熱帯魚・水草についていろいろアドバイスお願いします。

Question

熱帯魚・水草についていろいろアドバイスお願いします。
数年前から60cm水槽で熱帯魚を飼っていましたが最近90cm水槽をもらったのでそちらに変更しました。
今まで水草は殆ど育成した事が無く今回水槽も大きくしたので水草も育成したいと思い色んな本を読んでいますが水草を食してしまう魚も居ると聞きどの水草なら大丈夫なのかが解りません。
とりあえずアヌビアス・ナナとウォーター・ウィステリア、ハイグロフィラ・ロザエネルビスを植えてます。
魚はグラミー、ラミノーズテトラ、ネオンテトラ、ブラック・レッドファントムが居ます。

後、水草の本を見てもCO2添加量が「少ない」「普通」「多め」と表示されており、基準が解りません(ToT)
CO2添加はCO2システムキット74を使用しています。ライトは2灯式です。
1灯式も余っているので必要ならば使用しようかとも思っています。

アドバイス宜しくお願いします。

x530 · Accepted Answer

草食食性の強い魚ならば、皆、水草を食害します。
観賞魚店で売られている魚ならば、「プレコ」類。
プレコは、現在の水槽ではアヌビアスナナ以外、全部食害します。

底砂に潜り、ほじくり返す習性の魚も水草水槽には向きません。
２０ｃｍ位まで大きくなる、マドジョウなどもダメ。

なお、現在飼育している魚は、問題ありません。

ＣＯ２添加量は、６０ｃｍ（５７Ｌ）標準水槽の場合、バブルカウンター（一秒間で一滴）が標準です。
システムキット７４の場合、低下価格化のためバブルカウンターは拡散塔に内蔵されています。

「少ない」＝二秒で一滴～以下。
「普通」＝一秒で一滴
「多め」＝一秒で二滴～以上。

９０ｃｍ水槽ならば、水量は６０ｃｍの２倍程度だと思います。
９０ｃｍ水槽ならば、ＣＯ２の適正添加量は６０ｃｍの２倍量になります。

ＣＯ２を添加する場合、濾過器は外部濾過器が標準です。
上部濾過器や外掛け濾過器、投げ込みフィルターはＣＯ２のロスが多く、ランニングコストが高額になるため使えません。

美しい水草水景を目指すのならば、ＣＯ２よりも照明器具の方が重要です。
光量の目安は、水量１リットルに対し蛍光灯１Ｗ～以上。
６０ｃｍ水槽ならば、蛍光灯合計５５Ｗ～。
９０ｃｍ水槽ならば、１１０Ｗ～。
９０ｃｍ水槽のオススメはメタハラ１５０Ｗ。

＊本来、光量は全光束（ルーメン）で説明するのが適正ですが、分かりにくいので簡便的にＷで記述しています。

それ以外にエアリング（エアポンプ）設備。
ＣＯ２添加中は照明ＯＮ、エアポンプは停止。（約８時間）
ＣＯ２停止中は照明ＯＦＦ、エアポンプによりエアリング。（約１６時間）

便利設備は、タイマーと電磁弁。
ＣＯ２、照明、エアポンプは、タイマーにより自動運転させた方が楽ちんです。
ＣＯ２は電磁弁によりタイマー制御が可能です。

x530 · Answer

No.1です。
> 溶けるとはドロッっとした感じになるのでしょうか？Phを測った所7.4でした。
・しいて言い表すならば、デロンとした、伸びすぎた「うどん」のような感じでしょうか。
ｐＨ７．４ならば、問題無いハズなので、もう暫く様子見です。

> ウォーターバコパ・パールグラス共に大光量なんですね、やはり32w3本じゃ厳しいでしょうか(ToT)
・３２Ｗ３本ならば、絶好調とは行きませんが、充分に飼育出来る光量です。
（９０ｃｍ水槽の理想は、メタハラ１５０Ｗ）
３本の内、一本を赤色蛍光管に交換すると良いでしょう。

例えば下記製品は、水草の生長にもっとも重要な４２０ｎｍと６８０ｎｍの波長を多く含んだ蛍光管です。
http://www.shopping-charm.jp/ItemDetail.aspx?tid=14&catId=1115020600&itemId=12600
詳しくは、後半で説明いたします。

> しかしウォーターバコパは手間がかかる水草ならズボラな私にも向かないですね(^.^；)
・何事も経験！経験！です。
是非、一度は挑戦しましょう。。。フフフ。。。

