スクーターも古くなるとあちこち綻びてて壊れ易くて、消耗品交換くらいでは、申し訳なくて、修理センターに持ち込みにくくなりまして・・、今回から自分でメンテナンスや交換などしたいと考えていまして、工具など準備中です。

そこで
まずタイヤですが、いつも後ろばかりがチビていまして、前を後ろに回し、新しく買ったタイヤは前に付けたい、・・ローテーション(車の時はホイルごとやっていたので) ですが、エア抜けとか心配していますけど、可能でしょうか。 サイズは 100/90-10 56Jで 同じです。

あとホイールナットですが、寸法は、Fホイールの右が14mm、左が19mm、後ろの右が24mmでした。マニュアル紛失していて分からなかったのですが、正確な締め付けトルクを教えて欲しいです。 車用の十字や大きなメガネでやってみたのですが、全く緩む気配がないので、怪我しないうちに、電動インパクトレンチの購入を検討中でした。

宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • マニュアル間違いでした。
    取り説に記載があると思って、それをマニュアルって記載してましたm(_ _;)m。自分でやるなら別販売のサービスマニュアルが必要そうですね。

      補足日時:2015/04/24 15:55
  • 回答者からのコメント
    >フロントボルト側14mm/ナット側19mm トルク 59Nm
    >リヤ トルク 118Nm
    と判明致しました。回答の皆様のおかげで注意点や工具や作業の検討が付けられました。リアの磨り減ったタイヤを廃棄する際、前のタイヤを後ろに回し、新しいタイヤを前に履かすような事は、普通はといいますか、工賃コストや安全性の関係で通常は行われていない事も判明しました。こちら交通量の殆どない田舎道ですので、今回は、現状確認の為に、実験的に進めてみるつもりです。有難う御座いました。

      補足日時:2015/04/25 04:39

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A 回答 (7件)

リード100に関し


フロントボルト側14mm/ナット側19mm トルク 59Nm
リヤ トルク 118Nm

電動インパクトレンチはお勧めしません。
慣れないと、機種により300Nm前後有り、ネジ切って
しまう可能性あり。

ナットに潤滑剤をして1分程度置き、手動のレンチで外してください。
力が無いようなら、レンチの柄が入る太さの鉄パイプをホームセンターで
購入し、差し込んで回せば楽に外れます(テコの原理)

ラチェットレンチなら、鉄パイプは1本で済みます。
長い方が楽なので、私は80cmの長さが有る内径3cmの鉄パイプを
20年以上愛用しています。
車のタイヤも同じ道具で楽々。

メガネレンチより、ラチェットレンチをお勧めします。
プロも使う工具屋のページを参考に
http://www.straight.co.jp/item/10-9901/
http://www.straight.co.jp/item/15-9100/
上記で買っても、相当品を通販の安いお店で揃えては?
※ホームセンターで売っている1000円程度の安いラチェット
レンチを使うとネジ山をバカにする可能性有り、注意!

上記のトルクレンチは135Nm迄使えるので、国産車のタイヤ締付
も問題無しです。

プーリーやクラッチの交換も必ずトルクレンチは必要です。

これから色々修理を行うなら、サービスマニュアルは必須です。
締付トルクや締める順番、分解と組立方法も記載あり、先ず壊す
事が無くなります。
アマゾンの古書やオークションなら数千円で買えます。
壊してからバイク屋持ち込めば直ぐに1万円以上取られるので
必需品です。

タイヤ外す工具が有れば可能ですが、組込前にシリコンスプレーを
ビート(ホイールに接触する部分)に掛けたり、組込後にビートを
浮かすのにコンプレッサーでエアーを一気に入れる必要有り、
コンプレッサーが無いのでしたら、オートバックスやスタンドに
持込、エアーを借りる必要有り、足踏み空気入れ等では、
ホイールにビートがはまり込みません。

タイヤ組替は、「スクーター 自分でタイヤ組替」と検索すれば
色々出て来ますし、慣れれば簡単です。

頑張ってください。
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この回答へのお礼

ホイールナットのトルク分かりました。

サービスマニュアルやはり必要そうですね。いつも適当にやってましたけど、パーツの注文だけだといやな顔される事もあたり、最近めっきり遠ざかってたから・・

確か安煮ものNGそうです。トルクレンチもあるにはあったのですが、早々に壊れてしまって、ソケットだけ残ってます。タイヤレバーやシリコングリスとかコンプレッサーなどの必需品は父のがあります。ビートブレーカーは木材2本と長いボルト2本と4隅ネジ穴のある角座金ナット1個とアジャスターボルト1個を組み合わせて自作予定です。

