下り走行中リアを一速あげたら突然、アウター×リア全ギヤでプレートに干渉するようになってしまいました。トリム操作をすると解消したので、そのまま乗って帰ってきましたが…急に大きな異音がしたのでその時はびっくりしました。その後前後とも変速は問題なく、フロントインナーは干渉もしてません。考えられる原因は何なのでしょうか？ FDアウター側の調整ボルトをまわして直していいのでしょうか？

原因は変速ワイヤーが伸びたか固定が緩んだ、またはアウターケーブルが嵌るべき所にしっかりはまっていなかったのが嵌った等が考えられます。とにかくシフトワイヤー長が伸びた症状と思われます。ワイヤー固定を確認したうえでダウンチューブのところにある調整ノブで調整を。これで調整できない時は、一からフロントディレーラーのワイヤー調整をしましょう。 FDアウター側の調整ボルトというのが、先のワイヤーの長さ調整ノブ（パーツ名がわかりません）のことならそれでいいんですが、FDにあるネジでしたら役割が異なりますのでそれでは調整できません。アウター側を調整するFDのネジは、チェーンがアウター側に脱落しないようにFDのアウター側への動きを制限して、FDのプレートとアウターギアのクリアランスを正しくするためのものです。つまり、FDの最外側への動きの限界を決めるだけです。ですから、外側に動かそうとするシフトワイヤーの力が働かない限りFDのネジを回してもFDプレートが外側に動くわけではありません（もちろんシフトワイヤーに十分なテンションがかかった状態でFDの動作範囲をより外側にすべく調整ネジを回せばFDのプレートは外側に動きますが）。

アルテグラFD。チェーンガイドとアウターギヤが急に干渉するようになり- シティサイクル・電動アシスト自転車

Qフロントディレイラーとチェーンのこすれ

地震以降ママチャリ通勤を始め、その後ホームセンターで安いクロスを衝動買いし７週間。
すっかり、はまっている４０代後半の初心者です。
買ったその場で、特定のギアのパターンでのフロントディレイラーとチェーンのこすれを指摘したら、
店員から「矛盾する前後のギア位置によっては仕方ない」と言われ、
我慢できる範囲でもあり、その時はそういうものかと思っていたのですが、
最近、気になりだし、何とかなるのなら改善したいと思っています。

先週くらいまでは、平地で、３枚の前ギアはいつも真ん中、７枚の後ろギアはいつも「３」で乗っていて、
（購入当初は一番重いギアでゆっくりペダルを漕ぐ乗り方でしたが、こちらでアドバイスいただき悟りました）
心拍数１１０前後、ケイデンス９０、速度２０ｋｍ／ｈってとこでした。
この位置だと、まったくチェーンのこすれはありません。

しかし、最近は、
前ギア真ん中、後ろギアは「５」で、
心拍数１０５前後、ケイデンス９５、速度２５ｋｍ／ｈのパターンで快適なのですが、
チェーンのこすれが後ろ「４」から始まり「５」だと結構うるさいです。
前ギアを変えると状況も変わりますが、自分的には前ギア真ん中が合ってる感じです。

何分素人でワイヤーやディレイラーの調整方法がわからず、見よう見まねで手を出し
取り返しがつかなくなりそうなので、
「ここのWebページを見ろ」とか、「こうやるんだよ」とかアドバイスいただけると幸いです。
フロントディレイラーが１ｃｍくらい外へ動けば「イイ感じ」なのですが。。

ディレイラーの調整というよりは、「トリム操作で対応する」ということなのでしょうか？
それとも、「安ものバイクだから仕方ない！？」

地震以降ママチャリ通勤を始め、その後ホームセンターで安いクロスを衝動買いし７週間。
すっかり、はまっている４０代後半の初心者です。
買ったその場で、特定のギアのパターンでのフロントディレイラーとチェーンのこすれを指摘したら、
店員から「矛盾する前後のギア位置によっては仕方ない」と言われ、
我慢できる範囲でもあり、その時はそういうものかと思っていたのですが、
最近、気になりだし、何とかなるのなら改善したいと思っています。

