マフラー交換をしたいと思い作業を進めています。
別の質問でゴムブッシュという名称・外し方を教えていただき、
そのゴムブッシュという物を外す事に成功しました。

しかし最後にボルトとナットを2ヶ所外して終わりなのですが、
そのボルトとナットが外れませんでした。

見た感じでは他の部分に比べ錆びも進行しているようで、
ドライバーなどで突つくとボロボロと錆びが取れるといった感じです。

潤滑剤と工具(14mm)を使い何度か頑張ってみたのですが
ナットとボルトの頭の部分が少し丸くなってきてしまいました。

結局工具で力いっぱい回してみたのですが
上記の様に状況が悪くなってきたので一時中断しました。

そこで皆さんにお聞きしたいのですが、
錆びて固くなってしまったナットとボルトを上手に取るには
どの様にしたら良いのでしょうか?

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アンサープラス

ボルトが外れない理由に、錆びている、ナメている、固着しているなどがありますが、それぞれの状況に応じて工具によって外す方法がありますので、こちらが参考になるでしょう。



工具屋エボジャパン DIYで解決「ボルトが外れない」とあきらめない方法
http://evojapan.sakura.ne.jp/diy/

A 回答 (6件)

このような部分の作業をするときは必ず、ボルトの掛かる部分が6角形のボックスレンチを使用します。

メガネレンチやボックスレンチでも内部の形がメガネレンチのような形状の物を使用するのは避けるべきです。もしすでに滑らせてしまったのであれば、下に示すいくつかの方法をとります。また、いずれの場合も浸透潤滑材(CRCなど)をたっぷり吹き付け10分~30分程度放置してから作業にあたります。

ボルト&ナットで締め付けられていて、ボルト&ナットの交換が可能な物の場合は、一番手っ取り早いのがディスクグラインダーやカナ鋸などを使ってボルトの付け根から切ってしまう方法です。ねじの頭を削り取ってしまうということです。

スタッドボルト&ナット(片方の部品から直接ボルトが生えている場合)の場合でボルトの生えている側の部品の再使用が必要な場合はボルトを切ってしまうわけにはいかないので、ナットの表面の1つの面だけをボルトすれすれまで削り、削った面にタガネか貫通型のマイナスドライバーを当てて、ボルトのねじ山を傷つけないように強く叩き、ナットを割ってしまいます。その上でナットの削った面にモンキースパナを掛けるか、バイスグリップ等ではさんでまわします。また、ナットブレーカーと言う工具(大きなホームセンターや工具店に行けばあります)を利用してナットを割ってしまう方法もあります。ボルトの生えた側の部品を再使用しない場合はボルト&ナットの場合と同じ方法でかまいません。

一番厄介なのは部品の片方にねじが切ってあり、そこにボルトがねじ込まれている場合です。この場合はあまり無理をするとボルトが折れて、抜き取りに非常に苦労する場合があります。もっとも折れこんだ相手の部品を使用しないのであればかまいませんので、ボルトの頭を削り飛ばしてしまいましょう。部品の再使用が必要な場合はそうもいきませんので、浸透潤滑材をかけて十分に放置あとボルトの頭をねじの方向につぶしてしまわない程度のハンマーで叩き、ボルトの入っている相手の方もねじの入っているあたりを、部品を壊さない範囲で出来るだけ強く叩きます。こうすることでねじの溝で固着した錆をはがすことが出来ます。ボルトの頭がまだ無事であれば、工具をかけて回しますが、無理に緩めず少し緩めては締めるを繰り返して少しずつ抜きます。無理に回して食いついてしまい、ボルトを捩じ切ってしまうと、抜き取りが難しく(手間とテクニックが必要、初めての人にはまず無理)なります工具がまともに掛からない場合は、ボルトの頭をディスクグラインダーなどで削り工具が掛かる(たとえばボルトの向かい合った2つの面を削り、ワンサイズ小さなスパナが少しきつく入るようにする)ようにし、これで少しずつ緩めます。くれぐれも無理をせず、緩めては締めるを繰り返します。それでもきつくなったら、無理に回さずハンマーで叩いて遊びを作ることを繰り返します。
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 夜中にやっている通信販売の製品なのでどうかわかりませんが、ボルトの面を三点で捕らえて回すという外国の製品を買ってもっています。

