痔になりやすい生活習慣とは?

宜しくお願い致します。

部屋の床と壁の境目にある巾木を、塗装したいのですが、
その巾木は、プリント合板(会議テーブル?)みたいな、素材です。

ヤスリ等で、削るらないで、そのまま塗れるペンキはありますでしょうか?

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A 回答 (3件)

なぜ紙ヤスリで軽く傷つけるのが嫌なのか その辺りが問題です。


恐らく失敗を恐れてのお考えだと思いますが・・・。

皆さんの答えは、表面に細かい凹凸が無くては、その上に塗料はつかない(接着しない)と、云うことです。
塗っても塗っても ペローンと剥がれます。

しかし、その為に双方の接着を促すためのシーラーというものが有るのですが、
それすらも 何かの衝撃で 同じようにぺローンと剥げ落ちます。

後、考えられることは超強力なプリント合板などの表面を解かせながら接着させる塗料が無いことは無いですが、
当然 元の塗膜が溶けますので表面が滑らかになることは無いです。

また 最近の建材で使われる巾木は、そのものが木では有りません。
MDFという素材の上にプリントしている場合がほとんどですので、塗装する以前に掃除機の先などで何度も押さえることで、すぐにプリントが剥がれて 木では無い紙を圧縮した物体が現れて無残な姿に変わります。

出来ればお気に入りの巾木に交換する方が 手っ取り早いし、綺麗に仕上がることは間違いありません。
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この回答へのお礼

有難うございます。

確かに失敗が怖いのと、量と凹凸が多くて億劫になっておりました。

別の物に交換するのも考えて、再考したいと思います。

お礼日時:2013/04/24 10:36

ありますが、部屋が3か月ぐらいシンナー臭くなりますけどいいですか?

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表面がツルツルしていると塗料が乗らなくなりますので、まずは表面を


サンドペーパーで擦ってザラザラにする必要があります。
今は下塗り塗料のシ-ラーさえ塗れないでしょうね。

この回答への補足

できれば、ヤスリを使わないで、塗りたいです。(本文にも書いてますが、、、)


>今は下塗り塗料のシ-ラーさえ塗れないでしょうね。
今というのは?

知識不足で済みません。

補足日時:2013/04/15 13:15
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 今みすぼらしいのであれば、素人が塗装するともっとみすぼらしく成る事が良くある、という事をまずは知っておいてください(^^;

 化粧板への塗装ですが、そのままでは塗料が密着しませんので、表面を削るなどして荒立ててから塗装を施します。

 まずは家庭用の洗剤などを用いてドアをキレイに拭いてから、紙ヤスリなどを使って表面のツヤを落とします。

 広い面積を持った木切れなどに紙ヤスリを巻きつけて(手で動かすので大きいといっても10cm四方ぐらいですが)表面を磨きます(粗くします、荒くなった凸凹が塗料の密着性を高めます)

 塗料の種類は、まあなんでもいいでしょう(^^;化粧合板の部分が残っていますので油性塗料を用います、匂いがしますので換気に注意してくださいね

 全体を塗装したらもう一度紙ヤスリで表面を磨きます、今度は荒くするのではなく、表面を滑らかにします。

 塗装、乾燥、磨くを3回ほど繰り返して仕上げまで完璧に行ってください、乾燥はこの時期であれば2日程度間隔を空けましょう。

 また、仕上がってから1月ぐらい匂いが残りますので、風を当てるなどして、匂いを飛ばすようにしてください

 まあ、始めての事ですので化粧合板が貼られた他の家具などで試してから本番に臨まれるのがいいですよ、いきなりだととんでも無いこと(取り返しのつかないこと)になる恐れがありますので

 がんばってね(^_^)v

 今みすぼらしいのであれば、素人が塗装するともっとみすぼらしく成る事が良くある、という事をまずは知っておいてください(^^;

