グリップを変えようと思って買ったのは良いんですけど、どうやってはずせばいいのでしょう?そして、どうやってはめればいいのでしょう?エアーを使えば楽と言われましたが、専門の道具なしでのやり方お願いします。

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A 回答 (3件)

僕の場合なんですけど、


サラダ油で結構イケます。

細いマイナスドライバーを差し込んで隙間を作るのは
一緒です。

ベタベタになってしまいますが・・・(笑)
入れる時もほんの少し油塗ると入れるの楽ちんです。
しばらく回してると油が飛んで動かなくなります。
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グリップの交換ですね!


エアーコンプレッサーがあれば「シュポッ!」て感じで
とれますが、無い場合の交換方法をご説明します。

1:今装着しているグリップの隙間にドライバー等の棒状
  のものを差込、ハンドルとグリップの間に空間を設け
  る。
2:設けた空間に、ブレーキクリーナーに付属する細いノ
  ズルを付けて、付けたノズルを設けた空間に差込(出
  来るだけ奥)噴射する!
3:噴射した後、少しずつグリップを動かし、噴射する!
4:この2~3の作業を繰り返すと、グリップは外れます

  で!
  新しいグリップを装着する際に、コニシボンドのG1
  17がおすすめ!
  グリップの内側とハンドルの双方に塗り、多少時間を
  おき糸がはる状態が最大の粘着力の状態。この時に多
  少力を使い「ギュッ」とおくまで押し込めばOKで
  す。

参考にして下さい。
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一番簡単なはずし方はカッターで切ることでしょうね。

ただ、きれいに取り除かないと、新しいグリップを付けるときに大変です。

つけるときは、グリップ用の接着剤を塗って押し込むだけ!
ただ、今度は接着剤が多すぎるとあふれてきます。

注意点はそのくらいだと思います。

ちなみにエアなしでとるには、今のグリップに接着剤が使われていたらカッターしか無いんじゃないですかねー。
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教えていただけないでしょうか。

Aベストアンサー

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平地で良いので試してもらえば分かりますが「ハンドルを右に切った状態でバックすると車体は左に動く」ものなんです。
右に切って前進→右回りに動く
右に切ってバック→左回りに動く
ですから。

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Aベストアンサー

こんばんは、nyanngoさん。

もっとも問題なのは、ご質問の意図が不明な事だと思います。

歩道で信号待ちをしている時に自転車に衝突された事故ならば、当然警察に届け出て事故検分を行ったのだと思いますが、警察は人身事故扱いにして処理してくれましたでしょうか。

それとも、大した怪我も無い軽い事故だった場合で、損害が衣服の汚れや破れ、持ち物の破損の様な場合で物損事故として処理したのでしょうか。

ただし、警察には民事不介入の原則が有るので、どちらの過失が何割だとか、被害者に慰謝料をいくら払いなさい、などの判断は何が有ろうと一切しないので特には関係はありませんが。

ご質問のケースでは、加害者の自転車側が何処で被害者を発見したとしても、いつブレーキを掛けたとしても、ハンドルを切ろうと切るまいと、そんな事は過失の割合には一切関係無く。

速度が5キロだろうが50キロだろうが、必死にブレーキを掛けたのか、よそ見をしていてノーブレーキで突っ込んだのか、などの状況も一切関係無くて、過失の割合はどの状況に於いても100対0で自転車側の過失が10割なので問題は無い筈なのですが、何の為の質問なのでしょうか。

なので、ご質問の意図が良く分らないのですが、あえて幾つかの回答をするとすれば下記のようになると思います。

2.5メートル手前で発見したのが嘘なのでは無く、20キロという速度が嘘で30キロとか40キロ以上だったという可能性も有りますよね。

路面が濡れていたり、砂利や泥が溜まっていたという事も考えられます。

自転車に乗っていた人の体重が80キロ100キロ120キロなど、停止距離は質量×速度に比例するので、必ず何メートルで止まれるという保証は無い。(極端な事を言えば、強い追い風や向かい風の影響でも変化します)

