非水洗脱臭筒を延長したいのですが便槽から30度くらいで平屋トイ部分まで立ち上がっています。さらに直感で伸ばすと隣家鏡界を越えてしまい45度管をそのまま使うと我が家側に大きく傾き見栄えが良く有りません。。以後1~1.5メートル位垂直に立ち上げたいのですがこの塩ビ管バーナーなどであぶれば30度位に変形させることは可能でしょうか?価格もそれ相応ですのでノウハウ等お聞かせ頂ければダメもと自己責任で試してみますので推測出きる方のご意見をお願い致します。

A 回答 (4件)

45度のエルボか、90度のエルボ2個を使えば、パイプを垂直に立てる事はできます。



それ以外では、トーチランプでパイプをあぶって曲げます。
曲げる方法は、
パイプを回しながら(焦げないように)1cm巾が軟らかくなるようにあぶります。
ほどほど軟らかくなるとまげてください。
自然に冷やしながら角度を調整します。
広い範囲をあぶると失敗します。

(パイプの外側が、軟らかくなって伸びるのではなくて、曲げる内側の壁がΩ型に折れて短くなって曲がります)
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呼び径60の外形Φ50相当だと、バーナーであぶって、10度位曲げるのがせいぜいかな?


内側にしわがよってくるし、外側も倒れてくるし・・・

30度なら、何箇所かに分けて作業かな???
ガストーチで加熱するのは結構難しい。
七輪なんかでじっくりあぶれば、30度もできるかも知れませんが、経験ありません。
うちの配管は、爺さんが30年位前にやってますが、90度をうまく曲げてますが、まねできません。

当方のやり方は、合板なんかで、現物あわせの角度ゲージを作って、バーナーであぶって曲げて、水で冷やす。
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 すでに回答にもありますが、普通に30°の継ぎ手が販売されています。

自在継ぎ手(角度自由)の継ぎ手も市販されております。
 あぶることは不可能ではありませんが、耐久性等(特に素人がやる事)を考慮するとあまりおすすめは出来ません。見栄えを気にするなら便槽から壁沿いに垂直に立ち上げ(角度調整は下の方でする)、軒天の所を90°二度使いでかわして、上方へ配管していく方法もあるかと思います。
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こういう継ぎ手ではダメなのですか?



http://www.onlinejp.net/product/2046
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Aベストアンサー

パイプカッターってタイプがいくつかありますが
こういうやつ
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%82%A4%E3%83%97%E3%82%AB%E3%83%83%E3%82%BF
だと、塩ビのように柔らかい材料には向きません。
金属管でも切断面が内側にめり込むように変形します。銅みたいに柔らかいと程度もひどいです。

樹脂にはこういうタイプがいいと思います。使ったことないけど
https://www.monotaro.com/p/1073/6196/

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■□
□■  (□→塩ビボックス、■→ベニヤボックス)
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Aベストアンサー

素材については理解できましたが、看板には文字とかも書くんでしょうか。また、ボックスというからには六面体なんでしょうか。
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Aベストアンサー

>先ほどホームセンターに電話で聞いたらステンの変換アダプタは90度のものしか扱っていないという返事でした。

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Aベストアンサー

No..1,4さんの「メンテナンス上」の意味が質問者さんに伝わっていないようなので補足します。
擁壁の水抜き穴の重要性について。
擁壁は急斜面の土砂が崩壊、崩落しないように設けるものですが、土砂には水が含まれています。
天候や季節により土砂の含む水の量は変化します。
擁壁は人工的に作った壁なので裏側に土砂の含んだ水が蓄積します。
この水が大きな圧力となり擁壁を壊してしまうことがあります。
水抜きパイプは、この恐ろしい裏側の水を自然に抜くための重要な働きがあります。
水抜きパイプの裏側は砂利が詰められていて、裏側の土砂が抜けないように工夫されています。
水抜きパイプから水が出てくる状態を観察するのは、擁壁の健康状態を確認する重要な働きがあります。
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ご自宅の安全を守ってくれている擁壁を大事にしましょう。

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大径の排水用塩ビ管は無理して挿入代いっぱいまで押し込む必要がないのでしょうか?

