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最近ローバー製ミニクーパー(1997年)を購入したのですが、マフラー(センターマフラー)が非常にうるさいので困っています。

ローバーミニ用のマフラーで、静かなモデルはないでしょうか?デザインは、センターマフラー型が第一希望ですが、もっと静かなモデルがあれば、センター型でなくてもいいです。

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A 回答 (1件)

ノーマルのマフラーなら、静かですよ。

といってもエンジンそのものがうるさいのでそれなりですが、排気音だけで言えば普通です。
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この回答へのお礼

早速の御返答をありがとうございます。

ミニ用のマフラーはたくさんあるので、どれがいいのかわかりません。

お勧めできるマフラーのメーカー名など御存知でしたら教えてください。

ちなみに、私のミニは、以前マニアが所有していた物らしく、大きな音を出すセンターマフラーに交換されていました。

お礼日時:2010/02/03 18:51

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Qローバー ミニクーパーの高速走行安定化

ミニ初心者ですが、よろしくお願いします。
97年式 ローバー ミニクーパー1.3i(M/T)走行55,000km/改造箇所:RAMAIRフィルタ、ステンレススポーツマフラー、ハイローキット/
タイヤ:145SR12 ファルケン SINCERA 新品
ホイル:純正8本スポーク

購入後3週間が経ちました。ミニというある意味「小さく特殊な車」を400km弱走行してみての感想なので、不慣れ、思い込み、国産車との不当な比較があるのかもしれませんが、高速走行が不安定だと感じました。
(大きな声で言えませんが高速道路の巡航ではなく、一般道で110km/hほど出した時の感想です。)
かなり新しい道路のトンネル内走行でしたが、80km/hぐらいまでは何の違和感もないのですが、110km/hあたりから極端にタイヤの接地感、ハンドルの操舵感が希薄になり(浮いているような感じ)、
怖い思いをしました。
(道は乾いており、ハンドルのブレやその他の異音はまったくなし)
公道でもあり減速ポイントにすぐにさしかかったので、そのスピードを維持していたのは10秒もありません。
比較が妥当ではないかもしれませんが、これまでメインで乗っていた日産キューブと比べても明らかに劣る安定性でした。

私の素人頭で考えるには、「5万km超過によるショックのへたりとエコ系新品タイヤでの走行の結果と考えられ、ミニという小さく特殊な車ではやむをえない」のだろうということです。

「ショックのへたり」ということについては想像であり、ショックを外して点検したものではありません。
国産車でも5万km以上走行すれば、すでにショックはへたっているということを聞いたことがあります。ただコイルとの組合せで快適な乗り心地をもつ国産車では、そうなってもあまり気にならないのだそうです。
ミニはラバーコーンという圧縮ゴムがスプリングの役割をしているので
もともとサスペンションとしてのストロークも短く、ゴムの圧縮と復元による独特の”跳ねるような”乗り心地です。
(ゴムの特性として、復元時にはスプリングのようにもとの大きさ以上になろうとする力が働かないので、揺り戻しがほとんどなく、その分車全体が跳ねるような動きをするのではないかと思います。)

なお、80km/hぐらいまでの加減速を伴う走りは、アクセルと車の動きが直結しており、軽い車重を十分なトルクに乗せるので実に楽しい車です。
ところが、前述のとおり100km/hを越えた速度域では途端に不安定な挙動になってしまうのがとても残念です。
そこで、ミニの高速走行安定化のためにどんな方法があるか教えていただきたいのです。パーツのブランド名や必要な費用も合わせて知らせて頂けると幸いです。できればコストミニマムな方法という視点からアドバイスお願いします。
(素人考えですが、ショックや足回り可動部分のブッシュを新品あるいは強化品に交換+支持構造部品(ロワーアーム等)を強化品にするというのはどうでしょうか?分解作業が多くなり余計高くつくのでしょうか。ちなみに購入したショップの主人はショック交換を薦めています。もっと違う視点での対策はないでしょうか?
高速で100km/h以上出さないというわけにはいかないので。。)

ミニ初心者ですが、よろしくお願いします。
97年式 ローバー ミニクーパー1.3i(M/T)走行55,000km/改造箇所:RAMAIRフィルタ、ステンレススポーツマフラー、ハイローキット/
タイヤ:145SR12 ファルケン SINCERA 新品
ホイル:純正8本スポーク

購入後3週間が経ちました。ミニというある意味「小さく特殊な車」を400km弱走行してみての感想なので、不慣れ、思い込み、国産車との不当な比較があるのかもしれませんが、高速走行が不安定だと感じました。
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Aベストアンサー

97'メイフィアMT乗りです。
ほぼ同じスペックのMINIですね。

まず車高はどれくらいでしょうか?
あまり低すぎると安定性に欠けます。
また前後・左右のバランスも重要です。

次にタイヤ交換をオススメします。
シンセラはコストパフォーマンス重視のタイヤなので、高速安定性は期待できません。
純正サイズで高速安定性を期待するのであれば、ダンロップのEC201等がオススメです。
ABS・パワステ等付いていないダイレクトな車なので、タイヤの違いは大きいです。

次にショックアブソーバーを交換をオススメします。
純正は元々柔らかい&すぐヘタります。
ちなみにバルタンのショックは私も使用していますが、おまりオススメできません。
KYBですが、低いグレードの製品なのであまりよくありませんよ。(購入後知りました)
町乗りであればKONI等がオススメですが、この辺はお好みでどうぞ。

あと、足回りのブッシュ交換はあまり強化してあるモノだとブッシュ本来の役割を果たさない&ボディに良くないので、純正+α程度のブッシュ交換をオススメします。

まずお金をかけなくてもできる車高調整&グリスアップをして、後は予算に合わせてコツコツと自分好みにしてゆくのが良いと思います。

某大阪のショップさんとはだいぶ意見が食い違うかもしれませんが(笑)、ご参考までに。

97'メイフィアMT乗りです。
ほぼ同じスペックのMINIですね。

まず車高はどれくらいでしょうか?
あまり低すぎると安定性に欠けます。
また前後・左右のバランスも重要です。

次にタイヤ交換をオススメします。
シンセラはコストパフォーマンス重視のタイヤなので、高速安定性は期待できません。
純正サイズで高速安定性を期待するのであれば、ダンロップのEC201等がオススメです。
ABS・パワステ等付いていないダイレクトな車なので、タイヤの違いは大きいです。

