウレタン塗装はL7のスペックが最低ラインと言ってました。
(圧0.15Mp)

トライパワーがスペック通りでかつ 連続吐き出し圧力が0.15Mp以上あれば
いいかもしれません。

今後の為に人柱になるのもいいかもしれませんが
安物買いの銭失いにならないように・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

具体的な圧力数値を教えて頂けて助かります。
クリアは缶スプレーの物でも構わないと思っているので
ますばボディに問題なく吹ける物を探してみようかと。

トライパワーはスペック高い割に安過ぎるのが怖いんですよね。
もし何の問題もなく使えるようならこれに決めてしまうんですが…。

お礼日時:2012/03/17 00:00

私はそのどちらも選択しません


まず、トライパワーの方ですが、正直初めて聞く物ですし、スペック以前に
アフターサービス等がしっかりしているかが疑問です
こう言った所は、やはり大手メーカー(クレオスやWAVEやタミヤ等)が優れています
また、定格稼働時間についても不明です

実は、コンプレッサは連続使用していると、発熱により能力が低下します
カタログスペックの能力を保証する時間が、定格稼働時間と言う事ですが
プチコンの場合、その時間はわずか30分です
例えばガンプラの場合だと、スケールモデルに比べ、パーツ数が多く
30分では全然足らず、途中にコンプレッサの冷却時間を挟む必要が有ります

私はL5のコンプレッサを使用していますが、私がこのコンプレッサを選んだのは
人気が高く、プロモデラーを始めとして多くのモデラーが愛用していると言うのもありますが
一番の理由は定格稼働時間に有ります
私がL5を購入する前は、エアー缶にハンドピースを取り付けて使用していたのですが
このエアー缶が曲者で、連続使用していると、ものの数分で缶が冷え圧力が低下し使用不能になります
そんな訳で、エアー缶時代、エアー圧低下による理不尽な作業中断に散々煮え湯を飲まされ
それに業を煮やし、L5のコンプレッサを購入した経緯が有ります
L5の定格稼働時間は連続で、変な話24時間連続で動かし続けても
(そんな使い方する人は居ないと思いますが…)
全然問題はありません
ですので、私はL5の高い耐久性に多大な信頼を寄せています

あと、エアー圧ですが、作ろうとする物より、吹き付ける塗料によって決まります
私はラッカー系しか使いませんので、0.1Mpaあれば十分ですが
カーモデル等で、ウレタンクリアーを吹き付けるとすれば、これでは圧不足と言う事になります
また、メタリック系も塗料もクレオスの通常No.の物は詰まり気味で、上手く吹けませんでしたが
此方は、スーパーメタリックシリーズ(粒子が通常の物より細かい塗料)を使用しています
そう言った物を吹くのであれば、高めのコンプレッサを選定した方が良いと思います

最後に、大は小を兼ねると言う言葉も有る通り、エアー圧が高い方が確かに汎用性は高いのですが
空気は圧縮すると、水を発生する性質があります
その為、殆どのコンプレッサには水抜き装置が取り付けられていますが
ネットなどのレビューを見ると0.1Mpa以上のコンプレッサを使う場合
標準でついている水抜き装置だけでは足りず、ハンドピースに取り付ける
水抜き装置(ドレン&ダストキャッチャー)を追加で取り付けている方が居ます
ですので、高すぎるエアー圧は初心者にとっては、ハードルが高いのでは?と思います
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

やはりL5は評価高いんですね。
私が調べた時もこのコンプレッサーを薦めている所が多かったです。
これひとつだけで私の当初の予算を大きくオーバーしてしまうので
悩んでいる所ですが最終的にこれが第一候補に挙がりそうです。

可動時間の事は全然考えてませんでした。
こういう事は実際に使われている方の意見を聞かないと
分からない事ですからとても参考になりました。

水抜きは既についてる装置で大丈夫だと思っておりました。
塗料に水が混じったら困りますしそちらもよく調べてみます。

お礼日時:2012/03/17 00:10

トライパワーの方ですが、そっくりなコンプレッサーがアネスト岩田にあります。


エアブラシの方は、ホルベインやウェーブ、エアテックスにあります。
特にエアテックスの場合は自社製品のほとんどは台湾製品らしいという話です。
(私はエアテックスの製品を使ってますけど、正直なことを言えば、オススメはしない・笑)

もっと言えば、eBay等で最も良く見られるセットで、米国のエアブラシメーカーにもそっくりなものがあります。それだけ台湾をはじめとする廉価な東南アジア製品が出回っているのです。