先週くらいまでは、平地で、３枚の前ギアはいつも真ん中、７枚...続きを読む

Aベストアンサー

確かにその店員さんが言うとおり、「前後のギア位置によっては仕方ない」のは事実ですが、いくらなんでもフロントセンターで、7Sギヤの5Sで音が出るのはちょっと、、、
これは調整の不良ですねー。
シフトレバーアウター受け(ワイヤーがはまっている所)にアジャスター(ワイヤーの張りを調節するネジ)があると思いますから、ここで調整してください。
http://www.rakuten.ne.jp/gold/o-trick/care/06frd.htm
http://www.mds.co.jp/hp/topic/mente/mente03/mente03.html

ちなみに、お勧めのショップはこんな感じです。
http://sbaa-bicycle.com/shop/index.php
http://shop.cyclesports.jp/

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QホローテックIIはチェーンラインを気にしなくてよい、というのはどういう

ホローテックIIはチェーンラインを気にしなくてよい、というのはどういう意味なんでしょう。某通販店の説明にあったのですが50mm47mmというラインはあるわけで気にしないで、という意味がどうも分からないのです。
現在、クロスバイクにFSA AL-8TTTが付いており実測47~48の様です。これをシマノホローテックII使用に変えると50mmになりますがリヤスプロケもHG30-８速からシマノで9速に交換しようと思っております。
その場合ラインもそろうのでしょうか。
シェル幅68mm　リヤエンド130mm

Aベストアンサー

同様な質問がありますが、こちらが参考になりますか？
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1846375.html

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Qリアエンド幅135のフレームにロード用ホイールは装着可能か？

先日、私のフラットバーロードのホイールを買い換えました。
で、それまで使っていたノーマルホイールを、会社の同僚がもし自分の自転車に使えるなら譲って欲しい、と言ってきました。
その同僚はクロスバイクに乗っていますが、そのクロスバイクは、リアエンド幅135mm（MTBと同じエンド幅）なんですね。
エンド幅130mmのロードのフレームに135mmのホイールを入れるのは無理があるのはわかりますが、逆に幅が広いフレームに狭いホイールを入れる分には、ハブの左右に厚さ2～2.5mmのワッシャーなどのスペーサー...続きを読む

Aベストアンサー

やってます。
フレームはアルミでして、実際にフレームのエンド幅は135mmきっかりでした。
5mmたわめると、結構力が必要です。

クロモリなんかのフレームならばあまり問題ないんですが、アルミの場合は
クラックが入りやすくなるかもしれませんので、
私はハブ軸の組み替えをしました。
シマノのハブでしたので、MTB用ハブ軸（シマノのスモールパーツばら売りで500円くらい）と
バイク用品店で5mmのアルミスペーサーを購入。

ロード用ホイール（WH-R500）のハブ軸をばらし、軸だけ組み替えて、
反フリー側に5mmのスペーサーをかまして組み付け。
その状態で、ハブ軸中心とリム中心が2.5mmずれますので、振れ取り台で修正。
（完組ホイールでしたが、リム引っ越しの要領で少しずつやれば問題なし）
いまのところ400kmくらい走りましたが、何の問題も出てないです。

ちなみに2.5mmずつスペーサーを入れると、チェーンライン（スプロケの幅の中央線）が内側に来てしまうので、
ディレイラーの調整が必須になります。（ディレイラーはフレームについてる為）
私はすぐに元のホイールに戻せるようにしたかったので、前述のようにしました。

参考にしたサイト↓
http://blogs.yahoo.co.jp/tecchisasari/33744703.html

軸が組み替えられないハブの場合は、無理矢理フレームをたわませてつけるしかないでしょうかねぇ・・・？
ただしその場合、ディレイラーの調整はあまり必要ないです。
（厳密には角度もチェーンラインも変わるので、ギヤ鳴りをおこすかも？？可能性は低いですが）

