出産前後の痔にはご注意!

2000年~2002年に製造された大型バイクの中古購入を考えています。
2001年に排ガス規制が行われていますが、この対応をしている、していないの差でユーザのメリットデメリットは有るのでしょうか?
例えば、2000年に発売されたモデルだと排ガス検査を受けなくて良いので車検が楽等、ありましたらアドバイスお願いします。
ちなみに、購入予定のバイクはホンダCB1300(SC40)です。

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A 回答 (1件)

ノーマルのまま乗るなら大差ないんじゃないでしょうか。


ユーザ車検のときに1項目検査が増えるだけです(プローブをマフラーに突っ込むだけ)。
キャブやマフラーを改造した場合は、車検前に元に戻すかドキドキしながら通すことになります。

遠い将来にはかつてのディーゼル規制のように「2001年排ガス規制前の車両は継続検査できません」という状況が来るかもしれないけど、おそらくまだまだ先のことで心配する必要も無いでしょう。

参考までに、国産車の場合は2001年4月1日以降の新規登録からが規制対象車です。
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この回答へのお礼

lowrider_2005さん。
アドバイス有難う御座いました。
特にノーマルであれば問題ないと言う事ですね。
でも、環境問題が問われている昨今、この規制で何処までクリーンなのかはわかりませんが、少しでも環境にやさしいほうが良いですね。

有難う御座いました。

お礼日時:2008/04/04 16:15

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Qハーレー 音規制について

ハーレーに乗りたいと思います。
騒音規制がきびしくなって来たようですが、
年式の古い車種は規制対象にならないのでしょうか?


青森の友人から、県内でハーレーがドンドン検挙されてきたと言う話しを聞きました。

やはり、ある程度の重低音で楽しみたいです。

Aベストアンサー

ハーレーに限らずバイクにとって冬の時代がやってきそうです。2010年に施工予定の騒音規制は
近接騒音    94db(デシベル)
定常走行騒音  72db
加速騒音    73db(この規制が一番やっかい)
となっており、加速騒音73dbなんていいますと例えばチェーンの脂分が切れているだけでも引っ掛かってしまう音だそうです。規制にかかる新車を購入すると、もうノーマル以外では乗れなくなってしまいますねぇ。

中古車に関してはその車体が製造された時の規制が有効になります。
ハーレーに関しての近接騒音は
~2003モデル・・・99db
2004~モデル・・・94db
となっています。その差5dbですが、これが大きい。天と地の差ほど大きいのです。聴覚は5db違うと音量が約2倍に聞こえると言う報告が出ています。2倍ですよ。私も実際に計測したことがありますが、99dbの音量は相当大きな音で、「え?こんなに大きい音で車検に通るの?」とビックリしたものでした。

あと、排ガス検査もカスタムには重要です。年式で言いますと
~2001.3.31 規制なし
2001.4.1~  規制あり 
となっています。よって、一番カスタムに適しているのはツインカムでも2000年モデルまでとなりすね。

ヴィンテージはもちろん、ショベルヘッド辺りになるとノーマルで乗るのも良い選択ですが(エボやツインカムでも)、やはりハーレーの醍醐味はカスタムです。カスタムする事によって唯一無二の自分のハーレーになっていきます。そしてカスタムパーツも国産車とは比べ物にならない程沢山の種類が販売されています(カスタムパーツだけで新車が組める程で、実際にそれを販売している第3のメーカーがあるぐらいです)。

新車と言う選択は、後の整備の問題などを考えると、初めての方は良い選択でもありますが、カスタムしたいのであれば、上記のことを頭に入れて置く必要がありますね。
中古車であれば~2000年、範囲を広げても~2003年までの物で、良い状態の中古車を探すことが出来ればカスタムの自由度はグンとひろがります。

しかし人によって考え方は様々ですので、以上のことは参考程度にしていただき、自分にはどのスタイルが合っているのか、よく検討されるのが良いと思います。

ハーレーに限らずバイクにとって冬の時代がやってきそうです。2010年に施工予定の騒音規制は
近接騒音    94db(デシベル)
定常走行騒音  72db
加速騒音    73db(この規制が一番やっかい)
となっており、加速騒音73dbなんていいますと例えばチェーンの脂分が切れているだけでも引っ掛かってしまう音だそうです。規制にかかる新車を購入すると、もうノーマル以外では乗れなくなってしまいますねぇ。

中古車に関してはその車体が製造された時の規制が有効になります。
ハーレ...続きを読む

Qどちらのチェーンメーカーがオススメですか?