多くの場合でクレオスをはじめとする国産メーカーのセットを薦めるのは、アフターサービスがあるからです。
エアブラシの部品が手に入るかどうか、コンプレッサーの不具合を直せるかどうかという部分で、無名のものはどうなっているか分からないからです。

さて、肝心の品質に関して言えば、必ずしもクレオスやタミヤのエアブラシの精度が良いわけでもないのです。というより、台湾製品を多く出しているエアテックスのエアブラシに限って言えば、その精度はほぼ同じと言っていいです。
あるいは、オークションで買った3000円のエアブラシセットで十分使えているという人だっています。

壊れたら買い直しても良いくらいの割り切り方ができるのであれば、一応、スペックの高いトライパワーの方ができることが多くなると思いますよ。


もちろん、プチコンの「静音性」とか、「メーカー保証」とかは選択する場合の重要な部分ですから、それを優先されても良いと思います。ただ、かーモデルの場合、少々、不満が出るのではないかなぁ、とも思いますけど。
ほとんど壊れたという話を「聞かない」くらいに安定した製品を選ぶというのが、普通と言えば普通だろうと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

トライパワーのはマイナーな海外メーカー製なんですね。
これですごく安い理由がよく分かりました。

これは正直買ってみないと分からないって事ですね。
既にエアブラシを持っていて2台目に買うとかならアリなんでしょうけど
私のように初めて導入する人間にはハードルが高いとは思います。
この安さとスペックは非常に魅力的なんですが…。

トライパワーのはとりあえずレビュー待ちですかね。
けどその前に別のを買ってしまうかもしれません。

お礼日時:2012/03/17 00:19

初エアブラシということですね。


個人的にはクレオス製品をおすすめします。
トライパワーのセットは見たところ、コンプレッサーだけでなく、ハンドピースもかなり安価なもののようです。
ハンドピースは塗装の仕上がりに大きく関係してきますから、多少無理をしてでもしっかりとしたものを購入してください。
特にカーモデルを制作なさるならなおさらです。
クレオス製のハンドピースは比較的良い造りで、プチコンにセットされているのはシングルアクションですが、十分な塗装を行うことが出来ます。
ですから、この2つのセットで比較するのであればプチコンを選んだ方が間違いがないのではないかと思います。

ただ、自分としてはもう一つ上のモデルの方がおすすめです。
実売価格が2万円台になりますが、クレオスではL5、タミヤではレボなど、選択肢が広がってきます。
中でもL5は、静音性や圧力のバランスも非常に良く、人気も高いです。
プチコンが30分しか連続稼働できないのに対し、L5では連続運転も可能になります。
何よりプチコンは圧力が非常に低く、かなり薄く希釈した塗料しか吹き付けることが出来ません。
カーモデル制作においては、ウレタンクリア等の粘性の高い塗料もありますから、コンプレッサーはL5、レボあたりの圧力を持ったものを選ぶのがベストです。
ハンドピースは買い足しというカタチで複数本所有することもありますが、コンプレッサーの場合は“買い換え”となりますので、はじめから(多少無理をしてでも)基本性能の高いものを選んで置くのが良いと思います。

クレオスL5(エアブラシセット)
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%B8%E3%83%BC%E3%82 …
タミヤレボ(エアブラシセット)
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%BF%E3%83%9F%E3%83 …

エアブラシは高い買い物になりますが、一度買ってしまえば長く使えるものです。
はじめに価格に惹かれて安い製品を購入したものの、圧や作動音に不満があり、結局上位モデルに買い換えてしまう人もよくいます。
予算との兼ね合いもありますが、上位モデルの購入をおすすめします(繰り返しになり申し訳ないです)。
不明な点があれば補足しますので、仰ってください。
参考にしていただければ幸いです。

この回答への補足

回答どうもありがとうございます。
そして大変参考になりました。

L5やレボを薦められる理由としてはエアの圧力が高い方が良いからという事なのですよね。

私がトライパワーのを見ていいかなと思ったのは最高圧力?が妙に高かったからです。

最高圧力が0.3Mpaと同価格帯の物より随分高い?のです。
無知ですいませんがこの数値って値が高い方が圧力強いんですよね?
ただ例によって妙に安いので何か数値のマジック的なカラクリがあるんじゃないかと疑ってしまいます。

そもそもエアブラシでカーモデルのボディ塗装をするには大体どのくらいの空気圧が必要なのでしょうか?
コンプレッサーは1万以下の安価な物も沢山ありますがどれも最高圧力0.1Mpa未満です。
これではガンプラはどうにか塗れてもカーモデルは辛いって事なんですよね。

回答を頂いておきながら更に多くの質問をしてしまって申し訳ありません。
もし宜しければ更なる回答を頂けると助かります。

補足日時:2012/03/16 01:13
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エアーブラシ無いんですけどなんとか筆ムラが無いように塗装したいんです。なにか良い方法、もしくわコツなんかを教えていただけないでしょうか?

