AKB48の推しメンをセンターにできちゃうかもしれない!? >>

クロスバイク、エスケープr3の空気圧について
2009年モデルで700*28cです。タイヤに max空気圧90psiで6.3kG と書いてあります。2010年モデルは 120psi まで対応のタイヤに変更されておりますが、前述の 90psi の
タイヤに 100psi 7.0kg程度を入れる事は可能でしょうか。またその際のメリットやデメリットはありますでしょうか。(軽く走りたいので高めに入れたい)また、乗らない間(10日程度)は空気を多少抜いておいたほうが良いのでしょうか?

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A 回答 (3件)

No1さんも言ってますが、基本的には最大空気圧は超えない方がいいです。


同じサイズのタイヤでも、銘柄が変わると許容最大空気圧は違うのが普通です。
現実問題としては、ちょっとくらいオーバーしてもいきなりバーストすることはほとんどありませんが、メーカー側が「この空気圧までは大丈夫だよ」といっている空気圧を超えて入れているわけですから、バーストしても文句言えないよ、ということです。

より軽く走りたいのであれば、タイヤやホイールを変えるといいと思いますよ。
タイヤを23Cや25Cなどに細くするだけで、けっこう乗り味は変わります。
より軽く走れるようになりますが、より硬い乗り心地になります。
タイヤによっては、最大空気圧10キロあたりまで入る物もあります。
細いタイヤにする場合も、予算の問題もあると思いますが、あまり安いタイヤより、ある程度いいタイヤを入れた方が、タイヤ自体も軽く、また転がり抵抗の小さいタイヤが多いので、より軽快に走れます。
予算が取れるなら、コンチネンタル・グランプリ4000/4000Sやミシュラン・プロ3レース、シュワルベ・アルトレモRなどをおすすめしますが、2本で1万以上する高級タイヤです。
http://www.cycle-yoshida.com/mizutani/continenta …
http://www.cycle-yoshida.com/mizutani/continenta …
http://www.cb-asahi.co.jp/image/kaigai/michelin/ …
http://www.cycle-yoshida.com/pr_inter/schwalbe/u …
そこまで予算が取れないのであれば、パナレーサー・クローザーあたりが、お値段そこそこでけっこう軽く、いいと思います。
http://www.cycle-yoshida.com/panaracer/road/8clo …
もしくは、海外通販を利用するという手もあります。
WiggleやCRC等なら価格表示も日本円対応、Wiggleなら日本語表示にも対応しています。
支払いはクレジットカードになりますが、上に挙げたGP4000Sやプロ3レース、アルトレモRなども1本3000円台で買えます。
送料を合わせても、日本で買うより安いと思います。
http://www.wiggle.co.uk/c/cycle/7/Tyres_-_Road_R …
(右側のSHOW OPTIONで言語や通貨の設定が可能です)

また、タイヤサイズが変わるので、同時にチューブも細いものに交換が必要です。
個人的には、パナレーサーのR'Airが軽くてエア持ちもよくておすすめです。
http://www.cycle-yoshida.com/panaracer/tube/rair …
なお、エスケープはセミディープのリムがついているので、バルブはショートタイプ(32mm)ではなく、ロングタイプ(48mmまたは60mm)を使用してください。
(これはR'Air以外のチューブの場合でも同様です)

また、予算が取れるなら、ホイール交換もいいですよ。
エスケープはクロスバイクには珍しく、リアホイールの幅がロードと同じ130mmなので、市販のロード用ホイールが小細工なしでそのまま取り付けられます。
市販ロード用ホイールで一番安いシマノのWH-R500でも、エスケープ標準のスピンフォース4×6より軽量です。
http://www.cb-asahi.co.jp/image/shimano/wheel/wh …
上を見ればキリがありませんが、もっと高いけどもっと軽いホイールも、なんぼでもあります。

とりあえずタイヤを換えてみて、さらに速くしたくなったらホイール交換を考えてみるといいと思いますよ。
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軽快に走りたいのならタイヤ交換はお勧めです。


私もSCOTT SUB30 CLASSICのタイヤを32Cから25Cに交換した経験があります。
感覚的なことなので、それぞれ感じ方は違うでしょうが、私の場合は言って驚くほど早さはアップしましたよ。
ただし、歩道などの走行はかなり振動を拾い逆に遅くなりましたが(汗)
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タイヤの種類が変われば適正空気圧が違う



無理矢理入れても走行感は大して変わらないと思う。
MAX:90psiのタイヤに100psi入れたばあい、極端な話を言うとタイヤが裂ける可能性がある
何のための表示かよく考えましょう。

23cタイヤ履けば走行感は軽くなるよ
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QESCAPE-R3 タイヤの空気圧についてお聞きしたいです

家から学校までの10kmの通学に伴いESCAPE-R3を購入したんですが、タイヤが細くパンクしそうで不安です。タイヤ名のMAXXIS DETONATOR 700X28Cと検索して
いろいろと調べてみたものの、パンクに関しては日々のメンテナンスと空気圧の管理が重要ですとアバウトすぎてわかりません。ESCAPE-R3のタイヤの空気圧はどのくらい〔単位があいまい,psi?〕がいいんでしょうか?