これですと角に加重がかからなくても、またかからなくなってしまっても回るというので一応入手してみましたがまだ使ったことはありません。貸してあげたいと思いますが残念です。
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えーっと、せっかくブッシュは外されたようですがとりあえずコイツは戻しましょう…と言ってもメンドクサイと思うので、適当に針金等で吊って落ちないようにすればオッケイですよ


ブッシュが無いと支えが無くなって余計な場所にストレスが掛かっちゃいますかなね。それに支えが無い訳ですからボルト抜いた瞬間にマフラー落っこちて来るので危ないですよ。。。

で、作業は必ず"6角"タイプのメガネorソケットを使用して下さい
12角タイプでは力が入りにくいので失敗し易いです。スパナは論外
まずCRCをタップリ吹きかけるの当然ですが、次ぎに緩める時はジワっと力を掛けるんではなく一気に"オリャ!"と回した方が良いですよ
ついでにバーナーがあれば炙って見るのも良いですね

最悪、ダメにしてしまった場合はグラインダーやドリルを使ってボルト・ナットを破壊する事になります。この時(多分、触媒の所だと思うが)相手が鉄なので相当シンドイですね。。。
まずは基本通りにやってみて、その話はその時にでも。。。
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とりあえず浸透性潤滑剤CRC-556をかけましょう。


これを掛けたからといってナット頭を
なめやすくなることはありません。

また、レンガ等を車体との間にはさんで
パイプがぐらつくのを防止してから作業してください
スパナは2面しか当たらないので
最低でもメガネレンチを使ってください。
またスペースが許すなら
十字レンチやY字のものを使うと
ボルトを折り曲げる力が発生しません。
どしても無茶をしたいならL字型(ソケットも可)のレンチを当てて
パンタジャッキで持ち上げると緩みます
(ネジ部はしっかり当てつけてください)
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バイスグリップ(ロッキングプライヤ)という、物を強力に咥えて固定する工具が有ります。


高いものは高いですが、安物も売っています。
これでしっかり挟んで回して見てはいかがでしょう。
ボルトまたはナットの位置により使えないかも知れませんが、ホームセンターなどに見に行く価値は有ると思いますが。
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厳しい状況のようですね・・・



私の経験からでしたら
1・ナットを一回り削り小さいサイズに切削してから緩める
2・熱化して錆を落とし(付近に燃えない物がある事が条件です)てから冷めた状
  態での緩めるなど
3・グラインダーなどでのナット切削
です頑張ってください。

http://www.kk-tesco.co.jp/product5_2.html

参考URL:http://www.naxnet.or.jp/~sugaicmi/biral-1.htm
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Q錆で動かないネジ

相当古いものだと思われるネジ(見た目錆がコッテリ)なんですがCRC5-56を何度も注入しているのですが全く回る気配が無く困っています。何とか回したい(ネジ山を潰したくない)のですがどういう方法があるでしょうか?どなたか助けてください。宜しくお願い致します。

Aベストアンサー

私はボロボロの車やバイクをレストアしてピカピカにするのが趣味ですが、サビや腐ったボルトやネジを取るのに私はこんな方法を使ってます

まず、質問にも書かれていたようにCRCを何回か掛け2~3日放置して回してみます、素直に外れないとの事ですがサビの除去はされてますか? 硬質ワイヤーブラシ(少し太めにの硬いタイプ)で擦ってねじ山やナットのサビを落として下さい
ブラシで擦っただけでは落ちない場合は、薬品を使うとサビの除去はしやすいです
ホームセンターでサビ取り液として売っている物もありますが、サンポール190円でも対応出来ます。
サンポールでの注意点
テッシュをサンポールに漬けネジの上に置くかネジを包み込んでネジに十分液体が染込むようにします、半日~1日くらい浸したらワイヤーブラシでサビをゴシゴシ取ります
サンポールは原液を倍くらいの水で薄めて使いますが、強力に酸化してサビを取るのでサビ除去後はアルカリ液を掛け中和仕上げをして下さい、仕上げなしだと3日ほどで直ぐ錆びます