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横から失礼します。

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模型も昔に比べると高価になってしまい、お小遣い程度で買えるキットが少なくなっったのは残念ですが、模型人口を増やす意味でも、もっと容易に入手出来る価格になって欲しいと思う中年モデラーでした。(長くなってすみません。)

横から失礼します。

模型歴35年以上の者ですが、筆ムラを少なくする方法は皆さん書かれている内容でいいと思います。と言うのは「この方法で」と言うのが存在しないと言うのが回答です。

では、究極の方法(一例です)を伝授しましょう!(ちょっと長くなります。)

塗料はラッカー系(Mr.カラーが代表的ですね)を使って下さい。まず、購入したての塗料ビンを1週間程度触らずに置いておきます。すると塗料とクリア分が分離しますので、そのクリア分を捨てます。ようするに塗料分(アクリル分)のみを使...続きを読む

Qエアブラシでウレタンクリアーを希釈せずに吹くには

ウレタンクリアを希釈せずに吹きたいのでコンプレッサーをの買い替えを考えています

現在の候補は
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L7+0.5のエアブラシで無希釈のウレタンクリアを吹けるのでしょうか?
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用途は、自動車模型、フィギュア、ルアーの塗装などです

L7で希釈せずにウレタンクリアが吹けるかご存知の方がいらっしゃいましたらアドバイスお願い致します
またお勧めの防音対策などありましたら教えていただきたく思います

宜しくお願い致します

Aベストアンサー

使用用途からすれば、ウレタンクリア、通常のクリアも、質問の条件で無希釈での吹き付けは無理ですね。
まるで、綿菓子状態のものがノズルから出るか、ブツが飛ぶだけか、ノズルから全くクリアが飛ばないか、です。
塗料の吐き出し量全開で、エア圧も最大で何とか飛ぶでしょうが、乾燥が早過ぎて塗装面はザラザラで、粉が吹いたようになるだけです。
これは、コンプレッサー容量を上げて、圧を上げても上手くゆきません。
口径0.5だと、無希釈ウレタンクリアがノズルに到達しても、粘度が硬すぎてエアの圧で綺麗に飛ばすことが出来ません。(高い圧で濃い塗料を無理やり飛ばすから、塗装面も当然ザラツキます)
塗装のプロの持つスプレーガンで、1.0以上の口径と大型のコンプレッサーで圧を上げても、無希釈では綺麗に吹けません。希釈していないので、クリアが平滑に綺麗にレべリングしませんから。
小物なら、「まぁ何とかなるかな」というレベルです。
綺麗にツヤを出す平滑な塗膜にしようと思えば、塗料を適正に希釈してエア圧を低くして吹き付けます。
なので、希釈は必須です。
最低限、1:1程度の希釈は必要ですね。
希釈していれば、吹き付け方できれいにレべリングします。

自動車模型で無希釈のウレタンクリアだと、ノッペリとしたダルな仕上がりになってしまい、カチッとしたシャープなクリア膜に仕上がりませんよ。

コンプレッサーはどちらでもOKですが・・・
静音性で考えるとL7をお勧めしておきます。
圧力計付レギュレーターを装備すれば湿度の高い時期でもまず安心。
APC001は、圧力タンクが無いですから、連続使用ではバシバシ水が飛びます。水抜き用の手元ハンドグリップフィルターが最低限必要でしょう。
音も、L7と比較してかなりの音が出ます。

防音対策としては、防振ゴムか防振ウレタンスポンジをコンプレッサーの足元に敷く。
上記に加えて、コンプレッサーの本体を、ホームセンターなどで売っている木箱の扉付BOXなどに入れて使えば、更に騒音効果がアップしますけど。