Aベストアンサー

28だとかなり太い部類のタイヤになるので空気圧をちゃんと守っている限りではほとんどパンクしません。
指定されている空気圧はタイヤにちゃんと刻印されているはずですのでちゃんと確認しましょう。
PSIもしくは、気圧で書かれているはずです。
あと、フレンチバルブだとおもうので気合いを入れて空気を入れてください。
安物の空気入れでは入らないので、フレンチ対応の専用品を買いましょうね。
ちなみに、最低6~8ぐらいの間だと思われます。
なお、当方は日常でそれよりも細いタイヤ23を愛用しておりますが、踏切を横断する、歩道の段差を乗り越えるなどしておりますがパンクしないですけど。
今のタイヤが使えなくなったら今度は20を履こうと思ってますが、パンクの不安は一切感じておりません。
一応、チューブの交換の仕方を載せておきますね
http://www.cb-asahi.co.jp/html/size/tire.html

参考URL:http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/tire_JIS.html

QGIANT エスケープR3 ホイール交換

お世話になります。

エスケープR3(2009)に乗っているのですが、先日

ちょっとした事故で後輪のホイールが歪んでしまいました。診てもらった所フレームは無事という事で



自転車屋さんに頼もうかと思ったのですが、今後の為にも自分で交換してみたいと思います。

そこで質問なのですがホイールを買うときは700×28Cの後輪ホイールを買えば

交換できるのでしょうか? それともスプロケを付ける関係でスポークの形なんかも重要に

なるのでしょうか?

また25Cのホイールなんかも付けれるのでしょうか?その場合後輪だけ25Cとかだと

問題は生じますか??

恐縮ですが御指導頂けたら幸いです。

Aベストアンサー

え~と、No1さんの言うように、タイヤサイズとホイールサイズを勘違いしているようですね。
ホイールは、一つのホイールには一つのサイズしか使えないわけではありません。
そのリムの幅に応じて、ある程度タイヤ幅を選択できます。
一般的には、リムの内幅(ブレーキの当たる外側ではなく、タイヤをはめる内側の幅)の1.4~2.4倍の範囲のタイヤ幅が推奨されます。
たとえば、エスケープR3に標準装備のスピンフォース4X6ホイールだって、標準装備の28Cタイヤだけではなく、32Cタイヤや25Cタイヤを入れることは可能かと思います。
なので、自分の好みや予算に応じたホイールを買って、好みのサイズのタイヤを入れればいいんじゃないかと思います。
(入れられるタイヤサイズには限界はありますけどね)

ホイールですが、エスケープR3はクロスバイクなんですが、「クロスバイク用」として売られているホイールを買うのはおすすめできません。
「ロードバイク用」として売られているホイールを買うようになります。
理由は、後輪ハブの寸法にあります。
http://www.giant.co.jp/giant09/bike_datail.php?p_id=L0616070&action=fullspecs
これは2009エスケープR3のフルスペック表です。
一番上のフレームのところを見ると、ALUXXグレードアルミ、OLD130mmとあります。
このOLD130mmというのがその理由です。
OLDと言っても古いわけではなく、OverLocknutDistance(もしくはOverLocknutDiameter)、リアハブのロックナットの端から端までの寸法、簡単に言えばリアハブの幅です。
一般的にクロスバイクには、このリアハブがマウンテンバイク用の135mm幅の物が使われることが多いんですが、エスケ-プにはロードバイクと同じ130mm幅が使われています。
当然、フレームの方もハブに合わせた幅で作られています。
なので、「クロスバイク用」として売っているホイールは、当然リアハブが135mmのものが使われているので、フレームにはめる時に、フレームの方が5mm狭く作られているため、強引にフレームを広げてホイールを取り付けるようになります。
鉄フレームなら弾力があるのである程度大丈夫ですが、アルミフレームやカーボンフレームではあまりおすすめできません。

スポーク形状ですが、エスケープR3には伝統的にスピンフォース4X6(フォーバイシックス)が装備されていますね。
名前の通り、4本セットのスポークが6方向に広がるようなデザインのホイールです。
が、別に、スポークデザインはスプロケの取り付けには影響しません。
普通のスポークデザインのホイールでも問題なく取り付け可能です。
まあ、リアホイールだけ普通のホイールにした場合、見た目のバランスが・・・というだけです。

一般的に販売されているロード用ホイールは、ほとんどが「前後セット」です。
リアホイールだけ買える物はごくわずかです。
シマノのホイールの一部や、アキワールドなどが出している補修用ホイールですね。
一番手軽にどこでも手に入って、しかも安いのは、シマノの一番ベーシックなロード用ホイール、WH-R500です。
http://www.cycle-yoshida.com/shimano/wh/700c/5wh_r500_page.htm
おそらく、これより安いホイールはないと思います。
アキの出しているホイールも、シマノより高いです。
http://www.cb-asahi.co.jp/item/90/25/item100000002590.html