520のチェーン交換を考えております。
スタンダードなOリング入りの物を考えているのですが、単純に、RKとDIDのどちらがオススメでしょうか?(耐久性の面で)

以前、RKなら問題なかろうと思って、520RXという安めのシールチェーンにしたのですが、乗り方?メンテ?が悪かったのか、けっこう早くから伸びや固着?が感じられるようになりましたので、ところでDIDって、どんなもんかな?と思った次第です。両方メーカーの何かしらの違いを感じていいらっしゃる方、情報頂ければ幸いです。

メンテや乗り方で磨耗度が変るのは分かりますが、とりあえず、そもそも、耐久性はどちらの方が上か?。経験上や、主観的なお言葉でもかまいません。「○○だから○○の方が好き・・・」というような内容でもかまいません。

以前、部品取りのためにある中古車を買ったのですが、ある程度そこの店員さんがいじった車体だったのですが、その車体にはDIDがついていましたので、「バイク屋さん等詳しい人はDIDを選ぶもんなのかな~??」などとも思いました。

どんなもんでしょうか?レス頂ければ幸いです。

520のチェーン交換を考えております。
スタンダードなOリング入りの物を考えているのですが、単純に、RKとDIDのどちらがオススメでしょうか?(耐久性の面で)

以前、RKなら問題なかろうと思って、520RXという安めのシールチェーンにしたのですが、乗り方?メンテ?が悪かったのか、けっこう早くから伸びや固着?が感じられるようになりましたので、ところでDIDって、どんなもんかな?と思った次第です。両方メーカーの何かしらの違いを感じていいらっしゃる方、情報頂ければ幸いです。

メンテや乗り方...続きを読む

Aベストアンサー

どちらも同じようなものです。
同グレードなら大同の方がちょっと安かったかな?
耐久性はメーカーではなくグレードで変わります。
同じ520でも種類によって倍近い価格差がありますから、同じ品質ではありません。
安いシールチェーンはすぐに伸びます。
高いものを入れると伸びにくいので結果としてチェーン調整などのメンテナンスサイクルを伸ばすことができます。
あとは給油ですね。
チェーンの伸びはコマの変形ではなくピンの磨耗ですから、まめに油を注せば伸びにくくなります。

私はRKが好きです。
ゴロがいいから。
ディドゥ、ダイドーよりもアールケーの方が言い易いから。
でも今入っているチェーンはDIDだったな。

Qバイク車検(音量)について

こんにちは。
バイクを車検に出したんですが、音量で落ちてしまいました。。。(購入店に出してます)

94dbでないといけないところ、95dbとのことでした。

自分なりに調べたところ、音量測定は「最高出力の半分まで回した時に測定する」となっていましたが、合っていますでしょうか?

ちなみにバイクは、ヤマハのVmaxで最高出力は7500rpmです。

友人に聞いたところ、
「最高出力5000rpm以上のバイクは半分(つまり3750rpm)まで回さなくてもいいらしいよ。」

とも聞きました。

車検に通らず、詳しいことも判らず購入店には代金だけ払いバイクを返され、困っています。

どうか車検の規則や規定を教えてください。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

http://www.ponkotsu.info/law/index.html

下の図の用にして測定をします、以前は良くラインに行っていましたが滅多に見ることもなかったです。

一度再検に引っかかっているので次回はその項目だけを検査しますがどちらにしてもマフラーを交換するなどして音量を下げるしか方法はないでしょう。

Qマフラーから

4ストの9Rなんですが、マフラーから煙が出ます。急にアイドリングが安定しなくなり、アイドリング状態ではエンジンが止まってしまします。吹かすと時々黒煙が出ます。走っててもふけなくて最初、プラグがかぶってるのかなと思ったんですが、マフラーからの煙が気になります。やばいですかね?考えられる原因と修理した際の修理費など大体でいいんで教えてください。よろしくお願いします。

