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質問失礼します。

GC8 C型に乗っています。
現在、大気開放のブローオフバルブを取り付けているので、車検に備え車検対応の物を探しているのですが全く見つけられません。EJ20Gに合う車検対応の物はあるのでしょうか?
それ以外に車検を切り抜ける術はあるのでしょうか?
すいませんが、よろしくお願いします。

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A 回答 (8件)

No4の者です。


C型以前とD型以降は大きくパイピングが違うので、ポン付けは無理です。パイプで付くものでも、C型以前は出口と入口が真っ直ぐですが、D型以降かSTIかは直角になっています(ランエボのに似てます)。F型かインタークーラー直付になったものは、インタークーラーごと変えない限り不可能です。
逆に言うと、C型以前が特殊な付き方をしているので、社外品が少ないとも言えます。
C型用の純正品は確か7000円くらいな気がしたので(昔の話なので上がってるかも)ディーラーに一度行ってみてはいかがですか?
C型は最短経路で付いているので、他のを加工して流用はノーマルに近いほど(カバーとかが多いので)面倒だと思います。私の写真でも入口出口共に20~30cmはホース延長していますが、隙間が多いのでどうにかなってる感じです。
加工で付ける場合、出入り口が18~20φくらいのブローオフがあれば、内径18~19mmのホースと19mm位のニップル、ホースバンドを組み合わせてどうにかしますが、大抵のブローオフの径はそれより大きいですし、その径を変換となると更に面倒で部品も多くなります。自信がない場合は、やっぱりノーマルを買うのが一番と思います。
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 GF8 D型に乗ってました。



 大気開放型 HKSのツインチャンバー付けてましたが、私は車検通りましたよ。

 エンジンブローする事もあるので、吸排気いじってないなら元に戻したほうがいいって言われて、純正に戻しましたけどね。

 交換した時に純正パーツはくれるはずですが、捨てちゃいました?

 今なら中古屋さんで、破格値で売ってますよ。運が良ければ、タダでくれるところもあります。ただし、自分で工具持って行って、取り外すことが大前提です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
中古屋とは車のパーツ屋でしょうか?
それとも車屋の事でしょうか?

お礼日時:2013/11/12 21:38

追記です。



ブローオフを取っ払って盲栓を付ける件についてです。

ブローオフが動作するのは、過給後、急激にアクセルを戻すと、タービン~INバルブ間の圧力が高いエアの行き場所がなくなり、タービンを介して入側に戻ろうとするときに、タービンへの影響・不快な音がするのを防止すためです。
よってもう少し詳細に説明すると、ブーストを掛けること自体が問題なのではなく、その後のアクセルオフによるものが問題なので、急激にアクセルオフせず、徐々にアクセルを戻せば、問題はありません。(但し、実際の運転で、この様な運転が出来るのかは??ですが)

間違って認識されない様に。
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No4ですが、リターンにした時の画像がありました。

前置きインタークーラーだったのでパイピングがごちゃごちゃしてますが、この画像の状態なら、車検に通ります。
「GC8 C型 ブローオフバルブ」の回答画像5
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私も昔GC8Cに乗っていました。

同じく車検時に大気解放ブローオフで引っかかりました。
で、解決方法を数種あげます。
(1) 車検対応ブローオフを買って取り付ける。
(2) 今あるブローオフバルブの排気がエアクリより後に戻るように工作する。
(3) ノーマルに戻す。なかったら買う。
(4) これは危険だけれども一番安い。今のブローオフを外してメクラ栓をする。車検場まではブーストを上げないで行く。民間車検の場合ブローオフがない旨を伝える。車検が終わったら自己責任で元に戻す。

