痔になりやすい生活習慣とは?

教えていただきたいのですが。
ジャイロキャノピーのヘッドライトランプをハロゲンの物に交換しましたが、どうも上の方を照らしすぎているので、角度調整をして下を向けたいのですが可能なのでしょうか?
見た感じでは、固定されていて調整が出来ないような気がするのですが、何か方法をあるのでしょうか?
よろしくお願いします。

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A 回答 (2件)

ライトの下側に、+ネジはないでしょうか。


それで調整できるはずです。
なければ、カウルを外して取り付けネジを緩めるしかないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

下側の+ネジ2つを緩める方向に回したら下に下がりました!
ただ、もう少し下げたいのですが手前のカバーに当たってしまいますね。

それでもだいぶ良くなりましたので助かりました!!

お礼日時:2010/12/20 12:16

ジャイロキャノピーTA02-100ユーザーです。


残念ながらヘッドライトの光軸調整機能は有りません。
ライト部分は上下フロントカウルにねじ留めされています。
下側に下げたいので有れば、ライト部分下側のねじにワッシャーを
咬ましてねじを締めるしか有りません。
但し、ねじを外すにはフロント・インナーパネルを外さないと作業出来ません。

手っ取り早くヘットライト上部にプラ板などを加工して、両面テープで固定して
隠すしか方法が無い様に思います。
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この回答へのお礼

回答をいただきありがとうございました。

調整はできたのですが、もう少し下げたいのでフロント・インナーパネルをはずして挑戦してみます!

ありがとうございました!

お礼日時:2010/12/20 12:18

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Qキャノピー加速UP

今までジャイロXに乗ってたんですが最近程度がいいキャノピー手に入れました。(走行600Km)Xに比べてキャノピーは、出足がかなーり悪いですね、なんと言っても加速が悪い、最高速はX同様(60Km)でてるので満足なんですが、車体も大きいし車重もあるから有る程度は仕方ないと思いますが、もう少してっとり早く向上させるのにはなにがいいんでしょうか?
チャンバーとか、ハイスピードプーリーとかエアクリーナーとか名前は知ってますがその効果とか分かりません。少ない投資でそこそこの成果が見込めるものは
何でしょうか?どなたかお知恵をお貸しください。

Aベストアンサー

自分もキャノに乗っています。
最初からキャノだったので、こんなもんなのかなぁって思っていたのですが、色んなキャノを見ているうちにもっと快適にできると言うのが分り自分でもやってみました。
元々重量があるので大変なんですが、やり方によっては結構出足も早くなるようです。
但し、どのパーツをつけたからといって、他の人と同じようになるとは限りません。あくまでも趣味の一環として参考程度に留めておいたほうが良いでしょう。
(0)回転計
 これから駆動系のチューニングを行うにあたり、これが無いと目安になるものがありませんので必要です。
 回転計と、速度メーターを見比べてセッティングを煮詰めて行きます。
(1)Dioキャブに変更
 規制後のキャブに交換。
 ワイヤーの取り回しなど結構面倒ですが、相性が凄く良いです。
 加速良くなりました。
(2)ハイスプ
 これだけ付けたからといってそんなに変わるものではないのですが、ドライヴ側の径がノーマルに比べ大径化されているため、多少変速比が変わるので高速になります。
(3)軽量ウエイトローラー
 これは、各部の設定によって千差万別で、何グラムが良いという事は言えません。
 ただ、加速を良くするのであれば、8gや7g等、試してみましょう。。
 また、軽くすると加速感は良くなってきますが、最高速は落ちますので、他の部品や加工で補います。
(4)トルクカムの加工
 トルクカムの溝の下を1mm程度削ってあげます。
 これによりドリブン側のプーリーを開かせてあげることができ、減速比が変わります。高速時にドリブン側のベルトが落ち込むことで最高速が稼げます。
 また、ワッシャーのようなスペーサーを入れて強制的に広げる方法もあります。
(5)センタースプリング
 ノーマルトルクカム+非力なエンジンの場合、ノーマルより若干柔らかいものに交換することで、プーリーの開きを良く出来ます。
 ノーマルもそうですがヘタリが早いので、長距離などではベルトが落ち込み回転が上がらずに速度が遅くなる場合もあります。
(6)トルクカムの変更
 これも好みによって異なりますが、色々試してみると加速型、最高速型等の特性が分ります。
(7)デカタイヤ
 キャノピーは元々高めのギヤ比のようで、径の大きなタイヤを付けることで最高速を稼ぐことができる場合もありますが、加速が鈍ることもあります。
(8)CDI交換
 メーカーにより特性が違いますが、キャノ専用としては無く、他の流用が一般的です。これも、他のパーツによって性能を引き出せない場合も考えられますが、スーアップやチューニングによって、どんぴしゃではまる場合もあります。
(9)チャンバー
 2サイクルエンジンにおいて、最も効果が得られるのがチャンバーだと思っています。チャンバーによって特性が変わりますので、そのチャンバーにあったセッティングが重要です。
 ただ、基本的に音が煩くなる傾向ですので、そこら辺は考えたほうがいいかもしれません。
(10)ボアアップ
 原2には3輪車の枠が明確に記されていないので、軽二輪にするのが一般的なようです。
 ただ、市販されているボアアップキットには、ポート加工済みの物と、単なるボーリングだけした物がありますので、ポート加工済のほうが良いでしょう。
 自分で加工するのもありですが、ある程度熟練が必要になります。
(11)軽量化
 これが最も有効だったりします。
自分も(11)以外は一通りやっています。
ドン臭いキャノも結構快適になるものですよ。
細かい情報は、専門のサイトが色々ありますのでそちらで聞いたほうがより適切なアドバイスを受けられると思います。