Aベストアンサー

究極のやばさ(OIL上がり、下がり)ではないようですね。
黒煙(カーボン、すす系)は不完全燃焼、ガスが濃い時に起こりがちです。

>ただ、「落ち」も考えられますのでOILチェック、エアクリーナー、エアクリーナーBOX吸い込み口の障害、プラグ交換はやりましょう。
キャブ原因のこともあります。

これは、それを考慮してのこと。
シート下に入れた雨合羽がエアクリーナBOX吸入孔を塞いでいた・・なんてこともありましたよ。

エアクリーナーとプラグをいじったらかなり改善したとのこと。そちら系ですね。
ある気筒でどれがNGかは簡単に試す方法はあります。(全気筒に関与する物ならできません)
エンジンをかけた状態でエキゾーストパイプに水道水をぶっかけます。
具合の悪い気筒は蒸発(乾き)が遅くなってます。

これも単なる確認。あたりが出るとは限りませんし、そこから先の作業は自信がなければやはり「バイク屋さん」かと・・

Qセパハンでキップ切られました…(涙

いつもお世話になっております。
GB250をセパハン、バックステップにしてます。走行してたらパトカーに停められキップを切られました。理由が整備不良で「ハンドル整備不良車運転」と書いてあります。警官の言う通り、「ハンドルをフルで切った時、ガソリンタンクとの距離がギリギリで、隙間に手が入ってスイッチング操作ができない」という点は納得です。(個人的にはフルでハンドルを切ることもないし、そんな時にスイッチング操作もしないので、好みで干渉しない程度にしていました。)

そこで「もう少し角度を開いたらいいのですね?」と質問したら返事を濁してました。他にもトップブリッジがノーマルで、パイプハンドルを挟む部分が出っ張っているのでそれもダメ。フラットなトップブリッジに変えなさいと言ってました。さらに他にも、ハンドル周りのケーブルがヘッドライトステーにぶつかってはダメ。ハンドルストッパーは角度が狭まって小回りがきかなくなるからお勧めできないとも言ってました。

どこからが法に触れて、どこからだお節介なのかわかりません。バイクパーツ屋さんのWebを見ても、セパハン使用時には、トップブリッジ変更とハンドルストッパーの使用を推奨します、としか書いてありません。義務のように思えないのですが、ハンドルがタンクにぶつからず、さらにスイッチング操作の支障がきたさない範囲の角度なら、ハンドルストッパーを使わなくてもいいのでしょうか?
セパハン仕様の方、道路交通法や整備に詳しい方、ご教授お願い致します。

(以前、ヘッドライトがついてない状態で走行してたので、白バイに呼び止められ注意を受けた時にはセパハンなどについて、何も言われませんでした…。)

いつもお世話になっております。
GB250をセパハン、バックステップにしてます。走行してたらパトカーに停められキップを切られました。理由が整備不良で「ハンドル整備不良車運転」と書いてあります。警官の言う通り、「ハンドルをフルで切った時、ガソリンタンクとの距離がギリギリで、隙間に手が入ってスイッチング操作ができない」という点は納得です。(個人的にはフルでハンドルを切ることもないし、そんな時にスイッチング操作もしないので、好みで干渉しない程度にしていました。)

そこで「もう少し角...続きを読む

Aベストアンサー

大掃除で資料を捨ててしまったので(笑)、正確なことは言えないのですが、
車検の無い軽二輪の場合、道路運送車両法の範囲内ならユーザーの責任で改造できたはずです。

セパハンにした場合関係ありそうなのは、
最小旋回半径、
ハンドルを切った状態の安全性、
シート、ハンドル、ステップの位置関係も、法律ではないですが自動車工業会(だったかな?)の基準があり、それに準拠するかたちで一定の範囲内で無いとダメだったはずです。

今回の場合はハンドルとタンクに手を挟む可能性があるため違反とされたと思いますが、
それ以外は関係無いと思いますけどね。
ハンドルロックにしても、防犯装置を備えていないといけないという決まりがあるだけで、実際にはハンドルロックでなくても、ワイヤーロック、U字ロックを常に携帯するのでもOKです。
実際、逆輸入のオフロードバイクにはハンドルロックは無いですが、車検取れます。