次にショックアブソーバーを交換を...続きを読む

Qローバーミニのダッシュパネルのはずし方

ローバーミニのクーパー1.3iの98年製MTに乗っています。
ダッシュパネルをはずしたいのですが、専用の工具が必要なのでしょうか。
エアコンの爪が緩んできたのと、好奇心ではずしてみたいだけなのですがちゃんとお店に持っていったほうがいいのでしょうか。
まだ買ってばかりなのでミニについてもっと知りたくていろいろいじり始めたばかりです。
いくらネットで探してもはずし方の情報は載っていません。
基礎知識過ぎるのか、普通の人はやらないのでしょうか。
できれば参考になるURLも教えてください。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

 98年って・・・ウッドの3連メータですよね?すると・・・

1.ドアを開け、ダッシュボードにかぶっている部分のウェザーストリップを外します。慎重に外してウェザーを切らないように気をつけなければなりません。

2.ダッシュ左右のフレッシュエアダクトを外します。
 まずダクのベゼルがネジになっているのでまわして外し、その後ダクトボールを反時計方向に回すと抜けてきます。

3.自分はコラムシャフトをコラムサポートから外して『宙ブラリン』にしておきますが、コラムシャフト全体を取り外してしまった方が後の作業がラクかもしれません。(いずれにしろコラムがあると、ダッシュパネル全体を後方に引き出すことが出来ません。)

4.も一つ。オーディオを先に外しておいた方がラクです。

5.まずはここまでで準備完了。
 左右エアダクトの奥にネジが左右1本づつありますが、この2本を外すととりあえずダッシュボードが固定されていない状態になります。
 ダッシュ全体を慎重に手前に引き出しつつ、メータやオーディオ、ランプ類などの電線類を外します。
 これでダッシュが手前に外せます。

5.実は、98モデルはバラした事がありませんが・・・オーディオのサポートが車体側に固定されている可能性があるので、オーディオを抜いた後、中のネジを外しておかなければならないかもしれません。

・・・・っとこんな感じです。エアコンの吹き出し口やスイッチ類は、98モデルでも全てダッシュボードに固定されているはずなので、どうしてもダッシュボードを外す必要があるでしょう。
 いずれにしろお読み頂いてお判りのように、結構面倒臭い作業になります。

 98年って・・・ウッドの3連メータですよね?すると・・・

1.ドアを開け、ダッシュボードにかぶっている部分のウェザーストリップを外します。慎重に外してウェザーを切らないように気をつけなければなりません。

2.ダッシュ左右のフレッシュエアダクトを外します。
 まずダクのベゼルがネジになっているのでまわして外し、その後ダクトボールを反時計方向に回すと抜けてきます。

3.自分はコラムシャフトをコラムサポートから外して『宙ブラリン』にしておきますが、コラムシャフト全体を取...続きを読む

Qエンジンオイルによってギアが入らなくなるのはなんで?

ミニに乗っています。
最近オイル交換をしてふと思い出しました。
特に理由はないけどこれと決めているという方もいれば、いろいろ試してみたい、試してから決めたいという方もいるかなーと思います。
いろいろ試す中で、あのオイルだとギアの入りが悪くなった、調子のよかったときのオイルに戻したら直った、という話を聞くことがあります。(オイルの固さは同じで)
ミニは鉱物油推奨なので、鉱物油か、あっても部分合成油だと思います。

どうして「ギアの入りが悪い」という違いが出てくるのでしょうか?
個々の車との相性なのでしょうか?

Aベストアンサー

 現在で3台目、のミニ乗りです。

 皆様御回答の通り、ミニはエンジンオイルでギヤも潤滑しているので、オイルの特性がギヤの入り易さ/難さに出てしまいます。

>どうして「ギアの入りが悪い」という違いが出てくるのでしょうか?

 というのは、シンクロが作動し易い/し難い、という事です。

※バイクと違い、ミニはクルマです。シンクロという同調装置が各ギヤに入ってます。
 このシンクロというのは、カンタンに言うとメタルクラッチで、滑る事によって変速機内のギヤとシャフトの回転を合わせ、変速し易くしています。
 老婆心ながら・・・この辺りの構造は理解されてます?長くなるので細かい解説はハショりますが・・・クルマの変速ギヤは全ての段で最初から噛み合っており、変速するという行為は、どのギヤの組み合わせをシャフトに接続するか?を選択する作業です。その為、ギヤとシャフトの回転数を同調させて接続を助ける装置が入っていますが、これがシンクロ(正確にはシンクロメッシュ)です。

 で、『ギヤが入り難くなる』というのはこのシンクロがモタモタと作動せず、いつまで経ってもギヤとシャフトが同調しない状態になっているという事です。(シンクロの無いバイクなら、回転数が合ってなくてもチカラずくでタタキ込む事が出来ますが、シンクロには回転数が同調していない時にギヤとシャフトのエンゲージを拒む、というヤッカイな働きもあります。)

 シンクロはクラッチ、という事を先に述べましたが、要するに滑っているワケで、故にシンクロの間に入りこむオイルの性質でシンクロし易い/し難いという差が出て来てしまいます。

 さてミニですが、ギヤを入り易くする為のポイントは、

※まずオイルはヒンパンに交換すること。
 ミニのギヤは、クルマを発売する’59年当時、BP(イギリスのオイル会社)がエンジンと共用オイルでギヤを潤滑する事に大反対したほどのヤッカイな機構です。(バイクで同じ潤滑構造が成立しているのは、シンクロが無いからです。)
 オイルは3000kmで換えろとか半年で換えろとか色々な説が飛び交ってますが、ミニでは『変速し難くなったな』と思ったら換え時です。距離や時間は関係ありません。放置しておくと、確実に変速機にダメージを与えます。
 ミニはどれほどシビアにオイルを考えなければならないか?というと・・・空冷時代のポルシェ911並に厳しい管理が必要なほどです。

※オイルは鉱物油の方がよいという話はありますが、自分が使った限りでは、化学合成は変速フィーリングがイマイチです。しかし摩耗では計測出来る差は生じなかったので、あくまでもフィーリング上の問題だけの様です。

※それより、同じ固さならBPやカストロールなどイギリスのオイルメーカのモノの方が、他国のメーカのモノより変速のフィーリングは総じて良い様です。(英国のオイルメーカでは、ミニに使う事を常に考慮してオイルを開発している可能性はあります。)

※オイルの固さですが、下の数字(Wが付いている方の数字。例えば・・・20W-40だったら、20番の方)が大きいオイルは相性がよくありません。
 古い設計のクルマなので出来るだけ固いオイルを使いたくなるのが心情ですが、ミニはそうでは無い様です。10W以下のオイルだと、変速操作が明確に改善します。(変速だけを重視するなら、カストロール・マグナテックの省エネオイル5W-40で最高の結果が得られます。ここまで緩いオイルだとオイル漏れが起こりそうな気がしますが、逆にオイルのニジミが止まりました。さすが最先端のオイルといったところですが、但し、このオイルを使い続けて摩耗がどうなるか?は、未だデータが無いので判りません。)
 逆に、BPがクラシック車専用として出しているCLASSIC20W-60は、実際ミニにも入れているヒトが多いですが、あまり相性がよいとは思えません。端的に言って固過ぎだと思われます。きっと摩耗には抜群の効果があるんでしょうが・・・。

 現在で3台目、のミニ乗りです。

 皆様御回答の通り、ミニはエンジンオイルでギヤも潤滑しているので、オイルの特性がギヤの入り易さ/難さに出てしまいます。

>どうして「ギアの入りが悪い」という違いが出てくるのでしょうか?