前後で見た目のデザインが変わるのがイヤだ、というのであれば、フロントもR500にするか、他の前後セットのホイールを買うしかありません。
セットのホイールを買う場合には、一つ注意する部分があります。
ホイールによっては、「シマノ8/9/10S用」と「カンパ9/10/11S用」の2種類が用意されている場合があります。
これは、変速機のメーカーの違いで、カンパというのはカンパニョーロのことで、スプロケの取り付け部分の形状がシマノとは全く違うため、互換性がありません。
なので、必ずカンパ用ではなく、シマノ用を買って下さい。
エスケープR3の変速機はシマノではなく、スラムですが、スラムのスプロケはシマノと完全互換で作られているため、シマノ用を使用できます。
(実は、09のR3は、変速機はスラムですが、スプロケはシマノだからもともと問題ないんですけどね)
さっきのシマノWH-R500はシマノ製品なので、もともとシマノ用しかありません。

もしくは、ネットオークションなどで、中古のスピンフォースホイールを探して購入しましょう。
ただ、スピンフォース4X6は、この時期グライドR2/R3にも採用されています。
http://www.giant.co.jp/giant09/bike_datail.php?p_id=L0718081&action=outline
グライドはOLD135mmなので、もしこれを買ってしまうと、フレームを無理に広げて入れるようになってしまいます。
また、グライドは標準のタイヤが38Cと太いので、リムもワンサイズ太い可能性もあります。
中古の場合は、必ずエスケープR2/R3についてたスピンフォースを買って下さい。

スピンフォースとはちょっと違うけれど、普通のホイールとはちょっと違ったスポークデザインのホイールにこだわりたい、というのであれば、少し変わったスポーク組みのホイールも存在します。
そういう中でも、比較的安く買える物を紹介しましょう。
http://www.cycle-yoshida.com/gt/a_class/road/9alx280_page.htm
A-ClassのALX280です。
2本づつペアになったスポークが特徴。
値段も(R500にはかなわないけれど)この手の交換用ロードホイールとしては安価。

http://www.cycle-yoshida.com/campagnolo/wheel/khamsin/9_page.htm
このカンパのカムシンなどは、かなり特徴的なスポークなんですが、さきほどのR500と逆にこちらはカンパニョーロの製品なので、カンパ用しかないのが残念・・・
(カンパのホイールも、高いグレードだとシマノ用があるんですが)
そのカンパが、シェアとしては圧倒的多数派であるシマノユーザーにも自社のホイールを使ってもらうべく立ち上げたのがフルクラムというブランドです。
http://www.cycle-yoshida.com/nichinao/fulcrum/racing/0_7_page.htm
そのフルクラムの一番ベーシックなホイールがこのレーシング7ですが、カムシンと比べると普通の見た目なんですよね・・・
ただ、こっちはちゃんとシマノ用が用意されています。

タイヤサイズについては、リアだけ25Cというのは、装着は可能ですが見た目的にはヘンです。(笑)
MTBなどではフロントの方がリアより太いタイヤを入れることもありますが、クロスやロードではサイズをそろえるのが一般的です。
前後でグリップバランスも変わりますし、空気圧も変わりますしね。
また、実用上の事は置いておいても、フロントの方がタイヤが太いというのは、リアの方が太いのに比べて見た目アンバランスな気がします。
(オートバイなどでも、リアの方が太いのは普通ですが、フロントの方が太いのはほとんど例がないですね)
なのでまあ、タイヤを細くしたいのであれば、前後とも同じサイズにするのをおすすめします。
細くするのであれば、今まで以上に空気圧は高くする必要がありますし、乗り心地は固くなりますし、段差などでは気を使うようになりますし、ミゾなどにハマる可能性は上がります。
が、その分、走りはぐっと軽快になるかと思います。
車道メインで走るのであれば、いいと思います。
歩道メインであれば、あまりメリットないと思います。

そうそう、忘れてましたが、新しいリアホイールを買ってきて移植する場合は、スプロケの移植が必要です。
これには専用工具が必要です。
ロックリング回しと呼ばれるレンチと、スプロケリムーバー(別名チェーンウィップ)と呼ばれる工具です。
http://www.cycle-yoshida.com/a_sports/acor/tool/atl_2614_page.htm
http://www.cycle-yoshida.com/a_sports/acor/tool/atl_2610_page.htm
これは一例で、いろいろなメーカーから同様の工具が出ています。
値段もピンキリですが、そんなに高級品じゃなくても充分用は足ります。
なお、ロックリング回しは、先ほど言った「シマノ用」と「カンパ用」があるので間違えないように。

あと、新品ホイールは、リムテープ(リムフラップ)がついてこない物も多いので、その場合はリムテープも一緒に買っておくのを忘れないようにして下さい。
http://www.cycle-yoshida.com/parts/tube_menu.htm#tape
リムテープをつけないでタイヤ組むと、パンクしまくって使い物にならないですよ。

え~と、No1さんの言うように、タイヤサイズとホイールサイズを勘違いしているようですね。
ホイールは、一つのホイールには一つのサイズしか使えないわけではありません。
そのリムの幅に応じて、ある程度タイヤ幅を選択できます。
一般的には、リムの内幅(ブレーキの当たる外側ではなく、タイヤをはめる内側の幅)の1.4~2.4倍の範囲のタイヤ幅が推奨されます。
たとえば、エスケープR3に標準装備のスピンフォース4X6ホイールだって、標準装備の28Cタイヤだけではなく、32Cタイヤや25Cタイヤを入れることは可能...続きを読む

Qクロスバイクってどれくらいの距離を走れるものなの?

長距離ツーリングはロードバイク、クロスバイクは街乗り、というイメージがあるんですが
クロスバイクで片道30キロの街までいけるでしょうか?

みなさん、クロスバイク乗りの方はどれくらいの距離を走られてるんでしょうか?

Aベストアンサー

もちろん30Kmなら余裕かと思います。
ただ気分にもよると思います。
ってのは、クロスバイクでだいたい時速20kmくらいで走ったとしたら距離が30kmですと1.5時間掛かります。1.5時間ですと、スポーツと考えれば大した事ないですが移動と考えるとかなりの時間だと思います。
車に乗ってても1.5時間の移動は正直気軽には行えません。

ので気持ちの問題かと思います。

私はクロスバイクとロードを所有してますがお恥ずかしいことに買い物とかにしか使わなかったりするんで良いとこ片道10kmとかだったりします。

Q3×8の自転車のギアチェンジについてお聞きします

GIANTのSEEK R3に乗っています。まだ乗り始めて1,2週間ほどです。
とても快適なのですが、ひとつ悩みがあって変速についてです。

普段、前2、後5~7で走っています。
サイクルコンピュータもつけまして、時速は18~25キロくらいです。

自転車屋さんで、

「前はあまりいじらなくていい。後ろを頻繁に変えるようにしてね」

と言われたので、
余程のことがない限り、前は2から変えません。

名古屋の街中しか走らないので坂道(わかる方は覚王山や荒畑など)でも
前2の後3とか4とかでも十分すぎるくらいで問題ないのですが、

逆に、見通しが良くて、比較的スピードを出したいときに
前2の後8にしたいのですが、これが少し走行中に嫌な音がしています。
ちゃっちゃっちゃっちゃっという大きい音ではないのですが、あきらかに他のギアの時にしない音です。

前を変えるとかなり大きくガチャガチャして自転車が苦しんでいるような感じがしてあまり変えたくなく、できれば後ろだけで全てを補ってしまいたいのですが、

・2の8はななめがけのように負担がかかるギアですか?
・例えば3の5とか前をいじった方がむしろいいのですか?
・はたまた、自転車屋さんで一度見てもらった方がいいことですか?


もう一つ、停止中にうっかりギアチェンジをしてしまって、そしたら1分くらい
どのギアに変えてもガチャガチャ音がし続けました。
このようなときの対処法があれば教えてください。
その時の記憶では、一度一番重くして戻したら直った気がしたのですが。

いろいろ質問してすみませんが、よろしくお願いします。

GIANTのSEEK R3に乗っています。まだ乗り始めて1,2週間ほどです。
とても快適なのですが、ひとつ悩みがあって変速についてです。

普段、前2、後5~7で走っています。
サイクルコンピュータもつけまして、時速は18~25キロくらいです。

自転車屋さんで、

「前はあまりいじらなくていい。後ろを頻繁に変えるようにしてね」

と言われたので、
余程のことがない限り、前は2から変えません。

名古屋の街中しか走らないので坂道(わかる方は覚王山や荒畑など)でも
前2の後3とか4とかでも十分すぎ...続きを読む

Aベストアンサー

フロントは力が掛かっていると変速しづらくて
無理に変速させるとチェーンが外れたりします。
(最近はシマノのせいで変速しづらさを感じにくいのですが。)
なのでフロントを変速するときは
瞬間、ペダルから力(トルク)を抜いてやります。
余裕があるときはトルクを抜くのは難しくないですが
上りで必死に漕いでいるときなどは案外難しいものです。

ANo.2さんも仰っているように
フロント変速は極力使わないというのは間違いです。
坂などフロント真ん中のギアだけでは辛そうだな、と思う時は
(御幸山中学校の坂なんて、フロント真ん中では登れないでしょう?)
辛くなってから変えるのではなく
余裕があるうちに変えて、あとはリアで対応しましょう
ということです。

斜めがけですが
●フロント一番外側×リア一番内側
●フロント一番内側×リア一番外側
は、避けた方が無難です。
フロント真ん中ギアの場合は
一般的にはリアは全部使って構いません。