(1)に関して、ブローオフバルブ自体はその車種専用のものと言うのはなく、ブローオフバルブを各車種に取り付けるキットがある感じなので、古い車だと見つけるのは至難の業です。GC8C用も昔はありました。GC8C用がない場合、車検対応で入口と出口があるものを用意出来たら、ホースの径の変換等、ステーの自作等をして取り付けたら大丈夫です。
(2)これは、私のはトラストのSQVだったのですが、色々加工して排気を吸気側に戻すように出来ました。ブローオフバルブによっては、リターン用のホースアダプターがある場合があるので、それが用意できれば、ホースを用意して吸気側に戻すだけです。ちなみに、リターン加工後は車検に問題なく通っていました。
(3)困ったらノーマルに戻すのが一番です。これが一番簡単でディーラーでも頼めます。ただ、前置きインタークーラーだとかえって面倒かも。
(4)これは、民間車検で揉めた時に、結局折衷案でブローオフを外してメクラ栓をするという事で決着したことがありました。つまり、大気解放でなければ問題なく、ブローオフの作動自体は、排気が良ければ車検に関係ないわけです。ただ、この状態でブーストをかけると、タービンにもエンジンにも悪いですので、車検中はブーストをかけないように取り扱い、車検が終わったら速やかに自己責任で元に戻す、という事が必須になります。

ただ、(4)を車検毎に繰り返すのは面倒臭いので、実際にはいつかは(1)~(3)をせねばならないと思います。言うほどチューンしてないならノーマルの(3)が一番簡単です。万能なのは(1)か(2)ですが、少々面倒というか詳しい人に聞いた方が良いかもしれません。しかし、わかっていれば難しくはありません。リターン化した場合の性能ですが、個人的には、GC8Cは、ECUなんかの関係で大気解放よりリターンの方が調子よいように思います。私は(2)で解決しました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そして詳しくありがとうございます。
C型用の車検対応の物を探したのですが見つかりませんでした。
GCのD型用やF型用の物を流用することは可能でしょうか?
また多少の加工などで付くのでしょうか?

お礼日時:2013/11/12 21:38

Cotosports 純正形状強化ブローオフバルブS02 インプレッサ/ワゴン GC8/GF8 F~G


レスポンス・トルクアップ!車検対応!ポン付けOK!
http://www.gooparts.com/shop/s4201291/p4201291D3 …
非対応ならGC8 Cもあるんですが、対応だとこれしか無いです、Fじゃダメですよね。
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この回答へのお礼

わざわざ探していただいてありがとうございます。
自分もこちらを見たんですが、やはり付かないですよね?

お礼日時:2013/11/12 08:31

まだ、C型に乗られているのですね。

当方もです。
現時点で、GC8/前期型の台数は、かなり少ないので、販売も止めているものが大半です。入手出来るのは、得体の知れない中古のみだと思います。

で、大気開放は車検に通らないのみならず、フローオフでエアが抜けるので、エアフロでの計測量≠エンジンに実際に吸入する量 となり、ヘタすると、エンジン破損に至ると言われています。また、スプリングによって圧力調整していますが、へたるとじゃじゃ漏れになる可能性もある。逆に締まりが悪くてエアを吸い込むと、燃料が薄くなって本当にエンジンが壊れます。

GCにとってブローオフは、音以外、何のメリットもないため、数年で取っ払って売り払いました。 その内、純正部品も無くなるかもしれませんヨ。 いっその事、外してブローオフ取り出し口両方を盲栓で塞いでしまえば、車検上は問題はないと思います。(エンジンにとっては良くないが)


このままでは、車検を切り抜ける方法はありません。言い方は悪いですが、変な小手先の悪あがきをしているだけに見えます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
詳しい説明ありがとうございます。
実は純正に戻したいのですが、純正ブローオフを無くしてしまい、探したのですが、なかなか見つけることが出来ず困っていました。

お礼日時:2013/11/12 08:28

大気開放のブローオフバルブは車検に通りません。


大気を汚すからです。

ブローオフバルブを外して一旦配管を戻して、車検に通し再度、取り付けが実情に合ってると思いますが。。。

ブローオフバルブ位ならノーマルに戻すのはそんなに難しくは無いと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
純正のブローオフバルブがあれば良いのですが、無くしてしまったので質問させていただきました。

お礼日時:2013/11/12 08:23

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QGC8チューニング(ライトチューン)

いつも大変参考になっております。

さて、「ど」ノーマルのGC8(G型)を少しずつ
チューニングしようと思っています。

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また、ブーコンのみの取付けで不具合は起きないか?

