アレルギー対策、自宅でできる効果的な方法とは?

ホンダXR250(MD30)1995年のフロントフォーク(正立)油面規定値を教えていただけませんでしょうか?
また、指定使用オイル粘度はHONDA ULTRA CO SAE-10Wで合ってますでしょうか?

A 回答 (2件)

ホンダXR250(MD30)が発売された当時の


「BACK OFF 1995年4月号
 別冊付録 NEW XR250 XR-BAJA MANUAL」
によると、

標準状態での推奨フォークオイルは
『ホンダウルトラクッションオイル5号』

オイル量は
『477cc』

オイルレベルは全屈時でフォーク上端から計って
『90mm』

とのことです。

ところが
「ホンダウルトラクッションオイル5号」
という名称のオイルは現在販売されていません。

このオイルについて更に調べてみると、精確には
「ウルトラCO(クッション)オイル 5号(SAE-5号)
1L(部品番号 08208-99920) ¥2.800(1990年当時)」
と名づけられていた製品で、
現在売られているホンダ純正オイルの中では
「ウルトラCO SAE-5W
1L(部品番号 08208-99920) \3.326(2014年現在)」
が全く同じ部品番号、つまり後継品といえます。

したがって現行品の純正オイルから選択するなら

『 HONDA ULTRA CO SAE-5W 』

を使用することになります。
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この回答へのお礼

詳しい内容を有難うございました!

お礼日時:2014/08/22 10:44

オイル 576ccで油面は77mm



HONDA ULTRA CO SAE-10W
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この回答へのお礼

有難うございました!

お礼日時:2014/08/22 10:40

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QXR250のショック調整

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よろしくお願いします。

Aベストアンサー

体重が違うのであまり参考にならないかもしれませんが・・・。
http://blog.livedoor.jp/tanisi_corp/archives/50886296.html

取説お持ちでない、最初からなかったのならHONDAサイトで
2005年式のXR250のがDLできます。
98年式も同じか近い仕様なら参考になるはず。
リアサス調整はP28~29です。
フロントサスにもアジャスターがあれば実際に柔らかくしてみて
足付きと乗り心地で妥協点を探ってみてはどうでしょうか。
http://www.honda.co.jp/ownersmanual/HondaMotor/motor/
http://www.honda.co.jp/ownersmanual/pdf/motor/xr250/30KCZ660_web.pdf?genpo=HondaMotor&model=XR250

>今は両足つま先着き程度ですが

これは以前乗っていた車種との比較か、まだ慣れていない
ことから感じる「不安」だと思いますが、すぐに慣れると思います。
バレリーナ状態でも車体が軽いので、慣れるまでは不安でしょうが
慣れるか、ケツ少しずらし片足の指の付け根まで着くならほぼ問題ないです。

体重が違うのであまり参考にならないかもしれませんが・・・。
http://blog.livedoor.jp/tanisi_corp/archives/50886296.html

取説お持ちでない、最初からなかったのならHONDAサイトで
2005年式のXR250のがDLできます。
98年式も同じか近い仕様なら参考になるはず。
リアサス調整はP28~29です。
フロントサスにもアジャスターがあれば実際に柔らかくしてみて
足付きと乗り心地で妥協点を探ってみてはどうでしょうか。
http://www.honda.co.jp/ownersmanual/HondaMotor/motor/
http://www.honda.co.jp/o...続きを読む

QXLR-BAJA(MD22)フロントフォークオイルの番数について

現在初期型XLR-BAJA(XLR250RIIIJ/MD22-100***)に乗っていますが,
先日中期型XLR-BAJA(XLR250RIIIN/MD22-140***)のフロントフォーク
を入手いたしました。
RIIIJのフロントフォークはカートリッジタイプではなく,サービス
マニュアルの指定フォークオイルは「ホンダウルトラクッション
オイル10号」となっています。
また,RIIINのフロントフォークはカートリッジタイプが採用され,
サービスマニュアル(手持ちがRIIIMのものしかありませんが・・・)の
指定フォークオイルは「ホンダウルトラクッションオイル5号」と
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前回もおなじ質問をされてましたが付いている回答が充分でしたので私は回答しませんでしたがアレではよくわかりませんでしたか?