パイプも考えてたのですが、丈夫そうな適当な径のものが入手出来なくて・・、ハイパワーのインパクトレンチのが早いかなぁと思って(DIY用のトルクの低いインパクトはあるのですが)・・、やはり、パイプも1本あると便利そうですね。改めて探してみます。

詳しく教えてくださいまして、ありがとう御座いました。いろいろと参考になりました。

お礼日時:2015/04/24 15:52

前輪と後輪は別物といいますか摩耗した時のタイヤの形状が異なっていると思います。

偏摩耗した前輪を後輪に付けると走りにくいと思います。わたしはアドレスV125ですが,後輪二回交換で前輪一回って感じで行っています。
手持ちのアドレスV125のサービスマニュアルによりますと,前輪のボルトは42Nmで後輪は120Nmとなっています。車種は違いますが,ある程度参考にはなると思います。
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この回答へのお礼

そうなんです。なぜかリアは偏平足のように削れていて、フロントはまぁまぁ理想的な感じですけど、うちも交換は、リア2回につき、フロント1回くらいだったと思います。若い頃からフロントを思い切り握る癖があるのですが、ブレーキーの比率が後ろの方が幾分高いような感じなのでしょうか。その当たりも良く分からないまま乗ってましたけど。

サービスマニュアルお持ちなんですね~。すごいです。前回答者の方から教えてもらってます。締め付けトルク、だいたい一緒くらいですね。キツクしまっていなければ、フロントだけならばDIYのインパクトでも外せるとは思いますが、パワーのあるエアーインパクトで締め付けられているとキツイのかも知れません。

リアのタイヤは、ホイル付けたままでも出来るらしいです。
回答ありがとう御座いました。

お礼日時:2015/04/24 22:03

No4です。


急いでいたのでちょっと雑な回答なってしまいました、補足します。

先の回答通り余程のことが無ければ付け替えはしないほうがいいと思いますが経験のためならやってもよろしいのでは?
私も最初のころはタイヤとチューブ結構ダメにしたんで…

また、タイヤ交換くらいならサービスマニュアル(SM)はいらないのでは?(高いし…)
まぁあるに越したことはないんですが実はナットの大きさによって必要なトルクはだいたい決まっているのでSM見たことないですね。
バラスにしても妙に回りくどい手順か超簡単な記述しかなくて役に立たないことも多かったですね(あくまで体験談です)

パイプで延長するにしてもクロスレンチだと力がかからないので厳しいです。
というかかなり無理な体制になって危ないのでもっぱらインパクトレンチです。
恐らく300N(ニュートン)アレば可能と思いますが200Nでもイケるかもしれません。
付けるときはトルクレンチの方がいいかもしれませんね。

×ビートが切れる
と書きましたが正確には中のカーカスが切れて空気を入れるとそこがコブみたいになったりします
また、ビート部分が波打って痛むこともあります。

ビートブレイカーは自作されるとのことですが多分出番無いです。。
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。
前にも一度、オーバーレイヤーとか出たままで、何処まで走れるのか試してた事あります。田舎なので飛ばさないし、ほぼ交通量がない地域で、有人交番が1つです。・・街中では到底無理ですけど。

カーカス : 分かり易いタイヤの構造ページありました。
ttp://www.tubelest.co.jp/consumers/knowledge-of-tire/structure-of-tire
安いタイヤで荷物沢山積んで長距離飛ばしてて、業務用のワゴン車ですけど、バースト見たことありますけど、バンクしてないほうのタイヤも、確かにサイドウォール部がプクブクになってました。

私のバイクは、ひとけの無いところで真夏にパンク、その日、うちに帰るのも大変、バイクは1日置きっ放しのままで、路上へ取りに行ってもらうのもヒンシュク。チューブレスでも、パンクというと張り裂けるイメージでしたけど、実際は、プシュ~、オヤオヤオヤって感じで、エアー抜けなんですね。

そうSM高いですね。いらない人がいたらって前提になります。まぁ何処まで出来るかわかりませんが、おかげ様で作業の検討はつけられそうです。 都会の人には理解しがたい事かも知れませんけど、人里離れた過疎地にいると、質問サイトやネット情報は便りになります。

お礼日時:2015/04/24 21:45

リード100 JF06 の純正タイヤは、フロント専用/リア専用を装着していましたが、


現在は、共用タイヤを履いているのですか?