リアを一番外側にすると音がするとのことですが
一番考えらるのはフロントディレイラーとチェーンが
こすれているケースですね。
この場合、調整をすれば解消する筈ですが
これからワイヤーの初期伸びとかが出てくると思いますので
もう少し待ってもイイように思います。
ブレーキの遊びが大きくなったり
変速の切れが悪くなったら調整時です。
他のところも緩みが出てきたりする頃なので
ショップに持っていって点検してもらいましょう。

フロントディレイラーとチェーンのこすれでない場合は
ショップに見てもらった方がイイかも知れません。
どこから音がしているのが確認された方がイイでしょう。

ショップに調整してもらっても改善しない場合は
ショップの技術力不足が考えられますし
あるいはショップがあまり親切でないなと感じたときは
小牧のカミハギに頼んじゃった方がイイと思います。
有料ですがちゃんとやってくれる筈です。
http://www.kamihagi.com/step.html

> 名古屋の街中しか走らないので
まあ、金城学院の坂ぐらいは上ってきて下さい。
暑くなる前に定光寺とか行っておくくとイイですよ。
http://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=00a1fa049e68808f3ad395986c6dc900

フロントは力が掛かっていると変速しづらくて
無理に変速させるとチェーンが外れたりします。
(最近はシマノのせいで変速しづらさを感じにくいのですが。)
なのでフロントを変速するときは
瞬間、ペダルから力(トルク)を抜いてやります。
余裕があるときはトルクを抜くのは難しくないですが
上りで必死に漕いでいるときなどは案外難しいものです。

ANo.2さんも仰っているように
フロント変速は極力使わないというのは間違いです。
坂などフロント真ん中のギアだけでは辛そうだな、と思う時は
(御幸山中学校の...続きを読む

Qハンドルバーカットを検討中ですが、何センチが適正ですか?

ハンドルバーカットを検討中ですが、何センチが適正ですか?
片道17Kの通勤専用に、1ヶ月半前にエスケープR3を購入。
中年太り解消のダイエットの目的もありましたが、体重も6キロ減。
まずは順調に経過。メカ的には、不満の点も少し有りますので、
あれこれいじる事も検討しましたが、いくらいじってもクロスが、
ロードになる訳でもないし、ロードにかなうわけが有りません。
費用的にも色々交換する位なら、ドロハンのロードを2台目として
購入した方が良いと言う結論になりました。よって、R3は通勤専用の為、
取り敢えずメカ的には、ドノーマルのまま乗る事にしました。
ですがメカ的以外にアクセサリーなどで、R3をカッコ良くしたいんです。
今付けているアクセサリーは、LEDライト・サイコン・ボトルグリップ
携帯ポンプ・着脱式ワイヤーロック・サドルバック・テールライト
バックミラー(SPYミラー)・フロントバック・バルブキャップ等です。
今回バーエンドを購入しました。取り付けてみると何だかハンドルの幅が、
広く感じて不細工に見えるんです。実際には、取り付けの為、グリップ・
シフト・ブレーキレバーを内側に移動したので、従来よりは通常運転時の
グリップの位置は約4センチ内側になり実質的には有効幅が、狭くなってます。
ちなみにR3のハンドル長はノーマルで、54センチなので、未だカットは、
してませんんのでエンドバーからエンドバーまでの幅が54センチ、
グリップからグリップまでの幅が50センチです。ネットで、ハンドルバー
カットのレビューを色々検索しましたが、50・52・54センチと色々で、
中にはドロハンの長さ位まで、大丈夫と言うような極端な意見も有ります。
良く言われる肩幅プラス〇センチと言う数値はどうもピンと来ません。
通勤専用ですので、実際の運転は、グリップを握っての運転が主体ですが、
途中に3ヶ所あるアップダウンだけはエンドバーを握っての運転です。
安全を重視すれば見た目を考えずに今のままで良いと、重々承知してます。 
非常に答えにくい質問だと思いますが、安全とカッコ良さを考えた場合
何センチが適正だと思われますか?出来れば私は何センチにして、
成功だった、失敗だったと言う経験談がお聞きしたいです。
ちなみに私の身長は168センチ体型はガッチリタイプです。

ハンドルバーカットを検討中ですが、何センチが適正ですか?
片道17Kの通勤専用に、1ヶ月半前にエスケープR3を購入。
中年太り解消のダイエットの目的もありましたが、体重も6キロ減。
まずは順調に経過。メカ的には、不満の点も少し有りますので、
あれこれいじる事も検討しましたが、いくらいじってもクロスが、
ロードになる訳でもないし、ロードにかなうわけが有りません。
費用的にも色々交換する位なら、ドロハンのロードを2台目として
購入した方が良いと言う結論になりました。よって、R3は通勤...続きを読む

