出産前後の痔にはご注意!

GSX250Tのエンジンオイルの交換をしようと思うんですが。
何リットル入れるかわかりません。今回はフィルター交換しませんが、交換時の量も教えてください。
GSX250E、T、Lは同じでいいのでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

以前GSX250Lに乗っていました。

懐かしいですね。

オイル容量は2.5リットルです。オイルエレメントを交換しないなら、2リットル前後だと思います。なおE、T、Lともエンジンは共通です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
前の方のやり方でやったらちょうど2リットルでした。

お礼日時:2006/08/28 00:08

1.バイクをとりあえず前後のタイヤの接地高さを同じにします。


2.それから通常の操作(車体の左右を垂直にもってきます)
3.オイルレベルを確認します。
4.ドレンプラグを外してオイルを抜きます。
5.ドレンからもうこれ以上オイルは出ないとおもったら
6.でてきたオイルを計量して記録しておきます。
7.ドレンプラグを閉め、でてきたオイルと同じ量を入れてみます。
8.レベルゲージが真ん中を示していれば、OK
9.足りなければ、継ぎ足します。
オイルの指定量がわかっていても、大概こんな手順で入れています。入れすぎはやっかいですからね。
オイルは下限レベルが維持し続けれれるなら、抵抗も少ないし、それに越したことはないはずです。大体減ること事態がおかしいわけですから。交換時期は下限レベルなら2000km、上限レベルなら4000km、ただし1年で春、秋で2回は交換くらいがひとつの目安かとおもいます。
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この回答へのお礼

細かい説明ありがとうございます。
早速やってみます。
また何かありましたら宜しくお願いします。

お礼日時:2006/08/18 20:04

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QGSX250Eについて。

なぜGSX250Eがザリ(ザリガニ?)とかゴキ(ゴキブリ?)とか呼ばれているのか教えて下さい。また、ザリとゴキのエンジンは同じ物で乗せ替え可能ですか?また、違っている場合はどの点が違うのか教えて下さい。

Aベストアンサー

GSX250Eはスズキが出した初の4スト250ccですね。
当時、中型免許を取ったので、欲しかったバイクです。
1970年代のスズキ車のスタイルは、実用車的外観が
色濃く、1980年にGSX250Eが出たとき、バイク雑誌で
も「戦闘機スタイル」と、それまでのスズキとは異な
る斬新なスタイルで賞賛されたもんです。
しかし、1980年にカタナが発表され、125ccから1100
ccクラスまでカタナスタイルになり、初代GSX250Eは
「ザリ」と呼ばれるようになったようです。
タンク形状から、「ザリガニ」と称されたようですね。
まあ、ホンダでも「クジラ」やら「やかん」などがあ
りますから、あのころのデザインセンスはその程度かな。
私事ですが、その後1984年に発表されたGSX750E4に
乗っていました。黒とワインレッドのカラーです。
タンクが真っ黒で、扁平なので、シートにまたがった
時、上から見るとタンクが「ゴキブリの背中」にそっく
りなので、自称「ゴキブリバイク」と称してました。
でも、スタイルは好きでしたね。

QGSX250E と GSX250Tの違い。またTの別名と由来を教えてく

GSX250E と GSX250Tの違い。またTの別名と由来を教えてくださいm(__)m

素人的質問になってしまいますが、よろしくお願いいたしますm(__)m

Aベストアンサー

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ちなみにLもあります。
Tの別名。というか名前は、トラディショナルのTだったと思います。
(Lは、違うかもしれませんが、ラグジュアリーのLだと記憶してます)
似たようなものに、ホンダのGLウィング、カスタム、CXユーロ(ホンダには、ホークIIの兄弟車もありますが)があります。
この時期は、エンジンが同じ兄弟車が流行り?でしたから。

Qキャブレターのオーバーホールの相場は?