ハンドルクランプが出っ張ってるなんて大きなお世話ですね。
だったら、ハンドルクランプを付けておけば良い。

>ハンドル周りのケーブルがヘッドライトステーにぶつかってはダメ。

ノーマルでもそんなバイクは多いですけどね。


私は、今のように法解釈がやさしくなる前の10数年前に、SRをセパハンにして改造申請を取りました。
きっかけは、スワローハンドル(若い子は知らないだろうな・・・)でキップを切られた為です。
NSRなどもっと低いハンドルのバイクが走っているのに、SRのバーハン(スワロー)が何故いけないのか!というのが発端でした。
頭に来たので、もっと低いセパハンで車検を取ったのです。

ハンドル切れ角を変えると申請項目が増えるので、ハンドルを広めにセット。
タンクに当たる部分はタンクを凹ましました。
昔の英車やイタ車にはそうしたタンクのバイクもあったので、違和感はありませんでした。
陸運局に電話して、何度も足を運んで相談して、実際の車両検査はあっけないほど簡単でしたね。


実際問題として、バイクを改造には法律と安全性は避けて通れない問題です。
こけてセパハンに親指を挟まれ、骨折した人もいますし。
まぁ、いろいろと勉強するのが良いのではないでしょうかね。

大掃除で資料を捨ててしまったので(笑)、正確なことは言えないのですが、
車検の無い軽二輪の場合、道路運送車両法の範囲内ならユーザーの責任で改造できたはずです。

セパハンにした場合関係ありそうなのは、
最小旋回半径、
ハンドルを切った状態の安全性、
シート、ハンドル、ステップの位置関係も、法律ではないですが自動車工業会(だったかな?)の基準があり、それに準拠するかたちで一定の範囲内で無いとダメだったはずです。

今回の場合はハンドルとタンクに手を挟む可能性があるため違反とさ...続きを読む

QSRのドラムとディスク。。。

はじめまして!今度SR購入予定のものです。
そこで質問なんですが、SRは年式によってブレーキがドラムかディスクですよね??どちらがいいとかありますか??

Aベストアンサー

はいはい、SRは確かにドラムとディスクがあります。
私が二輪の免許を取った二十数年前のSRはディスクでした。その後いつの間にかドラムブレーキに退化して、最近またディスクに戻ったという感じです。

私は大昔、初期型のディスクでキャストホイールのSRに乗っていました。
初期型SRのディスクは効かないブレーキでしたが、もう初期型は中古市場にもないと思うので気にしなくていいと思います。

その後のドラムブレーキですが、「見た目以外のメリットは一つもない!」と断言すると怒られるかな?でも私はそう思っています。私は見た目もディスクの方が好きですけど。
箱根で友人が買ったドラムのSRを借りた時には、正直頭の中に「?」が10個ぐらい浮かびました。
フロント周りが重く感じるし、効かないし、椿ラインの下りでドラムが熱膨張してブレーキレバーが握りきれる状態(グリップに付くまで握れる状態)になってしまうし、これなら以前のディスクの方がまだマシだと思いました。持ち主に聞いたところではその他にも、雨が降ると極端に効かなくなる、特に雨上がりにカックンブレーキ(ブレーキを握っていくと、あるところまでは効かない状態で、あるところから急にロックするほど効く)になるなどのデメリットがあると言っていました。

それに私はブレーキワイヤーには苦い思い出があるのですよ。
ホンダのCB50JXというバイクがありまして、16で原付免許取って中古で買ったのですが、このバイク、ワイヤー式ディスクブレーキというとんでもないブレーキが付いてたのですよ。そしてある日これが「ブチッ!」と切れたわけですな、これがもう正にパニック!!免許取りたてで余裕もなく、死ぬ思いでリヤブレーキだけで止まったのですが停止線をかなりオーバーして、もう少しで交差点内に突っ込むところでした。横断歩道に歩行者がいなかったのもラッキーでしたが。
というわけで、私はブレーキワイヤーという物を信用していないので、余計にドラムに対して不信感を抱くのかもしれません。

というわけで、現在のディスクSRですが、必要にして十分なストッピングパワーはあります。もともとタイヤも細いしフロント周りも弱いので、レーサーレプリカのようなかっちりしたブレーキは望めませんが、不満を感じることはないと思います。もちろん信頼性もドラムの比ではありません。

はいはい、SRは確かにドラムとディスクがあります。
私が二輪の免許を取った二十数年前のSRはディスクでした。その後いつの間にかドラムブレーキに退化して、最近またディスクに戻ったという感じです。

私は大昔、初期型のディスクでキャストホイールのSRに乗っていました。
初期型SRのディスクは効かないブレーキでしたが、もう初期型は中古市場にもないと思うので気にしなくていいと思います。

その後のドラムブレーキですが、「見た目以外のメリットは一つもない!」と断言すると怒られるかな?でも私...続きを読む

Qラジアルタイヤとバイアスタイヤ実際どれくらい違うの?