不安2:給排気系のチューニングでマフラーのみの交換は適切か?
マフラーのみの交換だと危険という記事があったので・・・

まったくのノーマルからチューニングを始める際に、
手順(こういったパーツから交換するといい)等があれば
ご教授ください。

Aベストアンサー

優等生的な回答をさせていただければ両方同時に信頼あるショップで作業してもらう方が良いでしょう。

現実にはマフラーの場合ファッション性重視で性能アップと言う物は少ないですね。
実際私もファッションの一部として社外マフラーを装着しています。
オーバーシュートも全開走行さえしなければ起きないのでブーコンもECU書き換えもしていません。
偉そうに言っても実際はこんな物です。

結果的に全開走行をしないのであればどちらから行っても変わりはしないと思います。
ブーコンが最初ならその機能はほとんど使う事が無いでしょう。
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マフラーを入れると音を聴きたいばかりにエンジンを回したくなりますが回し過ぎないように気を付けて下さい。
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QインプレッサWRXとSTIの違いについて

表記の先代インプレッサ(GC8)のWRXとSTIの違いを教えてください。
また体感的にも大分ちがいますでしょうか?乗ってみたことのある方のコメントをお待ちしています。

Aベストアンサー

補足です。
機械式リアデフのことを書き忘れました。ドライバーズコントロールセンターデフ
(DCD)と同じく重要なものがこの機械式リアデフです。2ドア仕様ににも出てはいましたが数は少ないでしょう。詳細はわかりませんが、DCDはRA-STIのために用意されたものですので、普通のWRX,WRX-STIには無いと思います。skbuchiさんはGTRから乗り換えのようですね。でしたらWRX-STIでは後悔すると思います。RA-STIがベストです。軽いので、峠道を攻めるにはもってこいです。しかし、もし家族をお持ちでしたら、家庭内では不評を買うでしょうが。
 RA-STIはラリーのために作られた車ですが、舗装路でも峠道はピカイチです。
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QインプレッサWRX(GC8) メンテナンス

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ちなみに、5MTで街乗りがメインです。
タイベル、ラジエター交換済み、消耗品は定期的に交換しており、ブレーキローターとブレーキパッド近いうち交換予定になってます。

Aベストアンサー

何か不具合が出てなければ壊れてから修理でいいと思います。
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オーバーランと、その逆です。

補器類はセルモーター以外は壊れるまで放置かなと。
排気管の遮熱板は残ってますか。

予防処置としてやっていくとかなりお金かかりますからね。
4発ともちゃんと火が入っていればまあいいんじゃないですか。

クラッチジャダーは出てないですか?
ローターやパッドなどはそれこそ消耗品ですのでたまに覗いてやる程度でよし。
ローター交換ですか?
ベンチディスクでもメーカー指定の研磨幅を少々割ったって大丈夫なので研磨できればそのほうがいいと思います。

長く乗るのに大事なことは、整備などできなくていいので内外装をきれいにしてやることだと私は思います。
日本人は車をやたら綺麗にしすぎとの書き込みを見ることがありますが、几帳面さは日本人の長所だと思います。品質しかり。
どこかの外国みたいにバンパーがぶつかったとこで車を止める(駐車)ような扱い方をしていれば10万キロでポイしたくもなるでしょう。

QGC8 インプレッサWRX の警告灯について

GC8 インプレッサWRXについて教えてください。
以前、別の件で質問したのですが、今回は警告灯に
ついて教えてください。
型は平成6年10月登録のWRX(Stiでは無い)、走行113000km。
最近たまに「Check Engine」の警告灯が点灯し
5秒位ついて消えるという症状があり、体感出来る異常も
無く消えるので大丈夫だろうと思い放っておきました。
 ところが、今日ずっと点灯している状態になってしまい
消えなくなりました。
 マニュアルを読んでみると、どうやらエンジンコンピュータの異常のようです。しかし、点灯しているものの体感出来る異常は今のところありません。

そこで経験されたことがある方、なにかご存じの方が
いらっしゃれば教えてください。

・やはりディーラーに持って見てもらうべきか?(維持費の関係でもうすぐ手放すためお金をかけたくありません。)
・直すとすればいくらくらいかかるでしょうか?
・自分でリセットなどをして直せないでしょうか?
・放っておくとやはり問題がでてくるのでしょうか?