自分もキャノに乗っています。
最初からキャノだったので、こんなもんなのかなぁって思っていたのですが、色んなキャノを見ているうちにもっと快適にできると言うのが分り自分でもやってみました。
元々重量があるので大変なんですが、やり方によっては結構出足も早くなるようです。
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(0)回転計
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Qジャイロのノーマルキャブ

こんにちは、お世話になります。
ジャイロ(TA-02)のノーマルキャブセッティングについてなんですが、
しばらくノーマルで何の問題もなく乗っていたんですが、エアクリーナーの吸入口(16mm)を36mmに拡大しました。そしたらスロットルを開けると失速してしまいます。
早速メインジェットを交換したんですが、ネットで調べたら#90ぐらいからってあったし、思いっきりカブる番数から調整した方がいいとあったので、思い切って?#95にしました。問題なく走れるようになったんですが、プラグを見たら真っ白だったので#105にしてみました。そしたら加速もいいし最高速も若干伸びました。タコメーターがあったので付けてみたら、平地で6500rpm、上りで7200rpm。プラグもいい感じの色が付きました。
しかしノーマルエンジン?にエアクリの吸入口を(面積比で5倍)拡大した程度でこんなジェットが必要なんでしょうか?それとキャブからエアクリに繋がっているホースは何でしょうか?規制前のキャブには付いてないと思います。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

もともと燃費重視というか、馬力を出さないために、わざと小さい番手にしてあったんでしょう。

ホースは不明ですが、その関係だと思います。
2次空気を吸わせる?とかで、燃費を向上させて、排ガスをクリーンに。
で、馬力を落とす。といったことがされていますから。

Qジャイロキャノピー

ジャイロキャノピーの初期型や後期型ってどういう違いがあるのですか?ただ単に、古い・新しいだけですか?大きな改良点などがあるのですか?
中古で購入を検討しているのですが、走行距離や外見にさほど大きな相違点はないんですが、値段の開きが多きので気になっています。
ご存じの方、よろしくご教授ください。

Aベストアンサー

 エンジン3機をチューンしては焼き付かせ、2台を乗り潰した元・ジャイロ乗りです。
 ジャイロはものすごく頻繁にマイナーチェンジが入っており、前期・後期程度では大雑把過ぎて割れませんが・・・2ストの排ガス対策前と後、それに現行ぐらいで分けておきましょうか?