更に、ご指摘の20キロで1.8メートルという数値は、単純な制動距離の事なのではないかと思いますが。

時速20キロで走行している場合は、危険を察知してから脳が判断してブレーキか回避かを決め、体が反応してブレーキレバーを握り、実際に車輪に制動力が発生するまでの「空走距離」が4メートル以上発生するので、20キロで走っていて2.5メートル手前で発見したという話が事実だとした場合は、その自転車は発見した障害物(被害者)にノーブレーキでぶつかる計算になると思います。

ハンドルを切って避けると判断した場合にも、ほぼ同等の空走距離のような状態の間が発生すると思いますので、その場合もやはり自転車を運転していた人の気持ちとしては避けたつもりであっても、実際には殆んど回避できずに衝突したと考えられます。

でも、途中でも説明しましたが、避けようと避けまいと、ブレーキを掛けようが掛けまいが、そんな事は無関係で100パーセント相手側の過失なので、何も心配する必要はないという事です。

その場でしっかりと警察に連絡して、正しく事故の検分をしてもらって事故処理をするという、当たり前の事がキチンとされていれば何の問題も有りません。

相手がごねて慰謝料などで揉めたとしても、簡易裁判で相手に支払いを促す判決が出されるだけです。

ただし、交通人身事故にも拘らず、ちゃんと警察を呼んで事故処理をしていなかった場合は、裁判になれば相手は自分の有利なように、いくらでも嘘の証言をする事が可能になってしまうので厄介です。

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目撃証人がいなければ、両者の主張は平行線をたどる事となり、最終的には元々加害者であったはずの相手にとっては有利な和解案か判決が出る事になります。

こんばんは、nyanngoさん。

もっとも問題なのは、ご質問の意図が不明な事だと思います。

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タイトルの通りなんですが、
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メインキーONで12Vは確認しましたが、ブレーキを握ると
ランプにほぼ電力が消費されてしまうようです(テスターで一気に電力落ちてました)。
常に12V消費するものはどこにつければいいでしょうか。
それとも、これはもうしょうがないのでしょうか。
配線図等はなく、ランプの配線やホーンにはつけるなと説明書に書いてあるので・・。

Aベストアンサー

点検してみないと解らないですが、現在の配線が細いため十分な電流が流す事が出来ない、バッテリー自体の能力が不足している等考えれます。

グリップ自体の消費電流は1.7A程度の物ですからしっかりとした場所から取っていれば心配はないと思うけど、あまりにも細い配線から取れば配線自体の発熱なども心配です。

私は大型ですが質問者と同じタイプの製品を数年前から使用していますが他にも色々と電装品を使用しているので純正の配線は一切使用していません、ヒューズからキーオンで電流が流れる所を利用してリレーを起動して使用しています、もちろん回路ごとにヒューズも入れていますし後付けの電装品で車両火災の危険も有るので・・・

一度バッテリーの所で同じようにしてテスターで計ってみてください、その上で同じように電圧が落ちるようだとバッテリーが古くて能力が落ちているか、新しければ能力不足かも知れません。

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⑤左にハンドルをいっぱいに切る

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Aベストアンサー

図を後から見ました。この曲方しかないですね 普通に左折したら左擦り縁石乗り上げですね。

Qカブのグリップヒーター

今年の寒さに耐えきれずハンドルカバーとグリップヒーターを付けたいと思っています。スーパーカブのC50に乗っていますがどなたかグリップヒーターを紹介していただけないでしょうか。