原付1種では、共用タイヤを履いている場合もありますが、
専用品を履いたほうが良いかと。
この場合は、ローテーションはできません。
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この回答へのお礼

はい。
自分も、最初買ったときは、リアがやけに幅のある割には滑り易いなぁ~とか感じていたのですが、意向は、修理屋さんではいつも一番安いのって事で交換してもらってたのですが、自分でやろうとしてサイズみてみると同じでした。ネット上のカタログスペックも読みましたが同じでした。

父のお下がりですが、本人からは新古だったって聞いていたので、そのあたり正直よく分かりません。
回答有難う御座いました。

お礼日時:2015/04/24 21:03

可能かといえば可能ですがタイヤって付けたり外したりすると痛むんです(特に素人がやると…)


だからエア漏れやビートが切れるリスクは常にあります。

バイク屋に頼むと脱着の分、余計に手間がかかるから別料金をトラれるので自分でやらないと元が取れません。
また、上記のエア漏れを嫌がって拒否される可能性もあるかと思われます。

本当は一度つけたら最後まで使うのがいいんですがあまり乗らないから溝が減る前に寿命がきて勿体無いということでしょうか?

マニュアルにはトルクは書いてないと思います。
素人は手を出すなってことなんでしょうけど…

十字は無理ですね…車と違って動いちゃうから力が掛けられません
インパクトは持っててもいいと思います。

ビートにレイカーは要らないですね
原付程度なら足で踏めば充分なので。
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この回答へのお礼

訂正 :
マニュアルと取り説、間違えてました。サービスマニュアルは付いてませんものね。すみませんです。

ビートって、切れる事あるんですね。注意します。

あまり乗らないから溝が減る前に寿命がきて勿体無いという事ではありません。このバイクは、屋根のある日陰に保管していますし、これまでは、朽ちるようになるまでには、前か後か、チビた方って事で早めに交換してましたから。 タイヤ、ネットの方が、送料込みでも何千円も安いんですよね。まぁ費用浮かせと、ローテーションは思い付きですけど、フロントの方が、グリップ力がある方が良いと思いまして・・、経験積みたいし、可能性へのチャレンジです。

ビートブレーカーは木材2本と長いボルト2本と4隅ネジ穴のある角座金ナット1個とアジャスターボルト1個を組み合わせて自作予定です。

十字(クロス)とメガネでバイクにクッション当て、倒した状態でやったのですが、私の力ではそれでも無理・・

前者の回答にもありましたけど、パイプも考えてたのですが、丈夫そうな適当な径のものが入手出来なくて・・、ハイパワーのインパクトレンチのが早いかなぁと思って・・、DIY用のトルクの低いインパクトはあるのですけど、これも無理、多分、壊れます。

回答、ありがとう御座いました。

お礼日時:2015/04/24 16:14

そのリードぐらいですからねぇ、前後が同じタイヤのスクーターって



普通は後ろが重いのと加速性、直進安定性、操舵性から前輪が小さくなっていますから

ホイルの取り外しはブレーキ周りの取り外しもありますので、安全に関わる事なのであまりお勧めしませんけどね
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この回答へのお礼

リードくらいなんですね。大きいバイクも、いろいろ乗ってきてますけど、メンテの方は、ずっと丸投げだったので気にしてなかったですけど。 吹き上がりや加速、エンジン音やブレーキの感じ、ハンドルのブレ、タイヤのグリップとかにはシビアです。 何が起こるか分からないので日頃から注意はしています。

毎日乗っていた頃には、プラグやバッテリーやフィルター、マフラー、シートなど交換してます。エンジンのヘッド開けた事もありました。あの時はピストリング割ってしまったけど(汗;) 今は、ライトLED化、部品が揃い次第予定してます。 

エアー抜きやブレーキオイルの交換も、仕組みを知るためにも、一度やってみたいと思ってました。 キャリパーやドラムのしゅう?は無理かなって思ってますけど、最近、毎日乗る事もなくなってまして、捨てるにはやや早過ぎる感じあるし、時間もてあましているものですから、趣味の拡大・・