以前バイクのエンジンがかからないということで質問させていただきました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=385457

結局バイク屋で見てもらおうと思って電話で症状を伝えました。
(600cc4気筒エンジン)
キャブのオーバーホールとパッキンの交換で3万円くらいみてほしいと言われました。キャブ内の他の部品も交換すると1万円くらい余分にかかるともいわれました。

さすがに高いなぁと思いましたが修理のためなら仕方ありません。
しかしぼったくられるのも嫌なので、キャブのオーバーホールの相場を教えてください。お願いします。

Aベストアンサー

工賃と部品代含めれば、それくらいになるでしょうね。

でも、バイク屋さんは、あとでお客さんに「あのとき幾らって言ったじゃないか!」と言われるのが嫌なので、高めに見積もる場合が多いです。
実際はもうちょっと安く上がる可能性もあります。

今はどこのバイク屋さんも仕事がなくてピーピー言っていますから、
そんなぼったくるような商売しているところは少ないですよ。
悪い噂はすぐに広まるからね。

そうそう、工賃を値切るのは止めた方が良いですよ。
メカニックはそれが一番頭に来ます。
自分の腕を安く見られるって事ですから。
最初からお客さんの方で、「予算これくらいなんですけど・・・」
と言ってもらえれば、なんとかやりくりしようって気になるかな。

QGSX250Tに乗ってる者ですが、バッテリー交換を実施しようと思ってる

GSX250Tに乗ってる者ですが、バッテリー交換を実施しようと思ってるのですがネット等で調べると2タイプのバッテリーが適合となるのです。10L-A2と12B-B2が適合とされるのですがどちらでも問題無いのでしょうか?お勧めがどちらとかがあれば併せてお願い致します。基本的な質問で申し訳ありませんが教えて頂きたく質問いたします。

尚、プラグの取り外しも考えているのですが、何mmのプラグレンチがあれば良いのでしょうか?併せてご教授頂ければ幸いかと思います。

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基本的には、No.1の方が書かれている方法で、調べられると思います。

バッテリーに関しては、マイナー・チェンジのなどでサイズ変更されることもあるので、ネットの情報をあまり信用しない方が良いと思います。
バッテリー・メーカーのサイトでも、適応車種を調べるとき、注意書きとしてサイズ変更がされている可能性が書かれているくらいです。

もしサイズが読めないような場合には、タテ×ヨコ×高さを測って、同じサイズのものを買えば大丈夫です。
ただし+と-が逆なものもありますので、注意してください。


プラグはGSX250Tの場合、Dタイプなので、二面幅18ミリになります。
間違えても同じ18ミリのレンチだからといって、プラグレンチ以外を買わないように気をつけてください。
おしいところで、届きません。

また取り付け取り外しの方法ですが、
バッテリー交換は、-を外してから+を外し、バッテリーを取り出してください。
取り付けはこの逆で、+の次に-の順です。

プラグは外す前にゴミがエンジンの中に入らないように、周辺を掃除してから外してください。
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締め込みすぎると、最悪ねじ山を壊しますし、締め込みがあまいと、プラグが走行中に飛んでいくこともあるようです。

NGKのサイトにプラグの取り付けのことが書かれていたので、良ければ参考にどうぞ。
http://www.ngk-sparkplugs.jp/products/sparkplugs/basic/04_01.html

基本的には、No.1の方が書かれている方法で、調べられると思います。

バッテリーに関しては、マイナー・チェンジのなどでサイズ変更されることもあるので、ネットの情報をあまり信用しない方が良いと思います。
バッテリー・メーカーのサイトでも、適応車種を調べるとき、注意書きとしてサイズ変更がされている可能性が書かれているくらいです。

もしサイズが読めないような場合には、タテ×ヨコ×高さを測って、同じサイズのものを買えば大丈夫です。
ただし+と-が逆なものもありますので、注意してください。
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旧車に詳しい人

http://www.youtube.com/watch?v=QhwQQf_BYNw&feature=related
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よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

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Qバイクのセルスタートがいきなりきかなくなりました。セルを押すと『カチッ

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何か考えられる原因・対策がお分かりの方あれば教えて下さい。お願いします。

Aベストアンサー

バッテリーは たぶん 大丈夫と 思います。

他の理由は たぶんレギュレターの 故障だと 思います。

バッテリーの点検
http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Circuit/2519/electrics/check.html

車種は違いますが レギュレターの点検
http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Race/1159/regcheck/regindex.html

です。

バイク屋さんに テスターで 点検してもらえば良いと 思う

もし キックで エンジンかかったら

セルモーターだと思う

1万5千円 ぐらいかな?