 化粧板への塗装ですが、そのままでは塗料が密着しませんので、表面を削るなどして荒立ててから塗装を施します。

 まずは家庭用の洗剤などを用いてドアをキレイに拭いてから、紙ヤスリなどを使って表面のツヤを落とします。

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Qペンキの塗り替えをしたいのですが以前に塗ってあったペンキはどのようには

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よろしくご指導くださいませ。

Aベストアンサー

何箇所もペンキがはがれて塗料が浮いてる状態であれば
壁とペンキの接着力もかなり弱ってる状態だと思うので
まずは金属ヘラを買ってきて壁をガリガリ擦って
必ず、剥がれる部分は全部落としきってください。
塗料が剥がれた所から金属ヘラで穴を広げる感覚で、
落とせる塗料は徹底的に落とす事が重要です。

脆くなった塗料を落としきったら今度は段差を目立たなくする為
サウンドペーパーをかけるのですが、サウンドペーパーは色んな荒さのセットで売られていると思うので
セット物を2セットぐらい購入しておけば良いでしょう。

次に必ずする事はシーラー(接着剤目的)を必ず下地として塗る事です
シーラーかプライマーはありますか?とホームセンターなどで聞けば
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塗り方は剥がれた部分だけ塗るのではなく
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しかし、これから先ずっと、このブツブツと色の違う縁を見続けるのは悲しく、
出来ることならば、取り替えてスッキリとして欲しいのですが、
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こんにちは!幅木、廻縁を交換する事は難しいことではありません。幅木、廻縁は、隠し釘とボンドで取付けられていますので、ボードの表面がボンドと一緒にはがれる部分があると思いますが、ダメージと言う程のものではありません。床のみのリフォーム工事の場合等は、幅木を交換する事も多々あります。業者さんとしては、クロス工事を中断し(交換する幅木を現状のものより背の高いものにすると中断する必要はありません)、再度、幅木、廻縁を発注し(特殊なものでない限り高価のものではありません)、大工さんを手配しなければならない為、多少の予算と工期の延長を要する事にリスクを感じておられるのでしょう。確かに“今さらどうしようもない”と言う手直しもあるのですが、そうではありませんし、交換してもらった方がいいと思います。又、業者さんとしてもミスを認めるのであれば、手直しするべきだと思います。

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あまり大掛かりでなくて、体裁の良い方法があれば教えて下さい。

Aベストアンサー

実は私もやりました。
我が家は借家なのですが、やはりドアノブの勝手が逆でとても扱いにくかったので、断りもなく仕上げてしまいました。
基本的に仰る通りなのですが、「ストライク」(お尋ねの金物の正式名称です)の取り付け位置を変更する必要があります。
とりあえずは、ドアだけひっくり返しておきましょう。
今まで上下逆で使っていた蝶番ですから、逆の力がかかって安定するまでしばらく様子を見たほうが良いでしょう。
しばらく使ってから、柱と金物のこすれた後を目印にストライクを取り付ければ間違いありません。
速く作業したい時には、「ラッチボルト」(ストライクに引っ掛かる金物です)の先端に鉛筆をすり込みドアを開閉すると跡がつきますのでこれを目印にストライクをつけて下さい。
簡便なストライクのつけ方は、穴を掘らずに取り付けます。
このままではラッチボルトが引っ掛からないので、鉄鋼用のドリルビットをつけたドリルで、ストライクの穴の部分から木部を掘ります。
ある程度穴らしきものになったところでノミで仕上げると完璧です。
(掘らなくても多少は引っ掛かります。社宅ならばこれくらいで止めておいたほうが良いかもしれません)
ドアノブは取り外せるので、上下逆が気に入らない時には、取り外して付け直してください。
取り外し方は物によって違うので、製造メーカーに確認するか、金物屋で聞いてください。