 というのは、シンクロが作動し易い/し難い、という事です。

※バイクと違い、ミニはクルマです。シンクロという同調装置が各ギヤに入ってます。
 このシンクロというのは、カンタンに言うとメタルクラッチで、滑る事によって変速機内のギヤとシャフトの回転を合わ...続きを読む

Qローバーミニの故障について教えて下さい!

どーーーしても欲しくてお金がないのにローンで買ってしまいました・・・
納車は二週間後!

私は、ミニどころか車自体ドシロートでわからない事がたくさんあるのですが、ミニは専門店も多く、いざというときにもなんとかなるだろうと思い決めてしまいました。

でもやっぱり不安はあります。以下の事について教えて下さい!
(1)どんな故障があるか?
(2)どのくらいの頻度で起こるか?
(3)修理の費用はどれくらいかかるか?
(4)メンテは何をどうすればよいか?

それぞれのミニによっていろいろ故障の仕方などが違うとは思いますが、皆さんはどんな感じなのか知りたくて・・・

PS.私のミニは
〇ローバーミニメイフェア1.3i
〇1996/03
〇AT
〇32,000km
〇69万円(車体価格のみ)
知人には高い!と言われました・・・この仕様では高いですか?失敗したのかな???

ミニ初心者なのでなるべく簡単にお願い致します!

Aベストアンサー

こんにちわ♪
あれ??ミニオーナーの方いませんかぁ~ぁ~ぁ~ぁ~ (-o-)/
もっと書き込みが増えてるだろうと思って覗きにきたのに意外ですね。

私は90年式MINI1000に乗っています。私も不勉強であまり詳しくないんですが、なんとかトラブルを乗り越えてきました。96年式で、35,000kmならまだまだイケル!でも、基本設計がなんといっても40年も前の車ですからフツーの車より壊れやすいことは確かです。#1の方の、『故障の数だけ思い出があり、直した費用以上に僕を楽しませてくれました』という感想には同感です。大切に乗ってあげてくださいね♪

1)どんな故障があるか?
中古車なら前オーナーの乗り方にもよりますし、個体の当たりはずれもありますから、何とも言えませんよね。私の場合、クーラーが止まったり、雨漏りしたり、寒い日にエンジンがかぶったり、走行中にマフラーが落っこちたり‥‥数え上げたら切りがありません。暑い夏の日にオーバーヒートする、というのはよく聞くトラブルですが、私は起きたことがないのでよくわかりません‥‥。

(2)どのくらいの頻度で起こるか?
ない人はないし、よく起こる人は起こる。メンテをキチンとしてクルマの状態を把握していればそんなに心配することはないと思います。私も昔はちょくちょく起こる小トラブルにビビリまくっていましたが、いまは「おや?またかぁ」てなもんです(笑)

(3)修理の費用はどれくらいかかるか?
修理といってもケースバイケースなので一概には言えないですよね。ただ、ミニのパーツはたくさん出回っているのでほかの外車や国産車に比べて安いですよ。パーツがいっぱいあるところもミニの楽しさなんですよね♪また、ショップの方が中古部品を使ってくれたりして、パーツ代を安く抑えてくれたりします。

(4)メンテは何をどうすればよいか?
オイル、エアクリーナー、プラグの交換は定期的にすることかな??あとはグリスアップをするとか??ハイオクを入れるとか??恐らく他のみなさんもクルマのメンテとして基本的なことをキチンとすること、って言うのではないでしょうか。とにかく調子が悪いな、異音がするな、と思ったらすぐショップへ持ち込む!!あと、イザというときのためにミニ貯金をしておきましょう♪

ミニのオーナーさんのサイトはたくさんありますから、適当に検索して彼らのトラブル自慢を参考にしてください(^-^)。あと、ショップにマメに顔を出したり、オーナーズクラブに入ると濃~~~いエンスーの方々がいろいろ教えてくれて助かりますよ。sirominiさんが楽しいミニライフが過ごせますように!!

こんにちわ♪
あれ??ミニオーナーの方いませんかぁ~ぁ~ぁ~ぁ~ (-o-)/
もっと書き込みが増えてるだろうと思って覗きにきたのに意外ですね。

私は90年式MINI1000に乗っています。私も不勉強であまり詳しくないんですが、なんとかトラブルを乗り越えてきました。96年式で、35,000kmならまだまだイケル!でも、基本設計がなんといっても40年も前の車ですからフツーの車より壊れやすいことは確かです。#1の方の、『故障の数だけ思い出があり、直した費用以上に僕を楽しませてくれました』という感想には同感...続きを読む

Qニュートラルでの惰走は車に良くない?

97年式ローバー・ミニ・クーパー(MT)を購入、まだ100kmほどしか走行していないのですが、クラシック・ミニに詳しい方、教えてください。
走行5万5千kmで整備、車検受け渡し、保証6ヶ月付きで購入、
走行に影響する改造箇所は、スポーツマフラー、ハイローキット、RAMAIR吸気フィルターのみです。

信号待ちなどで停止する際など早めにニュートラルに入れて惰性で走行すると、フロア付近から「カタカタカタ・・・」という小さな音がします。どこかのギアに入った状態でアクセルOFFで減速中にはその音が
聞こえることはありません。
同じような経験をお持ちのミニ乗りの方にお聞きしたいのですが、この音はは気にしなくてよいのでしょうか。またこういったニュートラルでの惰走はミッションのためには良くないものか、まったく問題ないものか教えてください。
あと、普段のギアチェンジでWクラッチを使う方がminiのミッションを長持ちさせることにつながるのでしょうか。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

良~ですね~。ミニ。私も以前、持っていましたよ。すごく良い車ですよね~。
良い思い出しかないですね。いろいろありましたが、全て良い思い出になる、とても好きな車ですね。

私の場合、所有していたのは海外でして、
ミニの親戚(ちょっと大きい版)の1965年式Austin 1100 という車や、同年式頃のAustin Mini などを長いこと所有していました。
(http://en.wikipedia.org/wiki/Austin_1100)

Mini のほうは、年式は正確には覚えていませんが、1965年よりは数年新しいものだったと思います。たしか、、1971年式だったか73年だったか忘れましたが、オースチン ミニ です。黄色。