1つ気になったのは『サグだし』と『ダンパー調整』を混同してる気がします。

サグ出しはバネの上のナットを閉めたり緩めたりして最初のサスの沈み具合を調整します。
これはバイクによって何センチ沈んだほうがいいというのがあるので体重で締め付け具合を変えます。(XRのサグ値は知りません)

対してダンパー調整は減衰率の調整なので脚付きには(多分…)関係ないです。
これは完全に好みの問題です。
体重も関係あると思いますが道の状態や自身の技量によっても変わるのでなんとも言えません。
その体重なら完全に標準の範疇なので取り敢えず初期値でいいと思います。
荒れた道なら圧側を緩めるとかジャンプしたいならバネが伸びやすいように伸び側を緩めるとかかっ飛ばしたいなら両方共締めるとかじゃないですかね…

なので
1.決まりはないので好みです。
2.好みなので具体的な決まりはないです。
 ただ1・2クリックではさすがに違いが解らないので最初は6クリックくらい一気に動かして自分のこのみを探したほうがいいです。
3.必要があれば最弱にしてもいいですが林道程度では要らないと思われます。
 但し一番締め付けた状態から規定のクリックまで戻すことで緩めますが多分それ以上に回ると思います。
 戻しのクリックは規定の数値までにシて下さい。

サグだしをしたいのかダンパー調整したいのか質問からはイマイチわかりませんでしたが上記は前回の(別の人の)回答にも書いてあることです。
よく判らなければダンパーは標準のままでサグだしのみすればいいです。
サグ出しは体重によって決まるしダンパー調整はドライバー1本でいつでもできるからです。

前回もおなじ質問をされてましたが付いている回答が充分でしたので私は回答しませんでしたがアレではよくわかりませんでしたか?

1つ気になったのは『サグだし』と『ダンパー調整』を混同してる気がします。

サグ出しはバネの上のナットを閉めたり緩めたりして最初のサスの沈み具合を調整します。
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QフロントフォークOHの値段について

フロントフォークOHの値段(ダストシール等の交換部品含めて)を近所のバイク屋へ聞きに行ったところ一本二万と言われました。
別なバイク屋へ聞きに行ったところ二本で26000円と言われました。
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Aベストアンサー

内容によります。

工賃がありますから、その値段では、スプリング、シリンダ、フォークの交換はなしです。つまり、大きな損傷がないことが前提。

 だから、シールとフォークオイルの交換程度でしょう。ぼってるとは言わないですが、バーゲンて値段でもないでしょう。

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Q正立に倒立用のフォークオイルを入れてしまいました

正立サス(カートリッジじゃない普通?のタイプ)に間違えて倒立用フォークオイルを入れてしまいました。

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Aベストアンサー

正立に倒立、カートリッジ用フォークオイルを使うのは問題ありません。
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その分、やわくなるでしょう。

ちなみに、倒立、カートリッジフォークに正立用を使うと、粘度が同じであっても動きが悪くなります。
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そうそう、サス用のオイルはエンジンオイルのような統一規格が無く、同じ10番でもメーカーによって固さが違います。
意識的に変更するのでなければ、メーカー純正を入れてください。

Qエンジンの始動性について

私、2006年の5月にホンダXR250を新車購入して以来乗り続けておりまして、
現在走行距離は約11000キロほどになりました。
さて、ご教示頂きたい点ですが、
最近著しくエンジンの始動性が悪くなったことです。
もちろん新車時は始動性は至ってスムースでしたが、
去年の冬ぐらいから、始動性が悪くなってきたように感じたので、
そのときに販売店に見てもらったのですが、特に異常は見当たらないとのことで、
こんなものなのかとそのままにしておりましたが、
春夏になっても
新車時のようなすっきりとした始動性に戻ることはありませんでした。
この冬に至り、顕著に悪くなり、エンジンが冷えている状態ですと、
5回、6回セルを回してかかるかどうか
という感じです。(一回につき5~7秒ぐらいセルを回しています)
悪いときは、このままバッテリーが上がってしまうのではないかと
心配になるほどです。
セルの回転には勢いはありますし、他のバッテリーにつないでやっても
同様なのでバッテリーの問題では無さそうです。
日頃の整備ですが、オイル、オイルフィルター交換は規定どうり
行っておりますし、スパークプラグは4,5000キロで交換しています。
また、試しにエアフィルターの交換も先日やってみましたが、
改善は見られません。
ちなみに、一度エンジンがかかってからはアイドリングは安定しています。
また走行してからも加速、吹けあがりにも問題はありません。
突然エンジンが止まってしまうということもありません。
原因としましては、どのようなことが考えられますでしょうか?
そのための対処等も教えていただけますと大変助かります。

PS
ちなみに燃費が新車購入時はリッター28キロ前後だったのが、
最近は25キロ台まで落ちています。
乗り方はマイルドなほうだと思いますし、
依然とは変わっていないと思います。
始動性の悪さと関係があるのかどうかはわかりませんが、
参考までに。