サビを完全に取ったら、プラスチックハンマーなどでカンカンとボルトを叩いて適度な衝撃を何回も与えて下さい、そして廻してみて下さい手を抜かずにやるとこの状態で80パーセントくらいのネジは取れていました

これでも取れない場合は、物にもよりますがバーナーで焼きます
焼けるものと付属品などの状態によっては焼けない物もありますので出来ない場合も有りますが、車やバイクなどの場合はバーナーで焼ける箇所でしたら最終的にこれで取ります
これでもダメならネジ部を再生ですが、1台の車を蘇らすのに5箇所くらいはネジ再生する時もあるので完全にネジが壊れても補修方法はあります

あと、廻されるネジがどんなネジか解りませんが、+や-ネジでしたらショックドライバー(ショックハンマーとも言う)を使うといいでしょう
それでも、ネジがサビだらけだと頭の部分が吹っ飛ぶ可能性もあるので上記のようなサビ取りをしてからショックハンマーで廻す事をお勧めします

ショックドライバーに付いてはネットで検索してみて下さい
種類・価格・使い方など解ると思います、サビネジも面倒な物もありますが外れた時の達成感は気持ちよいと思いますので頑張って下さい

ネジを外す製品が何か解るともっと詳しい説明が出来るかも知れませんね

私はボロボロの車やバイクをレストアしてピカピカにするのが趣味ですが、サビや腐ったボルトやネジを取るのに私はこんな方法を使ってます

まず、質問にも書かれていたようにCRCを何回か掛け2~3日放置して回してみます、素直に外れないとの事ですがサビの除去はされてますか? 硬質ワイヤーブラシ(少し太めにの硬いタイプ)で擦ってねじ山やナットのサビを落として下さい
ブラシで擦っただけでは落ちない場合は、薬品を使うとサビの除去はしやすいです
ホームセンターでサビ取り液として売っている物もありま...続きを読む

Q超固いボルト、ナットをゆるめるコツ

先日、リアショックの外し方について、ご相談させていただきました。
その節は、多くのアドバイスをありがとうございました。


さて、その関連で、超固いナットに出会い、苦闘しております。


2010年式 SUZUKI GSX-R1000 リアショック下部にある、リンク機構を留めているボルト、ナットです。

走行中に外れでもしたら大変ですから、特に強く締め付けてあるのだと思います。
また、ネジロックも使われているかもしれません。
サービスマニュアルによると、これらのボルト、ナットの締め付けトルクは100[N・m]とのことです。

これが死ぬほど固く、びくともしません。
最大トルクが200[N・m]のインパクトレンチでも、びくともしません。
CRC556を染みこませてみましたが、相変わらずです。

手持ちのツールは、普通の長さのメガネレンチ、ソケットレンチがありますが、これらでも緩みませんでした。

そんな、超固く締まっているボルト・ナットをゆるめるコツや、ノウハウを教えていただけないでしょうか?

Aベストアンサー

インパクトで10秒くらい頑張ると案外緩んだりしますけど、それでダメなら40センチくらいのスピンナハンドルで一気に体重を預ける感じで、それでもダメなら1mくらいのパイプをスピンナハンドルに突っ込んで一気に。今までモノサスのバイクは何台かショックの交換をしましたけど、確かに固く締まってるけどインパクトかスピンナハンドルで全部緩みましたよ。頑張りすぎてバイク倒さないようご注意。

Q錆びたナットが固くて回りません

ナットとその周辺が錆びて、ナットの形も微妙に変形して、スパナでもペンチでもレンチでも回らなくなって困ってます。

もう4、5年経過した古い便器のフタ部分を止めている元は六角形のナットです。
このナットをどうにかまわしたいのですが何かいいアイディアはないでしょうか?