使用用途からすれば、ウレタンクリア、通常のクリアも、質問の条件で無希釈での吹き付けは無理ですね。
まるで、綿菓子状態のものがノズルから出るか、ブツが飛ぶだけか、ノズルから全くクリアが飛ばないか、です。
塗料の吐き出し量全開で、エア圧も最大で何とか飛ぶでしょうが、乾燥が早過ぎて塗装面はザラザラで、粉が吹いたようになるだけです。
これは、コンプレッサー容量を上げて、圧を上げても上手くゆきません。
口径0.5だと、無希釈ウレタンクリアがノズルに到達しても、粘度が硬すぎてエアの圧で綺麗に...続きを読む

Qプラモデル用の自作塗装ブースの換気扇について

私は趣味でプラモデルを作っているのですが、最近作成した自作塗装ブースの排気力に不満が出てきました。換気扇は25cmの台所用を使って押し出し式にしているのですが、塗料は十分吸ってくれるのですが臭気がなかなか全然排気されません。そこで有圧換気扇なる排気力のある換気扇の購入を考えているのですが、電気関係の知識がないため簡単に設置できるのかがわかりません。カタログではコンセント接続可能というものがあるようなのですがこれは台所用換気扇と同じようなものなのでしょうか?また、有圧換気扇に替えた場合シンナー臭は十分に排気されるのでしょうか??

Aベストアンサー

塗装ブースを作るのに台所換気扇はよく使われますが、皆様の言われるように吹き返しの問題があります。
押し出す力が弱いので、ダクト径を大きくしても、途中で曲がっていると吹き返すが起こってしまいます。

設置可能でしたら、このような吸い出し式にすれば良いと思います。

http://www.kobejyukou.com/jisakutosoubusu%20p01.htm
http://www.geocities.co.jp/Playtown-Darts/1284/log/models030425.html

「塗装ブース 自作」で検索すると色々出てきます。

自作塗装ブースには、台所換気扇よりはダクト用換気扇がお勧めです。
ダクト用換気扇はシロッコファンですので、吹き返しの心配がありません。
ダクト用換気扇(メーカーによっては天井埋込型換気扇)をお店で購入すると高いのですが、オークションですとかなり安く手に入れる事が出来ます。
ヤフーオークションですと、家電、AV、カメラ→冷暖房、空調→換気扇で見つける事が出来ます。
お高いものもありますが、開始価格の安いものを気長に探せば、意外と安く手に入れる事が出来ます。
風量はメーカーHPで確認出来ますが、取付ダクト径が150mmであればほぼ300m3/h以上ありますので、市販品よりは強力な物が作れます。

使いこんで汚く恐縮ですが、私のブースです。
換気扇はヤフオクで3,500円、15cmアルミダクト約1,000円、衣装ケースは家にあった不用品を使いましたので、ネジやフィルター(レンジフード用フリーサイズ)を含め約5,000円で完成しました。
風量は400m3/hですので、市販の最強品よりは80%位強力です。

塗装ブースを作るのに台所換気扇はよく使われますが、皆様の言われるように吹き返しの問題があります。
押し出す力が弱いので、ダクト径を大きくしても、途中で曲がっていると吹き返すが起こってしまいます。

設置可能でしたら、このような吸い出し式にすれば良いと思います。

http://www.kobejyukou.com/jisakutosoubusu%20p01.htm
http://www.geocities.co.jp/Playtown-Darts/1284/log/models030425.html

「塗装ブース 自作」で検索すると色々出てきます。

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Q塗装ブースから外に排気しても良い環境について

エアブラシデビューをしようとしています。
自分の部屋は、アパートの2階で窓は通路側にあります。
普通に考えて、この環境では塗装ブースは使えないかも?と考えています。
そこで、質問ですが、塗装ブースを使用する際には、蛇腹を外に出して排気すると思いますが、
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Aベストアンサー

延長パイプを継ぎ足す案はいいんじゃないでしょうか。
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一応出口はテッシュでふさいでますが、塗料は内部のスポンジに吸着されているので、汚れる事はないです。
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臭いのモトは塗料よりもうすめ液や洗浄用シンナーだと思いますし、
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Qエアブラシ レギュレーターの風圧調整について。

はじめてのエアブラシなのですが、
検索をかけても見つからず、質問させて下さい。

クレオスのL7プラチナセットなのですが、
風圧が思った通りに安定しません。

クレオスに問い合わせてみたところ、
レギュレーターのエアー調整部分について、


 |||
 ||| ← 円等のネジ(1)
 ||| 

 ||| ← ギザギザの皿ネジ(2)

 [   ]  ← 六角ナット(3)


上記図の(2)と(3)を締めて、押さえたまま、
(1)を回して調整して下さいとの回答でした。

言われた通りにやってみても、今度はエア圧が高すぎたり
調整ネジ下のホースから泡を吹いたりします。
それで3つを締めたり緩めたりを繰り返しながら、
思った風圧に調整してだましだまし調整をしています。
(微妙な調整になる、使用時ホースが廻った事でエア圧が変わるetc...)