軸をばらさずにスペーサーをハブとフレームの間に挟むだけだとちょっと怖いかも。
軸の飛び出し部分（フレームに引っかかる部分）が、私の実測で5mmくらいでした。
その5mmと側面の摩擦力でダンシングの全体重を支えるので、それがあまり少なくなると・・・？
スペーサーをフレームとの隙間に入れると、摩擦力も極端に小さくなりますし。
（ハブ軸の、フレームエンドと接触するところはギザギザの滑り止めがついていますよね。　あれがスペーサーで全く効かなくなります）

やってます。
フレームはアルミでして、実際にフレームのエンド幅は135mmきっかりでした。
5mmたわめると、結構力が必要です。

クロモリなんかのフレームならばあまり問題ないんですが、アルミの場合は
クラックが入りやすくなるかもしれませんので、
私はハブ軸の組み替えをしました。
シマノのハブでしたので、MTB用ハブ軸（シマノのスモールパーツばら売りで500円くらい）と
バイク用品店で5mmのアルミスペーサーを購入。

ロード用ホイール（WH-R500）のハブ軸をばらし、軸だけ組み替えて、
反フ...続きを読む

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Qボトムブラケットの規格　測り方がわからない

BBを交換しようと思いますが、規格の一覧を見つけましたが、
どう測ったものかわかりません。
http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/bottom_bracket.html#BBshell
BB交換の際に見るのはBBシェルの規格と、テーパー規格だけでいいでしょうか？

BBシェルだから、BBの幅ではなく、フレーム側の幅を計ればいいんですよね？
はずしたほうが正確なのですが、面倒なので、つけたままBBとBBシェルの間を、
クランクが邪魔だなと思いつつノギスで測ったら、68.5mmでした。
これはISO,JIS規格だとおもっていいでしょうか？

Aベストアンサー

パーフェクトな補足ありがとうございます。

・TREK 1.5（2008年モデル？）
BB　「VP-BC82」　BC1.37"x24T 68x110.5
クランク　ボントレガー　「BR7GADE」
＞1.37"x24T（ネジ径） 68（シェル幅）x110.5（軸長）が
BB規格。
もうJIS68ハンガーで間違え在りませんね。
で、肝心のテーパーですが…
ボントレガーのクランクは、もともと
シマノ置き換え品として作られているものがほとんどですので
アメリカ製であったことからもJISテーパーです。
＝ISOテーパーは基本ヨーロッパ系・フランスイタリア系のパーツです。

・Peugot　CADET　（2003年春～夏ごろの購入だと思う）
BB shimano 「BB-LP28」　68　BC1.37ｘ24
クランク　shimano　「FC-MC20」
で、こちらは答える必要がないくらいシマノですね。
JISテーパー。
軸長は、実物を計って調べてください。
情報としては、126ｍｍが適合するはずですが…
確実なのは現物の軸長です。

いずれも最近のBBですので
オフセットは普通です。

また、110.5と110とか111とかは、
神経質になる必要は在りません。
＝近似値で調整可能と考えて良いです。
逆に言えば、110必要なんだけど、
すこしアウタートップを軽く使えるようにしたい…とかの場合
111でも113でも使用可能です
オフセットは左右均等なので、
１ｍｍの長さの差＝チェーンリングが0.5ｍｍずれるだけ。

また。
四角テーパーの泣き所ですが、
そう言う使い込んだクランクの場合、
勘合部がどうしても減ってしまい、
前よりも深く刺さるようになってしまう場合が多くあります。
ですので、
110．5の軸長が標準であれば
111や113を選択すべきです。
間違っても109とかは選択すべきではありません。
＝勘合が深くなっているのと合わせて３ｍｍ以上ギアが内側に入ると
アウタートップやミドルトップがかなり苦しくなります。
＝チェーンがすこしごりごり言っているかもしれません。