> パールグラスは１本１本に重りを付け植えるのでしょうか？お店で見て来たパールグラスが自分が思っていたのより結構細くて小さな水草だったので重りを付けるのが大変そうだな～と思ってしまいました(^.^；)
・パールグラスは、ポットから取り出して、バラバラにします。
バラバラにした一本、一本を、ピンセットと割り箸などを使って、両手を使って低床材に丁寧に植え込んで行きます。
植え込むコツは、ピンセットでパールグラスを斜めに低床材に差し込んで、もう一方の手で、割り箸などで真上から軽く押さえながら、ピンセットを横に抜くと上手く植え込めます。

> 2cmメッシュとはどの様な方法なのでしょうか？
・将棋盤の枠線のように、前後左右２ｃｍ間隔で、隙間を作りながら植えて行く方法です。

＋＋＋＋＋
水草の光合成と成長の関係について。

＜＝（紫外線）＝（青～青緑色）＝（緑～黄色）＝（橙～赤色）＝（赤外線）＝＞
個々の波長と水草の関係を、ご説明します。

・波長：400nm以下（紫外線）
紫外線は基本的に植物には有害で、特に280nm以下（殺菌線）は短時間で水草を枯らします。
特例として、長波長側の近紫外線は植物の形態を正常にし「背を低く、葉を厚く」する作用があります。

・波長：400～500nm（青～青緑色）
カロチノイド、フラビン蛋白、リボフラミンなどの色素に作用し、植物が光の方向に曲がっていく屈光性やそのほか形態形成に大きな効果があります。
赤色光（600～700nm域）に次いで光合成作用において重要な波長です。

・波長：500～600nm（緑～黄色）
人間の眼には、最も明るく感じる波長ですが、実は、光合成や形態形成には無関係です。

・波長：600～700nm（橙～赤色）
葉緑体（クロロフィル）が、この波長の吸収した光エネルギーによって、二酸化炭素と水から炭水化物（水草の体）が合成されます。
日の長さ（昼と夜の時間の相互関係）が、水草の開花や結実などの植物生理に大きく影響する波長でもあります。
つまり、光合成、日長作用ともに最も重要な波長域です。

・波長：700nm以上（赤外線）
光合成の作用スペクトルは、植物体内において、葉緑体の吸収極大（660nm）より長波長側では急激に減少します。
ところが、青色及び赤色光の放射に近紫外線を加えると光合成がさらに促進されます。
この効果をエマーソン効果と呼びます。
ただし1000nm以上では熱作用となり、水草の細胞を破壊します。

水草を元気に栽培飼育するには、水質や肥料の他に、適正な波長の光を準備できているか考慮する必要があります。
１・成長が遅いようならば、（橙～赤色）の色域のランプに交換や追加してみる。
２・どうも、ヒョロヒョロ成長してしまう場合は（近紫外～青～青緑色）の色域のランプに交換や追加する方法などがあります。

x530 · Answer

No.1です。
> ウォーター・ウィステリアなんですが葉先がちょっと透明な感じになっている個所を発見しました。これも弱っている事が原因なのでしょうか(;_:)？
・透明な感じというのが、溶け始めているのならば調子を落としていると考えられます。
溶けているわけでは無いのならば、様子見で良いと思います。
なお、もしも、溶けている場合、一度、飼育水のｐＨを計った方が良いと思います。
ｐＨ８．５を超えるアルカリ域に無い限り、滅多に溶けない水草です。

「パールグラスとウォーターバコパ」は（大光量）＋（ＣＯ２）＋（弱酸性～中性）の環境を維持出来れば、それほど難しくはありません。

・「パールグラス」は、ポットからバラして、一本ずつ２ｃｍメッシュくらいの間隔で、まばらに植え込むのがコツ。
ポットからバラしたら根切れして、根のない物も大丈夫。
気にしないで植えて行きます。
パールグラスは、新環境では１０日間くらい成長が止まります。
植え込んでから２週間目くらいからドンドン成長しはじめます。
長く伸びてきたら、途中からカットして、植え込めばドンドン増やす事ができます。

・「ウォーターバコパ」は摘み下ろし作業が必要なので、本当にマメで水草好きの人以外は、長期間、美しく維持することは難しい、勧めにくい水草だとズボラな私は思います。

＝摘み下ろし＝
長く伸びると情けなく見苦しくなってきます。
ウオーターバコパが長く伸びてきたら、一旦、根元から引き抜いて、下半分をカットして、頭が揃うように再度、マメマメしく植え戻しする作業です。
この摘み下ろし作業を定期的に行う必要があります。
一般的な水草のように、伸びた頭をカットするわけには参りません。
摘み下ろし作業は、もう、気分は１００％植木屋さんです。

x530 · Answer

No.1です。
> 今のびてきたウォーター・ウィステリアの途中から根の様なものが植わっています。そこから茎を切って植え直すと増やす事が出来るのでしょうか？

・「途中から根の様なものが・・・」
この状態は、多くの場合「茎の最下部が弱っている。」「低床の中の根が弱っている。」時に起こる現象です
ですが、今まで、光量が弱かったとの話なので、水中根が発生してもおかしくないと思います。
大光量の照明とＣＯ２を添加すれば、３週間ほどで回復します。
心配いらないと思います。