私、2006年の5月にホンダXR250を新車購入して以来乗り続けておりまして、
現在走行距離は約11000キロほどになりました。
さて、ご教示頂きたい点ですが、
最近著しくエンジンの始動性が悪くなったことです。
もちろん新車時は始動性は至ってスムースでしたが、
去年の冬ぐらいから、始動性が悪くなってきたように感じたので、
そのときに販売店に見てもらったのですが、特に異常は見当たらないとのことで、
こんなものなのかとそのままにしておりましたが、
春夏になっても
新車時のような...続きを読む

Aベストアンサー

バカの一つ覚えの回答ですし、ホンダ250オフシングルでいっしょの
関係でしかないのですが、
キャブレターを一回チェックしてみてください。
過去の経験では、常時使用しているケイヒンに
たいしたトラブルはないですが、
一旦キャブに溜まった水とか、スラッジは抜けようがありません。
先日回答しながら思い出したのですが、30年程前の50ccのキャブのフロートチャンバーは
今のようにねじ4本でとめられているのではなくバネで止められており
そのバネ(レバーみたいな感じ)をはずすと、フロートチャンバーが
そのまま外れて、チャンバーの掃除ができてましたね。
メインジェットなんかもそのままはずして掃除が出来てたような。
今は簡便的に取りあえずドレンを一回抜いたらと回答したり、
自分でも、ワイヤーからはずして(当然タンクを下ろす)キャブを
ばらすのが最良だと知りながら、ずぼらなもんでついこれで直れば
と浅はかな行為をおこない。
結局ばらしたほうが早かったと知るわけです。
これは店のひともいっしょで、また医者といっしょで、様子見を繰り返すんだけで、
結局ふたを開けてみないと判らないのです。
そのふたの開け方ですが、立派なドライバーをお持ちでないなら
購入からはじめて、ねじをつぶさないようにしっかりばらします。
1回目は販売店さんをおだてて開けさせたほうがいいかもしれません。
後は自分でなんとかなります。
チョーク周りになんか詰まってるんじゃないですかね。
スターターなのかどうか、現物を見れば判断はつくのですが。
とにかく出荷時こうであったろう状態を推定して元に戻すだけの作業です。
全然回答になってなくてすみません。

バカの一つ覚えの回答ですし、ホンダ250オフシングルでいっしょの
関係でしかないのですが、
キャブレターを一回チェックしてみてください。
過去の経験では、常時使用しているケイヒンに
たいしたトラブルはないですが、
一旦キャブに溜まった水とか、スラッジは抜けようがありません。
先日回答しながら思い出したのですが、30年程前の50ccのキャブのフロートチャンバーは
今のようにねじ4本でとめられているのではなくバネで止められており
そのバネ(レバーみたいな感じ)をはずすと、フロ...続きを読む

QXRのデジタルメーター液晶

10年ほどまえのモデルのXR250ですが、突然、デジタルメーターの表示が異常になりました(はぬけ表示)。サービスマニュアルに従って、供給電圧を確認しましたが、電圧に異常はありませんでした。
メーターの修理をホンダに問い合わせたところ、交換してくださいとの回答でした。しかし、メーターは、5万円以上します。どなたか、同様の事象でメーター修理した方いらしたら、アドバイス願います。

Aベストアンサー

私も自転車のサイクルメーターを考えたことがあります。
でも電池で使うものが多く、電源確保が難しいので、別の社外メーターをつけています。

スピードの検知方式はサイクルメーターと同じ非接点式ですが、バッテリーから電源をとれるバイク用です。
しかもメーター部分は完全防水で、オフロードバイク向きと書いてあったので選びました。
液晶が明るすぎるのを嫌う人もいるかと思いますが、私は気にならないので満足しています。
下のURLに載っている丸形のものを使っています。

http://www.webike.net/cg/12085/10001200/

ちなみにステイは自作です。

インジェクション車とキャブ車の違いですが、インジェクション車ではメーターからいろいろなことができます。
たとえば不具合箇所の診断などもその一つです。
燃料の残量(リザーブに入ったかどうか程度)を管理しているものもあります。

そのため汎用品のメーターでは、使えなくなる機能が出てくるでしょう。
場合によっては信号がコンピュータに送られず、エンジンが動かなくなる可能性もあります。

ですからインジェクション車ではそのバイク専用のメーターにしないといけないと思います。

ヤマハのHPに各車の取り説がありますから、見てみるとインジェクション車のメーターが超多機能になっているのがわかると思います。
私もセローの取り説を見たとき、軽いカルチャーショックを受けました。

