平成6年式ECR33を中古で購入したのですが、今回ブースト計を付けて発覚したんですが0,6しかかってませんでした。10万キロ走ってるんですが走行距離のせいでしょうか?教えてください。

A 回答 (4件)

>アイドルは600くらいです


とりあえずエンジンの調子は良さそうですね

>ブーストを0.8にあげるのにブーストコントローラ
もちろん上がりますよ
ただ元々そんなに強いタービンじゃないので(年式によって違いますが耐久的に大差はないです)ブーストを上げた場合に持たないかも知れませんね
燃料はギリギリ追っ付くと思いますが燃料系などの調子によっては間に合わないかも知れないですね
一般的にいって0.8前後くらいまでなら行ける範囲だと思いますがコントローラーの設定ミス(これが一番多い)などで飛ばしてしまう事があるのでできる事なら現車合わせでセッティングを取ってもらうのが一番安全かつ確実だと思いますよ

>33Mはローブスト設計なのに対しシルビアは0.8
33はレスポンス重視で設計(ハイコンプ&ローブースト)されているからですね
簡単に言えばターボを感じさせないようにして乗り易く(マイルドな)なるように作られているのですね
逆にシルビア辺りではパワーアップ重視で作られているのでブーストも高めになっているのですね
シルビアなら14からボールベアリングになりレスポンス(ラグ)が少なくなり乗り易くなっていますが、そうではない13は今時のレベルからは考えられないくらいドッカン系でそう言うのを知らない人にはちょっと乗り辛いです(すぐ慣れるけどね)
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ブーストコントロールのみのブーストアップは、お勧めしません。


何故なら、ブーストを制御するものであって、燃調は一切制御しないからです。
いくら、ノーマルの燃調がマージンを持っているからといって、一切手を付けないというのは、リスクがあるのではないかと思います。

自分は、R34に乗っていますが、インパルのコンピュータに換えました。
コンピュータですから、もちろん燃調も取ってありますし、ブーストも0.85まで上がり、面白い車になりましたよ。

現在、インパルではコンピュータを自分の車に付けて、無料体験走行をやっているようなので、行ける距離であるのならば、体験してみるのもいいかも知れません。

参考URL:http://www.impul.co.jp/
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R33は、リニアチャージコンセプトという、NA大排気量車のような味付けがされています。


その為、ターボ車としては高めの圧縮比、低めのブーストとなっています。
0.6は、むしろコンディションは良いかと思われます。

あと、平成6年車ということですが、ということは前期型ですよね。
蛇足になりますが、ライトチューニングでブーストを上げるならば、前期型のタービンはインペラーがセラミック、後期型は樹脂となっており、前期型は上げやすいです(耐久性を考慮した時)。
といっても、0.9ぐらいまでが良さそうみたいですが。
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この回答へのお礼

素敵なコメントありがとうございます。勉強になりました! ついでになんなんですけどブーストを0.8にあげるのにブーストコントローラだけでも上がるのでしょうか?

お礼日時:2002/03/24 23:49

下がったと有りますが以前はもっと掛かっていたのでしょうか?



33MでノーマルE/gノーマルタービンでしたら元々ローブーストな設計ですのでブーストは0.6くらいですよ(どっちかと言えば調子良いと思うのだが…)
ついでにアイドル時の負圧を見て480~520くらい有れば調子は悪くないと思いますよ

シルビア等では0.8くらい掛かる場合もあるのでソレと比べちゃうと残念?な気分になるかも知れませんがローブースト設計なのである程度はしょうがないっす。。。
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この回答へのお礼

ブースト計をつけたのが10日位前なので分からないっす。。。アイドルは600くらいです。  素敵なコメントありがとうございます。勉強になりました! ついでになんなんですけどブーストを0.8にあげるのにブーストコントローラだけでも上がるのでしょうか?もう一つ質問なんですがなぜ33Mはローブスト設計なのに対しシルビアは0.8くらいかかるのでしょうか?