分かることで良いので教えてください。

GC8 インプレッサWRXについて教えてください。
以前、別の件で質問したのですが、今回は警告灯に
ついて教えてください。
型は平成6年10月登録のWRX(Stiでは無い)、走行113000km。
最近たまに「Check Engine」の警告灯が点灯し
5秒位ついて消えるという症状があり、体感出来る異常も
無く消えるので大丈夫だろうと思い放っておきました。
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Aベストアンサー

体感できる異常がないとのことですので、空燃比補正などの系統を受け持つセンサー類またはそれらに接続された配線に異常があるものと考えられます。先の方が述べられているようにディーラーなどでダイアグノーシスチェックを受ければどの系統の異常でウォーニングランプが点灯したかはすぐに判断がつくでしょう。ECUには自己診断機能と異常を記憶しておくためのメモリーが備わっていますので#2方がおっしゃる方法でそのメモリーを呼び出すことが可能ですが、これには二つのモードがありイグニッションスイッチの操作などの兼ね合いもあります。また、コードの読み出しはチェックエンジンランプの点滅パターンで読み出すので、コード表がないと意味がわかりませんし慣れないと読み違いの可能性もあります。

できればディーラーか電装品店に持ち込み点検を受けてください。確かその年式のスバルではダイアグノーシスチェック実施後に正常終了(異常の検出なし)の状態でないとメモリーのリセットはできなかったように記憶しています。

ほうっておいて大丈夫(完全ではないがユーザーから見た通常の使用では問題がない)かどうかは故障個所しだいですので、問題が出るかどうかはこの時点では不明です。

体感できる異常がないとのことですので、空燃比補正などの系統を受け持つセンサー類またはそれらに接続された配線に異常があるものと考えられます。先の方が述べられているようにディーラーなどでダイアグノーシスチェックを受ければどの系統の異常でウォーニングランプが点灯したかはすぐに判断がつくでしょう。ECUには自己診断機能と異常を記憶しておくためのメモリーが備わっていますので#2方がおっしゃる方法でそのメモリーを呼び出すことが可能ですが、これには二つのモードがありイグニッションスイッ...続きを読む

Qインプレッサのオイル量?

自分はいつも近くの黄帽子にいくのですが、毎回そこでは4L缶を購入してオイル交換を頼みます。ですが、いつもというより当たり前のように、「あのう足りないので1L追加していいですか?」となります。仕方なくいつも追加購入しているのですが、どうも納得しませんでした、そんなにいるのかなと・・・ディーラーでの交換のときはリッターは気にしたこと無いのでよくわからんのですが、ホントのところ4Lで十分なんじゃないかと思うのですが、よろしくお願いします。ちなみにいつもフィルターもいつも交換してます。

Aベストアンサー

こんにちは。

現在インプレッサWRX STi所有してます。
(年式等はHNどおりです(^^;)

先週末、オイル交換をしてきたのでそのトキのお話を。

通常エンジンオイルのみの交換であれば4Lで足ります。
私は今回エレメントも交換したので4.5L必要でした。
エレメントを交換した際は、エレメントへの吸着が必要なため
+0.5L程必要となります。
そのため、4L+1L使用するわけです。
(もちろん0.5Lは余りますが)


ちなみにエレメントは毎回交換する必要はありません。
オイル交換2回毎でも十分です。
私の場合は2回に1回交換し、その都度0.5L使用するため、
4回のオイル交換で合計17Lオイルを買っています。
つまり、一年で17Lオイルを買ってるわけですね(笑)

QインプレッサWRX(GC8)について

初めまして、みなさん分かるところがあれば何でも良いので教えて下さい。お願いします。
平成6年式 インプレッサWRX(GC8、105,000km)を譲り受けましてターボ車、かなりの過走行車は初めて
所有するもので分からない事だらけです。

まず、エンジンオイルについてですが以前のオーナーは15W-50(BP)を入れていたようなのですが、値段の関係で10W-40か、20W-50の2つしか選択肢がありません。
10Wでは柔らかくないか?20Wでは固くないか?と悩んでいます。この2つでどちらが合っているか教えて下さい。