Qバイクのアイドリングが不安定で困ってます

CBX400Fのアイドリングが不安定で困っています。キャブレターはキャブクリーナーとエアーを使って掃除して、スロー系のエアー通路は極細の針金で掃除しました。パイロットジェットも新しいし、調整もしましてプラグの焼け具合も良い感じになってます。4連ゲージを使って同調も取りましたし、二次エアーの確認やエアフィルターも大丈夫です。スロットルバルブも光にかざして見ましたが、微細に微かに光が漏れる程度なんです。圧縮は12+-2の基準に対して9、9、9、10の数値です。症状は2000回転でないと、アイドリングが落ちてしまいます。アイドリングの振れ幅は1800~2100を行ったり来たりしてます。加速はスムーズで、中高回転は問題ありません。エンジンが暖まると不安定が酷くなります。原因がわからないのでよろしくお願いします。

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フルノーマル前提だと、イグニッションコイルの可能性が高そうです

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コイルやイグナイタはサービスマニュアルでチェック方法が有るのならまずは温めてから温かいうちにチェックをしてみてはいかがでしょうか?

Q250ccバイク 書類紛失 再発行

かなり困っています。

少し前から知人にオークションで代理出品をたのまれたので250ccのバイク「車体、ナンバープレート、軽自動車届出済書?、納税証明書」を預かっていましたが、

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最悪の場合、書類を再発行もしくは一時抹消しようと思うのですが車体とナンバープレートがあれば書類再発行もしくは一時抹消できますでしょうか?

また出来る場合はバイクの名義人が行かないと再発行、一時抹消はできないのでしょうか?

再発行、一時抹消が出来る場合の必要な物はなにがいりますか?

優しい回答よろしくお願いします。

Aベストアンサー

250CCの書類再発行は、約2年前で¥42~3でできました。
ナンバー、住所、氏名が分かり認印あれば
代理人でも構いませんし、本人確認もありません。
再発行してその場で一時抹消も可能ですし
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陸運支局の二輪窓口や下記でTELで聞けば、初心者の方でも
丁寧に教えてくれますよ。

都道府県や管轄によっては、軽自動車協会のところもあるし
どっちでもできるところ、陸運支局のみもあるので
事前に管轄の所で確認を。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/ans_system/help02.htm
http://www.keikenkyo.or.jp/about/about_000074.html

Qフロントフォークからオイル漏れ。そのまま乗り続けたらどうなる?

カワサキ750ccの正立フロントフォークのバイクです。

数日前に片方(左)のフォークからオイル漏れが始まりました。
修理代のことを思うと、漏れたオイルを拭き取りながらついついそのままの状態で乗ってしまって今日に至ってます。
今のところ、操縦性・乗り心地に変化は無いように感じます。

このまま乗り続けたら、オイルは全部抜け切ってしまうのでしょうか ?
操縦性・乗り心地は悪化してゆくのでしょうか ?
最悪、転倒事故に至る可能性が生じるのでしょうか ?
修理を延ばすと損傷が広がるなどして、後に大掛かりな修理になるのでしょうか ?
このまま乗り続けても大丈夫でしょうか ?