実は私もやりました。
我が家は借家なのですが、やはりドアノブの勝手が逆でとても扱いにくかったので、断りもなく仕上げてしまいました。
基本的に仰る通りなのですが、「ストライク」(お尋ねの金物の正式名称です)の取り付け位置を変更する必要があります。
とりあえずは、ドアだけひっくり返しておきましょう。
今まで上下逆で使っていた蝶番ですから、逆の力がかかって安定するまでしばらく様子を見たほうが良いでしょう。
しばらく使ってから、柱と金物のこすれた後を目印にストライクを取り付ければ...続きを読む

Q幅木の塗りなおしなどのリフォーム

はじめまして。
築20年の中古マンションに住んでおり、今度自分たちで珪藻土を塗ることにしました。

珪藻土の色はうすいオレンジにして、間接照明につけかえ(夫は電気屋なので・・・)、ヨーロッパ風とでもいうのか、こじゃれたレストランかカフェ風にしたいと思っていますが、現在の幅木やドア枠は全てこげ茶のペンキ(昔風です)で塗られて、マッチしないのではないかと思っています。

素人考えと過去のQAを見た感じでは、ペンキをサンドペーパーではがして、塗りなおすのがいいかと思うのですが、珪藻土の壁マッチするような何かよい方法を教えていただけたらと思います。
(そのまま上から何かする、とか、薄オレンジに合うおすすめのカラーとか)

塗りなおすにしても、去年自作した食器棚と同じカラーにした方が部屋が落ち着くかと思い、できれば木目が出るように水星ニスで塗りたいと思っているのですが。

どうぞよろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

プロです。結論から言いますとニス木地仕上げは無理に近いですね。
剥離材もありますが、床や家具などにタレても塗料が剥がれますし、皮膚の弱い方は炎症しますのでやめた方がいいですね。
サンウンドペーパーで大きい面は剥がしてもスミの方や細かい所までは剥がしきれません。
どうせなら、ペンキで塗られたらどうでしょうか?
薄いオレンジのカラーでしたらカーキー色など同系列の色が良いと思います。
壁を仕上げる前に廻り縁を塗ってください。
塗料を厚く塗り過ぎない。
塗料は乾きながら最低2回塗るつもりで行ってください。

Q壁の木枠部分を白くしたい

私の部屋は、壁と天井には白い壁紙が貼ってあり、ドアとドアの周囲、クローゼットのドア、クローゼットの周囲や、床から約10センチ部分など、何かの境目には全て木枠が付いているごく一般的な部屋です。

その木枠部分は木目調になっているだけで、実はペリペリ剥がせる木の柄の透けたシールのような素材で、めくるとその下はベージュ色の素材です。

その木枠の部分を壁と同様に白くしたいのですが、どのような方法があるのでしょうか?白い壁紙やカッティングシートを購入し、木枠部分の寸法にカットし、木枠部分の上から貼ってしまっても大丈夫でしょうか?ペンキなどで塗装するのは気が乗りませんので、何か良い方法があれば教えていただきたいです。

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

屋内で住みながらですので、有機溶剤を使わない、合成樹脂エマルションペイント(EP)がいいかも。
一般的にはVPと呼ばれる塩化ビニルエナメルペイントでいいのですけど。
塗るのはハケです。ローラーは広い面を塗るときに使います。

詳細はメーカーさんに問い合わせてみては?
メーカーリンク
http://www.toryo.or.jp/jp/info/member/regular.html

Q巾木をなくしたい

今、設計打合せ中ですが、巾木がきらいで、すっきりとした部屋にしたいのですが、何かいい方法はありませんか?担当者の人は「隙間風とか掃除機の事を考えるとつけた方がいいですよ」と言うのですが、どうしてもなくしたいのです。コーキングも考えましたが「汚れが目立ちますし、木造(ツーバイ)なので、われてきますのでお勧めはできません」って感じです。何かいい案を教えてください。担当者の人は小さい巾木でどうですか?って感じなので・・やっぱり巾木はつけた方がいいのでしょうか?よろしくお願いします。