お礼日時:2002/03/25 00:02

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QECR33のブーストアップについて。

ECR33を純正のタービンでブーストアップする時の注意を教えてください。
1.交換しなければいけないパーツ。
2.何キロまで掛けて良いのか。
3.費用
4.覚悟しておかなければならない事。

また、社外品でなるべく安くブーストアップ出来るタービンがあれば教えてください。

Aベストアンサー

以前、R33に乗っていました。

R33でブーストは上げるのは厳禁です。

理由はノーマルでも圧縮比が高いので、
ブーストを上げると焼きつく可能性大です。
それと、タービンのインペラーの強度が弱いので、
最悪の場合、羽の破片がエンジン内部に入り込み、
ピストンまで壊してしまいますよ。

どうしても上げたいのなら、
まず、ヘッド周りのガスケットを厚めのものにするか、
そして、燃料ポンプをRB26のものにするか、
VG30DETのものに換えます。
後はS14タービンを流用し交換するか、
スポーツタービンに換えます。

後、R33のミッション系はRB20の物と同等なので、
エンジンパワーを上げるとやはり、壊してしまうので、
RB26のミッションを流用します。

そこまでやると、流石に金かかりますよ。

どうせやるなら、RB26にスワッピングチューンした方がいいと思いますよ。
ミッションまで含めてね。

QECR33オススメの車高調

H6年式 スカイラインタイプMの車高調の事でご相談があります。
今付いてる、純正ショックから交換しようと思います。
色々なメーカーから出ていますが、どの車高調が良いのかさっぱり分かりません。
自分は車高調の事は、自分の好みの車高にしたり減衰力とかを調整できると理解してます。
ドレスアップを目的とした車高調の購入になります。
下がるなら乗り心地は悪くても構いません。
街乗りで使うため、車高9cmになれば良いです。
あまり下げすぎるとロックしてガードレールとお友達になるとか噂が。
(しいて言うなら9cm以上下がっても構わないのですが、道路によってエアロが擦る場所があるのでマージンで9cmって意味です。
それに9cm以下にしたら違法改造とか最低地上高に引っ掛かるとか言われるため。)
予算は10万円です。
候補にあるのがラルグス、KTS、FKファントム、BLITZのZZR?
テインのフレックスってやつも視野に入れてます。

下がるならダウンサスでもいんじゃない?って人も居るかと思います。
でも車高調の方が気持ち的に、車高調付けた♪って満足感があるので車高調です。
純正ショックがおそらく20年変えてない事になるのでリフレッシュかねて交換したいとも思ってます。(経年老化も含めて。)
ちなみに走行距離はもう少しで11万Kmになります。


今、純正ショックで社外エアロを組んでいて車高は約14cmです。
現在のタイヤ、ホイールサイズ
フロント18/235/40R
リヤ 17/255/40R

リヤも18インチに近々するので変わるかもしれません。

回答いただけると助かります。
国語力が無いので情報足らずで分かりにくいとこがあったら申し訳ありません。

H6年式 スカイラインタイプMの車高調の事でご相談があります。
今付いてる、純正ショックから交換しようと思います。
色々なメーカーから出ていますが、どの車高調が良いのかさっぱり分かりません。
自分は車高調の事は、自分の好みの車高にしたり減衰力とかを調整できると理解してます。
ドレスアップを目的とした車高調の購入になります。
下がるなら乗り心地は悪くても構いません。
街乗りで使うため、車高9cmになれば良いです。
あまり下げすぎるとロックしてガードレールとお友達になるとか噂が...続きを読む

Aベストアンサー

ダウンサスだけでは、見た目下がるだけで 走り・乗り心地は、悪化させるだけ、ミニバンじゃねー スカイラインなんだから 止めましょう。

>車高調の方が気持ち的に、車高調付けた♪って満足感があるので車高調です。
ここが ちょっと まともに考える人々を 怒らせる 素人の考え方

予算10万では BLITZ ZZRは無理
ラルグス程度しか買えないでしょう 交換工賃+アライメント調整費用で +5万は、必要

車高調と言っても フルタップは走行すれば 泥が付き 綺麗にクリーニングして ナットを回さないと 泥噛みこみで ねじがガジリ固着や 安い車高調は、材質も ねじ切り制度も良いとわ言えず
調整が効かなくなる可能性大 減衰力も いつまでも ダイヤル鵜が素直に回るとも 考えません
所詮 安物です。
バネのキシミ音で 悩んだりも十分にあり得ます。
まともなショップでは、安物は、ます薦めません。