※排ガス対策前と後の違い
 エンジンの補機類がかなり変わってます。排ガス前は単なる強制空冷2ストで、マフラがすぐ詰まるという欠点がありましたが、エンジンのメンテやチューニングは普通の2ストスクータ並みにラクです。
 一方排ガス対策後は・・・ワタシはこのエンジンをチューンしたことは無いので(複雑で面倒臭そうだったから)、排ガス装置がどの様な原理なのかが今一歩判ってませんが・・・吸排気系が複雑になり(2次エアを吸っている?)キャブのサイズUPなどのチューンが難しそうです。
 また、マフラの膨張室が分解式になり、クリーニングは圧倒的にやりやすくなりましたが、社外マフラなどとのマッチングは結構難しいのではないか?と思います。(原始的なEGRをかけているのかもしれません。)
 エンジンはどちらがヨイか?と言いますと、ノーマルでは圧倒的に排ガス後の方がパワフルです。車体が重い『ジャイロ・キャノピー』では、このエンジンでやっとフツーの原チャリ並みの走行性能になった、という感じがします。
 さて、車体側での最大の違いはデフです。
 排ガス前までのジャイロは多板クラッチ式で、『リミテッドスリップデフ』などとシールが貼ってありますが実際に雪上などでデフがロックすることは無く、どころか駆動力は常に片輪(確か右輪だった記憶が)が大きくなっています。(ただこのデフはシム調整によってロックに近い状態にすることが出来るので、改造するヒトには便利な機構です。)
 排ガス後のデフはクルマと同じサイドギアとピニオンの組み合わせになっており、左右どちらかの駆動力が大きいということはありません。ムチャクチャ馬力を上げるとこのデフの方が直進性がよいという話を聞いたことがありますが、しかし『リミスリ』は入ってないので雪上などでは多板クラッチ式より弱い(駆動しない)のではないかと思われます。

※2スト排ガス後と現行
 現行は排ガス対策が更に進み、遂に4ストエンジン(しかも水冷)になりました。このジャイロは全く乗ったことが無いので見て判る事とカタログSPEC.しか比較出来ませんが・・・タイヤサイズUPと排気系のキャタライザの為か、トレッドが広がりました。これによりハンドリングは結構変わったでしょう。デフはそのままで、相変わらずリミスリは付かない様です。

 エンジン3機をチューンしては焼き付かせ、2台を乗り潰した元・ジャイロ乗りです。
 ジャイロはものすごく頻繁にマイナーチェンジが入っており、前期・後期程度では大雑把過ぎて割れませんが・・・2ストの排ガス対策前と後、それに現行ぐらいで分けておきましょうか?

※排ガス対策前と後の違い
 エンジンの補機類がかなり変わってます。排ガス前は単なる強制空冷2ストで、マフラがすぐ詰まるという欠点がありましたが、エンジンのメンテやチューニングは普通の2ストスクータ並みにラクです。
 一方...続きを読む

Q原付バイクの常時電源とACC電源の取り方について

取り付けたいパーツがあるのですが、
購入前の簡単な説明文を読むと、常時電源とACC電源及びアースの3箇所の配線でOKとあります。
原付バイクの場合、ACC電源ってあるのでしょうか?
具体的に常時電源とACC電源はどのあたりの線をさすのでしょうか?
電気系が苦手でわかりません。どなたかご教授願います。

Aベストアンサー

電装系をいじった経験が無いと、配線図を見ても良く分からないかもしれませんよ。

それよりも、検電テスターを使うと比較的簡単に通電箇所を探し出せますよ。リンク先は用品メーカーが販売している製品で、車やバイクの用品店に行くと販売していますが、コードとクリップ、12V用の電球があれば自作も出来ます。要は、クリップをフレーム(アース)に繋ぎ、もう一方を各配線の繋ぎ目やカプラーの端子に接触させていけば、通電していれば電球が光って分かるという原始的なものです。サーキットテスターの様に電圧を測る事も出来なければ、抵抗値も測れませんが、電装品を付ける際に通電を調べるだけなら簡単で使い易いと思います。
※もっと簡単に言うと、12Vの電球とそれに使うソケットが有れば、直接コードをアースと各ハーネスに繋いでも同じ事なので代用できます。
エーモンhttp://www.amon.co.jp/seihi/seihi_data.php?id=2049