Aベストアンサー

こんにちは。
慣れないと力の入れ方も分からないしコツも掴めないですね。
でもVU75で挿入できないのはちょと厳しいかな。
せめて125~150ぐらいは手の力だけで入れたいところです。
ご質問の件ですが排水管でも挿入代いっぱいまで挿すのが望ましいです。
中に段差が出来ますからね。

接着剤の塗りすぎも内部に溢れて凸ができるので、塗り過ぎ注意です。
塗れば良いってものではありません。
塗るならパイプ側を多く、継手や枡側は少なく。
挿入後に拭き取れる部分は半乾きで拭き取って下さい。
トイレが関係してくる管だとティッシュや汚物が掛かりやすくなってしまいます。

挿入のコツは瞬発力です。
ゆっくり捻り込んでいては太くなればなるほど入らなくなります。
捻りと瞬発力を同時に活かす感じにすれば入りやすいですが、力むあまり相手側が破損しないように注意して下さい。
LやTなどは挿さってない方にも手を添えて捻りながら入れると簡単です。
あまり時間掛けて捻りすぎると接着剤自体が切れてしまうのでご注意を。

もし固定されていない直のパイプに挿すのであれば、Lなどはパイプを下に当てておいて上から入れ込む。
ソケットやTなど安定した継手なら継手を下にして、パイプの重量を活かす要領で上から軽く落とす。
または手の力だけ体重掛けるように抑えこむ。
そうするとスコンっと一気に入ります。

ガチガチに組んである配管であれば、スコップやバールをテコにして入れたり、軽く挿しておいて蹴って入れることもありますね。
気温や接着剤の種類など挿しにくくなる要因はいろいろありますが、全てはコツ・要領なので慣れるしかないです。
挿した後も抜けようとしてくるので一定時間は力を加えておいて下さい。

あと青い缶とありますが、接着剤まで青い色が付いてますでしょうか?
それだと多少粘性が強いので、入りにくいです。
透明継手を使用する際に塗り忘れを防止する為のものですから、他の接着剤に変更されても良いですよ。

どうしても入らないならチェーントングや大型のパイプレンチを使用する方法もあります。

ご参考までに。

こんにちは。
慣れないと力の入れ方も分からないしコツも掴めないですね。
でもVU75で挿入できないのはちょと厳しいかな。
せめて125~150ぐらいは手の力だけで入れたいところです。
ご質問の件ですが排水管でも挿入代いっぱいまで挿すのが望ましいです。
中に段差が出来ますからね。

接着剤の塗りすぎも内部に溢れて凸ができるので、塗り過ぎ注意です。
塗れば良いってものではありません。
塗るならパイプ側を多く、継手や枡側は少なく。
挿入後に拭き取れる部分は半乾きで拭き取って下さい。
トイレが関係し...続きを読む

Q塩ビ管の加工

「塩ビ」か「アクリル」の筒を使って、切ったり曲げたりの加工を行いたいと思っています。

アクリル加工のヒーターとか接着剤があるのは分かったのですが、塩ビの方も同じようなヒーターとか接着剤を使って加工できますか??

塩ビ管を使った方がコスト的にも入手しやすさからも有利だと思うので、出来ればそっちにしたいのですが。

それと、基本的な事なので申し訳ないのですが、塩ビとアクリルの違い(使い分け)ってどういう点なのでしょうか?

Aベストアンサー

塩ビ管は水道配管に多く使われています。ホームセンターで糊も売っています。曲げるにはバーナーで加熱すれば簡単です、ガスコンロでも良いですね。小型のプロパンバーナーも安価でホームセンターに有ります。
配管、エルボ(曲がり部)などもホームセンターに有ります。

塩ビは不透明、アクリルは透明ですね、中の様子を見る場合はアクリル管を使います。

Q大きい塩ビ管から小さい塩ビ管につなぐには?

上部より下にVU40(直径4、8cm)の塩ビ管からVU40エルボを使ってそこから下に直径3、2cmの塩ビ管をつなげたいんですがどうしたらいいのでしょうか?コーナンの店員さんに聞いたところその径の継ぎ手がないらしいです。よろしくお願いします。

Aベストアンサー

用途は排水ですね?
VU40は垂直でエルボで水平になりその先に下向きに30のパイプをまた垂直につなげたいということですね
一番の問題点は排水なのに下流側がサイズが小さくなっていることです。この場合、ごみが詰まります。
どうしてもやる。詰まったら自己責任でならこうします
VU40垂直 40エルボで水平に 40×40TYで下向きに(├ 字の右から入り下に落ちる要領で) TYの上には掃除口
TYの下に40×30のインクリーザー(異径ソケット) 30のパイプ