走行距離年式的にも アブソーバーは、交換時期をとっくに過ぎてます。
費用を掛けずに交換して 2年程度で乗り換えるなら 安物でも試して 嫌になったら乗り換えるか
まだしばらく乗るなら 30万とか予算準備して 良い橋を専門ショップで 組んでもらう。

組み付ける ショップの技量でも 足回り部品の性能は、変わります ボルトONポンつけと考えない事。
カー用品量販店はまずおすすめしませんねー

車高調に拘るのも 悪い結果しか浮かびません 乗り心地や 減衰力の程度を理解して 出来の良い車高調を
選ぶ 目が無ければ 乗りにくい ガチャガチャキーキーうるさい脚に交換悪化さえるだけになります。

まあ 最低でも テイン位をおすすめしますが ネットで良く調べ 自身の思うような 脚かを確認し
出来れば 自車装着車を試乗した方が間違いないです。

ダウンサスだけでは、見た目下がるだけで 走り・乗り心地は、悪化させるだけ、ミニバンじゃねー スカイラインなんだから 止めましょう。

>車高調の方が気持ち的に、車高調付けた♪って満足感があるので車高調です。
ここが ちょっと まともに考える人々を 怒らせる 素人の考え方

予算10万では BLITZ ZZRは無理
ラルグス程度しか買えないでしょう 交換工賃+アライメント調整費用で +5万は、必要

車高調と言っても フルタップは走行すれば 泥が付き 綺麗にクリーニングして ナットを...続きを読む

Qアイドリング回転数

直ったのですが、原因が解かればと思い質問させて頂きます。

アイドリング回転数が規定では750なのですが、いつしか900になってました。
勿論、暖気後ACオフのときで、アイドリングは不安定ではないです。


汚れと思い・・・

エアフロ、スロットルバルブ、ACCバルブの分解洗浄
→ 回転数変らず(ACCバルブは洗浄前と同様にめいっぱい絞ってます)


ワコーズRECS(吸気系・燃焼室洗浄 急速洗浄液)を施工

ついでなので・・・

ECP(遅効性エンジン内洗浄剤)、QR(エンジン内機能回復剤)を添加
→ 回転数変らず、ただ1500回転くらいのトルクが気持ち増えた(戻った)


O2センサーの寿命と思い・・・

O2センサー交換
→ 回転数変らず


その後・・・

3000キロくらい走行
→ 回転数750におちた

ECS学習が多少長引いても3000キロってことはないと思うのでO2センサーは関係なさそうです。
タイミングからするとECP(遅効性エンジン内洗浄剤)のような気がしますが
ふだん、オイルは5000キロくらいで換えているので、極端に汚れてないと思ってました。

エンジン内の汚れでアイドリングの回転数が変るものなのでしょうか?
どなたか推測でいいので、原因教えて頂ければと思いますので宜しくお願いします。

直ったのですが、原因が解かればと思い質問させて頂きます。

アイドリング回転数が規定では750なのですが、いつしか900になってました。
勿論、暖気後ACオフのときで、アイドリングは不安定ではないです。


汚れと思い・・・

エアフロ、スロットルバルブ、ACCバルブの分解洗浄
→ 回転数変らず(ACCバルブは洗浄前と同様にめいっぱい絞ってます)


ワコーズRECS(吸気系・燃焼室洗浄 急速洗浄液)を施工

ついでなので・・・

ECP(遅効性エンジン内洗浄剤)、QR(エンジン内機能回復剤)を添加
→ 回転...続きを読む

Aベストアンサー

>断続的では中々学習されないものなのでしょうか?
>意識的にするには何分くらいすれば学習されるものでしょうか?

