机の耐震補強について

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質問者：96
質問日時：2015/11/16 14:15
回答数：2件

先日PC使用目的で添付イラストのような机を購入したのですが、
値段も安かったこともあり結構グラグラ揺れます。

それで自分で補強をしようと考えているのですが、
何ぶんなんの知識もありませんのでお知恵を拝借をお願い致します。

ホームセンターなどでL字型の金具をイラストAの4ヶ所に天板と脚を繋ぐように
取付けようと思うのですが、これは効果はありますでしょうか？
もし無駄に穴をあけてさらに弱くなってしまうのは避けたいです。

また、その他にホームセンターで購入できるようなもので補強出来るようなやり方はありますでしょうか？

ご回答宜しくお願いします。

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回答 (2件)

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No.1ベストアンサー

回答者： mirukudesu
回答日時：2015/11/16 15:06

一番効果あるのは、側面背面に板張ること。

できないなら棒でもなんでもいいので、背面の横方向に側面にあるように棒を入れる、前面の上部にもできれば入れる。

示した部分に金具入れるなら
http://www.monotaro.com/g/00407522/
こういう形状のを使うのでなく、
http://www.monotaro.com/g/00530134/
こういうのを使ったほうがいいです。

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この回答へのお礼

なるほど、勉強になります。
私の案ではあまり補強にならないようですね。
前面と背面に棒を取り付ける案を採用したいと思います。
ありがとうございました！

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お礼日時：2015/11/16 18:06

No.2

回答者： gisahan
回答日時：2015/11/16 15:29

あなたの趣旨を生かすなら、小さなL字金具はやめて「棚受け」を補強としてつけること。

（少しはひざ元が使い辛くなるかも知れません）
もしも前後にも揺れるようなことでしたら板を張るしかない。

そして、図の奥の方の下に（脚が内側に寄らないように）桟を取り付けるべし。
なお、Xの控えの穴留めの所にガタがないか確かめてください。

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この回答へのお礼

棚受けを付ける案は参考になりますがやはり少々使い辛くなりそうですね。
Xの穴留めは確認いたします。
ご回答ありがとうございました！
勉強になりました。

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お礼日時：2015/11/16 18:06

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間柱の位置を正確に把握するにはコレが安くて手軽で便利です。
http://item.rakuten.co.jp/nonaka/393331/#393331
あまり目につかない位置で確認しておけば、痕も目立たないかと思います。
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次の説明で、ロープを合板と考えて、見てください。（合板は曲げ剛性があるので少し話が違いますが、大筋は同じです。）
http://www.yamatosakudou.com/ROPETL.htm

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http://www.rakuten.co.jp/brico/438998/485324/
◆イメージとしてはこんな感じですかね
http://kawak.txt-nifty.com/house/2007/01/post_7e18.html

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　窯業系サイディングボードを、土台、柱、梁、筋交い（外壁側）に下記のようにビス止めしてはどうかと思っています。（２ｘ４住宅の構造用合板のように）
　サイディングボードをビス止めする工法は無いと思いますが、ボードが割れること（震度３か４でボードが割れたら困りますが）を前提とすればこのような工法も可能と考えますが、有識者のご意見を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
　　　　　　記
１．ステンレスビスを使用する。
２．下穴をほんの少し上向きにビス径より若干細いキリであける。
３．ビスの頭を縦、横、斜めにそろえて意匠とする。

もし地震があり、サイディングボードが割れても躯体が使用可能ならば、外壁を撤去し再度本格的に耐震補強を行い、外壁を再施工（縦のサイディングボード・モルタル等コーキングを使用しないもの）する。また、躯体が使用できないほどで、命があれば小型の住居を立てる。

（参考）

・サイディングボードの状態
　２年まえから今年にかけてサイディングボードの目地のコーキングを２面接着で打ち替えしました。（最初のコーキングが薄い所はひび割れがひどかったので、見た目より機能重視で厚めにしました）
　サイディングボードの状態は、端のところで最初の施工時のくぎ打ちにより欠け、割れているところが一部ありました。また、塗装のチョーキングがありましたが（当初は工場塗装、その後一度塗装しました）、反り・吸水等による劣化はなく、くぎ打ち部分もサビ等の問題なしでほぼ良い状態でした。

・建物の状況
　築２９年（１９８７年）の在来木造建築です。（柱、土台は４寸桧材、梁は主に松材）
　鉄筋入りベタコン、鉄筋入り布基礎、基礎ボルト有り、筋交い、金属火打ち、かすがい、羽子板ボルト等を使用し、平面が長方形（4：5）の総2階建て、屋根は切妻コロニアル、外壁は工場塗装済み窯業系サイディングボード（厚１２ｍｍ）張りです。当時としては普通の耐震工法と思われますが、気になるところは、下記の3点です。

１．筋交いの固定方法が上下とも太目のクギ止め（切り欠き有り、筋交い金物の使用なし）
２．ホールダウン金物の使用なし
３．床（天井）面剛性は火打ち金物のみ

Aベストアンサー

＞サイディングボードをビス止めする工法は無いと思いますが
＞
メーカー指示が釘でOKなだけで、別にビス留めでも構いません。
メーカーはもともと割れちゃって躯体にかかる負担を減らしたいようですし、動く方が都合が良いのかと。

＞ボードが割れること（震度３か４でボードが割れたら困りますが）を
＞前提とすればこのような工法も可能
＞
釘の方が細く弱いために地震で横方向に力が掛かるとよじれるので、サイディングが割れ難い面はあります。
ビスで留めるとボードが動かないので弱い揺れでも割れるかなと。