パーフェクトな補足ありがとうございます。

・TREK 1.5（2008年モデル？）
BB　「VP-BC82」　BC1.37"x24T 68x110.5
クランク　ボントレガー　「BR7GADE」
＞1.37"x24T（ネジ径） 68（シェル幅）x110.5（軸長）が
BB規格。
もうJIS68ハンガーで間違え在りませんね。
で、肝心のテーパーですが…
ボントレガーのクランクは、もともと
シマノ置き換え品として作られているものがほとんどですので
アメリカ製であったことからもJISテーパーです。
＝ISOテーパーは基本ヨーロッパ系・フランスイタリア系のパーツです。
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Qホローテック2のチェーンラインについて

http://www.cb-asahi.co.jp/html/size/chainline.htmlこちらのページに「インテグレーテッドBBのクランクではチェーンラインを気にしなくてもいいように設計されています。」と書いてあるのですが、これはどのような仕組みになっているのでしょうか？私のロードレーサーのBBは軸長115のものがついているのですが、ホローテック2のクランクを取り付けても問題ないのでしょうか？

Aベストアンサー

基本的にここ数年、ロード用、ダブルギヤのチェーンラインは変わっていません。43.5ミリです。

どこからどこまでかというと、BBシェルのセンターからチェーンホイールの歯と歯の中間点が43.5ミリだと言うことです。

正直、気にしなくても良いと書かれると、大概のメカニックは「お？」と思うはずです。昔ながら（カンパは今でも）のテーパー形式だとトルク管理が出来ていないとチェーンラインが2ミリや3ミリずれてしまったものでした。

シマノのオクタリンク最大の功績は何度外しても、トルク管理が多少いい加減でも、チェーンラインをほぼ固定化させることに成功した点です。要するに、切った手ある溝がクランクがそれ以上奥に入っていくのを防いでくれると言うことです。

それの大規模版がホローテック2です。BBシャフトをクランクに取り付けることにより、回転体としてのBBより、構造体としてのクランクセットとしての精度、剛性を重視したのです。BBとクランクの位置を出すのに工具がいらないほどに簡単になりました（もちろん最後には必要ですが）。BBのベアリング自体が、クランクが奥に入りすぎてしまうのを防いでくれるのです。

これはどういうことかというと、今まではチェーンラインを出すのにトルク管理（コツ）が必要でした。しかし、ホローテック2になることで、そのコツがいらなくなったのです（ごくたまに、右クランクを最後まで押し込まないで反対側のキャップが届かないだとか、左クランクをオーバートルクで締めすぎて、たぶん片方を最後まで締めて、もう裏側を締めるという形式を取るのだと思いますが、ねじ山を破損してしまう人もいますが）。

これにより変速機との位置がかなりメーカー推奨値に近くなり、よりスムーズな変速が出来るようになったというわけです。

では、メーカーの推奨値を守っていればすべて変速するのでしょうか？　私の答えは「否」です。

フレームの制度もあります、下準備もあります。しかし、ほとんどの人間にとってそうそうフレームを交換する、または交換を依頼するというわけにはいきません。そして、それがだめだからと言って諦めるには出費が大きすぎるはずです（クレームという手もありますが）。

じゃあ、そこでどうするかが大切なのです。私はチェーンラインは少しぐらいずれていても構わないと思います（あくまで基本値があっての話です）。それよりも、フロントディレーラーがちゃんと変速するか、リヤとの兼ね合いはどうかが問題だと思います。

話がそれてしまいました。結果的に言えばmoserさんのロードにホローテック2は取り付けられます。ちょっと気になるのはホローテック2はクランクだけだと思っていませんか？　ホローテック２はBBとセットで意味を為すものです。しかし、クランクが柔らかくて仕方がない！！　というものや、全部10Ｓにするんだ。ということがなければ、そこだけを交換する必要はないのではないかとおもいます。

基本的にここ数年、ロード用、ダブルギヤのチェーンラインは変わっていません。43.5ミリです。

どこからどこまでかというと、BBシェルのセンターからチェーンホイールの歯と歯の中間点が43.5ミリだと言うことです。

正直、気にしなくても良いと書かれると、大概のメカニックは「お？」と思うはずです。昔ながら（カンパは今でも）のテーパー形式だとトルク管理が出来ていないとチェーンラインが2ミリや3ミリずれてしまったものでした。