その頃のミニと比べますと、1997年式ミニは、外観こそ全く同じ車ですが、中身などはどこまで同じなのでしょうかね~。



>またこういったニュートラルでの惰走はミッションのためには良くないものか、まったく問題ないものか教えてください。

ミニに限らず、通常のマニュアル車の場合、ニュートラルで走っても何の問題もありません。

例えば、オートマチック車のように、「ニュートラルで走らせてはいけない」といったような、構造的な問題からくる禁止理由は一切ありません。

特に、ミニのような車ですと、ただでさえ各部の寿命が短いですので、
(まあ 程度の問題はありますが)エンジンブレーキはなるべく使わないようにして、ニュートラルで惰性で走っても、“良い”という理由しかないのではないでしょうか。

結構ミニって(私の頃のミニの話ですが)、エンジン自体が動きますよね。もしエンジンブレーキを多用しますと、加速中とは反対側に、エンジンは反対側にかなりの回数、強烈に動かされることになりますよね。
(私の頃のミニの話ですが)、ミニのエンジンマウントって、ボソッともげるとそのまま離れちゃうんですよね。まあ、エンジンマウントだけの話なら、ミニのエンジンマウントなんてそれほど高いものでもないですのでいいのですが、ミニの(私の頃のミニの話ですが)、例えばドライブシャフトのジョイント部なんかも、結構すぐに折れてしまったり、1つ1つはたいした金額ではなくても、ミニって(私の頃のミニの話ですが)故障の総合デパートみたいな車ですので、全部合わせると年間で結構な金額や手間になりますよね。

もし、エンジンブレーキ的な運転方法で普段から乗ってしまいますと、大げさに計算しますと、“故障も2倍” に、簡単になってしまうような車であることも事実ですよね。
(各部が改良されて、1997年のものは丈夫になっているかもしれませんが。)
(1997年式なんていったら、国産車で言ったら、つい最近の設計の車と同年式ですからね。)


まあ、私の感覚では、いつの頃のミニも、「BMWミニ」以前のミニは全て、「だましだまし乗らないとすぐに壊れてしまうような、古き良き時代の英国クラシックカー。」ですけどね。

つまり、現在の国産車の取り扱いの常識とは全く違う、なるべく負担をかけないように するか しないか で、各部の寿命もかなり変わってくる。といったお車ではないでしょうか。

としますと、実は、「エンジンブレーキ的な、アクセルオフでもいつまでもクラッチを繋いでおくような運転のしかた」 とは 違った、
「走行時は、なるべくニュートラルにしてしまって、エンジンはアイドリング状態にして、車輪はフリーで惰性だけで回して、トランスミッションは休ませる。」といったことを心掛けることが、“ベスト”と感じますね。

「エンジンやトランスミッションなどに負荷をかけるのは、加速と定速(一定速度)走行時のみ。」と してしまうと、最もベスト(一番愛車に負担をかけない)だと感じますよ。




>同じような経験をお持ちのミニ乗りの方にお聞きしたいのですが、この音はは気にしなくてよいのでしょうか。

音ですか。音ですよね、、。
(私の頃のミニの話ですが)、音なんてものは、しょっちゅう出るんですよ。その都度直すような感じですよね。
ですので、車に重大な影響を与えそうな場合もありますし、単純にどこかが外れかかっているだけの場合もありますし、
今回のご質問者様の音の原因が、どちらであるのかなどは分からないですよね。そのお車を見させて頂くまでは、何とも言えないです。
ご自身でDIY精神で見ることができるのなら見たほうが良いですし、ご自身では見てもさっぱり分からないのなら、「専門家に早めに見せたほうが良い」としか書けません。



>信号待ちなどで停止する際など早めにニュートラルに入れて惰性で走行すると、フロア付近から「カタカタカタ・・・」という小さな音がします。どこかのギアに入った状態でアクセルOFFで減速中にはその音が聞こえることはありません。

感じとしては、エンジンかトランスミッションの外で(内部ではなく)、何かと何かが接触しているような音な感じですが、
でも、例えば、録音された音を当方が聞けるわけでもないですし、分からないですね。お車を見てみませんと分からないです。
フロアからですか?
窓を開けると結構聞こえてくるのでしょうかね?
それとも、室内から床を伝うように響くのでしょうかね?
外からなら、マフラーかなあ?エンジンが前にのめる状態(エンジンブレーキ時)では、たまたまマフラーのどこかが上手い具合にたまたま音が出ないとか、、。?
というか、クラッチはどうされているのですか?切ってる場合の時ですかそれとも繋いでいる場合の時ですか?

風切り音ではないですので(ないようですので)、今回の、音の原因解明はそれほど難しいものでもないとは思いますが、ベアリングかもしれませんし、ドライブシャフトかもしれませんし、チェック方法はいくつもあるのですが、【DIY精神+車の整備の知識+ミニ特有の知識】 が必要になってきますので、今ここで、調べ方などをお教えできるような話ではないですね。

ただし、
一つ言えることは、
「信号で停止前などのしばらくの間に、ニュートラルで走行しても、車に負担はかかるか?かからないか?」の話でしたら、
全く問題はないですね。ニュートラルで。
「そのまま雨の日に急カーブを曲がるんだ」とか、そういう話ではないですよね?

ご安心下さい。ニュートラルで、大丈夫です。

(これがまずは知りたかったのですよね?)



あとは。音ですよね?
これは、
「放置しておいても大丈夫」とは決して言っていませんよ。
なるべく早く、原因箇所は知る必要がありますし、場合によっては、すぐに修理したほうが良い場合もあることでしょう。



>あと、普段のギアチェンジでWクラッチを使う方がminiのミッションを長持ちさせることにつながるのでしょうか。

ミニは、、どうだったかな、ダブルクラッチ。
私は使わなかった、、と思いますね。Austin 1100 のほうも。いや、使ったかな?
(ちょっと、2~3日考えてみないと、思い出せないですね。)
(どうだったかな~。いや、ダブルクラッチを頻繁に使わないといけない車にも結構これまで乗ってきましたのですが、それはどの車だったか…。いっぱいありましたからね。今、日本で乗っている車も、ダブルクラッチ使わないと音が出る車なのですよね。海外でもしょっちゅうダブルクラッチは使っていましたよね。Mini/Austin 1100 のときも、使っていたかな~?)