クレオスの回答の通りですと、(2)と(3)はピッタリとくっ付かなければならない筈ですが
本やネット画像などでは(2)のネジが浮いた状態のものも拝見します。

このエアー調整ネジの正しい使い方を教えてください。
どうぞよろしくお願い致します。

はじめてのエアブラシなのですが、
検索をかけても見つからず、質問させて下さい。

クレオスのL7プラチナセットなのですが、
風圧が思った通りに安定しません。

クレオスに問い合わせてみたところ、
レギュレーターのエアー調整部分について、


 |||
 ||| ← 円等のネジ(1)
 ||| 

 ||| ← ギザギザの皿ネジ(2)

 [   ]  ← 六角ナット(3)


上記図の(2)と(3)を締めて、押さえたまま、
(1)を回して調整して下さいとの回答でした。

言われた...続きを読む

Aベストアンサー

>3)のノブをしっかりと締めると圧が高くなりすぎてしまいます。
>今度は(1)(2)と一緒に回ってしまいます

つまり、買ったときの状態が分からなくなってしまうほど弄ってしまったんですね。
(2)と(3)は固定するためのものだと思うんで、緩めたらエア漏れなどの原因になります。
回すのは「つまみ」だけ。もちろん、つまみと(2)は一緒に動くでしょ。つまみ部分の固定してるだけだと思う。

あらかじめ、私は都外製品を持っていないことをお断りしておきます。
なので、確実じゃないです。

で、まず、すべてのねじを閉め直して下さい。
(他の人と違っててもいいです。製品によって多少のズレがあるのは普通です)

さらに、つまみを最大まで緩めた状態にしてエアを出して下さい。
エアブラシをつけてなければ最大圧になるはずです。
ここでねじ周辺のエア漏れなどのチェックもして下さい。

つぎに、つまみを最小まで閉めて下さい。
この状態で「エアは出ない」はずで、エア圧も0になるはずです。
ここでも、再度エア漏れなどが無いか確認して下さい。

これでエア漏れなどがなければ、つまみを回して「最大まで緩めて」おく。
レギュレーターは「減圧する機器」なので、減圧していない「コンプレッサーのエア圧」のまま出る状態が「標準の位置」なので緩めるんです。
ここから「つまみを回して、減圧していく」んですよ。

なので、(2)も(3)も、最初から弄る必要のない部分ってことです。

>3)のノブをしっかりと締めると圧が高くなりすぎてしまいます。
>今度は(1)(2)と一緒に回ってしまいます

つまり、買ったときの状態が分からなくなってしまうほど弄ってしまったんですね。
(2)と(3)は固定するためのものだと思うんで、緩めたらエア漏れなどの原因になります。
回すのは「つまみ」だけ。もちろん、つまみと(2)は一緒に動くでしょ。つまみ部分の固定してるだけだと思う。

あらかじめ、私は都外製品を持っていないことをお断りしておきます。
なので、確実じゃないです...続きを読む

Qエアブラシ、コンプレッサーの選択で悩んでます。

エアブラシ、コンプレッサーの選択で悩んでます。

現在、コンプレッサーでの選択肢です。

◎アネスト岩田 IS-925
http://www.anest-iwata.co.jp/products/paint/airbrush/prd/compressor/is875_925.html

◎GSIクレオス リニアコンプレッサーL7
http://www.mr-hobby.com/itemlist/pg38.html

最近になってフィギュアに興味を持ち、エアブラシの購入を検討してます。
夜間の作業になりますが、使用用途はフィギュアでの細かい塗装、出来ればペイントアートもしてみたいと思ってます。

安定性、静音性、使いやすさ、パワーと…
色んなサイトで調べてみたのですが、素人の私にはどちらが良いか決められずにいますので
この2機種での特徴や、良い点、悪い点が有ればご意見を宜しくお願いします。



これから初めての挑戦のエアブラシですが、道具はそれなりに良い物を揃えたいと考えてます。

ヤフオクで出品されてた作品ですが、私のエアブラシの興味への引き金になったものです。
http://page7.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/g96628513