シマノのオクタリンク最大の功績は何度外しても、トルク管理が多少...続きを読む

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Qフロントディレイラーにチェーンが当たるが

最近自転車を購入し、今後活動していきたいと思っている者です。
自転車はアンカーのRA5EXです。全くの初心者です。

ギヤ変速をすると、あるギアに関してチェーンとフロントディレイラーが接触します。極端に当たるわけではないですが、こぐ際に少し摩擦する音がします。

購入した自転車店に聞いてみると、仕方がないとのことでしたが、やはり仕方ないのでしょうか？
たしかにフロントディレイラーの幅を考えると、チェーンの位置によってはどうしても当たってしまうのかなとも思えます。

Aベストアンサー

リアは何速にしていますか？
基本的に自転車は2Ｘ10とか有りますが、フロントアウターとリアローギアの組み合わせはしません。
逆にフロントインナーとリアトップギアの組み合わもしません。
実際にやって上から見て見ると解ると思いますが、チェーンがかなり斜めになって無理がかかるのです。

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Qカーボンフレームを破損したご経験ありますか？

こんばんは
フルカーボンフレームを使用している者です。通常の走行でならば、ほとんどフレームが損傷することはないと認識しながら乗っておりますが、もし、損傷するとすればどのようなときなのか気になります。
現在、フルカーボンへの買い替えを考えておられる多くの方も、悩んでおられるところと思います。
カーボンの破損を経験された方、どのような状況で、どのように破損したのか、教えてください。
宜しくお願いします。

Aベストアンサー

TCR Compositで練習中の落車でフォークを折りました。買って半年でしたから、走行は5000Km前後だと思います。

下り坂で一番スピードが乗ったところで、工事路面の縦の継ぎ目にちょうど前輪が嵌ってそのまま落車、パンツは破れ脇腹から血を流した状態で押して帰りました(悲しかった)。ヘルメットは、側頭から落ちたので真っ二つでした(被っていなかったら、今頃は写真になっていたでしょう)。偶々、後から車が来ていなかったのもラッキーでした。フォークが折れたのは前輪が挟まっていたためでしょう。

ヘッドの方までは被害が及んでおらず、フォークとホイールの交換だけですみました(10万越えましたが)。また、左から落ちたので、ドライブトレーンは無傷でした。あと、Polarのコンピュータがどこかにふっ飛んで蒸発しましたね。
まあ、落車の状況から、アルミでもクロモリでもフォークは駄目になっていたでしょうから、カーボンだったことは被害額以外は変わりないと思います。

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Q前後に異なる太さのタイヤを使用した場合のデメリット

ブリジストン　CA900を３ヶ月前に購入し、月７００ｋｍほど、サイクリングを楽しんでる初心者です。

タイヤですが、７００×２８cがついており、磨耗したら、２３cに付け替えたいと考えておりました。理由は、軽く走れる（らしい）ことと、もうひとつ、マンションのエレベータに持ち込む際に、毎回前輪を外す必要がありますが、前輪Vブレーキのワイヤーを外しても、若干タイヤを外す際、タイヤとブレーキシューが引っかかるためです。

先日、サイクリング時にガラス片を踏み、タイヤ１つが2cmほど裂けてパンクしたため、磨耗を待たずに交換となりました。
しかし、パンクしていないタイヤは、まだ使えることと、予算問題もあり、前輪に２３ｃ、後輪に２８ｃのタイヤをつけることを考えました。

自分で考えたデメリットは、サイクリング時に予備チューブを余計に携帯しないといけないことですが、そのほかに、デメリットはあるでしょうか？
前輪、後輪ともに交換がベストであることは、十分承知しております。