乗ってみてね、使ったほうが良いかどうかが、分かるのですよね。
具体的には、音が一度でも出るようなら、そのギアーに入れるときはダブルクラッチ使いますが、これも、毎回ダブルクラッチを使うべきものかどうかの判断は、難しいのですよ。難しいというか、乗っていて判断できるというか。
基本的には、(まさかレーサーみたいにギアーをねじ込むのではなく)、丁寧に、まるで赤ちゃんでも扱うかのように丁寧にギアーチェンジしますよね?この手の車は。
としますと、その上での発言になりますが、この、ミニやAustin 1100 って車たちは、「案外とても丈夫なトランスミッション」という感想を私は持っていますよね。
ただし、壊れたときは自分で修理できませんと、
「もし、壊れたときはお金を払って全て人に頼む。」ということでしたら、普段から赤ちゃんを扱うような丁寧さで扱いませんと、いつか「しまった!」ということになるのかもしれません。

ただし、音が出ていないようなら、ダブルクラッチは不要 かもしれませんね。97年のミニのシフトのフィーリングは全く分かりませんが、私の頃のミニの場合、タコメーターもないですし、そのときの感覚の情報から修正していって乗るような感覚になりますので、ギアーが多少入りにくい場合はダブルクラッチ使いますし、そうでない場合は使わない。というふうになるのではないでしょうか。

まあ、
当方の回答としては、
「ギアーを入れるときにギ~と音が出ることがこれまで何度かあるようなら、ダブルクラッチをお使い下さい。」
「ただし、ダブルクラッチも、上手にやりませんと、かえって音が出たり負担を与えたりしてしまいます。」
分かりやすく言いますと、
「ダブルクラッチのやり方を知っているのでしたら、やったほうがよい」ですが、知らないのでしたら、「音がよく出て困るようになるまでは、やらなくてもよいのではないでしょうか。」ということです。

ギアーが入りにくい車の場合にも、ダブルクラッチを使えば簡単に入るようになりますが、これも、「上手に出来れば」の話になります。

ただ、いずれにせよ、丁寧に“のんびりドライブ”を楽しんでいるわけですよね?
でしたら、音が出ないように丁寧にゆっくり入れてやれば、良いのではないでしょうかね。ダブルクラッチは なしで。

1つポイントは、「丁寧丁寧」といっても、シフトレバーを左右に振ったあと上下に振りますよね、そして、クッとギアーが入るところでは、のろのろやらずにスッといった感じで一気に進めるほうが良いですよ。
つまり、フリクションが消えた瞬間からは、素早く最後まで行っちゃって下さい。ここをのろのろやりますと、ギアーがギ~となきます。

「フリクションがあるところでは無理やりねじ込まず、フリクションが消えたら一気にギアーを入れる。」といった感じです。(が、万が一それでも大きな音でギ~となくような時はサッと戻す。ということも重要です)


最後に、
当方が記載した過去の回答のもので、どれが参考になるでしょうかね。
順番は、重要な順という訳でもないですが、いくつかご覧下さい。


(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2971196.html)の ANo.4
(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1988100.html)の ANo.9
(http://oshiete.goo.ne.jp/search/search.php?from=&PT=&status=select&nsMT=&MT=Austin+1100)
ブレーキについて
(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2649666.html)の ANo.3
ニュートラル走行
(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3013903.html)の ANo.6 と ANo.11
エンジンブレーキ
(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2828883.html)の ANo.7
(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3237355.html)の ANo.18

他にも続きがあるとすれば、、
(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2849121.html)の ANo.19 の下のほうのURL群。&(http://oshiete.goo.ne.jp/search/search.php?status=select&MT=http%3A%2F%2Foshiete1.goo.ne.jp%2Fqa2849121.html&ct_select=0&ct0=&ct1=&ct2=&ac=&tf=all&st=all&c=&mt_opt=a&qatype=qa&sr=date&st%5B%5D=before&st%5B%5D=after)でしょうか。




パワステは、ミニに限らず、どの車でも、走行中にエンジンが止まっても ハンドルは効くでしょう。効きますのでしっかり運転してどこにもぶつけないで下さい。油圧式は多少重くなりますが、たいていは気が付かないレベル(走行時)の変化しかないでしょう。
ミニは、パワステが仮に付いていても、電動のようですね。油圧のものはあるのかな?いずれにせよ、ちゃんと動きます。


ブレーキは、これは難しいですね。私のMini/Austin 1100 は付いていませんでしたが、マスターバックは付くようですね。無くてもミニなら大丈夫なのに、付くとこれが厄介でして、エンジン停止でブレーキペダルをパコパコ踏んじゃうと、ブレーキが効かなくなる場合が多いのですよね。
しかし、安心して下さい。1度目のフットブレーキは全く問題なく強力に効きますので、もし万が一エンジンが停止したら、ブレーキペダルは踏み直さないで下さい。つまり、一旦踏んだら、戻さない。踏みっぱなしで強弱を付けることは可能です。が、安全なところまでス~ッと走って行き、その場でスマートに止まるのが良いでしょう。急ブレーキにする必要もありません。とにかく普通にブレーキは使えますが、踏んだペダルを大きく戻すことだけは避けて下さい。
万が一、気付かずに何度か踏んでしまった場合は、とにかくブレーキが効くまでフットブレーキを踏み続けて力強く踏んでいって下さい。踏み直すことだけはしないで下さい。(よく言われることですが、「こういう場合は、サイドブレーキなども有効に利用します。」と聞きますよね。)
難しいのは(上記冒頭の「ブレーキは、これは難しいですね。」とは)、上記URLでの、「ブレーキについて」{(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2649666.html)の ANo.3}のところの中での、「いきなりスコーン」の「あわてずにフルストロークのポンピングを何回かやって」の紹介のものとは、対処の仕方が完全に真逆になりますよね。ここが難しい。

エンジンが停止した場合 → フットブレーキは決して踏み直さない。1回目のブレーキならしっかり効きます。

いきなりスコーン(エンジンは生きている) → あわてずにフルストロークのポンピングを何回かやって下さい。

こういうことですね。

はっきりいって、ブレーキパッドの摩耗の節約術は、気にする必要は全くないですよね。
(http://72.14.235.104/search?q=cache:laPlasShX5AJ:oshiete1.goo.ne.jp/qa3237355.html+%22%E3%80%8C%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%91%E3%83%83%E3%83%89%E3%81%AE%E6%91%A9%E8%80%97%E3%82%92%E6%8A%91%E3%81%88%E3%82%8B%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%81%8B%E3%81%AA%E3%82%93%E3%81%8B%E3%81%AE%E5%A6%99%E3%81%AA%E8%80%83%E3%81%88%E3%81%A7%E8%A1%8C%E3%81%86%E3%80%81%22&hl=ja&gl=jp&strip=1)の(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3237355.html)の ANo.18
 

良~ですね~。ミニ。私も以前、持っていましたよ。すごく良い車ですよね~。
良い思い出しかないですね。いろいろありましたが、全て良い思い出になる、とても好きな車ですね。

私の場合、所有していたのは海外でして、
ミニの親戚(ちょっと大きい版)の1965年式Austin 1100 という車や、同年式頃のAustin Mini などを長いこと所有していました。
(http://en.wikipedia.org/wiki/Austin_1100)

Mini のほうは、年式は正確には覚えていませんが、1965年よりは数年新しいものだったと思います。たしか、...続きを読む

Qインナーサイレンサーってエンジンに負荷がかかってよろしくないと聞きますが、実際にブローした方いらっしゃいますか?