次は車体の状態です。12月に車検なのですが、費用がかなりかかるようなら出せないと考えています。
予算は15万円ほどです。
心配な箇所として、燃料ポンプ、シャフトブーツ、クラッチがありまして交換しないとまずいかなと
思いながらかなりの費用がかかると思っています。タイミングベルトは交換しています。
交換するべきかどうか?、交換するといくらくらいかかるのでしょうか?
クラッチは繋ぐ場所がかなり上に上がって来ています、すべりはありません。
発進するときは回転を結構上げないとかなり「ガガガッ(共振?)」ときます。
あと、よく車外から「キー」と耳を付く音がかなりすることがあり、これも気になっています。

自分の感じたことだけですが、なにか分かれば教えて下さい。

初めまして、みなさん分かるところがあれば何でも良いので教えて下さい。お願いします。
平成6年式 インプレッサWRX(GC8、105,000km)を譲り受けましてターボ車、かなりの過走行車は初めて
所有するもので分からない事だらけです。

まず、エンジンオイルについてですが以前のオーナーは15W-50(BP)を入れていたようなのですが、値段の関係で10W-40か、20W-50の2つしか選択肢がありません。
10Wでは柔らかくないか?20Wでは固くないか?と悩んでいます。この2つでどちらが合っているか教えて下さい。

...続きを読む

Aベストアンサー

スバル水平対向は14万kmほど付き合って、今は2台目です(笑)

>燃料ポンプ

この距離を走っていればすでに交換してあるはずです。
とりあえず燃料フィルターさえ交換しておけばこの先、
しばらくの間は大丈夫でしょう。

>シャフトブーツ

現在、何も外傷が見当たらないようなら、わざわざ交換の
必要はありません、そのままで平気です。
亀裂が発生して内部のグリースが漏れてしまうと、まず先に
ホイールの内側に油汚れが発見出来ます。
それから交換を始めれば充分です。

>回転を結構上げないとかなり「ガガガッ(共振?)」ときます。

まずいです、クラッチテストを行ってみましょう。
アイドル回転でサイドブレーキを掛けたまま、
クラッチペダルを一杯まで踏み込みます。
シフトレバーをニュートラルからゆっくりと1速に入れてみます。
(1mmづつ動かすつもりで)
途中で引っかかったり、ギヤ鳴りがしないことを確認します。
引っかかりや、ギヤ鳴り(コ・コ・コ・コ・・・)がした時には
クラッチが正常に切れていないせいです。
すでにクラッチディスクが寿命に来ているかも知れません。

>よく車外から「キー」と耳を付く音がかなりすることがあり

パワーステアリングのオイルポンプをチェックしましょう。
プーリーぺルトの劣化やベルトの緩み、ポンプ内の
オイルの量を調べてみてください。

ちなみにオイルについてですが・・・・
水平対向エンジンはその構造から、ヘッドカバー周りからの
オイルにじみが発生しやすいものです。
特に低粘度のオイルを使用していると、顕著となります。
またこの車種は伝統的にオイル温度の上昇が厳しいエンジンです。
通年で使用するなら、15W-40をお勧めします。
10W-40と15W-40では、高温時の流動性にあきらかな差があり、
日本の気候では15W以下が必要な地域はありません。
従ってこれ以下の数値は、燃費の向上のためだと思ってください。
これからの季節なら20Wでも充分です。
(下記、オイル参考資料です)

しかし・・・・
その金額で車検整備はぎりぎりだと思います。
クラッチの交換をすれば超過の可能性があるでしょう。

参考URL:http://web.kyoto-inet.or.jp/people/macchann/hiroshi/SAE.html

スバル水平対向は14万kmほど付き合って、今は2台目です(笑)

>燃料ポンプ

この距離を走っていればすでに交換してあるはずです。
とりあえず燃料フィルターさえ交換しておけばこの先、
しばらくの間は大丈夫でしょう。

>シャフトブーツ

現在、何も外傷が見当たらないようなら、わざわざ交換の
必要はありません、そのままで平気です。
亀裂が発生して内部のグリースが漏れてしまうと、まず先に
ホイールの内側に油汚れが発見出来ます。
それから交換を始めれば充分です。

>回転を結構上...続きを読む

QGC8に精通してるメカニックの方、教えて下さい。

エンジン交換に際し
中古の適合をしています。

スバルの整備士に聞くと、年式・型式・グレード・アプライドモデルが一致すれば大丈夫。

当たり前だろ!そんな事なら誰でもわかる。
だから最近の奴は部品交換屋だって言われるんだ!