車の場合は、12Vが流れる部分もあれば、5Vが流れる制御系も有りますが、バイクのハンドル周りはほとんど12Vだけですから、通電の有無だけを確認できれば十分です。肝心の電源となるハーネスは、常時電源は大体赤いコードがそうです。特に、他よりちょっと太く赤いコードがあれば間違いなく常時電源だと思います。
ACC電源、これは実際にキースイッチのON/OFFによって通電状態を調べないと分かりません。
アースは、マイナスはボディアースとなっていますので、フレームやそれに取り付けられている金属製のステー等に使っているボルトを利用すれば大丈夫です。

電装系をいじった経験が無いと、配線図を見ても良く分からないかもしれませんよ。

それよりも、検電テスターを使うと比較的簡単に通電箇所を探し出せますよ。リンク先は用品メーカーが販売している製品で、車やバイクの用品店に行くと販売していますが、コードとクリップ、12V用の電球があれば自作も出来ます。要は、クリップをフレーム(アース)に繋ぎ、もう一方を各配線の繋ぎ目やカプラーの端子に接触させていけば、通電していれば電球が光って分かるという原始的なものです。サーキットテスターの様に...続きを読む

Qホンダ TA02 前期型のジャイロ キャノピーについて質問です。 不動からレストア最中です。 パ

ホンダ TA02 前期型のジャイロ キャノピーについて質問です。

不動からレストア最中です。

パーキングロックは、
問題ありません。

ネットで色々調べて、
走行時はパーキングロックは解除して、
走行して、信号待ちでブレーキを掛けると、
車体は倒れないと書いてありますが、
当方の車両は、パーキング解除状態で
ブレーキを握ってる状態でも、
車体は倒れてしまいます。

左のブレーキは甘いです。

後輪はブレーキ調節ネジが二つありますが、
どのように調節すればよろしいでしょうか?

二輪車での修理歴は長いです。

・ブレーキをかけても車体が倒れる
・左「後輪」ブレーキの調節方法を教えて頂けますと助かります。

宜しくお願いします。

Aベストアンサー

バイクの修理歴が長いと言う事なら、まず構造をよく観察してみてください。工学的知識があれば御質問の内容はすぐに判るでしょう。

>・ブレーキをかけても車体が倒れる

 パーキングロックは、スイングアーム(アルミ鋳物のケースが見えるはずです)に内蔵されているナイトハルト・ユニットをロックする事によって行われていますが、ブレーキレバーのワイヤを追いかけると、このスイングアームを無視してフツーに配策されている事が判ります。
 つまり、ロール(スイング)がロックされるのは、パーキングロックを作動させた時だけです。参照されたサイトの説明が足りないだけ、と思われます。『信号待ちでブレーキを掛けると、車体は倒れない』のブレーキとは、パーキングブレーキ=パーキングロックレバーのことです)。
 
 もし、パーキングロックレバーを操作してもロックしないということなら・・・事態は深刻です。
 ジャイロは、実は転倒します。しかも転倒すると上記ナイトハルト・ユニットのロック部分が破損する事があり、ロックレバーを操作してもロール方向にガタガタになってしまいます。
 この場合の修理は、スイングアームをエンジンユニットごとフレームから外し、モナカ割りとなっているスイングアームのアルミケースを交換する必要があります。スタンドが無いジャイロのリヤ周りを外すのは結構面倒で、ワタシは今までに2度ほどやりましたが、もうやりたくない作業の一つです。