・ウォーターウィステリアの増やし方。
有茎種ですから、ぶっちゃけ、途中から切って植えるだけで増やす事が出来ます。

失敗の少ない方法は、、、
最初は、ウォーターウィステリアを出来るだけ大きく育てること。
出来れば、水面近くまで育ててから、低床上１０ｃｍ部分でカット。
カットする位置は、茎の節の下から５ｍｍほどの所です。
もちろん、水中根の発生している場合は、水中根を残してカットします。
そして、カットした上の茎の部分を底床に植えて固定すれば２週間程で根付きます。
根付くまで、決して水草に触らないことが重要です。

切られた親株からは無数の新芽が出てきます。
親株から最初に出てくる葉は、切れ込みの余り無い卵型で、別の水草のように見える面白い新葉です。
この新芽が５ｃｍ～１０ｃｍ程に育ったところで、順番にカットして、カットした上の茎の部分を底床に植えて固定すれば２週間程で根付きます。
一気に新芽を全てカットすると、親株は枯れてしまうので、適当に、順番にカットします。
適当に、順番にカットすれば、子株を大量に増やすことが出来ます。

一株のウォーターウィステリアは、大光量＆ＣＯ２添加の環境ならば、一年で数十株（６０ｃｍ水槽一杯）に増やせます。

x530 · Answer

No.1です。
> ネオンテトラだけが数匹飼育途中で体が折れ曲がった様になったり、口が変形したりでうまく泳げない、ご飯が食べれないで死んでしまう子が毎回居ました。
・この症例（病気）は脊柱側湾症です。
原因は、
１・カルシウム不足
２・行き過ぎた近親交配による劣勢遺伝
３・粘液胞子虫による脳感染症

１のカルシウム不足の場合、病魚が直ぐに死ぬことはありません。
冷凍赤虫などの動物性の生餌を偶に与える事で発症率を減らすことが可能です。
２の場合も、病魚は結構、長生きします。
また、連続して複数に発生する事は、マズありません。
従って、soramama55様の６０ｃｍ水槽では当てはまりません。

飼育魚が一匹だけ脊柱側湾症を発症したのならば、原因は１または２が多いのですが、複数の魚に発症したのならば、恐らく６０ｃｍ水槽は、３の粘液胞子虫による脳感染症だと思います。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B2%98%E6%B6%B2%E8%83%9E%E5%AD%90%E8%99%AB

粘液胞子虫は、家庭の水槽には生息しない生物です。
粘液胞子虫に感染したネオンテトラを購入したのだと思います。
粘液胞子虫は、感染から発症、死亡まで、長い時間が掛かるので、購入時に見分けることは出来ません。
対策は、普段、魚を購入する観賞魚店を変えるくらいでしょうか。

> 紙？を飼育水に浸して色で判断する物の様ですがそちらで大丈夫でしょうか？
・紙（試験紙）よりも、液体（試薬）の方が、違いがハッキリ分かるので、オススメは試薬です。

> 後、水草の肥料を買ったのですが（テトライニシャルスティック）肥料が不要な水草ってあるのでしょうか？
・現在の水草だと、、、
アヌビアス・ナナとハイグロフィラ・ロザエネルビスは、肥料が無くても育つと思います。
ウォーター・ウィステリアは、窒素濃度が多少高い方が調子が上がるので、若干、肥料を使用した方が良い水草です。
注意点は、肥料の使用量は、極少量で構いません。

x530 · Answer

No.1です。
> ラミノーズの頭は真っ赤なのですが飼育水がキチンと出来ているのか確かめる方法ってあるのでしょうか？
・そんなに、難しく考えなくて大丈夫。
大切なことは、出来るだけ、水槽を覗いて魚を観察すること。
・魚の体調は、体色に出ます。
調子が良ければ、体色は上がります。
しっかりと、発色します。
黒色はしっかり黒くなります。
銀鱗はキラキラ輝きます。
体長がすぐれないと、色が薄くなります。
そして、もっと、調子が悪いと、色が抜けます。

この魚の顔をみることが、どんな機械や試薬よりも確実な飼育環境の検査方法です。

> もし検査出来、水質が安定していなかった場合の対処法も教えて頂けたらと思います。
・９０ｃｍの水草水槽で、水草がしっかりと生長している状態ならば、ｐＨや硬度などの水質が安定しないことはマズ無いと思います。
（日動としては、ＣＯ２の添加が始まれば水槽水は酸性に傾き、ＣＯ２添加が終了しエアポンプでエアリングが始まれば、水槽水はアルカリ性に振れる、この動きを水槽は毎日を送ることになります。）