強い地震が無いにしても、幹線道路沿いでは車の往来で微振動もあり、町にあふれる窯業サイディングが割れを起こしているものは、概ね窓際だったりの切り込み部ですが、特に切り込みも無い部分で割れている所はビスで留めてあったりします。
今年はじめに張り直した物件もそうなっていました。

＞もし地震があり、サイディングボードが割れても躯体が使用可能ならば
＞
そもそも窯業サイディング自体には強度が無いことは承知しておいてください。
セメントが含有されている商品ですが、脆いですから「耐震強度の足し」として考えないでください。

＞２．下穴をほんの少し上向きにビス径より若干細いキリであける。
＞
サイディングの下穴はビス径より太くし、トラス頭で押さえつける面積を出来るだけ広くする。
それでも割れに対する対策にならないと思いますが、下穴を細くして常にビスかボードを押し広げている状態よりは割れ難いかと。割れれば耐震も何もなくなります。

＞３．ビスの頭を縦、横、斜めにそろえて意匠とする。
＞
縦張りだと横胴縁に打ち付けるので、躯体に直接留まっているわけでもなく、その胴縁に合わせてビスを打たないとビス自体が利きません。
横張りは躯体（柱、間柱）留めになっていると思いますが、同様にそこにビスを打たなければ利きません。

それに意匠を気にするなら壁に近い色でビス頭を塗れば大して目立たないと思います。

余）
29年前の12ミリという事で、金具留めは無かったと思いますが、金具留めでしたらビスで上から留めるのは強度を期待できないですし、金具留めは本来外壁は動く前提で考えられた工法です。

さらに金具工法が当たり前になった現在、サイディングは固定されておらず動くので、地震に対してその応力が建物に負担を掛けない、なんていう説明のある大手メーカーもあるので、そういうものだと頭に入れておくのは必要かと。

＞１．筋交いの固定方法が上下とも太目のクギ止め（切り欠き有り、筋交い金物の使用なし）
＞
筋交いは本来圧縮側に対しての強度計算ですので「そこから動かない」という事が大切なので箱金物とか使っていなくても外れなければOKです。
とはいってもうちでは指定金物以外に別の留め方をしていますが。

＞２．ホールダウン金物の使用なし
＞
施工前なので当然ですね。
しかしホールダウンがどの程度の信頼性があるかは試験上の結果であって、それが無い家が倒れるわけではありませんし、ホールダウン固定部が裂ける事により柱の強度が著しく損なわれる事は知られています。
とはいってもこの度の熊本のように、二度の強い地震の一回目で倒れずに済むかどうかという事では、ホールダウンは有効だと考えられています。
お国の考えとしては「その間に外に避難してね」って事で、木造を倒れないようにしている基準ではないので「倒れない」と勘違いしないように。

1．同様に、うちではホールダウンと同様の数値を確保した代替方法をとっています。

＞３．床（天井）面剛性は火打ち金物のみ
＞
土台火打ちはあっても無くても一緒です。すぐ下で基礎に固定されているので。
天上の火打ちのみの強度不足は水平面に対してなので、壁の補強はまったく補助になりませんよね。

そして脆いサイディングで補助になると考えているなら、天井が石膏ボードだったとしたら、それもそこそこ補助になっているという考えも出来ます。

窯業サイディングの壁固定による耐震補強という考えは
「補強」というには力不足で「補助」、という認識の方が良いと思います。
気持ちの問題なのでやって満足ならやっておくのは良いと思います。

殴っても簡単に割れませんが、穴を開けた所に鉄棒を刺してこじれば簡単に割れる脆いもので、何しろ耐震に寄与する目的は無い存在なので。

個人的には他人の出入りしない見た目はどうでもよい部屋の内壁を壊して、構造用合板で張る方が有効だと思います。
根本的には土台と梁まで伸びてないといけませんが、サイディングでの補強よりは利くと考えます。

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どうもはじめまして。
私は趣味でよく模型を作っているのですが床の上に新聞を敷いて作業を行っています。たまに接着剤を倒してこぼしてしまったり色々苦労があるんですがこの際自作で簡単かつ頑丈な作業机を製作したいと思っています。
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Aベストアンサー

はじめまして♪
私も自作で机を作ろうと思っています。
たまたま、手元に本を持っていましたのでアドバイスさせていただきます。
手元の本は「DO SERIES　超基本ＤＩＹ木工」立風書房
です。
図書館で借りてきたものですが、初心者にはかなりわかりやすい内容が書いてあります。
そちらには、木工作業の流れ・基本テクニック・材料選び・道具の使い方・設計etc
書いてありました。
ガーデンテーブルの作り方なども載っていましたので、作業台を作られるのでしたら
参考になるかと思いますよ。
因みに、机の天板に多く使われているものはご存知かもしれませんが、集成材(角材や板材を張り合わせて作った人工材。見た目はほとんどムク材だが、くるいがなく、強度も高い…上記本より参考)
私も、この集成材をデスクトップPCの机の天板に使っています。
すみません参考になりましたでしょうか。
もしよろしければまた、詳しい内容やＵＲＬなど見つかれば後ほど回答しますね。(^^)

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Q机の上に机を増設したい（足の固定法について）

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　|　　　　|
このような机があるのですが、この机は固定されていて、動かしたり
ひっくり返したりできません。横から見たところですが、形はいたって普通の机です。

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　|　　　　|
↑こんな感じにです。

それで、問題なのが、新たに増設する段の足を、下の机の面の上にどうやって固定するかということです。
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なにかよい方法はないでしょうか。

よろしくおねがいします。

Aベストアンサー

新しく乗せる机の足の下に一枚板をかませてはどうでしょうか？
_______________
　　|　　|　
_______________←ここに板を入れます。
　　↑ここから、ネジや釘で足を固定します。
下の机との接着面も大きくなりますので、接着剤でも強度が出てきます。
この方法はどうでしょうか？

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