こんな作品を自分でも作ってみたいと言う願望に駆られてます。
で、長く使えて不満を感じないコンプレッサーを選びたいんです。

予算にも限界は有りますが価格で道具選びをしようとは思ってません。
他にもお勧めの機種が有ればご意見を宜しくお願いしますm(_ _)m

エアブラシ、コンプレッサーの選択で悩んでます。

現在、コンプレッサーでの選択肢です。

◎アネスト岩田 IS-925
http://www.anest-iwata.co.jp/products/paint/airbrush/prd/compressor/is875_925.html

◎GSIクレオス リニアコンプレッサーL7
http://www.mr-hobby.com/itemlist/pg38.html

最近になってフィギュアに興味を持ち、エアブラシの購入を検討してます。
夜間の作業になりますが、使用用途はフィギュアでの細かい塗装、出来ればペイントアートもしてみたいと思ってます。

安定性、静音性、使いやす...続きを読む

Aベストアンサー

>ブラシの吹く瞬間に溜まった圧で塗料が出過ぎたり
「いきなり部位に塗装しないのが良い」との回答もありますが、これはエアブラシやコンプレッサのせいではありません。

使用者が、塗料の希釈やエアブラシ操作を「適切に制御していない」から、いきなりブチュッと出ちゃうんです。
出だしでボタンレバーを引き切ってしまうようでは上手な塗装など不可能です。これをカバーできるエアブラシにはクレオスの「プラチナ」という名前がついた機種や、トリガー式エアブラシです。
前者は商品のウェブページに説明がありますが、ボタンを押し込むだけで微量の塗料が出るようになっており、ゆっくり移動させつつレバーを引けば失敗無く塗装ができるという優れものです。
トリガー式は、言うまでもなく無段階で調整する機構なので、同じ位置で出しっぱなしにでもしない限りは失敗は無いんです。

肝心のコンプレッサですが、岩田のものが他社の製品より音も大きめです。
エアテックスの APC-001R で十分(エア圧は3気圧まであります)です。ウレタンでも問題なく吹けますし、音も岩田より小さい。

L7は、最大で1.5気圧。しかし、空気吐出量が小さいのが欠点ですね。
エア圧はメタリックなら十分だと思うけれども、ウレタンなどでは不満も出ます。
エアブラシの口径も 0.5mm まで行けるんですが、ここら辺は好みの違いも影響するかと思いますね。

>ブラシの吹く瞬間に溜まった圧で塗料が出過ぎたり
「いきなり部位に塗装しないのが良い」との回答もありますが、これはエアブラシやコンプレッサのせいではありません。

使用者が、塗料の希釈やエアブラシ操作を「適切に制御していない」から、いきなりブチュッと出ちゃうんです。
出だしでボタンレバーを引き切ってしまうようでは上手な塗装など不可能です。これをカバーできるエアブラシにはクレオスの「プラチナ」という名前がついた機種や、トリガー式エアブラシです。
前者は商品のウェブページに説明があ...続きを読む

Qプラモデルの塗料の乾燥時間を教えてください

プラモデル初心者です。
プラモデルの塗料の乾燥時間を教えてください。
2度塗りする時期がわからず困ってます。
タミヤのエナメルカラーとMrホビーのラッカー塗料を主に使っています。

Aベストアンサー

ラッカー系の場合、半時間も置いておけば、触れる程度にはなります。マスキング作業をするなら2時間程度。研ぎ出し等は数日置いた方が良いでしょうが。
エナメルカラーの場合…色の種類によって違ったりします。それこそ、永遠にベタベタな状態になることもあるので(特にメタル系)、油断できません。墨入れ程度なら数時間でOKですが。ツヤがある塗料の乾燥は遅いので注意。

ついでに。アクリル系は厳密には乾燥しません。完成品をティッシュにくるんで箱に入れて保存…なんてことをしたら、次回取り出すときには見事なミイラに。

Qお勧めのエアブラシ(ハンドピース単品)教えて下さい

現在使っているのが、タミヤHGコンプレッサーのセット物です
それ+3000位のハンドピースをトップコート用に買い足しました
ただやっぱり、塗装後洗浄して乾かしてる間、他の色を塗装したい
事が多く、そろそろハンドピースをもう一本と考え始めました
自分でも検索して調べていますが、元の知識が無いのと
どれも同じ様な事が書いてあり、更に使っている人のお勧め意見を聞きたく
ここに質問しました。