Aベストアンサー

車やオートバイの世界では、前後サイズ違いなんてのはごく当たり前ではありますが・・・自転車では、確かにあまり見ませんね。
ビーチクルーザーなどではフロントに細く、リアにブッといタイヤを入れてたりしますが、ロードバイクに限定しての話です。
タイムトライアルマシンで、フロントだけ650Cを入れて小さくして空気抵抗を減らす、などというケースはありますが。

まず、すぐ思いつくのは前後の直径の違いですね。
当然28Cの方がデカいので、今よりやや前傾がキツくなります。
しかも、ハンドルやサドルの高さの調整による前傾ではなく、車体そのものが前のめりになるので、わずかながらキャスターが立って、しかも前に細く反応がクイックな23Cがきてるので、全体的にオーバーステア傾向が若干強くなるような気がします。
（と言っても、直径の違いはいいとこ１ｃｍ程度なので、わずかな違いですが）
逆に前28後23だと若干アンダー強くなる気がします。
前後のグリップバランスも変わってくるので、おそらくこの「旋回性に対する影響」が一番大きいんじゃないでしょうか。
前後23C、及び前後28Cに比べて、若干クセのある操縦性になるかもしれません。

あとは、見た目ですね。
おそらく前23後25ならさほど目立たないでしょうが、さすがに23/28の組み合わせだと、見た目の違和感がけっこうあるのではないかと。
（前28後23よりは、ずっとマシという気がしますけれど）
そんなもの気にしない、というのであれば、これは特にデメリットたりえませんが。
むしろ、ホットロッドみたいでカッコいい、なんていう人もいるかもしれませんが・・・
あとは、23Cと28Cでは当然指定空気圧も変わってくると思うので、空気圧管理がちょっと面倒になるとかいうのもありますね。

ただ、市販タイヤでも前後サイズ違いという例はあります。
コンチネンタルのアタック／フォースがそうですね。
アタックは前輪専用で22C、フォースは後輪専用で23Cと、わずかながらアタックの方が細くなっています。
オートバイのタイヤは前輪用と後輪用で、同じサイズでもパターンが違うので、一応逆は使用不可となっています。
自転車タイヤで前輪専用、後輪専用があるのは、知る限りではこのアタック／フォースだけですね。
こういうタイヤって、もうちょっと増えてもいいように思うんですが。

ちょっと脱線しました。
結論としては、おそらくやったことのある人はあまりいないため、「やってみないとわからない部分が大きい」と言えます。
もっとも、前後28Cを前後23Cにした時の操縦性の違いほどではないと思います。
23Cに何を入れるかにもよりますが、28Cの時よりも軽く、クイックで、切れ味鋭い走りになると思います。
ただ逆に言えば、28Cのいい意味でソフトでダルな、気を使わない操縦性は失われて、固く、ナーバスで、不安定な気を抜けない動きになります。
とはいえ、元々のフレームがリアセンター４３０ｍｍ、ホイールベースも約１０２０ｍｍの、かなり安定性重視のフレームなので、そうそうひどいことにはなりません。
（私の自転車のように、リアセンター４００ｍｍしかない、まっすぐ走らないジャジャ馬とはわけが違いますから・・・）
むしろ、安定志向フレーム＋太めのタイヤの組み合わせで、ややもったりした動きが適度に軽快になるかもしれませんね。
ただ、23Cは確かに走りは軽くなるのですが、かなり空気圧が高くなるので乗り心地が固くなるのと、いろいろ気を使うようになるため、ゆったり乗りたいのであれば、25Cくらいで抑えておくというのもアリです。

車やオートバイの世界では、前後サイズ違いなんてのはごく当たり前ではありますが・・・自転車では、確かにあまり見ませんね。
ビーチクルーザーなどではフロントに細く、リアにブッといタイヤを入れてたりしますが、ロードバイクに限定しての話です。
タイムトライアルマシンで、フロントだけ650Cを入れて小さくして空気抵抗を減らす、などというケースはありますが。