詰まったら掃除できるようにしておきます 

Q規格外の塩ビ管を「呼び径mm=28」と「呼び径mm=35」を

規格外の塩ビ管を「呼び径mm=28」と「呼び径mm=35」を
JIS規格の塩ビ管「呼び径mm=20」につなげたい。

「呼び径mm=28」・・・実寸外径34mm肉厚3mm程度 
「呼び径mm=35」・・・実寸外径42mm肉厚4mm程度 
これらの塩ビ管をJIS規格の塩ビ管「呼び径mm=20」に
近似の「異形ソケット」などを組合わせて接続したいのです。

どう云う訳か私家の井戸の塩ビ管のサイズなのです。
お助け下さい。

Aベストアンサー

外径34mmなら、鋼管の25サイズ 通称インチと同サイズです。
外径42mmなら、鋼管の32サイズ 通称インチ二分(42.7mm)とほぼ同サイズです。

で、
http://www.sk-kawanishi.com/products/neo-sk/index.html
の継手を使いますと、止水できると思います。
抜け止めとか、違径サイズとか、片側がネジになってるやつとか、色々ありますので
用途に合わせて選ぶと良いと思います。

近い径のパイプをあぶったら一番安いけど、違う方法ならこれかな。
ネットでも取寄せになるかもしれませんが、注文可能だと思いますよ。

参考URL:http://www.sk-kawanishi.com/products/neo-sk/index.html

Q9mm厚、MDF アクリルの角度切り 30度から5度刻み

小口面を角度切りをするよい方法を教えて頂けないでしょうか?

切りたいものは9mm厚 幅275のMDF材です。
できればアクリル8mm厚 幅275も切れたらと思っています。

切りたい角度が30度、35度、40度・・・85度、90度といった感じです。
90度から45度までは、丸のこでなんとかできるのですが、
それより浅い角度はどうしたら良いでしょうか?
精度は±0.5度くらいでできればと思っています。

ジグを作ってトリマーなどで削るのがよいでしょうか・・・
宜しくお願い致します。

Aベストアンサー

>これは薄いと難しいということですよね?
薄い場合だと、角度を正確に出すのが難しくなります。要するに精度の問題ですね。
角度とは日本の線のなす角度ですから、その片方の線の長さ(つまり今回は厚み方向)が短いと精度を出しにくいということです。

長い物同士のほうが精度を出しやすいのです。
角度の墨付けは直接角度は断面にしかかけませんが、それは難しいし加工のときに役には立ちませんから、長さの測定で角度を明示します。
つまりtan(θ)=厚み/ベベル長さ
ですから、厚みが既知なら、ベベル長さの線を描けばよいのです。
このとき厚みが厚いほうがベベル長さも長くなり、精度を出しやすくなります。

>数が多いのと、カンナでのMDFの平面、ちょっと自信がありません。
そうですか。だとすると、材料の大きさはどの程度ですか?
加工面が上になるように材料を垂直に立てた状態で加工できるのであれば、電動丸鋸でも出来ますよ。
つまり45度以上は水平に置いて加工し、45度以下の鋭角は垂直に置いて加工します。
このときに必要なのは、2x4と2枚の合板などで、直角ジグを作ることです。
直角ジグの片方の平面を作業台に固定すると、もう片方は垂直な面になります。
その状態でMDF材料を垂直面に対してクランプで固定します。

このときジグの水平面よりわずかに頭を出すようにして固定し、あとは丸鋸で斜めカットします。

数が多いとのことなので、上記方法がよいかと思います。材料の長さが長いと垂直に立てての加工が出来ないのですけど。

ちなみに丸鋸を使う場合には材料の厚みは厚くしなくても、事前に丸鋸の角度を厚みのある材料で試し切りして角度を合わせればよいです。

>これは薄いと難しいということですよね?
薄い場合だと、角度を正確に出すのが難しくなります。要するに精度の問題ですね。
角度とは日本の線のなす角度ですから、その片方の線の長さ(つまり今回は厚み方向)が短いと精度を出しにくいということです。

長い物同士のほうが精度を出しやすいのです。
角度の墨付けは直接角度は断面にしかかけませんが、それは難しいし加工のときに役には立ちませんから、長さの測定で角度を明示します。
つまりtan(θ)=厚み/ベベル長さ
ですから、厚みが既知なら、...続きを読む


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