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

昔HONDAのCBで片方のオイル漏れの経験があります。
操縦性で変わるところは、フロントがバンプするときですが、一番怖かったのは、コーナーの突っ込み時にフロントの押さえが効かなくなることでした。
フロントの押さえが効かないと、バイクがよれ?てラインが乱れました。

ゆっくり乗っていればそのようなこともないのですが、使い方によっては、転倒や事故の引き金になる可能性もありますね。

オイル漏れは、Fフォークのオイルシールが逝ってるように思いますが、修理を少々先延ばししても損傷が広がるとは考えられないです。(私の乗ったのは、殆ど抜けてました。)

なお、オイルシールの逝った原因がインナーチューブの錆とか傷だと、インナーチューブも交換しないといけませんからその時は少し高く付きます。

どちらにしましても、緊急時の操縦安定性に影響してくるところですから、早急に修理された方が良いと思います。
オイルシール交換だけなら、数千円(工賃の方が高い^^;)で出来るんじゃないでしょうか。

Q【キャブ調整】アクセルを開けすぎると失速する症状

いつもお世話になってます。

キャブ調整についてご相談させてください。

◆車種
'89 イタリアホンダ NSR125F
(水冷・2サイクル・125cc・単気筒)

◆変更点
エアクリーナーボックスのリストラクター排除
キャブレーターを京浜 PWK28φに変更
(MJ140、SJ48、ニードルクリップ2段目)

◆経緯
イタリア本国仕様に対して、日本仕様は馬力規制のために吸排気系にリストラクターが設けられています。
吸気側のリストラクターを廃し、PWK28φを入れ、ある程度セッティングを出していました。
これに加えて最近、排気側のリストラクターを外しました。
チャンバーのフランジ部分に付けられていたインナーパイプです。
排気側の径が5mm程広くなったので、MJを140番から145番に上げてみたのですが…
低回転域、中回転域では調子がいいものの、高回転域まで来たところでフルスロットルにすると、逆に回転が下がり失速します。
この症状は、排気側のリストラクターを外す以前はありませんでした。

参考:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1447690799

◆質問
フルスロットルで回転が下がる症状は、濃い状態でしょうか?薄い状態でしょうか??
フルスロットルにせず、アクセル開度8分目くらいのままにしておけば、レッドゾーンまで回りきります。

その後、MJを155番まで上げてみたところ、「ヴァヴァヴァ、ヴァヴァ、ヴァヴァヴァ…」と排気音が途切れ途切れになり、レッドゾーンの半分の回転数で頭打ちになってしまいました。
じゃぁ、とMJを142番にしてみたところ、アクセル開度8分目程にしておけばレッドまで回るものの、フルスロットルにすると失速する症状は相変わらずです。

これは濃いのか、薄いのか、はたまた、排気側の径が太くなるとフルスロットルがシビアになるのか・・・
原因はなんでしょうか?

いつもお世話になってます。

キャブ調整についてご相談させてください。

◆車種
'89 イタリアホンダ NSR125F
(水冷・2サイクル・125cc・単気筒)

◆変更点
エアクリーナーボックスのリストラクター排除
キャブレーターを京浜 PWK28φに変更
(MJ140、SJ48、ニードルクリップ2段目)

◆経緯
イタリア本国仕様に対して、日本仕様は馬力規制のために吸排気系にリストラクターが設けられています。
吸気側のリストラクターを廃し、PWK28φを入れ、ある程度セッティングを出していました。
これに加えて...続きを読む

Aベストアンサー

NO2です。
折角なのでもう少しお節介を書きます。

まず、エアクリーナーボックスのリストリクターを外した=空気量が増えるというのは間違いです。単にエンジンが必要とする空気量が確保できるだけです。空気量が足りなくなる症状は、全開最高速付近でのみ顕著に現れます。逆に言うと、それ以外の速度・回転域ではほとんど影響しません。従って、もともと足りていた(もしくは全開・最高速付近の走行をしない)のなら、その行為が直接セッティング(及び性能)に影響するわけではありません。

とりあえず、MJ142で走るようになったのなら、テスト的にもう少し薄くしてみましょう。薄くする時は慎重さが必要ですが、最高速付近での連続走行でもしないかぎりそんなに簡単には焼きつきません。

今回の件も自分バイクのベースセッティングがどれくらい濃い目かがわかっていれば起こらなかったと思います。一番怖いのは、薄くしすぎて焼きつくことではなく、バイクのベースセッティングを把握せずに、間違った知識で適当なセッティングでエンジンを壊すことです。


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