今回のように、AACバルブを洗浄して取り付けた場合、学習値は洗浄前の通路が狭まった状態での値ですから、きちんとアイドル調整をしても、エンジン回転が吹き上がったり、大きく落ち込んだりする場合があります。
このような場合、一般論ですが、意識的に学習させるために、
暖機後、車両停止で、シフトレンジを何回かN→D→Nを繰返します。
(MT車ではもちろん不要)
さらに、エアコンのオン→オフを繰返します。
この作業中、電動ファンが回っていないことが望ましいです。
何回か試して、ほぼ落ち着けばOKです。
あとは、2,3回走れば正常値になります。
「断続的」の方が好都合です。

大事なことは、学習させるには、いろんな条件があることです。
まず「ECUがアイドルであると認識していること」です。
これは、前回書きましたが、認識していなければ、まったく学習しません。
そして、「正しいアイドル調整がされていること」です。
「アイドル調整」には、当然、点火タイミングも含みます。
車種によっては、空気量だけではなく点火時期を変えて、アイドル回転数を制御しているものもあるからです。
車種・年式に合ったアイドル調整方法はマニュアルを見なければ(ディーラーで聞かなければ)分かりません。

アイドル調整をきちんとしていない車では、ECUに無茶苦茶な情報が入ってくるので、なかなか学習が進まず、正常値になるまでにどのくらいの時間がかかるか分かりません。

>断続的では中々学習されないものなのでしょうか?
>意識的にするには何分くらいすれば学習されるものでしょうか?

今回のように、AACバルブを洗浄して取り付けた場合、学習値は洗浄前の通路が狭まった状態での値ですから、きちんとアイドル調整をしても、エンジン回転が吹き上がったり、大きく落ち込んだりする場合があります。
このような場合、一般論ですが、意識的に学習させるために、
暖機後、車両停止で、シフトレンジを何回かN→D→Nを繰返します。
(MT車ではもちろん不要)
さらに、エアコンのオン→オフ...続きを読む

QスカイラインR33タイプMが走行中に突然故障し、コントロール不能になる

スカイラインR33タイプMが走行中に突然故障し、コントロール不能になる現象が度々発生してしまいます。
当方でも色々調べてみたのですが原因が分からず、この故障に関して知識・経験をお持ちの方にご教授をお願いしたく質問させて頂きました。

故障の現象と状況としまして、まず、現象としましては「全電装系がダウンし、キーをオフにした状態と同じようになり、同時にパワステなどが停止し、操舵不能に陥る」また、発生状況は「右折・左折・車線変更前に低速でクラッチを切り、惰性走行の状態にてハンドルを切る」というものです。
この故障が走行中に発生しましたが、すぐにキーを入れ直してエンジンを再始動することで回復出来ました。
車体の改造としましてはHID・マフラー以外はノーマルで、走行距離は13万キロ程度です。私は故障の原因が電装系(特にコンピューター)にあると考えてヒューズのチェック・HID配線のやり直しなどを行ってみました。
日産のディーラーにも電話をしてみたのですが点検する際にその現象が発生しないことには対応が難しいと言われてしまい、また、修理費が高くなること厳しいので出来る限り自ら修理したいと考えております。
もし、この様な故障の原因を御存じの方や経験したことのある方がいらっしゃいましたら小さなことでも構いませんのでお教え頂けると幸いです。

スカイラインR33タイプMが走行中に突然故障し、コントロール不能になる現象が度々発生してしまいます。
当方でも色々調べてみたのですが原因が分からず、この故障に関して知識・経験をお持ちの方にご教授をお願いしたく質問させて頂きました。

故障の現象と状況としまして、まず、現象としましては「全電装系がダウンし、キーをオフにした状態と同じようになり、同時にパワステなどが停止し、操舵不能に陥る」また、発生状況は「右折・左折・車線変更前に低速でクラッチを切り、惰性走行の状態にてハンドルを切る...続きを読む

Aベストアンサー

>全電装系がダウンし、キーをオフにした状態と同じ
                           
メーターの確認ランプは消えてました?キーオフ状態は
普通メーターのほとんどのランプが点きますよね。
                         
もし点いていればエンジンのストールが原因では?
                           