ネットでマニュアル探してみます。
ご心配おかけしてしまって・・、有難う御座います。

お礼日時:2015/04/24 12:35

タイヤが前後同じなら、ホイルを外して、ホイルからタイヤを外して組み替えをして、元の状態に戻します。



自分でホイルからタイヤを外したり、組み付けたりが出来るのなら無料ですが

出来ないのならショップに行って、タイヤチェンジャーを使って作業するので、前後で全部で1万円ほど余分に掛かるでしょう

タイヤが1本買える金額ですね(^_^;
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。
バイクもローテーション出来きそうなのですねt~。

私にはナット緩める事さえ無理でしたけど、父は、以前、同じ工具でタイヤ外していたんですよね。

でも工具さえあれぱって思ってます。
ビート落しとかはうちにあります。差額があれば必要な工具も沿いそうです(笑;)。

お礼日時:2015/04/24 10:54

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Qリードα物理についての質問です。

リードα物理についての質問です。
物理初心者の一浪生です。
一昨年学校で買わされたリードα物理が家にあり、そちらを予備校の講義とは別に自宅学習で使おうと思います。( 高校一年時に物理基礎の授業は受けました。その時にリードαを買ったのですが、一度も使っていません。また、物理基礎の内容はすっかり忘れてしまいました。)
そこで、
①新課程対応で無いリードα物理ⅠⅡでも今年度の試験に使えるか。買い換えた方がいいのか。
②あるサイトでリードαの解説は詳しく無いと批評されていたが、物理初心者の自分でも解説を理解できるか。
③何月までに何周解くのが好ましいのか。(志望校は電通大、中央大の情報系学部です。)

この三点について質問いたします。
また、おすすめの参考書などありましたら教えて頂けると嬉しいです。よろしくお願いします。読みにくい文章、失礼しました。

Aベストアンサー

新旧課程については知りませんが、
やってみて判断してください。
やって、あなたが理解できれば良い。他の誰に解り辛かろうが、あなたが理解できれば良い。
理解できなければ、難易度が高すぎるのか、説明が悪いのか、などで、次にすべき教材が変わります。
つまり、やってみてダメならダメで、そのことが次の教材選びに役立つのです。
やりもしないでどうでしょうかと聞いても、全く意味が無いのです。
教材を一発で当てるのは、偶然を除けば、超能力者でなければ不可能でしょう。
だって、現に、物理教育の専門家である高校教師が、あなた方向けに選んだ教材を、適切か不適切か、と言っている人がここに居るくらいなのですから。
専門家どころか十分習得できてないあなたでは、そりゃぁ一発では当たりませんよ。

> 何月までに何周解くのが好ましいのか。

たまに居る物理の天才君なら一回で良いかもしれないし、並の知力なら10回かもしれない。
物理は、一見量が少ないようで、基礎的なことの理解に時間がかかる科目です。
暗記物だと仮定すれば、英単語の何分の一でしょう。しかも英語で覚えなければならないのは単語だけではないし。
でも、凡人には一つ一つの理解に時間がかかる。
3回やれば良いだろうとか、そういう予断が危険な科目で、理解できるまでしつこく繰り返す必要があります。
大体根負けして、それで物理ができるようになりません。
ただ問題を解いて、解き方を覚えました、じゃダメ。
基礎は、教科書や参考書の記述や基礎問題の通りに、まずは世の中がそう見えるのか、です。
見えるようになるまで、しつこく教科書参考書基礎問題を繰り返さなければなりません。
何となく問題集や予備校の教材をやったから良いだろう、三回繰り返したから良いだろう、ではありません。
世の中がそう見えて、それに対して式が立てられるようになれば、問題を見て、その状況に対して式が立てられるようになります。
見えないまま何やっても力は付きません。

あるいは、「忘れた」のは良いとしても、じゃぁ当時はちゃんとできていたのか、ちゃんと理解できていたのか。
当時から、例えば上記がそのまんま当てはまり、定期テストはどうにかお茶を濁していたが、何をやっているのかさっぱり判らない状態だった、一体物理ってどうすれば良いんだろう、という状態なら、基礎・入門教材でしょう。
リードが難しい、あるいはもっと初歩的な解説が欲しいなら、入門教材を加えるか。
いやいや、忘れてはいるが、しっかり理解できていた、というのであれば、予備校のテキストで十分かもしれませんが、それではいきなりすぎるので何か一冊、というのであれば、それなりにあるのかもしれません。
その場合は、リードだと易しすぎるかも。思い出し用に、という使い途ならあるかもしれませんが。