タイトルの通りなんですが、インナーサイレンサーをつけるとエンジンに負荷がかかって回転をあげるとよくないと聞きますが、実際にタービンまたはエンジンブローしたやそういった経験を周りがした方いらっしゃいましたら、教えていただけますでしょうか?乗っているのはNAなのでタービンブローの心配はないのですが・・・ もちろん、インナーサイレンサーの絞り具合や構造によっても負荷の具合は変わると思うので一概には言えませんが、その時の状況(ブローしたときの回転数など)も教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします

Aベストアンサー

そもそも排気圧がインナーサイレンサーを付けた事により上がり、エンジンに負荷がかかるといった意味が不明です
インナーサイレンサーという限りは、後付のスポーツマフラーで口径が大きい物だと思いますが、たとえインナーサイレンサーを付けてもノーマルより音は大きいはずです
つまりノーマルマフラーより排気圧が高い事は無いと思います

さてもしも動いているエンジンの排気管、マフラーをふさいだらどうなるでしょう?排気ガスが抜けないので燃焼ガスがそのまま残るので自然にエンジンが止まります、その原理を利用したのがディーゼルの排気ブレーキです、もちろんエンジンに影響はありません

以上を考慮するとエンジンの負荷は全くありません、マフラーの抜けという排気干渉の度合いはあるかもしれませんが一般公道レベルでは問題無いでしょう

しかしながらマフラーに負荷はかかると思います
ノーマルと比べ軽く、素材も鉄やステン等の薄い素材を使っていますから、溶接部分やプレス部分には負荷はかかるでしょう
インナーサイレンサーも取り付け部分が緩んでいたり、腐食するとミサイルのごとく飛んで行きますから点検が必要ですね

そもそも排気圧がインナーサイレンサーを付けた事により上がり、エンジンに負荷がかかるといった意味が不明です
インナーサイレンサーという限りは、後付のスポーツマフラーで口径が大きい物だと思いますが、たとえインナーサイレンサーを付けてもノーマルより音は大きいはずです
つまりノーマルマフラーより排気圧が高い事は無いと思います

さてもしも動いているエンジンの排気管、マフラーをふさいだらどうなるでしょう?排気ガスが抜けないので燃焼ガスがそのまま残るので自然にエンジンが止まります、そ...続きを読む

Qローバーミニ

この度念願の免許を取得し、以前から憧れていたminiの中古車購入を考えております。

但し色々調べているうちに、ミニは故障が多い事や燃費が悪い事、初心者にはあまり向かない車である事が分かり、違う国産車の購入に変えようか悩んでおります。

車には全く無知である為アドバイス頂きたいのですが、もしminiを購入する場合、どのぐらいの金額で購入出来ますでしょうか?

またはminiの見た目に惚れてしまい購入を考えていた為、もし国産車でも似たようなクラシックな車で燃費が出来るだけ良く、故障も少ない車がありましたら教えて頂きたいです。

予算は運転がまともに出来る状態の車で、購入から2~3年乗る予定、50~80万ぐらいのを考えております。ちなみに休日ドライブに利用する程度の為さほど常用しないと思います。

お暇な方いらっしゃいましたらアドバイス頂ければ幸いです。

よろしくお願い致します。

Aベストアンサー

僕は、今年(2008年)3月に1998年式ミニクーパを100万ちょっと上位で手に入れて乗っている現役クラッシックミニ乗りです。一年位かけて雑誌で調べて選びました。昔からスタイルが可愛く車好きなので、もう生産されていない為中古車でしか手に入れられないのであと5年先に手に入れたのでは年式、走行距離とも増えてしまい今しか乗れないと考え購入しました。
結論から言うと故障がよくあると言われていますが、20~60万円の価格の物は解りませんが80万円位~出せれば大丈夫だと思います。今のところ故障は全くありません。噂ほどではありませんでした。
不満を感じるところは、
ガソリンがハイオクです。
5人乗りなのに後ろにドアがないので人を乗せるのが大変です。
後ろの席は狭いです。
ガソリンが満タンで28L位しか入りません。
ハンドルがパワーステアリングでないので重いです。
速度が~80km位までならすんなり回りますが、100km以上出すと
クッションがゴムなのでピョンピョンと跳ねます。
座席のリクライニングがほとんど寝ません。
女の子が初めて乗る車としてはスパルタン過ぎる乗り心地なので見た目のかわいらしさとは違いとてもお勧めできません。男の車です。
良いところ
車体のデザイン(とてもかわいい)カッコいいです。
燃費は今現在15kmは走ります。これホント。
町並みにあい狭い路地でもどこでも乗っていけるので非常に楽しいです。
アフターパーツも豊富に揃っているのでやる気になれば自分好みの車に仕上げる事が出来ます。
古い形ですが一応外車ですので高級感があります。
運転席に乗るととてもいい感じで40km位で走っていてもスピード感
を感じて、彼女でも乗せたら楽しいデートカーでもあります。
以上が僕の感想です。
あの形が好きなら国産車で言うとダイハツの新型ミラジーノと旧型ミラジーノが非常ににています故障のことを考えたり初めて車を乗るのであればこれでもいいのではないのでしょうか?。車ですれ違うと必ず見られます(僕はミラジーノの方が後から真似をしているのでまったく興味はありませんけど)。
ミニのショップを何軒も寄りましたがとりあえず欲しいなら買って
ミニの世界に飛び込んで冒険をしたら良いと思います。
まだ若いのだから(質問者様)

僕は、今年(2008年)3月に1998年式ミニクーパを100万ちょっと上位で手に入れて乗っている現役クラッシックミニ乗りです。一年位かけて雑誌で調べて選びました。昔からスタイルが可愛く車好きなので、もう生産されていない為中古車でしか手に入れられないのであと5年先に手に入れたのでは年式、走行距離とも増えてしまい今しか乗れないと考え購入しました。
結論から言うと故障がよくあると言われていますが、20~60万円の価格の物は解りませんが80万円位~出せれば大丈夫だと思います。今のところ故障は全くあり...続きを読む