自分なりに調べて良さそうだな~と思った条件
(1)ダブルアクションの物
(2)0.2か0.3口径の物
(3)絶対条件として、今使っているタミヤのHGコンプレッサーと
  接続できる物(アダプタがあるっぽいがどれなのか良く解らない)
(4)あとこれは、特に拘らないのですが、カップ一体型だと洗浄が楽というのを
  見たので、少し惹かれます^^d

是非、皆さんのお勧めをお聞かせください m--m
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

>例えばクレオスのプロコンBOY WAプラチナ0.3を
>買う場合接続アダプターは付いているものなのでしょうか?
付いてますよ。
商品画像を見れば セット商品となっていると思います。

>他お勧めサイトや具体的な品名とかあれば、知りたかったです。

私は エアブラシはクレオスのスタンダードなPS264を使ってます。
質問者様が購入しようと思っている PS289より安いですw
後は前回すぐ壊れるよ・・・と言った商品を数本使ってます。
本当はちゃんとしたのもう1本欲しいのですが 金が無いのでw

ニードルアジャスターがすぐ壊れても良い場合は安物でも良い思うよ。
ちょっとした塗装&広い面積だったら 一気に出来ますw
後は 壊れても安いから♪って感じですかね。

勿論ちゃんとした物を使う方が良いに決まってますけどね。
エブラシの掃除が一番気を使いますので 注意してくださいね。

近くに エアブラシを売ってるお店があれば 直接行って 
お店の人と仲良く?じゃなくても良いので相談してみると良いかもですね。

私は エアブラシを購入した店じゃないけど、行きつけのお店があり
調子悪い時とか そこで見て貰ってます。

タムタム というお店があります。
タムタム で検索かけると出てきますので、
お近くにあれば一度行ってみると良いかもです。
(でも 安くはないと思うので、購入するかは別w)

>例えばクレオスのプロコンBOY WAプラチナ0.3を
>買う場合接続アダプターは付いているものなのでしょうか?
付いてますよ。
商品画像を見れば セット商品となっていると思います。

>他お勧めサイトや具体的な品名とかあれば、知りたかったです。

私は エアブラシはクレオスのスタンダードなPS264を使ってます。
質問者様が購入しようと思っている PS289より安いですw
後は前回すぐ壊れるよ・・・と言った商品を数本使ってます。
本当はちゃんとしたのもう1本欲しいのですが 金が無いのでw

ニード...続きを読む

Qプラモデルの塗装を剥がしたいのですが…。

子供の頃に作った物や、オークションで購入したジャンク品のプラモデルを再塗装したいと思っているのですが、塗装を洗い落とすにはどんな溶剤を使うべきでしょうか? ペーパーで削り落とすのは結構面倒なので、うすめ液(クレオス)に浸け置きして置こうかとも考えましたが、こんな事するとプラスチックに悪影響がありそうなのですが大丈夫でしょうか?

ちなみに、再塗装したいプラモデルには、タミヤアクリル塗料や水性ホビーカラーが使われています。(一部ラッカー系やエナメル系もあるかも。)

ご回答、宜しくお願いします。

Aベストアンサー

いや、Mr.カラーのうすめ液に漬けるくらいじゃプラはそうそう溶けないっすよ。実際にうすめ液にランナー漬けといた事あるけど、1週間程度じゃ溶けはしなかった。ただ、変質したかどうかまでは確認してませんけど。少なくとも一晩も漬けとけば塗料は落とせる状態になると思います。それくらいなら確実に「溶けて得体の知れない物体になる」ような事はないでしょう。

こんなページも発見しました。
「漬け置き洗い」の項目を参考にしてください。
http://www.shoi.org/pramo/work/main_3.html

塗膜は厚くなれば厚くなるほどダルくなりますし、ヤスリかけて落とす方がエッジがダルくなる可能性が高いですから、私は上塗りやヤスリがけで全部落とすのはオススメしません。

Qエアーブラシの洗浄について

本格的に塗装にチャレンジしようと思いタミヤのHGエアーブラシを買ったのですが。塗装をし終わって、次の色で塗装したかったのでエアーブラシにシンナーを入れ、うがいを2~3回して最後に全部分解して綿棒で中の届く範囲すべて拭きましたが、塗料カップにクリアを入れたら前に使ったオリーブドラブの色が出てきてしまいました、クリアなのでそのまま吹きましたが、クリアを吹き終わってまた洗浄をするとまだ前のオリーブドラブの色が残ってしまっていました。うがいをしてもカップの中には色は出来ませんのですがニードルにべったりオリーブドラブがついてしまっています。カンペキに前の色を綺麗に洗浄する方法は無いのでしょうか??