新旧課程については知りませんが、
やってみて判断してください。
やって、あなたが理解できれば良い。他の誰に解り辛かろうが、あなたが理解できれば良い。
理解できなければ、難易度が高すぎるのか、説明が悪いのか、などで、次にすべき教材が変わります。
つまり、やってみてダメならダメで、そのことが次の教材選びに役立つのです。
やりもしないでどうでしょうかと聞いても、全く意味が無いのです。
教材を一発で当てるのは、偶然を除けば、超能力者でなければ不可能でしょう。
だって、現に、物理教...続きを読む

Qスクーターリード100 JF06 燃料系統の詳しい方に質問します。

スクーターリード100 JF06 燃料系統の詳しい方に質問します。
(1)エンジンキーを切った状態でキャブレターのドレンスクリューから燃料が出ない
(2)オートバイスタータの抵抗値が0Ω(これは電源をONにしてテスターするのでしょうか?
(3)ガソリンは入っている
(4)フェールポンプからのガソリン吐出を確認するにはエンジンをかけないで出来るか?
(5)エンジンはかからない
(6)どうもガソリンがキャブに来ていないようです お願いします

Aベストアンサー

当方リード90ですが、基本構造が同じ部品については、リード90のサービスマニュアルを参考にしてます。

はじめに、負圧チューブやフューエルチューブに外れや亀裂詰まりなどがないか、フューエルストレーナに詰まり(ガスタンク内に錆は?)がないか、キャブに詰まりがないか(キャブのOH推奨)を先にお確かめ下さい。

・オートバイスタータの点検は、キーはOFF、結線(コネクタ)を外して、オートバイスタータ本体に導通があるかどうかを確認し、導通が有れば正常です。
なお、抵抗値の記載は無いようですが、もし0Ωなら、内部でショートしているのかも知れません。
ただ、今の季節のように温暖な気候なら、これの動作チェックは後回しで良いと思います。

・フェールポンプは、クランク室内の正負圧の脈動を利用して駆動していますから、単体検査は難しく、これのチェックをする場合でも、セル又はキックで一定時間クランクを回してやる必要があります。

上記が正常なら、キャブが空っぽの状態でも、10~15回ほどもキックすればガソリンがキャブに送られてきます。
ガソリン吐出量のチェックは、エンジンがかかった状態(適正アイドリング)でフューエルチューブを抜いて吐出量をはかります。(チューブを抜いて5秒吐出し、その後の10秒間で28cc以上)
実際は、これの半分量も出ていれば大丈夫と思います。

当方リード90ですが、基本構造が同じ部品については、リード90のサービスマニュアルを参考にしてます。

はじめに、負圧チューブやフューエルチューブに外れや亀裂詰まりなどがないか、フューエルストレーナに詰まり(ガスタンク内に錆は?)がないか、キャブに詰まりがないか(キャブのOH推奨)を先にお確かめ下さい。

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なお、抵抗値の記載は無いようですが、...続きを読む

Q春休みの学習

今度春から高3の受験生になります。
そこで、春休み(現在から、4月の始業式まで)頃の学習について、アドバイスをお願いしたいので、よろしくお願いします。
今の成績は、進研模試等の偏差値は60程度で、駿台模試ではさらに低いです。
志望校は、薬学部か、看護学部を目指したいと思います。
今、自分で考えている学習時間は、宿題を除いて、
1日5時間以上の時間は確保するつもりです。
時間についてのアドバイスもよろしくお願いします。
特に物理、化学、数学を中心に、英語、国語もがんばろうと思います。
問題集は、セミナー化学とリードα、進研ゼミをやろうと思っています。
他におすすめの問題集があったらぜひ教えてください。

Aベストアンサー

私の話をします。

数学は演習量がものをいいます。なので、たくさんの問題を解くことが重要です。しかしわからない問題があったとき、適当に答を見て写して終わりでは意味がありません。自力で解けるようになるまで何度でもその問題を解くことが大切です。また、演習の際はできるだけ累代をまとめて解くことをおすすめします。類題であれば解法も近いので、その解法をマスターしやすくなります。