私も自転車のサイクルメーターを考えたことがあります。
でも電池で使うものが多く、電源確保が難しいので、別の社外メーターをつけています。

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QXR250のエンジンオイル交換

06年式XR250(BA-MD30)に乗っています。
オイル交換をしたいと思っていますが、疑問があるので質問させてください。推奨オイルはホンダウルトラU SAE-10W30ですが近所に無かったので、これに変わる同等品もしくは使用して良かったといったオイルがありますか。
オイルフィルターも交換したいのですが、オススメの物がありましたら教えて下さい。
またオイルを抜くときや入れる時のコツ等あったら教えていただけると助かります。
宜しくお願いします。

Aベストアンサー

ウルトラUはモデルチェンジ(?)をしてウルトラG1に変わっています。
オイルフィルターを他のに変えても良さを体感できないので私は純正を使っていました。
オイルもフィルターも純正で交換時期さえ適正に管理できれば、問題ないと思います。

Q【キャブ調整】アクセルを開けすぎると失速する症状

いつもお世話になってます。

キャブ調整についてご相談させてください。

◆車種
'89 イタリアホンダ NSR125F
(水冷・2サイクル・125cc・単気筒)

◆変更点
エアクリーナーボックスのリストラクター排除
キャブレーターを京浜 PWK28φに変更
(MJ140、SJ48、ニードルクリップ2段目)

◆経緯
イタリア本国仕様に対して、日本仕様は馬力規制のために吸排気系にリストラクターが設けられています。
吸気側のリストラクターを廃し、PWK28φを入れ、ある程度セッティングを出していました。
これに加えて最近、排気側のリストラクターを外しました。
チャンバーのフランジ部分に付けられていたインナーパイプです。
排気側の径が5mm程広くなったので、MJを140番から145番に上げてみたのですが…
低回転域、中回転域では調子がいいものの、高回転域まで来たところでフルスロットルにすると、逆に回転が下がり失速します。
この症状は、排気側のリストラクターを外す以前はありませんでした。

参考:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1447690799

◆質問
フルスロットルで回転が下がる症状は、濃い状態でしょうか?薄い状態でしょうか??
フルスロットルにせず、アクセル開度8分目くらいのままにしておけば、レッドゾーンまで回りきります。

その後、MJを155番まで上げてみたところ、「ヴァヴァヴァ、ヴァヴァ、ヴァヴァヴァ…」と排気音が途切れ途切れになり、レッドゾーンの半分の回転数で頭打ちになってしまいました。
じゃぁ、とMJを142番にしてみたところ、アクセル開度8分目程にしておけばレッドまで回るものの、フルスロットルにすると失速する症状は相変わらずです。

これは濃いのか、薄いのか、はたまた、排気側の径が太くなるとフルスロットルがシビアになるのか・・・
原因はなんでしょうか?

いつもお世話になってます。

キャブ調整についてご相談させてください。

◆車種
'89 イタリアホンダ NSR125F
(水冷・2サイクル・125cc・単気筒)

◆変更点
エアクリーナーボックスのリストラクター排除
キャブレーターを京浜 PWK28φに変更
(MJ140、SJ48、ニードルクリップ2段目)

◆経緯
イタリア本国仕様に対して、日本仕様は馬力規制のために吸排気系にリストラクターが設けられています。
吸気側のリストラクターを廃し、PWK28φを入れ、ある程度セッティングを出していました。
これに加えて...続きを読む

Aベストアンサー

NO2です。
折角なのでもう少しお節介を書きます。

まず、エアクリーナーボックスのリストリクターを外した=空気量が増えるというのは間違いです。単にエンジンが必要とする空気量が確保できるだけです。空気量が足りなくなる症状は、全開最高速付近でのみ顕著に現れます。逆に言うと、それ以外の速度・回転域ではほとんど影響しません。従って、もともと足りていた(もしくは全開・最高速付近の走行をしない)のなら、その行為が直接セッティング(及び性能)に影響するわけではありません。

とりあえず、MJ142で走るようになったのなら、テスト的にもう少し薄くしてみましょう。薄くする時は慎重さが必要ですが、最高速付近での連続走行でもしないかぎりそんなに簡単には焼きつきません。

今回の件も自分バイクのベースセッティングがどれくらい濃い目かがわかっていれば起こらなかったと思います。一番怖いのは、薄くしすぎて焼きつくことではなく、バイクのベースセッティングを把握せずに、間違った知識で適当なセッティングでエンジンを壊すことです。


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