一般の家庭でできるアイディアでどうかお願いします。

Aベストアンサー

1)皆さん書いていますように556のような潤滑油、ミシンオイル
  をたっぷりかけてしばらく放置。

2)ボックスレンチやメガネレンチを使うと滑りにくいです。
  ホームセンターで安く売っています。

10~12mmていどのナットならウォーターポンププライヤーで
開くと思います。普通のペンチやプライヤーより強力です。

それでもだめならホームセンターに色々なツールを売っているので
相談してみましょう。
ナットの状況がわかるようにデジカメやケータイカメラで接写して
説明すると良いでしょう。

最悪ディスクサンダーでナットもボルトも飛ばしてしまうという
荒技も。

参考URL:http://www.e-seed.co.jp/ct/20502000000/

Qマフラー交換の際にボルトの頭をなめてしまった

なめてしまったボルトはどうすれば外せますか?
また、そのような状態でカーショップや自動車整備工場などで
対応してもらえますか?
費用など大体いくらくらいかかるか知りたいです。

Aベストアンサー

ども。
2級ガソリン自動車整備士です。

マフラーの締結ボルトで、作業空間が確保できるならウォーターポンププライヤーでなめたボルトを固定してまわせば緩められます。
(プライヤーでボルトを固定、強制的にまわします。)

作業するスペースがない場合は、ボルトを破壊して外します。場合によってボルトに穴を開け、タップのような工具で緩めます。

いずれも自動車整備工場でできます。
費用は具体的にわかりませんが、ボルトが1本\300位じゃないでしょうか?
工賃も\2,000程度だと思います。

Qマフラー交換はどこでやってもらうと良いでしょうか

オークションでフジツボのワゴリスと言うマフラーを落札しました。
どこで交換してもらおうか悩んでいます。
チューニングショップか板金屋かどちらかにしようと思うのですが、どちら良い仕事をしてもらえるか意見を聞かせてください。
(店によって違うとおもいますが、板金屋でも良い仕事をする所と悪い仕事をする所があると思いますが)

Aベストアンサー

板金屋はボディ修理の専門業者なのでメカ的なことはどちらかといえば専門外です。が、大きく言えば車屋なのでできないことはないです。マフラー交換などは特に技術など要らないのでどこでやってもそんなに差はないと思います。
何軒か電話で聞いてみて安いところでいいのでは。

でも下の方も書かれてるように自分でやれば安上がりでいいと思いますよ。自分で納得した作業ができるし。
下回りをいじるときジャッキやウマをかますのが面倒、またなんとなく恐い人は道端の側溝が便利です。側溝を車でまたいで止め、溝にもぐれば作業ラクラク。
ただしもちろん水が流れてないときに。

Qマフラー交換時にフランジナットがなめてしまった。

さっきまでどうにか外そうと頑張ってみたのですが、錆び付いててなかなか回らないので、レンチを当てハンマーでガンガンガンとしたところ、なめてしましました。14のメガネレンチを使っていましたが、13だったのでしょうか?後から考えると、ガンガンするとなめるのは当たり前なのにとも思いました。おまけにCRCまで吹き付けてふき取らずに回すなんて・・・。最後は蹴り・・・。暑すぎて思考回路がどうにかなっていたのでしょう。
2箇所あるうちの1箇所が外れません。2時間頑張りましたが、女のパワーではどうしても無理でした。
ナットツイスターで外れますか?
他にこうすれば外れると言うのを教えていただけたらと思いますのでよろしくお願いします。