化学も演習あるのみです。物質名は暗記をしてそれを吐き出すのではなく、問題を解きながら覚えていくのがいいと思います。わからなければ本を見て、本を見なくてもわかるまでやります。心配しなくても、受験の頃には化学式を見ただけで物質量がぱっと出てくるぐらいになります。

英語は、私の場合文法が苦手だったので文法中心に学習しましたが、あまりにも文法に偏りすぎたためか、文法は得意になり、長文は苦手になってしまいました。なのでどちらが得意・苦手または両方とも得意・苦手であろうとも満遍なく学習することが重要だと思います。

国語は古典を漢文を中心に行いました。古典は用言の活用と助動詞、単語の意味を、漢文は書き下しを中心に行いました。漢文は書き下せば平易な古文なので最も得点を獲得しやすいところだと思います。

物理は…正直ほとんど何もしてないです。

勉強は時間も大切ですが、中身も問われます。やる時間は集中して、時には休みましょう。一般に人間の集中力の限界は1時間30分といわれています。また、時には外に遊びに出ましょう。でないと精神的に追い込まれて余計つらくなりますよ。

問題集は、数学なら青チャートをおすすめします。あの内容が完璧ならば大概の入試に対応できると思います。

私の話をします。

数学は演習量がものをいいます。なので、たくさんの問題を解くことが重要です。しかしわからない問題があったとき、適当に答を見て写して終わりでは意味がありません。自力で解けるようになるまで何度でもその問題を解くことが大切です。また、演習の際はできるだけ累代をまとめて解くことをおすすめします。類題であれば解法も近いので、その解法をマスターしやすくなります。

化学も演習あるのみです。物質名は暗記をしてそれを吐き出すのではなく、問題を解きながら覚えていくのがいい...続きを読む

Qリード100 スクーターの前輪ディスクブレーキが

スクーターの前輪ディスクブレーキが・・
昨日 違和感を感じ 調べてみると、若干ブレーキがかかっている状態でした

ブレーキをかけると そのまま固定された状態になり
タイヤを浮かして回すも ロックしたままとなります
(パッド、ディスクの接着部分をマイナスドライバーで動かしたら タイヤは回るようになりましたが
   ブレーキをかけると 再度ロックされたままになってしまう )


バイク屋さんでみてもらおうとしておりますが
修理代は おおよそいくらぐらいになるか見当は つきませんでしょうか
1万円しか手元にないので 足踏みしている状態です

           +

アクセルの横部分にある
ディスクブレーキ専用液とは なんでしょうか
ドライバーのネジで固定されておりますが、ブレーキオイルなどのように 
 購入し 自分で補充するものなのでしょうか


稚拙な質問内容で恐縮なんですが どなたかおわかりになる方がおりましたら
教えてください よろしくお願いします

Aベストアンサー

フロントブレーキピストンの錆つきの為の引きずりです。

車両からブレーキキャリパーを取り外しハンドルブレーキを何度も握りピストンを出し切り、目の細かい

ペーパー(2000番ぐらい)でピストンの錆を取り除き脂を付着、組み付ける時エアー抜きバルブを緩めて

おいて反対側のゴムシールを傷めないように真っすぐ入れていきます。綺麗に錆が取り除いて有れば多少

抵抗が有っても入っていきます。すべて組み終えたらブレーキオイルを入れてのエアー抜きを・・

自分では無理だと思ったらショップへ持ち込みですね・・

技術的にはたいした作業ではありませんが。物がブレーキなだけに人命にかかわりますけど

ご参考までに。

あっデイスクブレーキ専用液はそのままブレーキオイルです。

Qリードとリード線とは違うものですか。

次に該当する場合はリード線の下にパターンおよびバイアホールを設けてはならない。
a.リード線径が0.5mm以下
b.リード長さが4mm以上で、リード線根本高さが2mm以下