Qローバーミニ(MT)のシフトチェンジ時の異音

試乗した2000年式、マニュアルのRover Miniですが、一般道での流れに沿った走行下において、1速(発進)から2速、及び3速から2速にシフトチェンジする際、ギアが弾かれるような感触と音がする事がありました。
同条件にて、ニュートラルで一呼吸置いてからシフトチェンジした場合は、問題無くスムーズにチェンジできました。
Webやこちらの質問、回答に出てくる「シンクロ不良」の可能性を疑った方が良いでしょうか?
或は、ニュートラルで一呼吸置けば問題無いので、正常範囲内と捉えるべきなのでしょうか?
ご存知の方、いらっしゃいましたら、アドバイスをよろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

 ども、30年来の太古英車乗りで、現在は生涯3台目のミニ乗りでもあります。

 御質問の症状は、ちょっと微妙なんですが。

※基本的には、ミニだとそんなモノです。っと言いますか、新車でもその様な症状の傾向があります。
 『まだ10年しか経ってないのに』と思われるかもしれませんが、同じ年式の他のクルマとミニは全く違います。トランスミッションの中身はミニの前に作られていたA40というクルマとほぼ同じで、これの設計は'50年頃です。つまりクルマの年式が10年前でも60年前に設計された変速機、というワケで、要するに60年前の機械の能力しか持ち合わせていないのがミニの変速機です。

※元々シンクロとは、『変速時の補助』程度の効果を期待して付けられていた装置で、決して現代のクルマのシンクロの様に『初心者でもラクラク変速出来る』様にするモノではありませんでした。
 A40やADO15(ミニ)はまさしくそういう意図でシンクロが設計されていた時代のクルマで・・・『3速から2速にシフトチェンジ』で、回転数を合わせたりシンクロが作動する時間を置くことをせず、全く無防備にシフトダウンしたのであれば、それは太古車乗りにとって『背筋が凍る』操作です。(そういう変速では、シンクロが急激に痛みます。正直なところ・・・『知らないってのは恐ろしい~』というキモチです。)

※但し、最初に『御質問の症状は、ちょっと微妙なんですが』と断ったのは、御質問の中に多少気がかりな点もあったから。
 『1速(発進)から2速』も同様に妙な感触があったとのことですが、シフトアップでのこの様な症状は、健全に使用されて来た(=ちゃんと毎年点検整備されていた)ミニではそれほどひどくは出ません。
 勿論、上述した様に新車でもシフトアップ時の引っ掛かりは見られますが、もしシフトアップを一瞬ためらうほどの激しい反力感があったのなら、原因は2つ考えられます。

(1)まずオイル
 ミニはエンジンオイルで変速機を潤滑するという構造上、オイルの劣化には世界一シビアなクルマです。
 エンジンオイルの交換サイクルは、一般的にはカーメーカ指定の距離(普通は5,000~15,000kmとマチマチ)、風説では3,000km毎(工学的な根拠はありません)などとも言われますが、ミニの場合オイル劣化は即シンクロの作動不良につながり、『走行距離に関係なく、変速し難くなったら』オイルを交換する必要があります。(具体的には3000km以下、オイルの銘柄や運転パターンによっては、2000km辺りから変速し難くなり始めます。)
 運転されたそのミニ、意外にオイルを交換するだけでアッサリ改善する可能性はあります。

(2)次に、御指摘の様に『シンクロ不良』
 ミニは40年以上の歴史の中で、生産メーカが何度も変わりました。で、'00年式というとローバー社が設計変更を加え製造・販売していた最終型ですが、輸入元であるローバージャパンは、過去に何を間違えたのか新車のミニのオイル交換サイクルを、当時の日本車並みに『10000km毎』とか『15000km』と提示していた時代がありました。
 古くからのミニ乗りや太古車の知識があるヒトは、当然こんなウソっぽい情報に従う事はありませんでしたし、そもそもローバージャパン自体'00年には訂正していたと記憶していますが、しかしローバー時代のミニは、ミニのことをよく御存知ない方々が『カワイイという理由だけで』購入し、12ヶ月点検をロクに受けず乗りっ放しにした個体が多いです。
 そういうオーナにより何年も使われていたなら、シンクロが極端に弱っている可能性は十分あります。もっとも12ヶ月点検を受けていないミニは、シンクロよりもっと深刻な個所(懸架装置のリンクのボールジョイントなど)が弱っている可能性が高いですが。

・・・っというワケでそのミニ、購入を御検討されているということなんでしょうか?変速機の状態は『明確に痛んでいる』のか『騒ぐほどのことではない』のか、文章だけでは判断が困難です。何方かミニを所有していた経験があり、また構造や整備に関してある程度以上の知識を持っているヒトに判断してもらうべきだと思いますが・・・。
 尚、ワタシだったらどうするか?というと、多少変速し難い程度のシンクロの劣化など無視です。(『ガリガリ!』『ドッカン!』などの打撃音を伴わずに変速出来るのであれば、ミニにとっては年式なりの劣化に過ぎません。)
 オリジナルのミニは最終型でも既に10年経つ太古車です。ボディのサビとかエンジンのオイル漏れの量(ミニではオイルがにじむのは当り前で、問題はどれほどにじんでいるか?です)など、重視すべき部分は他にあります。

 ども、30年来の太古英車乗りで、現在は生涯3台目のミニ乗りでもあります。

 御質問の症状は、ちょっと微妙なんですが。

※基本的には、ミニだとそんなモノです。っと言いますか、新車でもその様な症状の傾向があります。
 『まだ10年しか経ってないのに』と思われるかもしれませんが、同じ年式の他のクルマとミニは全く違います。トランスミッションの中身はミニの前に作られていたA40というクルマとほぼ同じで、これの設計は'50年頃です。つまりクルマの年式が10年前でも60年前に設計された変速機...続きを読む

Qローバーミニの良いところ悪いところを教えて下さい。

ヨーロッパのちょっと旧い小型車が好きなので、ローバーミニも次の車の候補に
あがっています。

現オーナーさん、元オーナーさんにお尋ねします。

(1)ローバーミニの良いところ悪いところを書いて下さい。
(2)何か重大なトラブルに遭ったことがあったら教えて下さい。

宜しくお願いします。

Aベストアンサー

>ローバーミニの良いところ悪いところを書いて下さい。

良いところ。
貼付写真の車種(97年式以降)は、旧車の分類には入りません。
ですから、通常の軽自動車感覚で乗る事が出来ます。
国内には、多くのミニが生息していますから専門整備工場も全国各地にあります。
全国何処に出かけても、安心ですよ。
また、ミニのオーナー間では直ぐに仲良くなれます。
インテリアパーツも、色んなメーカから色んな種類の物が販売されています。