普段クラッチを切ってアクセルを離すと回転数がアイドリング
までストンと落ちますよね。その時その勢いでエンジンが
ストールしないようにアイドリング手前で勝手に燃料が
噴射され、アイドリングの回転数できれいに止まるように
プログラミングされてます。
                           
古い車だとこの辺に異常が出てきてクラッチを切って
アクセルを離した時に回転数の落ちる勢いでストール
することがあります。この時同時に他の電気を食うもの
エアコン、パワステ、パワーウインドー等を使っていると
更に起こりやすくなります。
                              
原因はコンピュータ、燃料噴射装置、点火系(全電装系含む)
等が考えられます。トヨタ社はディーラーでチェック出来ました。
                             
御参考まで。

>全電装系がダウンし、キーをオフにした状態と同じ
                           
メーターの確認ランプは消えてました?キーオフ状態は
普通メーターのほとんどのランプが点きますよね。
                         
もし点いていればエンジンのストールが原因では?
                           
普段クラッチを切ってアクセルを離すと回転数がアイドリング
までストンと落ちますよね。その時その勢いでエンジンが
ストールしな...続きを読む

QR33の油圧について

走り出すと油圧が警告灯こそ点灯しないのですが、極端に下がるんですが…。これってRB独特の現象なんでしょうか?

Aベストアンサー

通常ですと、油温が適正温度に上昇している場合では、
エンジンに負荷が掛かっている状態で、油圧は4berぐらいです。
油温が低いうちなら、6berまで上がる事があります。

もちろん、油温に応じてアイドル回転での油圧も変化します。
エンジン保護のための最低油圧は1.5berが必要です。
この数値を下回ると、警告灯が点灯します。

特に走行中、油温が一度でも120℃を超えてしまうと、
かなりオイルそのものが変質してしまいますので、
なるべく早期に交換する方が良いでしょう。

まだオイルが新しいのに、通常油温(85℃前後)で、
油圧が1.5berまで落ちてしまうようなら、
よほどオイルの粘度が低いもののせいか、あるいは
オイルポンプの磨耗が進んでいるせいでしょう。

オイルポンプも消耗品なので、タイミングベルトの交換と
同時に換える場合が多いものです。

Qスカイライン(ECR33前期)のヘッドライトの黄ばみと暗さに困ってます。

10年近く経過すると劣化は避けれないものですがあまりに酷いのです。

レンズの表面の傷が原因なら何とかなるのですが、プラスチックそのものが変質しているような感じなため、鏡面仕上げ用コンパウンドで磨いてもよくなりません。

そこでヘッドランプごと交換しようと思うのですが純正のものはいくら位するのでしょうか?

本当は社外品でインナーレンズ無しの物があればいいのですがネットで探せませんでした。

何か知ってる方がいましたら情報お願いします。

Aベストアンサー

10年前にハウジングアッセンブリーが27000円だったので、現在は3万ぐらいでしょうか。
左右で6万ぐらいはかかると思った方が良いです。

ヘッドライトアッセンブリーだと、10年前で31000円でしたので、35000円ぐらいかな。両方で7万です。

R33のライトは本体とレンズが分解できないので、ライトは丸ごと交換になります。

Qブーストコントローラー、ECU、燃調...?

こんばんは、ECR33に乗っています。

吸排気、足回り関係のチューンが自分の計画(ライトチューン)の範囲内でひと通り終わったので、少しブーストアップしようと考えています。

ブーストアップの方法を調べてみたのですが、ブーストコントローラーやスポーツECU、アクチュエーター強化などいろいろあり、どれを装着したらどのような効果があるのか、またそれぞれにどのようなメリット・デメリットがあるのか、よくわかりません。

ブーストコントローラーとスポーツECUはまったくの別物と考えて良いのでしょうか? 装着するとしたらどちらが先なのでしょうか?(追加ブースト計が一番先?)