b.の「リード」と「リード線」とは違うものですか。「リード線根本高さ」とはどういうところですか。

どなたかご存知でしたら、教えてください。宜しくお願いします。

Aベストアンサー

何の回路基板かわかんないので、あんまり自信ないんですが・・・

大抵は、そういう注釈が出るのは電路間の信号干渉が無視できないので、基板上で対策を講じておかなきゃならん時…ってことかな? という想像の上では…ですが、

その書きぶりなら、bのリード長さは、素直に「リード線長」と書いても良い所を端折って書いてるんじゃないかなと思います。
なのでまず

b リード線の基板上(基板裏?)での引き回し長が4mm以上の長さであって、リード線根本高さが2mm以下

と、読んで良いように思います。

で、後半ですが、これも私の想像の範疇ならですが、「リード線を基板表面から浮かせる高さ(距離)」という意味じゃないかなと。

特にジャンパ線に使うリード線だと、(もちろん必要な絶縁はしている前提で)基板面に非常に近い所を引き回して、その真下の基板パターンに干渉しやすい信号が流れていたら、基板面回路とリード線間の信号に相互干渉が発生してやばい時というのがあります。
そういう場合は、リード線を基板面から離して、相互干渉を防ぐという手があります。

なので、「基板面からリード線までの距離が2mm以下だったら」という意味と同義じゃないかと思うんです。
そんで、堅い材質のリード線だと、基板面から垂直に何ミリか立ち上げて、基板面から距離を取ってから曲げて目的の方向に伸ばす…ってことは、少なくとも低周波(オーディオ信号帯)回路ではよくやります。
それに近い事を指しているなら、「根本高さ=リード線の基板面からの立ち上げ高さ」と読めば、一応つじつまは合うなと。

なので、

b リード線の基板上(基板裏?)での引き回し長が4mm以上の長さであって、
リード線を基板面から離すための根本の立ち上げ高さが2mm以下

と、読めば、少なくとも私は意味がわかった気になるなと。

ただ、私の考え方が正しいかどうかは、どういう回路基板かわかんないと、何とも自信はないですけどね。

何の回路基板かわかんないので、あんまり自信ないんですが・・・

大抵は、そういう注釈が出るのは電路間の信号干渉が無視できないので、基板上で対策を講じておかなきゃならん時…ってことかな? という想像の上では…ですが、

その書きぶりなら、bのリード長さは、素直に「リード線長」と書いても良い所を端折って書いてるんじゃないかなと思います。
なのでまず

b リード線の基板上(基板裏?)での引き回し長が4mm以上の長さであって、リード線根本高さが2mm以下

と、読んで良いように思います。
...続きを読む

Qスクーター(リード90)最初の加速

ホンダ リード90で最初の20Kmまでの加速が異常に悪く
エンジン回転が上がらずコモッタ感じで坂道発進も出来にくい状況です。
感覚は個人差が有ると思いますが、マニュアル四輪だとサイドブレーキを使って
坂道発進する程度の勾配(教習所の坂道発進)では、発進不能に近い。
20キロを超えると急に加速する感じで法定速度60キロまでスムーズに加速します。
点検、修理箇所を御教授下さい。

中古で入手の為、リード特有のクセなの不明です。
車両:リード90
走行:2万キロ
車両入手後先日交換部品:ウエイトローラー(標準13g)、スライドピース、ベルト、クラッチ、プラグ
フロントディスク、フロントディスクパッド、リアブレーキシュー交換
※クラッチ残り極少、ウエイトローラー編摩耗状態でした。
 ウエイトローラー組換え時に少量のグリス塗布
キャブレター分解清掃、エアクリーナー洗浄、マフラー丸焼き
キャブレタージェットニードルは、標準の5段階の真ん中
前後輪共にブレーキ引きずりは有りません。
エンジン焼き付き、リードバルブは未点検です。

Aベストアンサー

リード90に乗ってます。
ウェイトローラーを点検するだけでなく、スライドプーリーもよく見るとベルト側に段付きが出来たりしてスムーズに変速しない原因ともなります。
スプリングを含めて駆動系を全部見直したいところですが、新品交換したところで殆ど変わらないでしょうね。

そこで改造への誘いですが、ウェイトローラーを7.5gか8.0g(1個あたり)に換えてみてください。
加速時の回転数は少し上がりますが、近所迷惑な回転数にはなりません。
動き出してから力強さが感じられるフィーリングになり、きびきび感が増します。
お勧めなのは、「AF35 ライブディオZX II型(規制後)のノーマルウェイトローラー」が重さも丁度良く(約7.5g)耐久性もあります。

当方では他にもいろいろ弄っていますが、取りあえずはウェイトローラーから手を付けては如何でしょうか。

Qリード

キャッチャーのリード通りに投げたら「好投」
ピッチャーが「好投」したら「普通のリード」
本来「好リード」であってもピッチャーがその通りに投げられずに打たれれば「リードが悪い」
キャッチャーって浮かばれませんね?
「好リード」って分からせずらいですか?