Aベストアンサー

一応基準幅の肩幅+10cmの意味を説明します。ハンドルは肩幅で持つのが基本です。ですからドロップの基本は肩幅です。しかし、フラツトバーは手を捻って持ちますから中指が肩幅ならば中指から小指までの幅が加算されます。およそ中指から小指までが5cmとしますとハンドル幅は肩幅+10cmになります。これはあくまでもグリップエンドからグリップエンドまでの幅です。

次に、バーエンドを付けた場合には、グリップをメインに考えるかバーエンドをメインに考えるかで変わります。バーエンドの適正幅は肩幅ですし、グリップ部の適正幅は肩幅+10cmになりますから10cm以上の違いになります。ですから一概にどの幅が適正ですとは言えません。例えばドロップに乗り慣れている人は上ハンドルでは30cm程度のハンドル幅で使用しています。ですからバーエンドを肩幅近くに合わせようとします。方やグリップが中心でバーエンドは風が強いときやスピードを出す場合のみに使用するならばずっと幅が広くなります。

ご質問者さんよりも少し体格が上ですが、R3を街乗り用に使用していますが、グリップエンドからグリップエンドまでが52cm強にカットしてあります。子供がバーエンドを付けるかも知れないといった親心で少し長めにカットしたのですがいらないと言われまして両側1cm程度私には長くシフト部を持って乗っています。ご質問者さんの場合にも現在の長さでグリップ部の違和感なくどこまで内側を持てるかでカット幅を決めたら如何かと思います。

一応基準幅の肩幅+10cmの意味を説明します。ハンドルは肩幅で持つのが基本です。ですからドロップの基本は肩幅です。しかし、フラツトバーは手を捻って持ちますから中指が肩幅ならば中指から小指までの幅が加算されます。およそ中指から小指までが5cmとしますとハンドル幅は肩幅+10cmになります。これはあくまでもグリップエンドからグリップエンドまでの幅です。

次に、バーエンドを付けた場合には、グリップをメインに考えるかバーエンドをメインに考えるかで変わります。バーエンドの適正幅は肩幅ですし、グ...続きを読む

QGIANT ESCAPE R3のサイズについて

ESCAPE R3の購入を考えていますが、近所にお店がなくネット通販で購入しようと思ってます。

私は身長173で足は短い方だと思うのですが、
どのサイズを購入すればよいでしょうか?

Aベストアンサー

私は171cmです。同じくフレームサイズで悩みました。店員の方の回答は、
(1)「小さいフレームの方がシートを上げるので、シートポストに物をつけるには便利ですね。」
(2)「小さいフレームでシートを上げる方がカッコいい。しかしフレームサイズによってデザインが多少違うこともあるので(カタログは大きいフレームだったりする)、大きい方がカッコいいこともあります。」
と回答されました。
結局、私は小さい方のフレームを選びました。

Qクロスバイクは駄目?

先日ロードレーサーに近い形のクロスバイク(重量12kg)を買いましたが、結構なスピードで走っていたら、後ろからロードレースの自転車に簡単に抜かれてしまいました。
体力には自信があり、駈足なら100Mを11秒フラット程で走れます。やはりクロスバイクにスピードを求めるのは無理なのでしょうか?それとも練習(体力)不足なのでしょうか?
参考までにサイクルコンピューターですが、瞬間の最高速度は平地で時速40km位でした。
速く走れるようにタイヤを、ロードレーサータイプのタイヤに交換すれば速くなりますか?タイヤサイズは700×28Cです。ベテランの方、良きアドバイスを宜しくお願いします。

Aベストアンサー

> やはりクロスバイクにスピードを求めるのは無理なのでしょうか?
理論上は無理ではないが、実質的には無駄だと思います。

一応、理論上の話として
> ロードレーサーに近い形のクロスバイク
お買いになったバイクをこんなヤツだと想定します。
http://www.cso.co.jp/bikeshop/giant06/escaper2.html
重量は11kgを切りますが、タイヤサイズは700×28Cで同じです。
(12kgというのは少し重いように思います。付属品がついて12kgでしょうか?)
さて、こんなヤツだと想定すると
一番重いギアがフロント48歯×リア11歯ぐらいだと思うんですね。
で、ペダルを1分間に90回転ペースで漕ぐことが出来れば
理論上は時速50km/h以上出ることになります。
平地でトップギアを踏み抜くのはあまり現実的ではないですが・・・

なお、ロードレーサーで走る場合
常にペダルを1分間に90回転前後のペースに保つのが
効率のいい走り方だとされます。
どんな速度であってもペダルの回転数を一定にするために
変速機(ディレイラー)があるのだと考えて下さい。

ちなみに私はロードレーサーを所有する41歳のオヤジですが
無風状態の平地は37km/h前後で巡行しています。
(疲れてくると32km/h前後になっちゃうけど・・・)
平地の最高速度45km/hぐらいならラクに出せます。
(それ以上はやったことがありません。)
何たってロードレーサーはそのためのバイクですから。