９０ｃｍクラスの水槽になると、水替えも一苦労です。
また、絶対水量が多くなるため、小型魚飼育では、そう簡単には汚れなくなります。

９０ｃｍクラスの水槽の場合、市販のｐＨ測定キットを購入し、水槽水のｐＨから水替えの時期を知る方法があります。
水槽に投入した餌などの有機物はバクテリアに分解されて、最後は硝酸塩として水槽内に溜まります。
硝酸塩は酸性物質ですから、水槽水は少しずつ酸化してきます。

水替え２４時間後の水槽水のｐＨを基準に、毎週一度、決まった日の決まった時間に水槽水のｐＨを測定します。
ＣＯ２を添加している水草水槽ならば、照明が点灯する前、ＣＯ２が添加される直前にｐＨを測定します。
そして、基準のｐＨよりも１．０～１．５程ｐＨが酸性に振れた時点で水替えを１／２行う方法です。
ｐＨは水温や気圧によっても変化するので、不確実要素もありますが充分にオススメ出来る方法です。

x530 · Answer

No.1です。
魚は、その種類により、体長１ｃｍ当たりの必要水量が異なります。
体長＝口先～尾ビレの付け根まで。尾っぽ抜きの長さ。
全長＝口先～尾ビレの先までの長さ。
・メダカやテトラなどの群泳魚の場合、単独種飼育ならば体長３ｃｍ当たり１リットル以上。
・メダカやテトラでも複数種飼育や、その他、一般魚の場合、体長３ｃｍ当たり２リットル以上。
・フグやハゼなどの肉食魚、魚食魚や縄張りを主張する魚の場合、体長３ｃｍ当たり３リットル以上。
・ヤマトヌマエビやミナミヌマエビの場合、体長１ｃｍ当たり０．１リットル以上。

９０ｃｍ（１１０Ｌ）水槽ならば、体長３ｃｍのテトラの単独種飼育ならば最大で１１０匹飼育出来ます

。
soramama55様の水槽は単独種飼育ではありませんから、体長３ｃｍの魚ならば５５匹までならば問題無く飼育出来ます。
それ以上飼育すると、過密飼育になります。

> その内水草でウィローモスも育てヤマトヌマエビも飼いたいと思っているのですが今の水槽でも大丈夫でしょうか？
・それは、特に問題ありません。
ウィローモスは流木や土管などに活着させればＯＫ。
だた、エビよりも大きなグラミーは、エビにちょっかいを出すので、水槽にはエビの隠れ家が必要です。

> グラミーはリシアをついばんでしまうのでしょうか？
・さて？
ウチでは、特に問題は発生していませんよ。
新芽を食害するのは、グラミーよりもヤマトヌマエビです。
ですが、ヤマトヌマエビが多すぎなければ問題ありません。

x530 · Answer

No.1です。
> エアーカーテンでも大丈夫でしょうか？
・もちろん、問題ありません。

> 後水かえなのですが、毎日少しづつ変えた方が良いのでしょうか？一週間に一度が良いか迷っています。
・現在の飼育魚は、水質変化に特別神経質な魚はいませんから、どちらでもＯＫです。
ただ、毎日、少量換水の場合、万一、病原菌が大繁殖した場合、通常の１／３換水よりも危険になります。
毎日、少量換水の場合でも３ヶ月に一度程度は、通常の大量換水を行いましょう。

なお、通常換水を行う場合でも、９０ｃｍクラスの大水量の水槽の場合、水槽立ち上げ後３０日を経過すれば、過密飼育を行っていない限り、２週間に一度の換水で充分です。

> 流木も入れていますがしっかりアク抜きは出来た物で本日入れたばかりなので流木のせいでは無いと思うのですが・・・心配です。
・アク抜き流木でも、水槽投入初期に「黄色濁り」が発生する事は良くあることです。
真っ黄色では問題ですが、黄色っぽい程度ならば心配いりません。
水替えを数回行っているうちに、いつの間にか黄色は無くなります。

余談ながら、、、
流木から発生する黄色濁りの成分は「タンニン酸」です。
タンニンは、魚体を保護し病気の発生を予防する効果があります。
水槽立ち上げ初期ならば、多少、黄色い方がベストだったりします。
マジックリーフなど、わざと水槽水を茶色く飼育する方法もあるくらいです。

熱帯魚・水草についていろいろアドバイスお願いします。

草食食性の強い魚ならば、皆、水草を食害します。

No.1です。

No.1です。

No.1です。

No.1です。

No.1です。

No.1です。

No.1です。

似たような質問が見つかりました

関連するカテゴリからQ&Aを探す

デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング

マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング