スピーカーケーブルのフォンと、シングルケーブルのフォン(モノラル)の違いを教えて下さい。

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A 回答 (4件)

フォン (Phone) とは端子 (プラグ) の規格形状を示す言葉で、ステレオ・ヘッドフォンのプラグはステレオ用ですので Binaural Phone または Binaural Mini 規格ですがスピーカー・ケーブルの Phone プラグはマイクロフォンやギターなどの Phone プラグと同じ Monaural Phone 規格です。

(つまり、プラグの規格は同じものです)

プラグ (端子) が合えば繋ぐことができますが「カセットテレコのイヤフォン出力をラジオのマイク入力端子に繋いだらラジオが壊れるかと思ったほどのバリバリ音がでで直ぐに引き抜いた」などということが」あるように端子の形状が同じだからといって繋いで良いものとは限りません。

質問には「ケーブルの違い」とありますが・・・

マイクやギターとアンプをつなぐ Phone 端子のケーブルは 0.1~1W (ワット) にも満たない小電力の伝送を目的とした細い芯導線とそれを取り巻く網線を絶縁体で覆った同軸ケーブル構造となっている一方、スピーカー・ケーブルは最大出力数十Wとか百数十Wなどというアンプとスピーカーを繋ぐものですので絶縁体で覆った導線を束ねたものなどを正負 (+と-) 別々にした構造になっています。

従って Phone プラグの付いたスピーカー・ケーブルでもケーブル部分の中身(断面)はマイク・ケーブルなどとは異なるものになっている筈です。

マイクやギターとアンプをつなぐ Phone 端子のケーブルは小電力用と言っても数W 程度の電力伝送には充分耐えられるももですのでスピーカー・ケーブルとして使って発火するなどという危険はありませんが、良い音がするものでもないでしょうし、何よりも高価に付いてしまうのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。確かに、フォンシングルケーブルというのは機器→アンプに対して、スピーカーケーブルはアンプで増大させた信号を送ってやるので、同じものでは駄目というのを理解できます。

お礼日時:2011/04/16 14:34

質問文の「シングル」は「シグナル」の誤記、つまり信号用のフォンプラグシールドケーブルを言っていると思います。



Webに於いて外観が同じ丸型ケーブル等では同様質問が繰り返されていますが線材の違い、シールドケーブルかスピーカー用ケーブルかの違いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/04/16 14:35

誤結線しても、火災になんかなりません。


念の為。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/04/16 14:35

一般に、フォン端子のシングルケーブルはシールドケーブルで、ラインレベルの信号が想定されています。

特に、エレキギターやシンセサイザーによく用いられます。

対して、フォン端子のスピーカーケーブルはシールドされておらず、スピーカーレベルの信号が想定されています。

従って...

(1) ラインケーブルをスピーカー用に使うと、電流容量をオーバーして断線や火災の原因になり得ます(数10W程度なら、ラインケーブルでも耐えられますが)。

(2) スピーカーケーブルをラインケーブルとして使うと、電磁シールドがないのでノイズ耐性が悪化します。もっとも、ハイインピーダンス系(エレキギターなど)ではケーブルの静電容量によって高音が減衰しがちなので、短距離ならばむしろ音質が向上する可能性もあるでしょう。

このような「用法の間違い」とは別に、「配線の取り違え」の危険があります。例えば、パワーアンプのスピーカー出力に繋がっているフォンケーブルを、ラインケーブルと間違えてライン入力に繋ぐと、故障や火災の原因になります。誤用・誤接続が絶対に許されない部分では、スピコンを用いるなど端子の形状自体を分けるべきだと思いますが、そうなっていないケースもあり得るので、注意が必要です(少なくとも、ラベルを貼るなどして誤接続を防止すべきです。ラベルを貼っておけば、「用法の間違い」も起こりません)。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。非常に分かりやすいです。ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/16 14:35

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あと、『初めての時は、ここらへんは注意しといたら!』みたいなアドバイスも大歓迎です♪
どうぞ、よろしくお願いします☆

Aベストアンサー

> 初心者でも扱いやすくて、値段もお手ごろのユニットを教えて頂けませんでしょうか?

なるほど、もうすでにFF85kによる自作スピーカーを使われているんですね。スピーカー工作初心者にはそういった小口径のフルレンジを奨めるのが常套句なんですが、既にお使いなのですから同じようなものを作っても仕方がないですね。

大型スピーカーの厚み/深み/迫力といったものは大型スピーカーならではのものです。代替えは効きません。フルレンジ20cm一発で全帯域を補うのは厳しく、中域や高域が犠牲になります。ここはひとつ、一挙にマルチウェイにチャレンジすることをお勧めします。ハードルの低いものから順にご紹介しますね。

(1)
http://www.ritlab.jp/shop/news/20060606.html

これは半完成のいわゆる「キット」です。説明書通りに組み立てれば完成します。箱の設計からネットワークまで他人がやってくれたもの。=出来合いですので「自作の醍醐味」は無いですが性能は確実です。あなたがサラから設計/制作したとしても、決してこの値段では収まらないでしょう。そういうコストパフォーマンスという意味では最高です。
私は麻布の回し者ではありませんが、ここのエンジニア関係者と話をしてみると、妥当な人格/技術力を持っていることはすぐに分かります。信頼できますよ。
最初はこうしたキットから始められるのもいいでしょう。基本的にスピーカーに必要な要素を理解することができます。

(2)
ネットワークは難しいし荷が重いなーという事でしたら…
中古でJBL LE-8Tを入手し、50L程度のバスレフ箱に収めてください。ただし入手困難ですしかなり高価です。

(3)
国内で入手できるドライバーを使い、思い切ってマルチウェイを作ってみませんか? 難しいですが、No6さんも書かれていますが難しい分本当に楽しいですよ。ぜひこの趣味へ。
http://www.ritlab.jp/shop/product/speaker/morel.html
の[morel] MDT30S
 +
http://www.ritlab.jp/shop/product/speaker/usheraudio.html
の[UsherAudio] 8945A
で2wayを組んでみる。ネットワークや箱など、全然分からないと思いますが別途ご相談に乗ることはできます。箱の設計しだいでは恐ろしいまでのワイドレンジも狙えます。

(4)
思い切ってドライバは海外から個人輸入しませんか? 私はほとんど国内で買う事はありません。その方が安いからというのが理由です。
http://www.madisound.com/
http://www.partsexpress.com/webpage.cfm?WebPage_ID=30
http://www.zalytron.com/

未曾有にドライバーが転がっていますが、直感的にピンとくるドライバーを選択しても良いでしょう。最初は6~8インチの2wayから始められることをお勧めします。
T/Sパラメータの見方がわからないと選択しにくいかも知れませんが。

ドライバーの選択。箱の設計。ネットワークの設計。…これらは難しそうに感じられるかも知れませんが今はPCがあるので結構かんたんですよ。別途ご相談に乗れると思います。

> 初心者でも扱いやすくて、値段もお手ごろのユニットを教えて頂けませんでしょうか?

なるほど、もうすでにFF85kによる自作スピーカーを使われているんですね。スピーカー工作初心者にはそういった小口径のフルレンジを奨めるのが常套句なんですが、既にお使いなのですから同じようなものを作っても仕方がないですね。

大型スピーカーの厚み/深み/迫力といったものは大型スピーカーならではのものです。代替えは効きません。フルレンジ20cm一発で全帯域を補うのは厳しく、中域や高域が犠牲になります。ここ...続きを読む

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>> 私の持ってるスピーカーだと下の四角の板は縦、横、厚さはどのくらいがいいでしょうか?あと支柱とその上の四角の板と。 //

スタンドの高さを90cmと仮定すると、その上に500mlのペットボトルが1本載っているようなものなので、底板は小さくても20cm四方くらいはないと安定しないでしょう(それでもカーペットや畳の上だと簡単に倒れるでしょう)。もしくは、10cm四方くらいにして、鉄アレイでも載せて抑え込むか、です。

板の厚さは、ふつうに考えて最低15mmくらいでしょう。底板は2枚重ねにして剛性を確保しても良いでしょう。

支柱は、1本の木材だとほぼ確実に撓ったり反ったりするので、細長く切った板を口の字型に組み合わせるべきです。中によく乾燥させた砂利を詰めると、重量を稼げます。ただし、特に長さ方向の加工精度が要求され、1mmでも狂っていると天板が傾き、剛性も落ちます。ホームセンターにあるパネルソーの加工精度は、良くて1mm前後、悪いと3mmくらいの狂いが出るので、微調整が必須です。

>> それと、木ネジ?の太さとかはどのくらいがいいでしょうか? //

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つまり、天板の厚さが15mmならその2~3倍で30mm~45mm前後の長さが必要です。対して、口の字型に組んだ支柱も厚さが15mmなので、太さは1/3以下つまり5mm以下に抑えないと、板が割れる原因になります。

なお、釘も木ネジも下穴が必要になります。キリでも構いませんが、集成材のように場所によって密度の違う木材を使うと先端が柔らかい方へ逃げていくので、ドリルの方が望ましいです。

>> センタースピーカーは少し上に角度をむけたいのですが、どういう作り方をすればいいでしょうか? //

天板の前の辺に適当な厚みの角材(割り箸でも良いかも)を貼付ければ良いでしょう。角度が急でスピーカーが後ろに倒れそうなら、後ろを支える支柱を別に立てる必要があるでしょう。

その辺りは創意工夫というか、自分でいろいろ考えて、トライ&エラーで作っていくのが自作の良さなので、現物合わせでやることになります。逆に、自分でアイデアを出せないなら、自作は諦めて既製品を買うか、専門の業者に依頼して作ってもらうか、しかないでしょう。

>> 私の持ってるスピーカーだと下の四角の板は縦、横、厚さはどのくらいがいいでしょうか?あと支柱とその上の四角の板と。 //

スタンドの高さを90cmと仮定すると、その上に500mlのペットボトルが1本載っているようなものなので、底板は小さくても20cm四方くらいはないと安定しないでしょう(それでもカーペットや畳の上だと簡単に倒れるでしょう)。もしくは、10cm四方くらいにして、鉄アレイでも載せて抑え込むか、です。

板の厚さは、ふつうに考えて最低15mmくらいでしょう。底板は2枚重ねにして剛性を確保し...続きを読む

Qスピーカー(モノラル)、無線機本体より音が大きい?なぜ?

ハンディ無線機に、外部スピーカー(モノラル)を接続して聴いてます。
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回答よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

最近の小型スピーカーはよほどのものでない限りメーカー、品番などは記載されていません。せいぜい入力ワット数とインピーダンスの表記ですね。また能率は千差万別で書きようもありません。
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Q自作スピーカーのユニットの取り付けについて

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Aベストアンサー

「六角穴付きボルト(キャップスクリュー)」ですね。受け手側は「鬼目ナット」か「爪付きナット」と呼ばれる部品を使います。

爪付きナットの場合、下穴はタダの直通穴でよく、多少ガバガバでも(むしろその方が)構わないので、施工は簡単です。もっとも、ドライバ取付穴の内側は「風通し」を良くするためにテーパーを付けた方が良いので、爪が上手く引っかからないとか、平面で支えられないとかの問題が起こりがちです。

鬼目ナットは、下穴に「ナットの外側に付いている螺旋状の突起」を噛ませる必要があるので、下穴のサイズがけっこうシビアな上に、正確に直角が出ていないとボルトが斜めに入ってしまうので、あまりお勧めしません。

一方で、そこまで苦労して音質面でメリットがあるかと言えば、あまりないでしょう。メーカーで多く使われているのは、大量生産に向いているからだと思われます。穴あけは機械加工なので正確に垂直が出せ、ボルト止めの際に電動工具が使えるようになるので、生産効率が良くなります。

まあ、ドライバを日常的に付け外しするようなら、ボルトの方がネジ山が長持ちはしますが、ドライバを付けたり外したりするということ自体が変なので、ボルトにこだわる意味はないでしょう(内部を調整する必要があるなら、むしろ背面を開けられるようにした方が作業性が良いです)。

ということで、メーカーは生産効率の都合で採用しているけれど、個人の一品制作では意味がないので、普通に木ネジで止めておけば何も問題ない、と思います。

「六角穴付きボルト(キャップスクリュー)」ですね。受け手側は「鬼目ナット」か「爪付きナット」と呼ばれる部品を使います。

爪付きナットの場合、下穴はタダの直通穴でよく、多少ガバガバでも(むしろその方が)構わないので、施工は簡単です。もっとも、ドライバ取付穴の内側は「風通し」を良くするためにテーパーを付けた方が良いので、爪が上手く引っかからないとか、平面で支えられないとかの問題が起こりがちです。

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Q4芯SPケーブルで2つのスピーカーを鳴らしたい(車載スピーカー)

チャンネルデバイダー/マルチアンプを使用することなく、1つの出力に4芯SPケーブルを接続して、バイワイヤリング的に2つのスピーカーを同時に鳴らしたいのですが以下の方法で問題ないでしょうか?
またAのスピーカーにアッテネーターを挟めば多少の音量調整は可能になりますでしょうか?

装着位置等:
A.ダッシュボード上(音場補正目的)
  AURA SUND 8cmフルレンジ(4Ω86dB)
B.フロントドア(メインスピーカー)
  BEYMA 13cmコアキシャル(4Ω90dB)
Aは上向き設置です。フロントガラスに輻射するため補正目的で使用します。
補正用ということもありあえてAとBの能力差(音量差)のあるスピーカーを用意しました。

結線方法:
1.ヘッドユニット→4芯SPケーブル
2.4芯のうち1系統をAスピーカーに接続
3.残る1系統をBスピーカーに接続

意図:
古欧州車をリフレッシュしながら使っています。自前で作業しますのでマウント/インストールに際しては補修改造を最小限に押さえます。
ドア・スピーカーの位置がダッシュボードとほぼ同じ高さなので、あえてセパレートスピーカーを使用せずコアキシャル+音場補正を想定しました。
ヘッドユニットは4chアウトの純正(アルパインのOEM)です。そのうちフロント出力を使いAとBのスピーカーで仮想3Wayとして鳴らしたいと考えています。すでにリア出力はクロスオーバーを介して2WAY+サブウーハーで使用していますのでフロント出力しか使えません。

インピーダンス等、電気系知識が乏しいので、
詳しい方にご教授いただければと思います。
アドバイス宜しくお願いいたします。

チャンネルデバイダー/マルチアンプを使用することなく、1つの出力に4芯SPケーブルを接続して、バイワイヤリング的に2つのスピーカーを同時に鳴らしたいのですが以下の方法で問題ないでしょうか?
またAのスピーカーにアッテネーターを挟めば多少の音量調整は可能になりますでしょうか?

装着位置等:
A.ダッシュボード上(音場補正目的)
  AURA SUND 8cmフルレンジ(4Ω86dB)
B.フロントドア(メインスピーカー)
  BEYMA 13cmコアキシャル(4Ω90dB)
Aは上向き設置です。フロントガラスに...続きを読む

Aベストアンサー

Front Channnelに二系統のSPが接続され、各々が4ohmsなのでAMPにとっては2ohmsの負荷になります。
通常Car Stereoは4ohmsが定格となっていますので、それを下回る負荷となり、発熱が増え保護回路が動作し音が切れると言う事態になります。
据え置き(家庭用)であれば、筐体が大きく放熱が出来ますので無理させれば実用になることも考えられますが、小さな筐体にAMPを4個搭載しているCar Stereoでは、2ohmsの負荷は避けるべきと考えます。
また、ダッシュボードとドアのスピーカーに一本の4芯を2芯ずつ割り当てるとなりますと、行き先が離れておりますので4心ケーブルの場合、長い距離シースを剥いで4本撚りを全て解き2本ずつと言うことになりますので、ケーブル本来の音質は保証できません。
各々のSPにケーブルを接続し、Car Stereoに接続するところで、ダッシュ、ドアの配線を合わせて接続しなければなりません。ただし、二つのSPのインピーダンスが8ohmsであることが条件です。

Q自作スピーカーのスピーカーグリルの調達は

ここ数年、オーディオスピーカーの自作に凝っています。ただ悩みの種はスピーカーグリル。Fostexの製品なら純正グリルが別売で手に入るのですがその他のメーカーは純正製品はありません。自作派の皆さんはスピーカーグリルをどうやって作っているか知りたいのですが…。本格的な製作方法は勿論、思いもしなかった日用品をスピーカーグリルに転用しているなどのユニークな方法も含めて教えて下さい。尚、この質問はあくまでもスピーカーグリルについての質問でサランネットなどのスピーカーネットのことではありません。

Aベストアンサー

低予算で、10インチ以上なら下記のグリルを加工して使ってます。
http://www.soundhouse.co.jp/shop/ProductDetail.asp?Item=571^10GRILL^^
http://www.soundhouse.co.jp/shop/ProductDetail.asp?Item=571^18GRILL^^
他12.15インチ有り。

Qオーディオケーブルとスピーカーケーブルの違い

オーディオの基礎知識でしたらすみません。

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Aベストアンサー

 ケーブルはそれが使われる回路に合った物を選ぶ事が最低限必要な事です。
 音源、例えばCD、DVDプレーヤーからパワーアンプまでは微弱な電力を主として電圧伝送(信号が電圧の変化)で伝えます。一方、スピーカーケーブルはスピーカーのコーン紙を大きく振動させるために電流を主として流さなければ成りません。ここにケーブルとしては違いが出てきます。
 電圧伝送は電流は大きく有りませんから、導体は細くても問題は有りませんが、信号が微弱ですから外来ノイズのことも考慮する必要があります。因って、一般的にはシールドを施したケーブルが使用されます。
 デジタル伝送では信号の波長が短いので、機器やコネクタとケーブルとの接続部で反射の問題が発生しますので、インピーダンスマッチングを考慮する必要があります。LANケーブル、USBケーブルなどは規格でケーブルの特性インピーダンスが規定されています。
 一方、スピーカーケーブルは、上記したようにスピーカーを駆動するのに必要な電流を流さなければ成りませんので、スピーカーシステムに合った導体サイズのケーブルが必要に成ります。スピーカーケーブルにシールドの必要はありません。

 ケーブルはそれが使われる回路に合った物を選ぶ事が最低限必要な事です。
 音源、例えばCD、DVDプレーヤーからパワーアンプまでは微弱な電力を主として電圧伝送(信号が電圧の変化)で伝えます。一方、スピーカーケーブルはスピーカーのコーン紙を大きく振動させるために電流を主として流さなければ成りません。ここにケーブルとしては違いが出てきます。
 電圧伝送は電流は大きく有りませんから、導体は細くても問題は有りませんが、信号が微弱ですから外来ノイズのことも考慮する必要があります。因って...続きを読む

Qスピーカーの自作・・・

PC用の小型スピーカーじゃ物足りなくなってきたので
スピーカーを作りたいと思っているんですが・・・

自作スピーカーの場合、別途アンプを購入して
接続しないといけないのでしょうか??

初心者ですので何もわかりません・・・
回答おねがいします。

Aベストアンサー

NO.1の方へ
スピーカーを自作すると言ってもそんな1から作るわけではありません。
秋葉原などには単体のスピーカーユニットが数多く展示、販売されており、
その中より自分の気に入ったスピーカーユニットを買い、また箱を設計して木材を切り、組み立てます。

マルチウェイ(スピーカーを複数設置し、
高域用と低域用などに分けるもの)にしますと、
スピーカーネットワークも必要になります。
http://www9.wind.ne.jp/fujin/diy/denki/audio/speaker(netwok)r.htm

ネットで"スピーカー 自作"と検索すると非常に多くのページが
ヒットします。

参考URL:http://ww51.tiki.ne.jp/~shigefumi/audio/sp/sptop.htm

Qスピーカーの接続ケーブル(?)端子(?)の加工

ソニーのネットジューク(NASーM700HD)の画面表示等が気に入っている(選曲が容易等)のですが、付属のスピーカーの音が気に入りません。そこで大好きなウッドコーンスピーカーに変えたいのですが、スピーカーのコード(接続ケーブル?)の端子がソニーは独特で簡単にはいかないのではと思っています。お恥ずかしい話ですが、当方、知識もハンダゴテを握ったことすらありません。秋葉原あたりに行けば普通のスピーカーと接続できるコード(ケーブル)に端子を加工してくれるところはあるのでしょうか?とんちな質問かもしれませんが、ご教示いただければ幸いです。

Aベストアンサー

NAS-M700HD 本体側の Speaker Cable は外さずに Speaker 側だけを外してください。(下図)

Speaker を外した Cable の先は赤い Tube が付いている線と付いていない線の剥き出し線になっている筈です。

これを Wood Cone Speaker の Speaker 端子に取り付ければ接続完了です(^_^)/。

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