ロードレーサーをプロユースのランニングシューズに例えたら
クロスバイクはタウンユースのオシャレなスニーカーといったところだと思います。
タウンユースのオシャレなスニーカーでも100m全力疾走は出来るでしょうが
プロユースのランニングシューズで走った方が速いし楽しいと思うんですね。

クロスバイクは20~30km/hで気楽に走って快適なように設計されています。
ホイールを(後輪のハブ幅が130mmだったら)MAVICのキシリウムなどに替え
http://www.cb-nanashi.com/prt/roadwheel/mavic/ksyrium.html
タイヤを23c程度に替えれば
最高速度はもっと出るようになるかも知れません。
でも、今度はバイク全体としてのバランスを欠くようになるんじゃないか。
多分、フレームがついてこないと思います。

段々とご質問の主旨から離れて申し訳ありませんが
スピードを追い求めてタイヤなどを変えるよりも
ケイデンス系(ペダルの回転数を計測するもの)や心拍系を買って
心拍トレーニングなどをやった方が実質的なんじゃないかしら?
http://www.cb-asahi.co.jp/image/kaigai/polar/cs200cad.html

> やはりクロスバイクにスピードを求めるのは無理なのでしょうか?
理論上は無理ではないが、実質的には無駄だと思います。

一応、理論上の話として
> ロードレーサーに近い形のクロスバイク
お買いになったバイクをこんなヤツだと想定します。
http://www.cso.co.jp/bikeshop/giant06/escaper2.html
重量は11kgを切りますが、タイヤサイズは700×28Cで同じです。
(12kgというのは少し重いように思います。付属品がついて12kgでしょうか?)
さて、こんなヤツだと想定すると
一番重いギアがフロント48歯×...続きを読む

Qクロスバイクで段差を乗る超えられるタイヤ幅はそのくらい?

ママチャリからクロスバイクに乗り換えようとしている初心者です。
タイヤ幅が細いと段差を乗り越えたときにパンクしやすい or リムが曲がると聞きました。どのくらいの太さがあれば車道・歩道の段差乗り越えに耐えるものなのでしょうか?

クロスバイクを買ったら休日に多摩川沿いサイクリングロードをゆっくりと20~30km走るのが主用途になるのですが、たまには最寄りの駅へ買い物にも出かけます。その時は歩道を走ったり、歩道と車道の段差をクリアしなければならない場合がでてきます。

クロスバイク初心者用ですと、タイヤサイズは700×28Cとか32Cのようですが、28Cでも段差乗り越えは問題ないでしょうか?

今のところ購入候補としては、
・Specialized Sirrus 700×28C
・TREX 7.3FX 700x32C  
ですが、28Cと32Cでは段差乗り越え具合はどうなんでしょうか?
一概に何ミリだから大丈夫、ダメということでもないでしょうが・・・
目安でもあれば助かります。
   

Aベストアンサー

言われている通り一概には言えません。

私は長距離向けロード(タイヤ700X23C)を近所の足にも使っていて、たまに歩道を走りますが、段差によるパンクは経験したことがありません。
ちなみに、普通の軽快車(ママチャリ)でも、自転車を趣味にしてから5年間。一度木片が刺さってパンクしてのみで、段差でのパンクはありません。

空気圧の管理をしっかりして、段差の乗り越え方の基本ができていればタイヤの細さは心配ないと思います。

文章だとうまいこと言えないのですが、大げさに言うと
段差が来たら腰を浮かせてハンドルから力を抜く(または軽く引く)、前のタイヤに荷重をかけないようにして、前のタイヤが越えたら、後ろのタイヤに荷重をかけないように、ハンドル側に体重をかけます。

自転車にきちんと乗れていれば、パンクなんてそうそう起こりません。(運もありますが)
たまに街乗りMTBでパンクしている人も見かけますからね・・・

まぁ一言アドバイスするとすれば、クロスバイクなら太さに大差ないから大丈夫。それでもパンクしたら乗り方がうまくない。

Qクロスバイク→手が痛くて悩んでいます。

メタボ対策でクロスバイク(GIANT ESCAPE R1)に乗り始めて半年。51歳、週に1回70Km程度走ります。既製品なのでバイクに体を合わせなければならない事は覚悟していました。しかし、あまりにも掌に体重がかかるために、手が痛くて仕方ありません。そこでハンドルを上げて体重を他に分散させるべくステムブラケットを換えてみました。良くはなりましたがまだまだ厳しいです。ライディング中の掌のポジションはクロスバイクだと固定的でどうにもなりません。パッドが厚めのグローブも効果がありません。もはや楽しみが苦痛です。そこで質問です。

■何か解決方法がありますか?
■いっそ、ロードタイプのバイクに乗り換えてしまう→同じ?(見てると楽そう→甘い?)

よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

路面から伝わる振動で掌が痛いのであれば
グリップ交換による効果も期待できますが
体重が掛かりすぎるというのであれば
他の方が仰るように上半身を体幹で支える術を身につけないと
多少ハンドルを上げた程度ではなかなか解決しないのではと悩みます。

当座の対策として手っ取り速いのはハンドルをこの種に変えるというのがあるかも知れません。
http://www.cb-asahi.co.jp/image/kokunai/sanesu/beam/multibar.html
http://nagasaki.cool.ne.jp/malius/alpha.html
ブレーキやシフターはどうするの?は自転車屋さんとじっくり相談して下さい。

でも、根本的には上半身を体幹で支える乗り方を見につけないとダメかなと思います。
とりあえず暫くは正しいフォームを意識して
距離的にはあまり無理をせず体をつくっていくべきだと思います。
手が痛くなるのは通常、背中が反り腕が伸び切っているフォームになっています。
http://www.mujioutdoor.net/tech/activity/mtb/mtb_s2/mtb_s2_02/body.html#2
これを直すためには、ANo.4さんが仰っているように
へその裏側が後ろに引っ張られているように腰を丸め
へそより下に重心をぐっと下げます。
上手く出来るとペダルを踏む足と、サドルに乗せた尻だけで
バイクを保持できるようになります。
(その分、力は全てペダリングに回せるのでラクに漕げます。)
下半身だけでバイクを保持できるようになると
前傾姿勢のまま両手を離して漕ぎ進める筈です。
(プロが走ったままで着替えから食事まで全てやってしまうように。)
突然、手を離せと言われても出来ないでしょうし
下手すれば転んでしまいますが
両手放し気分で漕いでみるとフォームが見につきやすいかも知れません。
http://plaza.rakuten.co.jp/moontail/diary/200704070000/

さて、次なる問題として考えられそうなのは
正しい前傾姿勢が見についたとしても
今度は腹筋・背筋が痛くなっちゃう場合ですね。
腹筋・背筋を含む体幹は健康維持する上で最も重要な部分ですが
急激な運動で傷めちゃったら意味がありません。
要は基礎体力が問われてくると思うのですが
メタボ対策と仰っているところをみると
かなり「鈍って」ませんか・・・・?

無理すると結局、楽しみが苦痛になりかねません。
その場合は・・・
お金に余裕があればバイクのタイプを変えるのもアリかと思います。
http://www.tartaruga-ew.com/products_j_o_bike_S_text1.html
http://www.tartaruga-ew.com/products_j_o_f1.5_text1.html
ESCAPE Rはクロスバイクの中では結構、硬派な体育会系なんですよね。

路面から伝わる振動で掌が痛いのであれば
グリップ交換による効果も期待できますが
体重が掛かりすぎるというのであれば
他の方が仰るように上半身を体幹で支える術を身につけないと
多少ハンドルを上げた程度ではなかなか解決しないのではと悩みます。

当座の対策として手っ取り速いのはハンドルをこの種に変えるというのがあるかも知れません。
http://www.cb-asahi.co.jp/image/kokunai/sanesu/beam/multibar.html
http://nagasaki.cool.ne.jp/malius/alpha.html
ブレーキやシフターはどうするの?は...続きを読む

QエスケープR3で距離5km→35km→117km

こんばんは。自転車初心者の者です。

自転車の購入を考え調べた結果、価格とパフォーマンスに惹かれ、 GIANTのESCAPE R3の購入を考えています。

用途としては、
(1)慣れるために、街乗り、近所散歩。(5kmほど)

↓慣れてきたら・・・

(2)東京都内の自宅(都内の真ん中あたり)→川崎街道(道路)→多摩方面(少々勾配がある道)→東八道路(道路)のコース(gooラボで計算すると、約35kmほどだと思います。)を走りたい。

↓さらに慣れてきたらいつか・・・

(3)自宅から甲州街道(国道20号線)をずっと通り、山梨県の勝沼まで走りたい(gooラボで計算すると、117.101km)と思っております。

上記の願望を抱いているのですが、GIANTのR3はこのような感じに乗っても大丈夫でしょうか?(上記の(2)の35kmmのコース、
(3)の117km程のコースに適している自転車であるか?ということ)

Aベストアンサー

35km走るのはちょっと慣れれば問題ないでしょう。
35と117kmの間には結構ギャップがあります。
他の方が書いていないことでいいますと
ハンガーノックにならないように、逆に食べ過ぎて
もたれないように何をどのタイミングで食べるかを
自分なりにつかむことは結構大事です。
特に都内に比べれば格段に飲食店やコンビニなどが減りますので
腹が減った時に手遅れになってヘロヘロになることもあり得ます。

35kmからいきなり117kmにはいかないと思いますが、途中笹子峠
などもありますので、30分~1時間程度の登坂を含んだコースで予行演習しておくとよいかも知れません。
都内からなら輪行して武蔵五日市から都民の森往復、
もう少し距離を延ばして都民の森を超えて奥多摩湖に降りて折返し、
または甲州街道で大垂水峠を越えて相模湖まで下りて折返しなんてコースが脚慣らしにはお勧めです。

自転車の適性というより準備の話になってしまいましたが、
ちょっとした参考意見までに。


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