Aベストアンサー

マフラーボルトは 熱で焼けてますので ネジ山が伸びて 固い場合が多いです まして ナットサイズを間違えてしまっては ナメも仕方ないです。

で 対処方
自分なら バイスプライヤー(下記参照)
で挟み 回してみる
ダメなら ボルトを 鉄ノコで切るしかないです。
切る際も バイスプライヤーで片側のナットを挟み押さえて 鉄ノコでキコキコ切ります。
目に切粉を入れないように!
鉄ネジですから 切れます。
自分は仕事で M16SUSネジを切ってます。これは大変ですが M12鉄なんてなんとかなります。
頑張ってみて下さい

女の子なら 近所の民間整備工場のお兄ちゃんにお願いすれば 格安または サービスでやってくれるでしょう 自分でトライし手に負えなければ 頼んで見ましょう。

参考URL:http://www.kitagawa-s.com/Tool/HandTool/prier/vise/visepr.htm

Q完全にナメたあナットの取り外し

現在M12のナットが完全になめてしまっています。
ラスペネをかけて結構な時間放置したのですが・・・

すでに角が削れて、M12のレンチ(丸いタイプで内側がギザギザ)で回そうとすると、カックンカックンという感じで空回りしています。
それでバイスグリップで挟んで回そうとしても、まったく回らず、挟んだ状態でプラハンでコンコンと叩いてもうんともすんとも言わない状態で、結局バイスグリップが少しづつズレてきて結局外れてしまいます。(すでにバイスグリップの先端のギザギザがナットに・・・)
インパクトドライバー(ー)で回転方向に向かって叩いても微動だにしません。

こうなると外す方法はないのでしょうか?

今考えているのが

1.ヒートガンで温めた状態で速攻にバイスグリップでトライ
2.100均でM12のコンビネーションを使い捨てとして購入し、エポキシパテでネジを覆って、固まる前にM12のコンビネーションをねじ込んで、一晩放置してから、プラハンでコンコン

あたりを考えているのですが・・・

今までかなり頑固なナットも挑戦したことがあって、いつもバイスグリップで外れているんですが・・・
どうやら今回のナットは相当強い力でねじ込んであるようです。

何かよい手立てはないでしょうか?

現在M12のナットが完全になめてしまっています。
ラスペネをかけて結構な時間放置したのですが・・・

すでに角が削れて、M12のレンチ(丸いタイプで内側がギザギザ)で回そうとすると、カックンカックンという感じで空回りしています。
それでバイスグリップで挟んで回そうとしても、まったく回らず、挟んだ状態でプラハンでコンコンと叩いてもうんともすんとも言わない状態で、結局バイスグリップが少しづつズレてきて結局外れてしまいます。(すでにバイスグリップの先端のギザギザがナットに・・・)
インパク...続きを読む

Aベストアンサー

経験があるようなのですが、数点気になる点を・・。

>プラハンでコンコンと
>インパクトドライバー(ー)で回転方向に向かって叩いても

経験上、跳ね返る叩き方ではうまくいかないことがあります。
ナットにタガネであたりを付けて、大きめの鉄製のハンマで
叩いて回してみてください。
衝撃が大事です。

バイスグリップを叩くと調整のタップ切ってあるところが
バカになりますのでほどほどに。
私はこれをやってしまい、いつかナットを溶接しようとしてそのままです。

Q固く閉まったネジを外すコツってあるでしょうか?

固くしまったネジを外すコツってあるでしょうか?
何年か前に取り付けたカーテンレールを外して、新しい物に取り替えようとしているのですが、何年も前に取り付けたネジなので固く閉まっていて中々外せないんです。
電動がないので、プラスのドライバーを手で懸命に回しているのですが、固くて固くて・・・
しまいにはネジ山が一つ潰れてしまいました・・・。

油とか挿したりしたら外れやすくなるでしょうか?
ネジを外すコツが もしあるのなら教えて下さい!

Aベストアンサー

ネジというのがボルト・ナットなのか木ネジなのか解りませんが、お話の様子では木ネジでしょうか?