また、燃調はどのようなチューンを行ったときに必要になるのでしょうか?燃調とECUの関係もはっきりとわかりません。

タービンの耐久性などの点から、ブーストは0,8位までにするつもりです。アドバイスよろしくお願いします。

Aベストアンサー

まず、R33ですとECUでのブースト制御は行っていませんので、ECU交換によるブーストアップは出来ません。

社外チューンドECUは、マフラーや吸気、ブーストアップなど純正ECUだと容量不足となりがちな箇所を強化した内容に
書き換えられたものがほとんどで、そのようなチューニングメニューにおよそ似合った内容にして性能を引き出したり
エンジンを保護したりしようという考えです。
燃調もこの場合変更されていることが多いのですが、吸排気をいじったことにより燃料が薄くなりがちなので、この辺りの補正が入ります。

ブーストUPには、普通はブーストコントローラーを使用しますね。
弊害としては、ご自身でも仰ってます通りタービンへの負担は大きめになります。
ブーストアップしたらプラグの番手も1つ上げたほうがいいかなと思います。R33でしたら7番あたりでしょうか?
燃料も追いつかなくなる可能性もあります。GT-R純正の燃料ポンプへの変更も考慮してください。
ブーストアップしたら社外ECUを入れてみるのもいいかと思います。
#1の方も仰ってますが、燃料フィルターも同時に交換してみると良いと思います。

私はHCR32タイプM乗りですが、ブーストアップしたいところですがタービン寿命が気になるのでやってないです。
R34GT-R燃料ポンプや、燃料フィルター等は交換しているのですが・・。
ちなみに追加でブーストメーターは入れられてないようですが、まずそちらが先になりますね。
吸排気交換車でしたら、ノーマルブーストでも0.8ぐらいになってるような気がします。
HCR32に関しましてはブーストアップなしで0.8まで上がります。私のもそうです。
まずは現在の仕様でのブーストの把握を行うほうが先決と思われます。

ちなみにご質問車さまのECR33の年式はおいくつですか?前期・後期は分かりますか?
後期でしたらタービンの内部材質が弱くなってますのでブーストアップは控えられたほうがいいと思います。
前期型までは強いので大丈夫なのですが(普通は逆になりそうなものですが)注意してください。確か中期もあったと思いますが
中期までは確かタービンOKです。

まず、R33ですとECUでのブースト制御は行っていませんので、ECU交換によるブーストアップは出来ません。

社外チューンドECUは、マフラーや吸気、ブーストアップなど純正ECUだと容量不足となりがちな箇所を強化した内容に
書き換えられたものがほとんどで、そのようなチューニングメニューにおよそ似合った内容にして性能を引き出したり
エンジンを保護したりしようという考えです。
燃調もこの場合変更されていることが多いのですが、吸排気をいじったことにより燃料が薄くなりがちなので、...続きを読む

Qフロントパイプと触媒の交換で、、

こんにちは。どうなのかなと思って質問させていただきます。

純正のフロントパイプと触媒では排気抵抗が大きいので、思ったほどパワーが出ないそうです。
そこでこれらを交換しようかと思っていますが、変えることにより体感できるほどのトルクの違いが分かるものでしょうか。
(もちろん触媒後ろのマフラーはそれなりのものにしてある上でです)

それとも、ブーストアップなどしなければあまり意味がないことでしょうか。

ある人はフロントパイプ変えるだけでもかなり違うって言ってましたけど本当でしょうか。。

実際に変えられた方や、経験のある方お分かりでしたらお教えください。

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

質問者さんの車がターボ車と言う前提で話しを進めます。排気系をすべて交換することで排気の抵抗値がかかなり違ってきます。人間で言えば空気を吐き出すときマスクをしているときと無いときとの差と言えば分かると思います。
フロントパイプの交換で体感するのは、高回転域時にその差がわかります。また、触媒は中間域から違いがはっきりとわかりますよ。
排気抵抗が少なくなった分、タービンが通常以上に早く回ろうとするため当然エンジン出力やトルク値に変化がでるためです。ですが、これにともなって燃調、点火時期も変えないと車種によっては、すぐにエンジンが壊れることを注意します。
ブーストアップは、必然と上昇してしまいますから逆に制御しなければいけなくなります。
また、多少の差がありますがマフラー交換だけで危険ゾーンになる車もありますので注意してください。
もし、排気系統を見直しされるならば吸気系と燃調現車あわせとブースト制御装置の3点setをしてください。あと、できればアクチュエーターを強化して欲しいものです。
私の経験的には、4点setがおすすめです。ですがすぐに物足りなくなりますけどね。