Aベストアンサー

難しいですよね。ピッチャーとしてひとり立ちしている選手であれば、キャッチャーの力量を問わずある程度投げられるんですよ。
ただまだ投手として不安定な場合、持っている素材をいかに上手く引き出して、尚且つ結果をもたらしてあげられるか?
それはキャッチャーの資質でしょうね。
ただ日本では捕手は内野の要ですが、メジャーなどでは基本的には投手が投げたいように投げる。キャッチャーはその大まかな舵取りをするというレベルなんです。マリナーズの城島選手はメジャーにいってその壁に当たりました。自分のリードを上手く感じてもらえない。そして投手の投げたい球にあわせてあげると打たれると言う悪循環。やはりもう少しその選手を知るコミュニケーションが必要なんですよね。リードには。ピッチャーにも個性がありますし、キャッチャーの考え方も知ってもらわないと中々リードって難しいんですよね☆

Qリード90 3.5-10のタイヤは履けるのでしょうか?

リード90です。

標準は100/90-10 ですが、3.5-10も履けるという情報もありますが、そうなのでしょうか?
ご存知の方お願いします。

なお、2人乗りなどはしませんし速度も60km(危険回避時)くらいまでしか出しません。

また、100/90は 幅100扁平率90%だと思うのですが、
バイアスインチの3.5というのはどのような値(幅や厚み?)になるのでしょうか? これも合わせて教えていただけると助かります。

Aベストアンサー

リード90乗りですが、リード90(HF05)のサービスマニュアルの標準タイヤ指定は、「3.50-10」又は「100/90-10」となっています。
工場出荷時のタイヤは、100/90-10ですが、3.50-10でも、何の問題もなく装着使用できます。
ちなみに、リード50(AF20)の標準タイヤ指定も、リード90と全く同じです。(車体・ホイールが基本的に同じですから。)
http://www.honda.co.jp/news/1988/2880329.html

タイヤ幅の3.5インチというの既に回答もありますので省略します。
そのほかには、外径の違いによるメーター誤差のご心配もあるかも知れませんが、この程度の差は気にすることのない「許容誤差の範囲」です。
http://mc.bridgestone.co.jp/jp/products/hoop/b01.html
http://ridersnavi.com/catalogue/tyre/D306/index.html

QICクリップのリード線のつけ方を教えて下さい

ICクリップのはんだ付けした部分のリード線がすぐ切れてしまうのですがそんなものなのでしょうか?
使ってるリード線が細すぎるのか分かりませんが、何回か使ってると半田部分で断線してしまいます。
多分使うときに根本が何度も折れ曲がって切れてしまうのだと思います。

リード線はクリップの穴に通して半田するだけですが、これが間違っているのでしょうか?
上手く表現できないのですが、よく見ると、クリップの金属を収めている管(リード線をつけるところ)が、金属を挟んだ前後で高さが違っています。
低い方からリード線を通すのか、高い方からリード線を通すのか分からず、取り敢えず低い方からリード線を通しています。

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

私が使っているICクリップはこれですが、

http://cobaden.net/?pid=5459197

穴のある部分にリード線を半田付けして金属板の短い側をリードの
被覆に巻き付けます。
このままでは使っているうちに断線しやすいので金属板~リード線の
部分に1.5cmくらいの熱収縮チューブをかぶせます。

熱収縮チューブのおかげでリード線が緩やかに曲がるので断線しにくく
なります。

参考URL:http://cobaden.net/?pid=5459197

Qハイグリップスクーター用タイヤ

いくつかのメーカーでレースに出れそうなくらいのスクーター用のタイヤがラインナップされていますが公道使用不可というわけではないので普段から使っている人もいるかと思います。

こういうタイヤって雨の日のグリップはいかがなのでしょうか?
実際に使ったことのある方宜しくお願いします。

Aベストアンサー

おそらく50ccから120ccクラスの事と解釈して回答します。
スクーターレース用のタイヤですよね。
私、使っています。TT92GPというやつです。
ノーマルが雨の日滑るので替えました。
一見溝が少ないので雨の時のグリップが心配でしたが、雨でもグリップは良くなりました。
でも寿命が短いですよ。
このクラスですとハイドロプレーン現象が起きるほどスピード出ませんし。


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