と言いたかったのですが、そっかと言って終わりました。

CG8のエンジンのスペシャリストの方にお聞きしたいのですが

当方のインプはH10年のSTI
E-GC8
EJ20KW7PR
アプライドモデルはGC8E4ED
ですが

例えば
全てぴったりじゃないと加工がとんでもなく大変とか
7~8年の何々なら大丈夫とか
12年の何々ならどこどこを少し加工するだけとか
知恵をいただきたいのでお願いします。

Aベストアンサー

基本的にメインハーネスと各センサーはエンジン側を使用するとお考え下さい。

適合外のエンジン(ケースが合えばエンジンのみを)を載せ替える事は
基本的に常に可能です。

ただ、昔とは違い、一般の人が思う様には、ポンとは付かないので
この場合
ガラ丸ごと用意するのが鉄則です。

安価に済ませるには
原則全てが合致するモノを載せる。
それがどうしても入手できない場合は
入手可能なモノを
ガラ丸ごと手に入れてそれを載せる。

と考えてみて下さい。

Qインナーサイレンサーってエンジンに負荷がかかってよろしくないと聞きますが、実際にブローした方いらっしゃいますか?

タイトルの通りなんですが、インナーサイレンサーをつけるとエンジンに負荷がかかって回転をあげるとよくないと聞きますが、実際にタービンまたはエンジンブローしたやそういった経験を周りがした方いらっしゃいましたら、教えていただけますでしょうか?乗っているのはNAなのでタービンブローの心配はないのですが・・・ もちろん、インナーサイレンサーの絞り具合や構造によっても負荷の具合は変わると思うので一概には言えませんが、その時の状況(ブローしたときの回転数など)も教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします

Aベストアンサー

そもそも排気圧がインナーサイレンサーを付けた事により上がり、エンジンに負荷がかかるといった意味が不明です
インナーサイレンサーという限りは、後付のスポーツマフラーで口径が大きい物だと思いますが、たとえインナーサイレンサーを付けてもノーマルより音は大きいはずです
つまりノーマルマフラーより排気圧が高い事は無いと思います

さてもしも動いているエンジンの排気管、マフラーをふさいだらどうなるでしょう?排気ガスが抜けないので燃焼ガスがそのまま残るので自然にエンジンが止まります、その原理を利用したのがディーゼルの排気ブレーキです、もちろんエンジンに影響はありません

以上を考慮するとエンジンの負荷は全くありません、マフラーの抜けという排気干渉の度合いはあるかもしれませんが一般公道レベルでは問題無いでしょう

しかしながらマフラーに負荷はかかると思います
ノーマルと比べ軽く、素材も鉄やステン等の薄い素材を使っていますから、溶接部分やプレス部分には負荷はかかるでしょう
インナーサイレンサーも取り付け部分が緩んでいたり、腐食するとミサイルのごとく飛んで行きますから点検が必要ですね

そもそも排気圧がインナーサイレンサーを付けた事により上がり、エンジンに負荷がかかるといった意味が不明です
インナーサイレンサーという限りは、後付のスポーツマフラーで口径が大きい物だと思いますが、たとえインナーサイレンサーを付けてもノーマルより音は大きいはずです
つまりノーマルマフラーより排気圧が高い事は無いと思います

さてもしも動いているエンジンの排気管、マフラーをふさいだらどうなるでしょう?排気ガスが抜けないので燃焼ガスがそのまま残るので自然にエンジンが止まります、そ...続きを読む

Qパワーウィンドウーの動きが遅い

パワーウィンドウーの動きが遅く途中で止まってしまいます。特に閉めるとき。手で窓を押さえて上に上げると何とかしまります。何が悪いのでしょうか?

Aベストアンサー

修理に出す前に、まず、ガラスの窓枠の両サイドにファンベルトの鳴き止めスプレー(シリコンスプレー)を吹き付けてください。これで駄目なら、修理に出してください。私も、以前、同じ症状で、ドアの内張りまで剥がして、結局はガラスの滑りが悪くなっていただけでした。(スプレーはアーマーオール?一本300円ぐらいでも可。注:ゴム製品を侵さないことを確認してください。)


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