質問者さんの車がターボ車と言う前提で話しを進めます。排気系をすべて交換することで排気の抵抗値がかかなり違ってきます。人間で言えば空気を吐き出すときマスクをしているときと無いときとの差と言えば分かると思います。
フロントパイプの交換で体感するのは、高回転域時にその差がわかります。また、触媒は中間域から違いがはっきりとわかりますよ。
排気抵抗が少なくなった分、タービンが通常以上に早く回ろうとするため当然エンジン出力やトルク値に変化がでるためです。ですが、これにともなって燃調、...続きを読む

QER34のタービン交換について

現在、スカイラインR34 GT-Tに乗っています。
色々とパーツの交換などをしてきましたが、
更なるパワーが欲しくてタービンの交換(HKS2540)を考えています。

そこで、ディーラーにお話したところ、タービン交換をやってくれるとお返事を頂きました。
工賃も1万~2万ぐらいと聞きました。
この価格なら、是非、お願いしたいと考えているのですが、ディーラーでは現車合わせなどはできないですよね??
交換後、近く(20km先)のチューニングショップにセッティングをお願いするつもりなのですが、この20kmを通常通り走行しても問題ないのでしょうか?

現在の車の仕様は、

インパルECU
前置きブリッツインタークーラー
フジツボ マフラー
ブリッツ むき出しエアクリ

が主な変更点です。


*私はこの工賃がとても安いと思っているのですが、チューニングショップでもこれぐらいなのでしょうか??
そこのディーラーにはいつもお世話になっており、インタークーラーも1万円ぐらいで取り付けてもらいました。

Aベストアンサー

#2のものです。補足です。
HKS関西ですか、それは楽しみですね。

だったらもう少し細かい話をしますね。しっかりしたショップは例えブーストのコントローラー一つつけるにも、ノウハウがあって、そのノウハウに元づくセッテイングがあります。ですから、ブーストコントローラーによって、ブーストの立ち上がりとか違う訳で、そういった細かい事まで考慮しています。2540をつける事は、それこそどこでも出来ますでしょうが、2540を味わう、タービン交換を味わうというのであれば、やはりすべておまかせするのが一番だと思います。

その際には、このCPUは意味なくなるね、とかこの部品だと使いにくいね、とか出てくるかとも思いますし、クラッチも変えなきゃとか、トータル的なコストは高くなると思いますが、不必要なものを無理に進めているのとは違い、効果のある最低限のパーツの選択だと思います。

私は東京のものですけど、今から10年ちょっと前、HKS関西のデモカーといわれてた車(R32シルバーの0-300仕様)と何度か御一緒した事あるのですが、外見シンプルで音まで静かで、はじめはデモカーなのかどうか疑っていたんですが、上の加速はさすがでした。いい車でした笑。

#2のものです。補足です。
HKS関西ですか、それは楽しみですね。

だったらもう少し細かい話をしますね。しっかりしたショップは例えブーストのコントローラー一つつけるにも、ノウハウがあって、そのノウハウに元づくセッテイングがあります。ですから、ブーストコントローラーによって、ブーストの立ち上がりとか違う訳で、そういった細かい事まで考慮しています。2540をつける事は、それこそどこでも出来ますでしょうが、2540を味わう、タービン交換を味わうというのであれば、やはりすべておま...続きを読む

Qブローオフバルブとブーストのかかり具合の関係

ブローオフバルブが原因で設定された最大ブースト圧がかからないということがあるのでしょうか?故障していないとしてです。空気を逃すバルブが弱くて、ブーストがかかったとき、空気がもれしまうということはあるのでしょうか?

Aベストアンサー

>タービンの保護のためにはバルブのスプリングが弱いほうがいいのでしょうか?

うーん、「弱い」というのは間違いで、キッチリしたスプリング(劣化していない正常な状態のスプリングのこと、或いは新品のモノと言ったらいいのかな)を使って、最大過給圧より僅かに高めにセットします。
これだと、いつでも最大過給圧のチョット上で抜けることになり、安定するし保護にもなります。

しかし、スプリングが劣化して弱くなると最大過給圧より手前で抜けてしまうため、パワーダウンします(不安定なため息つくような加速となります)。
保護という意味からすれば、早く抜けるためいいですけど、やっぱり正常に安定した動作にさせたいですね。


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