いずれにせよ、固く締まっているというのは、ボルトや木ネジのネジ山と雌ネジとの摩擦面が、サビなどによって摩擦が非常に強くなった状態のわけです。

サビ・腐食が進行して雄ネジ雌ネジが一体化してしまったような状態でさえなければ、適切な衝撃を与えてやることで、ゆるませてやれる場合が多いです。もちろん、シリコンオイルなど潤滑油を使える状況なら、先にネジ部に浸透させておけばなお良いです。

皆さんの回答に重なりますが、私の場合は、堅く締まったネジを(専用工具なしで)はずす場合は、大体以下のようにしています。コツと言えるかも知れません。

1)ねじの頭溝に合ったドライバをあてがう(合わないドライバを使うと溝をつぶすおそれが大きくなります)。

2)ドライバの柄をハンマあるいはスパナなどで軽く叩き込む。

3)ドライバをネジに押しつけながら柄を回す(押込み6分、回し4分の力配分)
 →ネジをゆるめる方向に回してみて、動かないようなら締める方向にも回してみる。どちらかに少しでも動けば◎。あとはゆるめる一方でOK。

4)動かない場合はもう少し強く叩いてみて、繰り返す。

5)それでもダメなら、ペンチ(プライヤがベスト)でドライバの柄を挟み、(ネジ頭溝を壊さない程度に)渾身の力でネジを押込みつつ回してみる。

※以上の方法でダメでネジ溝をつぶしてしまったような時には、下記Q&Aなどを参考にして下さい:
http://virus.okwave.jp/kotaeru.php3?q=1961150

参考URL:http://virus.okwave.jp/kotaeru.php3?q=1961150

ネジというのがボルト・ナットなのか木ネジなのか解りませんが、お話の様子では木ネジでしょうか?

いずれにせよ、固く締まっているというのは、ボルトや木ネジのネジ山と雌ネジとの摩擦面が、サビなどによって摩擦が非常に強くなった状態のわけです。

サビ・腐食が進行して雄ネジ雌ネジが一体化してしまったような状態でさえなければ、適切な衝撃を与えてやることで、ゆるませてやれる場合が多いです。もちろん、シリコンオイルなど潤滑油を使える状況なら、先にネジ部に浸透させておけばなお良いです。

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Qインナーサイレンサーってエンジンに負荷がかかってよろしくないと聞きますが、実際にブローした方いらっしゃいますか?

タイトルの通りなんですが、インナーサイレンサーをつけるとエンジンに負荷がかかって回転をあげるとよくないと聞きますが、実際にタービンまたはエンジンブローしたやそういった経験を周りがした方いらっしゃいましたら、教えていただけますでしょうか?乗っているのはNAなのでタービンブローの心配はないのですが・・・ もちろん、インナーサイレンサーの絞り具合や構造によっても負荷の具合は変わると思うので一概には言えませんが、その時の状況(ブローしたときの回転数など)も教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします

Aベストアンサー

そもそも排気圧がインナーサイレンサーを付けた事により上がり、エンジンに負荷がかかるといった意味が不明です
インナーサイレンサーという限りは、後付のスポーツマフラーで口径が大きい物だと思いますが、たとえインナーサイレンサーを付けてもノーマルより音は大きいはずです
つまりノーマルマフラーより排気圧が高い事は無いと思います

さてもしも動いているエンジンの排気管、マフラーをふさいだらどうなるでしょう?排気ガスが抜けないので燃焼ガスがそのまま残るので自然にエンジンが止まります、その原理を利用したのがディーゼルの排気ブレーキです、もちろんエンジンに影響はありません

以上を考慮するとエンジンの負荷は全くありません、マフラーの抜けという排気干渉の度合いはあるかもしれませんが一般公道レベルでは問題無いでしょう

しかしながらマフラーに負荷はかかると思います
ノーマルと比べ軽く、素材も鉄やステン等の薄い素材を使っていますから、溶接部分やプレス部分には負荷はかかるでしょう
インナーサイレンサーも取り付け部分が緩んでいたり、腐食するとミサイルのごとく飛んで行きますから点検が必要ですね

そもそも排気圧がインナーサイレンサーを付けた事により上がり、エンジンに負荷がかかるといった意味が不明です
インナーサイレンサーという限りは、後付のスポーツマフラーで口径が大きい物だと思いますが、たとえインナーサイレンサーを付けてもノーマルより音は大きいはずです
つまりノーマルマフラーより排気圧が高い事は無いと思います

さてもしも動いているエンジンの排気管、マフラーをふさいだらどうなるでしょう?排気ガスが抜けないので燃焼ガスがそのまま残るので自然にエンジンが止まります、そ...続きを読む

Qクレとワコーズなどはそれ程違う?