ラジアルタイヤの方がいいとよく言いますが
実際どれくらいの違いがあるのかわかりません・・。

構造の違いはサイトなどで勉強できるのですが
実際の乗り心地?や耐久力などの実際的な事がわかりません。

構造的なことは一応理解しているつもりなので実際的なことご教授ください。

バイアスタイヤの方が安いですよね、
あまり変わらないならバイアスタイヤにしようかと
思うのですが

ラジアルとバイアスの違いを教えてください!

もしもモチが2/3位しか持たないとしても、値段も2/3なら別に同じようなきがしますが・・。

モチ以外にも結構違いがあるんでしょうか?

Aベストアンサー

N0、3の回答に補足します。

ラジアルというのはタイアの硬性が高いということは構造的にショックの吸収が少ないということです。
バイクというのは路面からのショックの吸収に非常に神経質な乗り物ですから、バイアスを前提にしている車体には、タイアからの衝撃が緩和されないのはマイナス要素です。これを補うには高性能なサスペンションや、フレームの強化が必要となります。

また、トレッドの剛性が高くサイドウォールの剛性が低いということは、、乗り手へ車体の挙動を伝えるのが今ひとつになります。これを解消するためにラジアルでは扁平タイアになっていますが、そうすると今度は旋回力が落ちます。(バイクは細くて丸いタイヤのほうがよく曲がる)。
 ですからラジアルタイアが前提になっている車体は、わざわざキャスターを立てたりホイールベースをつめ、直進安定のためスイングアームを伸ばして・・・ということをしています。つまり、ラジアル車とバイアス車では、ジオメトリ関係のセッティングが異なるのです。

また、ラジアルは発熱しにくい構造なのでタイヤのウォーミングアップを入念に行わないと本来の性能を発揮できません。その点バイアスはズボラでいいわけです。

 ですから、バイアス指定の車体ではバイアスタイアのほうが扱いやすく、当然お勧めです。
 しかし趣味の世界ですから、ラジアルに興味があるなら、ラジアルでもいいんじゃないかというのが個人的な見解です。

N0、3の回答に補足します。

ラジアルというのはタイアの硬性が高いということは構造的にショックの吸収が少ないということです。
バイクというのは路面からのショックの吸収に非常に神経質な乗り物ですから、バイアスを前提にしている車体には、タイアからの衝撃が緩和されないのはマイナス要素です。これを補うには高性能なサスペンションや、フレームの強化が必要となります。

また、トレッドの剛性が高くサイドウォールの剛性が低いということは、、乗り手へ車体の挙動を伝えるのが今ひとつ...続きを読む

Q夏でもレザーをきて走りたいのですが意見聞かせてください。

最近、バイク用の革ジャンを購入しました。
気に入っているのですがさすがに夏は着れないと思います。
暖かいときにレザーを着たい場合はどうするのでしょうか?

レザーベストがいいのかなと思いますがそれでも耐えられないのでしょうか。
他にあれば教えてください。
また、革だと暖かいと汗をかなりかいてしまうと思います。
そういうときは皆さんどういう風に対処しているのでしょうか?
着こなし方についても教えてください。

気合いという意見は除外でお願いします。

Aベストアンサー

レザージャケットは1年中は厳しいですね。
自分は、4気筒の1200CCのバイクに乗っていますが、
真冬はオーバーパンツ、雨の日はゴアテックスのウェァ以外は皮が多いです。
パンツはエンジンの熱が上がりますので真夏でも皮です。
短パン、Gパンでは火傷します。
上着も、炎天でのツーリング以外は皮です。
インナーで汗を吸う生地のものを必ず着けます(夏でも長袖、タイツ、クールなんとか、などの製品)。それで夏の汗対策は大丈夫ですよ。
暑ければ、前チャックを開けて走るとか、降車したらすぐ脱ぐとかするだけですね。
夏よりも冬の方が保温の問題でレザーは使えません。
但し、毎年のクリーニング(1回、6千円から1万円くらい)を覚悟しないと皮はすぐ駄目になります。