>・左「後輪」ブレーキの調節方法を教えて頂けますと助かります。

 つまり片効きする、ということですね?それはジャイロ乗りには常識となっている調整不良のケースです。
 レストア最中という事なら、当然カウルは外していると思いますが、リヤブレーキレバーのケーブルを追いかけてみてください。
 ジャイロのリヤブレーキのケーブルの途中には、ホンダの特許による巧妙な『イコライザ機構』が装着されています(部品名称はジャンクションボックスだったかな?機構学的にどんな構造か?は、説明が長くなるのでハショります。現物を見てください)
 ブレーキレバーを握ってファーストケーブル(ブレーキレバーにつながっているケーブル)を引っ張ると、このジャンクションボックスの働きにより2本のセカンドケーブルを均等の張力で引く事になり、リヤブレーキの片効きを防止しています。
 で、ファーストケーブルのアソビが大きく、そのアソビを減らす為にリヤブレーキ側の調整ナットを締めてセカンドケーブルを引きすぎると、ケーブル張力のイコライジング機能が失われてリヤブレーキの片効きが発生します。(何故そうなるか?は説明が面倒なのでハショりますが、ジャンクションボックスを開けて中身を見ればすぐに判るでしょう)

 調整の基本は、ファーストケーブルを強めに張っておいて、ブレーキのアソビはセカンドケーブルを緩めて調整する、です。ファーストケーブルの長さ調整は、ジャンクションボックスの入口ナットで行えるので、ジャンクションボックス本体をワザワザ開ける必要は必ずしもありませんが、ファーストケーブルとセカンドケーブルの調整量は、ジャンクションボックスを開けて各ワイヤの引きしろを見ながらやった方が判り易いです。あと10mm、ジャンクションボックスが長ければ調整はそれほど神経質にならずに済むのですが・・・・この辺りは、ホンダにあるまじきタイトな設計になっています。

バイクの修理歴が長いと言う事なら、まず構造をよく観察してみてください。工学的知識があれば御質問の内容はすぐに判るでしょう。

>・ブレーキをかけても車体が倒れる

 パーキングロックは、スイングアーム(アルミ鋳物のケースが見えるはずです)に内蔵されているナイトハルト・ユニットをロックする事によって行われていますが、ブレーキレバーのワイヤを追いかけると、このスイングアームを無視してフツーに配策されている事が判ります。
 つまり、ロール(スイング)がロックされるのは、パーキングロック...続きを読む

Qジャイロキャノピ-の(F)タイヤ交換

ジャイロキャノピ-のフロントタイヤを交換しようと思います。
現在付いているタイヤはおそらくチュ-ブタイプのものだと思いますが
、サイトを見ていると交換作業は簡単そうに書いてあるサイトが多いので
オ-クションで入手して自分で交換してみようかと思っていますが出来るものでしょうか?
自転車のタイヤ交換くらいに考えていますが・・

Aベストアンサー

仕事用のものであれば下手に手を出さない方がいいでしょう。
失敗した際のデメリットが大きくなります。
趣味の範囲内であれば失敗したときのリカバリーにかかる余計な費用も勉強代と割り切って考える事もできます。

わたしはすべての回答を「アドバイス、参考意見」としています。
あくまでも最終決定者は質問者さんなので、その選択肢の一つとしてアドバイスしているつもりです。

切り詰めるところを間違えると後々痛い目にあうこともあるのが車やバイクで、金銭的な物だけで済めばまだマシで、事故、怪我につながりかねません。
そういう点も含めてよく考えられればよろしいかと思います。

Qエンジンの焼きつきってどんな症状で気がつくんでしょうか?また自分で直せ

エンジンの焼きつきってどんな症状で気がつくんでしょうか?また自分で直せないものなのでしょうか?

エンジンが焼きついたまま走るとどのようになるのでしょうか?またそのためにエンジンが焼きついた時の症状を教えてください。

また私には無理でしょうが、バイク屋に修理を頼まなくても自分で修理できるものなんでしょうか?
できるのであれば方法が載っているサイト等も教えていただけると助かります。

Aベストアンサー

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因を特定しないと修理しても短期間で再発するでしょうし、2ストなどクランクまでダメージが有ることも・・・