ロードバイク通勤してます!

自転車のメンテではオイルを使いますが、

ワコーズ ラスペネと
http://www.wako-chemical.co.jp/products/recommendation/008/index.html
クレ 5-56という同様の商品がありますが、
ワコーズはもてはやされクレは否定されることが多いように思います。

私はワコーズは持っていなくて、
フッ素が配合されたクレスーパー5-56を持っていて使っています!
http://www.kure.com/products/index.html(上から4段目)

フッ素が入っているおかげか今まで特に問題なくスムーズに使えているのですが、
実際にそれ程違うものなのでしょうか?

クレとワコーズなどの違いについて教えて下さい^^

Aベストアンサー

スーパー556は 知りません
もう 数十年 556は相手にしていないので

普通の 556は バケツ一杯の石油に 潤滑剤耳かき1杯程度と言われ 拭きつけ直後は良いが
2日も経過すれば 油分を溶かし蒸発し 返って 潤滑成分が失われる代物
錆を拭き取るとかには良いでしょう
錆びたネジの緩ませに使うにしても 超浸透潤滑剤と言われる 他社製品 ワコーズなら ラスペネ
には 全くかないません

スーパー556のフッ素成分も 耳かき一杯程度では?

KUREで フッ素径潤滑剤は ドライファーストルーブルになります。

KUREは、安価に作るのか主の様で 潤滑油やグリスとしての性能は 低いです。
他のメーカーの方が しっかりした 目的別の 潤滑油が 有ります。

556より WD40の方が まだマシ ワコーズなら ラスペネではなく メンテルーブルが
比較対象品だと思います。

自転車には 浸透潤滑剤を使用するところは ほぼ有りません。
基本 グリス チェーンや フリーハブのみ エンジンオイルの様な ドロドロした 高粘度の 飛散し難い固いオイルを使用し ワイヤーアウター内などは テフロンコーティング皮膜を作る様な 高価な潤滑剤をケーブルインジェクターなどで 充填するか
初期組立時に グリスを塗布しておきます。

ベアリングの 入る 回転部に 556を吹きかけると グリスを 見事に溶かし落としてしまい
部品を 金属摩耗させてしまいます。

556は 洗い油(洗浄用程度) 誤って潤滑油として使わない様に 我が家からは 排除
友達関係にも 同様に伝え 家から なくすように 言い聞かせています。

チャリなら フィニッシュラインなども良いのでは?

潤滑剤性能を 試すには 未塗装の 鉄板を用意して 両面に吹きかけ 外に吊るして 錆びのテスト
556とラスペネや 他の潤滑スプレーも 購入し 同時に 試してみて下さい。
目に見て 錆びの進行が 早いのか556と解ると 思いますよ。 潤滑油成分より石油成分がほとんど

スーパー556は 知りません
もう 数十年 556は相手にしていないので

普通の 556は バケツ一杯の石油に 潤滑剤耳かき1杯程度と言われ 拭きつけ直後は良いが
2日も経過すれば 油分を溶かし蒸発し 返って 潤滑成分が失われる代物
錆を拭き取るとかには良いでしょう
錆びたネジの緩ませに使うにしても 超浸透潤滑剤と言われる 他社製品 ワコーズなら ラスペネ
には 全くかないません

スーパー556のフッ素成分も 耳かき一杯程度では?

KUREで フッ素径潤滑剤は ドライファースト...続きを読む


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