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お金に余裕が有るなら純正が一番だと思います。

現行機種用純正品が92年式に取り付けられない訳では無く、ワンタッチ/カプラ差し込みのみ・・の、取り付けが出来ないだけです。

現に小生はホンダ純正品をスズキ車に流用しています。

回路図(と云うより配線図ですが)を読めるスキルと、配線を切断、カプラやギボシ端子を新造出来る技能が有れば、全く問題は有りません。

・・ところでC50は12v電装ですよね?現行カブは全て12v電装ですから6v電装なら使えませんよ。

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Qハンドルを切るとき変な音がします

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普通乗用車ですが、ハンドルを切るときゴムをこするようなにぶい音がします。タイヤには異常が見あたりません。
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音の原因と緊急に修理する必要があるのかどうかを教えてください。

Aベストアンサー

ブーンとかビューというような音であればパワーステアリング関係から音が出ている可能性が高いと思われます。エンジンを止めた状態で音が出ないようであれば、確実にパワーステアリングと考えてよいでしょう。

パワーステアリング系統から音が出る原因として、駆動用のベルトの劣化や調整不良(この場合はキュルキュルとかキューというような高い音になる場合が多い)または、パワーステアリングフルードの不足(この場合は最初に書いたブーンとかビューというような比較的低い音になり、エンジンの回転を上げると音が高くなります)が主な原因として考えられます。

ベルトの劣化や調整不良(ベルトがパワーステアリング用として独立している場合)の場合はベルトの交換または調整ということになります。ベルトが劣化しているかどうかはベルトのプーリー(ベルトが掛かっている回転部分)にあたる面を見て判断しますが、テカテカに光って(通常はつや消しに見えます)いたり、細かなひびが入っていたりするものは寿命と考えて交換が必要です。パワーステアリングフルードの不足はパワーステアリングフルードのタンク部分で点検しますが、車種により点検方法が異なるためユーザーズマニュアルを参照するか、専門家の点検を受けてください。ベルトの調整も車種によって異なりますので同じです。

また、パワーステアリングフルードを補充する際は必ずメーカー指定のパワーステアリングフルード(よくパワステオイルなどと言いますが、正しくはパワーステアリングフルードと呼び、通常のエンジンオイルなどとはまったく異なる性質のものですので決して指定以外のオイルを入れたりしないでください。)を適量(入れすぎると温度が上がった時に溢れ出す場合がある)補充してください。通常はこのフルードが減ることはないはずですので、漏れがある部分を特定しその部分の修理をしないと再発する可能性が高いでしょう。

詳細な車種(車検証に記載されている年式・型式・原動機型式など)を記載していただければ、もう少し具体的に点検・調整の方法を記載できるかと思います。

ブーンとかビューというような音であればパワーステアリング関係から音が出ている可能性が高いと思われます。エンジンを止めた状態で音が出ないようであれば、確実にパワーステアリングと考えてよいでしょう。

パワーステアリング系統から音が出る原因として、駆動用のベルトの劣化や調整不良(この場合はキュルキュルとかキューというような高い音になる場合が多い)または、パワーステアリングフルードの不足(この場合は最初に書いたブーンとかビューというような比較的低い音になり、エンジンの回転を上げ...続きを読む

QTWのタンデムグリップ

TWにタンデムグリップを付けたいと思っているのですが、
POSH製のタンデムグリップを付けてる方に質問なのですが、
取り付け穴は、どの穴を使うのかご存知の方はいらっしゃるでしょうか?
自分のTWは、フレーム一番後ろのねじ穴がサビで破損してしまい、
シート裏の取り付け穴か、サイドの穴しか使えない状態です。
どなたか詳しく知っている方、宜しくお願いします。

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破損とはどの程度でしょうか.錆でねじ山がこぼれた程度なら少し径の小さいボルトとナットで両側から挟みこんで対応できるでしょう.TWは空間に余裕もありますので.

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Qバックでハンドルをいっぱいまで切るとき、ギー・・・

 RAV4なんですが、バックするとき、ハンドルをいっぱいまできると、ギーという金属どうしが擦れ合うようないやな音がでます。

 今のところ不快感以外には、困ることはないですが、何かの前兆だといやだなと思いまして、少し気になります。

 原因と直し方がわかる方、お教えください。

Aベストアンサー

トヨタ製のフルタイム4WD車に10年あまり乗ってます。

ご質問のような症状を2度経験しています。

1回目は、ステアリング機構内のゴム製の緩衝材(末端のクッションのようなもの)が擦り切れていたため、というのがディーラーの整備担当の説明でした。

2回目は11年目の車検時で、ステアリング機構そのものの老朽化が原因(これもディーラー側の説明。信じるのみ。)で、中古再生部品(新品はさすがにもったいない。)に丸とっかえ(エンジン脱着込み)でン十万をつぎ込みました。(愛着度には代えられませんでした。まさに愛車です。)

・・・というわけで、日頃の乗り方や経過年数等によって異なると思います。
いずれにしろ、解消するには「修理」しかないと思いますが、不快感を解消する代価と修理費を天秤にかける必要がありますね。

Qゼファーχ エアークリーナー

98年式のゼファーχに乗ってるのですが、誰かにいたずらをされ、ガソリンのホースを切られてました。
ホース類はなんとか、新しいのに替えたのですが、取り外した際に、純正のエアークリーナーがキャブレーターに付きません。
狭くて付けてる途中でエアークリーナーのBOXからゴムのダクトが取れてしまいます。
付け方が下手くそなんだと思いますが、三時間格闘したのですが集中力が途切れてダメでした。
(仕事があるので、帰ったらまたトライするつもりです。)
気休めですが、キャブレーターに元々付いてたバネのバンドみたいなやつでストッキングを直で付けておきました。
(もちろん、このまま走ったらセッティングもしてないし、細かいゴミを吸いそうなのでゼファーは留守番です。)

純正のエアークリーナーを付けた方がいいと思うのですが、メンテナンスする時に、また苦戦するのは嫌なので、剥き出しタイプのクリーナーを付けようかと思うんですが、バイクには優しくないですか?

後、純正のエアークリーナーのBOXの下の所からL字のジョイントがエンジン本体に挿すようになってますが、あれは何でしょうか?

それともう一つ、タンクを外した際にガソリンが漏れます。
ON、リザーブ、真ん中のやつがあるんですが負圧コック式だからとかですか?
原付の時は、OFFがあったはずなのになって思いまして。

回答お願いします。

98年式のゼファーχに乗ってるのですが、誰かにいたずらをされ、ガソリンのホースを切られてました。
ホース類はなんとか、新しいのに替えたのですが、取り外した際に、純正のエアークリーナーがキャブレーターに付きません。
狭くて付けてる途中でエアークリーナーのBOXからゴムのダクトが取れてしまいます。
付け方が下手くそなんだと思いますが、三時間格闘したのですが集中力が途切れてダメでした。
(仕事があるので、帰ったらまたトライするつもりです。)
気休めですが、キャブレーターに元々付いて...続きを読む

Aベストアンサー

ダクトは厄介ですね。特に気温が低くてゴムが硬い時とか、経年劣化で硬くなったダクトはホントにいらいらします。対策としては、一番良いのは新品に交換ですが、一度お湯に付けて柔らかくしてみるとうまく行くかもしれません。(夏場は比較的らくに取り付けできます)
まさかとは思いますが、エアクリーナーボックスの固定ネジは外して前後に移動できるようにはしてますよね?

エアクリーナーボックスとクランクケースをつないでいるのはブリーザーホースです。クランクケース内のブローバイガスと言う有害なガスをもう一度エンジン内で燃やすための通路です。
エアクリーナーボックスを外した場合、この出口を大気開放してはだめです。ぜめてフィルターなりでろ過してください。

負圧式コックはOFFが無いです(あるのもあります)。ONのままで大丈夫ですが、PREだと漏れます。
ONで漏れるのはコックの故障なので、分解掃除するか交換してください。

元カワサキ整備士でした。


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