又4ストでも同じで時には修理よりもエンジン載せ替えを洗濯する方が安くなることも有ります(カブのエンジンで知人の場合そうなりました)なお、バイクのエンジンから車のエンジンまで色々と修理経験は私も有りますがオーバーヒートや焼き付きは非常に高価な修理に成ることも有ります(時にはヘッドの交換まで)この辺りまで来ると付け焼き刃で修理なんてしない方が良いと思います(返って高く付くかも)

もし質問者が勉強だと思い実施されるならそのエンジンに寄っては色々と特殊工具なども必要になりますからきちんとした工具からそろえることになり、それだけで修理費用を上回る可能性も有ります(エンジンにも寄りますが)カブなどの単気筒ならともかく4気筒などは敷居が高いですよ(私も今では他の仕事をしているため触りたくないくらい)

なお、現在は自分の大型バイクの修理は(外車)していますが今までそろえた工具では駄目なことも有り時には工具探しからすることも有ります(今のところ大きいトラブルはないけど)簡単に書きましたが焼き付きといってもその原因も複数、トラブルの箇所も見ないと全ては特定しきれませんから少しづつ簡単な事から勉強した方が良いです。

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

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Qミニカー登録車両の任意保険

ミニカー登録車両は税金・自賠責保険ともに原付と同じということで非常に魅力的ではありますが任意保険はどうなるのでしょうか?詳しい方がおられたら教えて下さい。

Aベストアンサー

保険会社により、原付特約(ファミリーバイク特約)を使えるところもあります。
あなたが、お車をお持ちでしたら、任意保険に加入していると思いますので、一度問い合わせてみてはいかがでしょうか?
原付特約を使えない場合、別にバイク保険に加入するしかないかと思います。
私の場合、125cc(124.5cc)の軽二輪登録(トライク)ですが、
原付特約を使えるようにと、保険会社と交渉して、
結果原付特約として扱ってもらえることになりました。
原付特約の場合、自動車保険の料金+5000~10000円程度(内容によって異なります)だと思います。

Qスクリーンの曇りの除去について。

古いバイクGJ21A型ガンマを所有しておりますが、
フロントスクリーンが曇りと黄ばみが酷くなり、
前が見えないほどです。
アクリルの透明度を回復する方法ご存知の方教えてください。
よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

こんにちは。

「プレクサス」を試してみるのもいいかもしれません。
http://item.rakuten.co.jp/sev/cle4429-005-03/

コンパウンドと違い、削るのではなく埋めてしまうという発想のモノです。
ツメにひっかからないような微細なスレキズに効果があります。
私もスクーターのシールドに使用しましたが、かなり透明度が回復しました。びっくりしました。

過度の期待はせず、軽い気持ちで使ってみてはどうでしょう。

*深いキズには全く効果ありません。
*黄ばみについてはわかりません。

QATV用タイヤ交換について

ジャイロキャノピーのATVリアタイヤがエアー漏れのため
新品ATVタイヤに交換する予定なのですが
タイヤはネットで購入し組み換えだけ頼みたいのですが
普通のバイクショップで組み換えしてくれるのでしょうか?
現在はノーマルタイヤなのでホイール持参で組み替えだけお願いし
交換は自分で出来ます
ちなみに通りすがりの車タイヤショップでは断わられました
組み換えだけの工賃はいくら位なのでしょうか?
(電話して聞けは勘弁してください)

Aベストアンサー

トヨタのディーラーで整備士をしている友人に頼んだところ「今のタイヤチェンジャーは10インチはつかめない」との事で断られました。前に勤めていたスタンドに持っていってもつかめず、タイヤレバー2本を使って、自転車屋さんのような作業になりましたが、この場合タイヤチェンジャーよりもリムに傷がつきます(私はタダで出来ればかまわない、という感じだったので…)。つかめるチェンジャーが見つかったとしても、得意としてやっている店でなければ、リムの傷のクレームを嫌い、断るのは普通の事です。不得意な店に頼むのでしたら「リムに傷がついてもクレームは付けない」を前提に頼めば受けてくれるかも…私が勤めていたSSでは普通車入れ替えだけで1本1000円でしたが、扁平はリスク(タイヤの耳を切ってしまったり)が大きいので、嫌な仕事でしたね。


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