まず、すぐ思いつくのは前後の直径の違いですね。
当然28Cの方がデカいので、今よりやや前傾がキツくなります。
しかも、ハンドルやサド...続きを読む

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Q自転車を部屋に置いてはいけない？？

自転車を部屋に置いてはいけない？？

こんにちは。

私は現在割と一般的なアパートの２階に一人暮らしをしているのですが、
最近頑張ってずっと欲しかった何十万もする自転車を購入しました。

勿論外には置きたくないので、
８畳も無い部屋にインテリアを兼ねて保管しているのですが、
ある日とある用があって私の部屋に大家さん夫妻が訪ねて来ました。

そのとき旦那さんは、

「高そうだね、ウチの息子も乗っているんだ」

と言葉を残し帰って行きました。

その約数週間後、
大家さん奥さんから電話があり、（隣には旦那さんがいて横から口出ししていました）

(1)「ウチの規則で自転車は部屋に置いてはいけないことになっているので、
厳重に鍵を掛け皆と同じように外に置いて下さい」

(2)「外壁や階段などを傷つけられては困るし、
昔からそうしていたのであなただけ特別扱いするわけにはいかない」

(3)「人以外は住んではいけない決まりになっている」

と、
最終的には意味の分からないことを言われ、
電話口で反論する気にもなれず適当な相槌を打って切電しました。

私は今の家に３年以上住んでいるのですが、
入居したときにウチはバイクは置けない決まりになっていると大家さんに言われ、
大切にしていたバイクを泣く泣く手放しました。

（昔からよく大家さんには気にかけてくれたりよくしてくれる一方、
おせっかいすぎて小言も言われています。）

自転車を交通手段の為だけではなく、
趣味で乗っている方なら分かると思いますが、
大切にしている自転車は皆さん部屋やガレージなど、
雨風にさらされない場所に置いていると思います。

現にウチのアパートの駐輪場はママチャリ以外の自転車を置いている人はいません。

まず大家さんが言っていた(1)ですが、
でしたらなぜウチに来訪してきたときにそれを言わなかったのでしょうか。

そこが一番理不尽で納得いかない点です。

今決めた規則ではないのか、
と思ってしまいました。

(2)ですが、
どういう使い方をすればそういう状況になるのか謎です。

自転車は重い物ではないですし、
日常生活で大きな荷物を運び入れれば同じ状況になることは多々あると思います。

ましてやそうなれば自転車も傷つくのでそんなことはしません。

(3)については意味が分かりませんでした。

ペットか何かと一緒にしてるんでしょうか。

「自転車を部屋に置いてはいけない」
特にそういった契約を交わした憶えは無いので私は部屋にこのまま置き続けようと思っているのですが、
何か問題はありますでしょうか？？

家賃は滞りなく納めていますので、
何も問題は無いと思っているのですが、
大家さんに小言を言われ続けるだけで済みますか？

自転車を部屋に置いてはいけない？？

こんにちは。

私は現在割と一般的なアパートの２階に一人暮らしをしているのですが、
最近頑張ってずっと欲しかった何十万もする自転車を購入しました。

勿論外には置きたくないので、
８畳も無い部屋にインテリアを兼ねて保管しているのですが、
ある日とある用があって私の部屋に大家さん夫妻が訪ねて来ました。

そのとき旦那さんは、

「高そうだね、ウチの息子も乗っているんだ」

と言葉を残し帰って行きました。

その約数週間後、
大家さん奥さんから電話があり、...続きを読む

Aベストアンサー

契約書　規約に書かれているのなら、問題ありでしょうが、まずそんなことは書いていないと思います。

インテリアと同じ一種だと私は思いますが、
それは私が思う感覚であって、高い自転車を知らない　大家さんのご主人？はきっと
普通にママチャリを家の中に入れている感覚なのでしょう。

あなたも高い自転車を知らない人と同じ目線で考えてみてください。
そこらへんに走っている汚いママチャリを　自分の持ちアパートの部屋に貸してるとはいえ
チャリんこ置き場があるにもかかわらず、部屋に持ち込んでると思うと　えええええっと思うのではないでしょうか。