QSR400中古を購入し、車検証の走行距離を見ると・・・

本日、1996年のSR400を購入し納車されました。
ほぼフルカスタムされている車両で、ノーマルパーツはエンジンやフロントフォークやホイールだけかなと思う車両です。
このSRは今年の夏に買取したバイクで、前オーナーによってカスタムされたと聞いております。

走行距離とのことで、メーターが社外品に変えてありましたので、アイドリングと1km程の試乗をした上で走行不明でも問題なしと判断し購入しました。

しかし本日、車検証を見ると走行距離が なんとも驚く数字がでておりまして、こちらでご意見が頂ければと思い投稿しました。

旧走行距離計表示値 2600km(平成16年10月26日)
走行距離計表示値 65100km(平成19年5月31日)
今現在の社外品のメーターは100km

店舗では走行不明という表示でしたが、試乗した上で問題ないと判断したにも関わらず、上記の数字を見ると不安になってしまい
実際の走行距離は上記の数字を足したものと思っていいのでしょうか・・・?
あまりに信じがたい距離ですが、やはりこの数字が正しいと判断してよろしいのでしょうか?
宜しくお願い致します。

本日、1996年のSR400を購入し納車されました。
ほぼフルカスタムされている車両で、ノーマルパーツはエンジンやフロントフォークやホイールだけかなと思う車両です。
このSRは今年の夏に買取したバイクで、前オーナーによってカスタムされたと聞いております。

走行距離とのことで、メーターが社外品に変えてありましたので、アイドリングと1km程の試乗をした上で走行不明でも問題なしと判断し購入しました。

しかし本日、車検証を見ると走行距離が なんとも驚く数字がでておりまして、こちらでご...続きを読む

Aベストアンサー

メーターの数字が正しい走行距離かはわかりませんね。
他の方も言われてますが、メーターを交換したということではないかと思いますが、おそらくショップもわからなかったから、走行不明としたのではないでしょうか。
にしても、車検証に記載されていることなんで、ショップも説明すべきだったと思いますが...。

車検証の走行距離が正しいとしたら、2年7ヶ月ほどで62500kmは、かなりのペースですね。
私が車を通勤(往復40kmくらい 月20日)や趣味(釣り 往復100km~ 月10回ほど)に使っても、年間24000kmぐらい。「走り過ぎ」とよく言われます。
昔バイクしかない時は、通勤には使っていませんでしたが、ほぼ毎日、チョイ乗りからツーリングまで使ってたときでも年間12000kmぐらいでした。

Q大型バイクの規制

大型バイク逆輸入車の規制についての経緯が良く判らないのですが、
特にSSと呼ばれるジャンルで300km以上出る年式と、規制されて300km以下の年式があると聞きました。
また車検で触媒がないため検査項目が少ない年式と、触媒付きのため検査項目が多い年式があるのも聞きました。
私は、国産の逆輸入SS(特にYZF-R1)の購入を考えているのですが、あてはまる年式を教えて下さい。
また触媒付きだと車検で検査項目がなぜ多いのかも教えてもらえるとありがたいです。
購入する参考にしたいと思いますのでよろしくお願いします。

Aベストアンサー

300キロ規制は、ハヤブサが発売された直後、オランダかどこかの大臣が「スズキのバイクは300キロ以上でてけしからん!」と言ったことがきっかけで行われるようになったそうですが、
それって大臣が「ハヤブサは300キロ以上でますよ」と認めたのと同じ発言なので、それによってハヤブサがバカ売れしたという話もあります。

ハヤブサの発売が1999年で、その直後の2001年に規制が始まっていますので、それ以降のバイクは300キロリミッターが付いています。
というか、R1なら最初から300キロ出ないのでは?
直線番長的最高速は、パワーよりも空力特性に左右されるので、スポーツツアラーのような大きなカウルのモデルの方が有利です。
R1は開発コンセプトからして、最高速よりも「エキサイトメント」を目標に開発されているので、小さめのスクリーンしか付いていません。
最高速チャレンジモデルではないので、リミッターが無くてもそこまで出ないんじゃないでしょうか。
ZZRなどでアンダーカウルを外して乗っている人もいますが、それだけで最高速は落ちます。


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