Aベストアンサー

過去にも何度か質問者さんの質問に回答している者です。

エアブラシの洗浄方法ですが、塗料は何をお使いですか? 油性か水性で変わって来ますが、お薦めはラッカーシンナーを使う事です。(油性でも水性でも使用できます。)

塗装終了後、カップに残った塗料を廃棄するなり、元のビンに戻すなりして空っぽにします。その後、カップ内に付着している塗料をティッシュなどで拭い去ります。そのままでは本体内部に塗料が残っていますので、その状態で空吹きして下さい。残った塗料が出なくなるまで新聞紙などに吹き付けます。塗料がなくるなると、エアだけになりますので、そこまで吹きます。

次に、ラッカーシンナーをカップに半分程度入れ、ノズルを指で押さえ(ティッシュで押さえるのが汚れなくていいと思います。)エアを吹きます。(あまり勢い良く吹くとシンナーが吹き出してきますので、吹き出さない程度にエアを吹きます。)エアが逆流して、いわゆる「うがい」状態になりますので、それを暫く続けます。「うがい」が終わったあと、カップにあるシンナー(汚れた状態)はそのまま塗装するような感じで新聞紙に吹いて下さい。(これようのアイテムがあります。PS257と言うのがそれ⇒http://www.mr-hobby.com/cgi/goods.cgi?category=7)

シンナーに汚れが付かなくなるまでこれを3・4回繰り返します。ラッカーシンナーはパッキン類を劣化させる可能性がありますので、その後、塗料用のシンナーでうがいを繰り返します。

これでほぼ洗浄は終了となりますが、もっと綺麗にしたい場合は分解洗浄となります。ガラスなどの大き目の容器にラッカーシンナーを入れ、そこにエアブラシを分解したパーツを浸して洗浄します。大まかに書くと、ノズルキャップ、本体、ニードル、塗料カップ、カップの蓋に分かれます。(ニードルの取り扱いには細心の注意が必要です。先端を曲げたり破損しないように!) 浸けっぱなしは避けて下さい。本体はノズル先端からカップ取り付け部分までシンナーに浸します。ニードル位置調整ネジ部分まで浸す必要はありませんし、浸さない方が良いです。)数十秒浸したあと引き上げ、ウェス(ボロギレ)やティッシュで拭います。本体内部に溜まっているシンナーは綿棒などで拭って下さい。(手で軽く振動を与えればある程度は廃棄できます。)シンナーが乾燥したら組み立て、再度、エアを吹きます。これで本体内部に残ったシンナーもなくなります。(組み立て時もニードルには注意!)

洗浄に使ったシンナーは廃棄せずに、容器に戻し(フタ付きのガラス容器がベスト)再利用して下さい。筆などの洗浄にも使えます。汚れが酷くなってきてから廃棄すれば有効利用出来ます。

ラッカーシンナーはホームセンターなどで入手出来ますが、店によっては用途などを言わないと売ってくれない場合があるかもしれません。模型店には洗浄用のシンナーがありますので、それを代用することも出来ます。

分解洗浄はそう頻繁に行なう必要はありませんが、シルバーなどの金属粒子の塗料を吹いた後などは、分解洗浄をお薦めします。金属粒子が、うがいだけでは綺麗に除去出来ず、普通の塗料を吹くと、なにかキラキラ光った感じに塗装されてしまう事があります。ですので、金属塗料を使った場合は、充分な洗浄が必要です。

水性塗料の場合、塗料が乾燥していない状態なら、水で洗浄できますが、乾燥してしまった場合は水で洗浄できません。この場合、ラッカーシンナーを使って下さい。

過去にも何度か質問者さんの質問に回答している者です。

エアブラシの洗浄方法ですが、塗料は何をお使いですか? 油性か水性で変わって来ますが、お薦めはラッカーシンナーを使う事です。(油性でも水性でも使用できます。)

塗装終了後、カップに残った塗料を廃棄するなり、元のビンに戻すなりして空っぽにします。その後、カップ内に付着している塗料をティッシュなどで拭い去ります。そのままでは本体内部に塗料が残っていますので、その状態で空吹きして下さい。残った塗料が出なくなるまで新聞紙など...続きを読む


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