Aベストアンサー

とある建築屋さんです。
私もデザイン性最優先や広がりなどを求めるなら、巾木、廻り縁は無しにしたいですし、何回かそういう建築物をやっております。
ですが、その場合は、床、壁、天井は早めに張り替える考えの建物がほとんどでしたので、毎日維持管理の為に手を入れられるお金と時間、人件費などがもったいないという方の場合はお勧め出来ません。

恐らくarchtectさんの考える巾木とは、「出巾木」の事では無いかと思いますので、壁面より仕上げ厚分、バックした「入り巾木」にしてはいかがでしょうか。
打合せている会社がどの位対応出来る会社か分かりませんが、既製品を使うのか?別注で造作材を製作する事が可能なのか?でコストも変わってきます。
壁の仕上げが巾木より室内側に出てきますので、材工ともに多く掛かりコストアップします。
施工の場合もクロスの端部がめくれてき易くなりますので、クロス下部を差し込める部分が有ると良いです。
方法として、入り巾木との上部に切込みがある場合と、壁の仕上げの一番下部に別注の端部処理用の造作材を作る場合などが有ります、クロス屋さんにもそこに差し込むように指示してください。
(クロスやさんの手間もカットするだけとは違い多く掛かかります)
廻り縁も同様に製作出来ます。(この方法を私は何件もやっています)

お掃除の際は入り巾木部分はハケで一度履き出してから、それを掃除機で吸い取って下さい、ぶつけるとクロス下部が破れたり汚れますので。

ワックスは、クロスを汚さない為にも入り巾木のキワまでは塗らないようにしたほうが無難です、人も歩きませんし。

結論としまして、一般の方なら、巾木は出巾木で、必要と思います。

恐らく、会社の標準外施工だと思いますので、金額のことも交えて良く打ち合わせて、より良い家にして下さい。

とある建築屋さんです。
私もデザイン性最優先や広がりなどを求めるなら、巾木、廻り縁は無しにしたいですし、何回かそういう建築物をやっております。
ですが、その場合は、床、壁、天井は早めに張り替える考えの建物がほとんどでしたので、毎日維持管理の為に手を入れられるお金と時間、人件費などがもったいないという方の場合はお勧め出来ません。

恐らくarchtectさんの考える巾木とは、「出巾木」の事では無いかと思いますので、壁面より仕上げ厚分、バックした「入り巾木」にしてはいかがでしょうか。
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Q古いペンキの剥がし方

 木造住宅の壁を除く木部やトタンの塗り直しを計画しています。

 現在の状況は古いペンキがめくれあがっていて、木地やトタン地が見えてしまっているので、下地処理をせずに新しいペンキを塗るのは不可能状態です。

 そこで古いペンキを剥がす方法と思いついたのが以下の方法ですが、剥がした後の始末をも考慮した場合、どの方法が一番効率的でしょうか?

1)金属製のヘラで剥がす。
2)粗めのワイヤーブラシで擦る。
3)電動ドリルにワイヤーブラシを取り付けて剥がす。

 地面や壁面に古新聞かビニールシートをテープで貼って古いペンキ片が落ちてもいいように対策を施すつもりですが、実際の効率の良いペンキの剥がし方や後処理の方法があったら教えて頂けないでしょうか。


 

Aベストアンサー

素人で木造住宅の壁を除く木部やトタンの塗り直しをやっちゃいました。
経験から言えば
(1)塗装は下地で7割決まる。
(2)素人は完全剥離を目指しちゃダメ。
という相反する事をどこで両立させるかがポイントです。

例えばトタンに関しては
(1)目視で浮いた処、浮き掛けた処をヘラでガリガリ
(2)ガリガリした処を電ドリ+ワイヤブラシでガーッと均す。
(3)塗装面一面全体をサンドペーパーでザザッと荒らす。
(4)下地が見えている処だけサーフェスをパー拭き。(乾くまでひと休憩)
(5)塗装面一面全体をシンナーで雑巾がけ(汚れ取りと脱脂作業)
(6)ここで塗装。
工程は複雑そうに見えますが、一つ一つは難しく考えずにチャチャッとやって大丈夫です。(自動車塗装じゃありませんから・・・。)