規約とは守らなければいけないものですが、書いてなければどうあってもかまわないという問題ではなくて、
大家さんの心情なのだと思うんです。

私はたまたま、以前お付き合いしていた彼が高いそういう自転車が好きで購入して
同じように玄関ないに入れていました。
その時は最初は　ええええ　邪魔だし　汚いよ！　と思いましたが
大事にしている姿とか、毛嫌いしても仕方ないから一緒にカタログみたりとか
そういうことをしていてやっと　良い自転車だし外にはおけないわ！と思うようになったので
今では質問者様のお気持ちもよーくわかりますし、
傷つけるようなことはしないに決まっているし、部屋の中にどんなインテリアをおこうが勝手だし
自転車部屋で乗るわけじゃないし、隠していればわからない　で済むものだと思います。

ただわかってしまった以上　そんな契約は知らないとかそういうことを言っても仕方ないというか
大家さんは規約を今作ったように言っているとは思いますが、
その心情はそういう自転車を理解できていないからだと思います。

わかっていただくように、こんこんと説明するしかないかなと・・・。

この自転車はいくらして（嘘でも高い高い金額言って）傷つけるなんてこっちの自転車傷つけるようなことしませんし、いちど乗ればメンテナンスが必要で毎回タイヤも拭いてるんだとか
とにかく大事にしていることを理解していただくのが一番シンプルかなっと思います。

こっちの気持ちを理解していただくには質問者様も大家さんの気持ちを理解してみた方が良いと思うんです。
先に理解して、おっしゃる事はごもっともだとおもいますと、ただそれは普通の自転車の場合は理解できますと。だけどこの自転車はそんなんじゃないと・・・。

それでもだめなら規約見せてもらって反発するしかないですね。

最初から反発してもめるってやっぱり住み心地悪いと思いますしね、
ここはなんとか和解で済ませる方が良いかなと感じました。

契約書　規約に書かれているのなら、問題ありでしょうが、まずそんなことは書いていないと思います。

インテリアと同じ一種だと私は思いますが、
それは私が思う感覚であって、高い自転車を知らない　大家さんのご主人？はきっと
普通にママチャリを家の中に入れている感覚なのでしょう。

あなたも高い自転車を知らない人と同じ目線で考えてみてください。
そこらへんに走っている汚いママチャリを　自分の持ちアパートの部屋に貸してるとはいえ
チャリんこ置き場があるにもかかわらず、部屋に持ち込んでると思...続きを読む

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Qチェーンがギアに接触する音について教えてください

チェーンがギアに接触する音について教えてください

フロントトリプル（ギア3枚）リア8S（ギア8枚）切り替えシマノのロードバイクに乗っています。
フロントは内側のギアを使うことは無く真ん中か外側を使用しています。
フロント真ん中のギアだと8Sでなくてもチェーンが外側のギアに当たってチャリチャリ音が鳴ってしまいます。
こんなものなのでしょうか？
それとも調整で直せるものなのでしょうか？
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

チェーンのスレは、フロントギアの幅とリアスプロケの幅、両ギアの間隔次第で起きるものですから、使っているパーツによって早めに起きる事も逆に起きない事もあると思います。

例えば、フロント3枚だと大外のギアは50とか52だと思いますが、歯数が多いという事はそれだけギア自体も大きいということなので、真ん中ギアからのチェーンの経路を邪魔する可能性が高くなるはずです。

起きてしまったら、このフレームとパーツではこういうもの、と割り切って、その組み合わせは避けるのがいいでしょうが、あえて調整するとしたら、リアホイールを締めなおしてみるというのはどうでしょう。
別に大した事ではなく、クイックリリースを緩めるとフレームとの間に少し隙間ができますよね？ここをできるだけ左が詰まるようにして締めなおせば、0.何ミリレベルでスプロケの位置が左に寄り、もしかしたら7Sのスレはなくなるかもしれません（確信はありませんが）。

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