悪いところ。
ミニに限りませんが、国産車の感覚で点検を怠ると即痛い目に遭います。
特にミニは、基本的に35年前の設計から変化がありません。^^;
1万キロ又は1年毎に「グリスアップ」が、必要です。
エンジンオイルは、MAXまで入れない事。MINとMAXの中間がベストです。
ラジエーターが「正面で無く、右フェンダー側に固定」しているので、水温計に注意が必要。
(正面にラジエーターが無いので、自然風での冷却は期待出来ない)
とまぁ、色々あります。
が、自動車教習所で習った事前点検を行なえば問題ありませんよ。

>何か重大なトラブルに遭ったことがあったら教えて下さい。

70年代のミニに乗っている方は、オーバーヒートですね。
しかし、貼付画像だと97年式前後でしようから問題ないでしよう。

>ローバーミニの良いところ悪いところを書いて下さい。

良いところ。
貼付写真の車種(97年式以降)は、旧車の分類には入りません。
ですから、通常の軽自動車感覚で乗る事が出来ます。
国内には、多くのミニが生息していますから専門整備工場も全国各地にあります。
全国何処に出かけても、安心ですよ。
また、ミニのオーナー間では直ぐに仲良くなれます。
インテリアパーツも、色んなメーカから色んな種類の物が販売されています。

悪いところ。
ミニに限りませんが、国産車の感覚で点検を怠ると即痛い目に...続きを読む

Qローバーミニのクーラーが故障?

ローバーミニに乗っているのですが、クーラーの様子がおかしく、
原因が良く分かりません…。

事の始まりは去年の夏からなのですが、ベルトがひどく鳴くようになったため、
ベルトを強めに張ってみたり、鳴き止めスプレーをかけてみたりしました。
ですが効果はあまり得られず、張りが強いのが原因でウォーターポンプのシャフトが破損、
ウォーターポンプとラジエターファンブレード、ベルトを交換しました。
ベルトを交換して適正な張り具合にしたにも関わらず鳴きは止まらず、
クーラーのシーズンが終わったので、問題は放置していました。

最近、試しにクーラーをかけてみたのですが、やはりベルト鳴きが酷い状態が2~3日続きました。

そのあと、なぜか鳴きが止まったのですが、
今度はカチンカチンという音をたてて、コンプレッサーの回転が小刻みにオン&オフ
を繰り返すようになり、ローギアで走っているとスピードに影響するほど
回転数が不安定な状態です。

クーラーON時に回転数が上がるのは正常だとは思うのですが…。
なぜコンプレッサーがこのような動作をするのでしょうか。


どうしても止まらなかったベルト鳴きの問題も含めて、
どなたかお分かりになる方、ご教授宜しくお願い致します。

ローバーミニに乗っているのですが、クーラーの様子がおかしく、
原因が良く分かりません…。

事の始まりは去年の夏からなのですが、ベルトがひどく鳴くようになったため、
ベルトを強めに張ってみたり、鳴き止めスプレーをかけてみたりしました。
ですが効果はあまり得られず、張りが強いのが原因でウォーターポンプのシャフトが破損、
ウォーターポンプとラジエターファンブレード、ベルトを交換しました。
ベルトを交換して適正な張り具合にしたにも関わらず鳴きは止まらず、
クーラーのシーズンが終わったので...続きを読む

Aベストアンサー

これはアレっすね。ローバーミニ独特の問題じゃねえっすね。少し身構えちった。。。

この手の不具合はね、国産車でも良くあるケースっすね。いや、ほったらかしの怠け者に変なステータス感じてる残念なクルマであればある程起こってるっすね、国産車の場合。
結論言っちゃうと、コレ、コンプレッサーの潤滑材不足っすわ。構造をザックリ言っちゃうとタービン的な作りっすから、潤滑材を差す必要があるんっすよ。

ただね、たいていの場合全然効果がない添加剤と混同視されちゃってなかなか理解してもらえない。添加剤じゃなくて、潤滑材っすからね。
ACの不調を訴えるとたいていエアコンガスを入れるけど潤滑材も同じくらいの割合で抜けてるっすから。それを知らずにガスだけ入れ続けるから変なんなっちゃう。できれば年に1度注入するのがお勧めっすね。

お勧めなのがBARDAHLのACフラーレンC60(http://csoshop.shop25.makeshop.jp/shopdetail/004000000003/order/)っすね。注入してくれる店が遠ければ自分で入れるキットもある(http://csoshop.shop25.makeshop.jp/shopdetail/004000000008/order/)っす。MINIなら1本あれば大丈夫っす。ベルトが鳴くっつー根本の原因はコンプレッサーの駆動軸が抵抗になってる証拠っすからね。コレは俺も使ってるっすけど、リアルに軽くなるっすよ。
でね、こちらのMINIの場合チンカチンカとコンプレッサーから音が出ちゃってるから、ガスそのものが抜けちゃってるっすね。どっかでガス抜けが起こっているっす。
で、見たいのはACガスチューブの低圧側ね。MINIの形状がどうだったか不明っすけど、国産車と同じなら蓋を取って見えるクチに自転車なんかの『虫』になってる方っす(国産車の細いほうが低圧、輸入車の場合が逆で太いほうが低圧だったりするパターンもアリっすからね)。念のためディーラーや専門サイトなんかで確認してから作業してくだされ。で、低圧側の蓋を開けた途端『ポンっ!!』っつってポン菓子作ってる的な音がしたら100、そこから漏れてます。念のため虫自体も覗くとブックブク泡立ってるっすからね。自転車屋なんかで売ってる虫締めのドライバーでキュッと締めれば終了っす。たいていここから漏れてるんっすよ。もっともチンカチンカ言ってるとなると。。。泡も出ないほどの在庫不足っすけど。

で、とりあえず潤滑材とガスを入れてくだされ。それで1ヵ月様子を見てくだされ。それでまたクーラーが効かなくなったら別の所でガス漏れが起こってるっす。そうなると90%の確率でコンプレッサーとの接続部分のOリングの腐食・7%の確率でその他接続部分・3%でホースの亀裂なんっすけど、どの道セルフじゃ直せねえっす。エアコン専門の業者に持っていって直してもらってくだされ。

ディーラーとかに持っていってもね、専門業者に下請けで出しちゃう箇所だから「難しくて分かんねっす」な箇所のひとつなんっすよね、エアコンって。

これはアレっすね。ローバーミニ独特の問題じゃねえっすね。少し身構えちった。。。

この手の不具合はね、国産車でも良くあるケースっすね。いや、ほったらかしの怠け者に変なステータス感じてる残念なクルマであればある程起こってるっすね、国産車の場合。
結論言っちゃうと、コレ、コンプレッサーの潤滑材不足っすわ。構造をザックリ言っちゃうとタービン的な作りっすから、潤滑材を差す必要があるんっすよ。

ただね、たいていの場合全然効果がない添加剤と混同視されちゃってなかなか理解してもらえない。添...続きを読む


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