塗装が乗ってるところでも荒らして脱脂しておけば今の塗料なら十分喰いつきますから大丈夫ですよ。

さて、他の方も答えていらっしゃいますが『養生』と『落下防止』だけにはくれぐれも万全に対策下さい!プロの建築現場ですら事故のほとんどが脚立からの落下事故です。ご安全に。

素人で木造住宅の壁を除く木部やトタンの塗り直しをやっちゃいました。
経験から言えば
(1)塗装は下地で7割決まる。
(2)素人は完全剥離を目指しちゃダメ。
という相反する事をどこで両立させるかがポイントです。

例えばトタンに関しては
(1)目視で浮いた処、浮き掛けた処をヘラでガリガリ
(2)ガリガリした処を電ドリ+ワイヤブラシでガーッと均す。
(3)塗装面一面全体をサンドペーパーでザザッと荒らす。
(4)下地が見えている処だけサーフェスをパー拭き。(乾くまでひと休憩)
(5)塗装面一面全体を...続きを読む

Qドア枠と幅木の色について

新築を建てているさいちゅうなのですが、

床→ピュアメープル(薄いベージュ)

ドア→ダークマルーン横木目(こげ茶)

収納などの建具→ホワイトキングウッド(白)


と考えているのですが、ノダのメーカーの方に、幅木を白にするのなら、ドア枠も白に統一した方がいいと言われました。
こげ茶のドアに白いドア枠が浮いて見えないか不安なのですが、この組み合わせの方がしっくりくるのでしょうか?

幅木を床の色と同じにして、ドア枠もドアと同じ色にした方がいいのでしょうか?

あと、ドアが横木目で収納が縦木目だとおかしいですか?
白の横縞が目立ち過ぎるので白は木目の目立たない縦にしようと考えています。

アドバイスお願い致します。

Aベストアンサー

建築系メーカーアドバイザーです。

お施主様の好みに寄って全く違うのですが、建具が収納は白とドアはダークですよね?

ドア枠をドアと同じ色にするならば床と同じ薄いベージュの幅木では、まとまりがないような気がします。

逆に白の幅木であれば収納のドアは白、枠も白、ですし、通常のドアの枠は白でもドアと同じ色のダークでも大丈夫だと思います。

壁の色はホワイトですよね?
ドア枠ホワイトでも壁に馴染みますので気にならないですよ。

あと横柄と縦柄ですが、部屋の中に居る想像をして見て下さい。ドアの横にクローゼットのドアはないですか?

ドアは横柄、クローゼットドアは縦柄で違和感ないですか?

クローゼットドアとドアが色が違うので、お施主様の好みだと思います。同じ色で柄が違うのは落ち着かない感じもしますが…

お施主様それぞれ感性が違いますので一杯悩んで一番納得のいく素敵な家を建てて下さいね。

ちなみに我が家は薄いベージュの床にドアはダークの横目柄、幅木とドア枠はホワイトです。

和室のみ幅木、ドア枠はドアと同じダークにしました。モダンな雰囲気をだしたかったので…

ご参考までに…

建築系メーカーアドバイザーです。

お施主様の好みに寄って全く違うのですが、建具が収納は白とドアはダークですよね?

ドア枠をドアと同じ色にするならば床と同じ薄いベージュの幅木では、まとまりがないような気がします。

逆に白の幅木であれば収納のドアは白、枠も白、ですし、通常のドアの枠は白でもドアと同じ色のダークでも大丈夫だと思います。

壁の色はホワイトですよね?
ドア枠ホワイトでも壁に馴染みますので気にならないですよ。

あと横柄と縦柄ですが、部屋の中に居る想像をして見て...続きを読む


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