グッドデザイン賞を受賞したウォーターサーバー >>

こんにちは。
私の身長は163.8mm股下758mmです。
ロードバイク、GIANTのDEFY2、14年モデルに乗りたいのですが在庫がSサイズ(適正身長165-175cm)しかありません。しかし、私の推奨サイズはXSです。
どうにかして乗れないでしょうか。
試乗してみたところ腕が完全に、というほどではないですがやはり伸びてしまいました。
ステム(80mm)を短くしたりしてなんとかできないでしょうか。
買わないとステムやサドルの高さ、前後など調整はしてもらえないようなので。。
参考までに自転車のジオメトリーのURLを載せておきます。http://www.giant.co.jp/giant14/bike_datail.php?p …

推奨モデルを買うのが一番なのはわかっているんですが、どうしてもこの自転車に乗りたくて、なんとかならないものかと思い質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。

このQ&Aに関連する最新のQ&A

A 回答 (9件)

私に近い身長ですね。

確かに適正サイズはXSでしょう。

さて、結論から先に言えば、的確な対応をすれば、全く問題無く快適に乗れます。

時々、短いステムを装着すると操縦性がクイックになりすぎる、などと言う人がいますが、それは完全なデマです。私も、ある事情で60mm相当のステムとドロップハンドルを組み合わせた車両を持ってますが、一切の不具合は有りません。

それで、的確な対応とは、30度90mmくらいの深い角度の実質的ステム長の短い特殊な寸法のピスト用ステムか、MTB用ハイライズステムを逆付で交換する事です。
というのも、530mmの多少長めのトップチューブ長は大した問題ではありませんが、145mmというヘッドチューブ長が曲者で、乗り慣れてハンドルを低い位置にセットしたいと思えるようになった時、通常の6度のステムではハンドルが意図した高さまで下げられないからです。
恐らく、6度80mmのステムだと、ステム下のスペーサーを無しにして最大限ハンドルを下げたとしても、サドルとの落差は0だと思います。
慣れてくると、マイナス3~5cm程度が適当だと思いますので、急角度のステムを使用するしかなくなる訳です。
で、17度以上のステムは、いきなり選択肢が減りますし、見た目が多少不自然だと感じるかもしれませんので、それが些細なデメリットですが、これは捉え方次第でしょう。
可変ステムだとかなり安価に入手出来ますので、ポジションがそれなりに固まるまで、90mmくらいのサイズのモノを装着するのも良い方法です。
このジャイアントのDEFY2は、元々コンフォートモデルなので、ピッタリの適正サイズに拘るのも大した意味がありません。
気に入ってるのなら、買っちゃえばよろしいかと思います。
多少無理目の改造も、かえって愛着が湧くというものです。
    • good
    • 6
この回答へのお礼

「どのようにすれば乗れるか」についてもっとも詳しく書いてくださったのでベストアンサーにさせていただきました。
ですが、ここで質問しておいて本当に申し訳ないのですが各店舗に電話をかけ続けたところXSサイズがあったのでそれを購入することになりました。
しかし、Sでも乗れるということがわかり、とてもためになりました。実際この回答をみてもうほぼSで買おうとしていました。
回答、ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/17 20:08

あるショップのサイトですけれども各部寸法についての検討の参考になると思います。


http://www.bicycle-watanabe.co.jp/mt/setting/
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせていただきました。

お礼日時:2014/09/17 20:09

なぜ、ロードなどスポーツ車は、サイズをうるさく言うか?



>適正身長165-175cm
極論 ドンピシャは170cmです。

乗れるか乗れないかとなると、乗れるです。
乗れるというより跨げるということです。
街中で、漕げて進むというように思った方がいいよ。

>どうしてもこの自転車に乗りたくて、なんとかならないものかと思い質問させていただきました。
自分に合ったサイズじゃなければ、良さは分からないですよ。
個人差はあるけどこの自転車「どうしても乗りたい自転車」とは、誰も思わないよ。
逆に、金払ってまで要らないという人の方が多いかも。





やめる決心つきました?

1x1xrag さんが、これを買ったとします。
ハンドルの位置は高い。シートポストは、引っこんでる。シートは前。ステムは短い。かっこ悪いだけですよ。
自転車屋が、「大丈夫ですよ。」と言ったのならそこでは買わない方がいいよ。
そういう店ですからね。まともな店なら、そんな不細工な見栄えになる自転車を売ったら店の信用にかかわるからね。
それより小さいサイズが無ければ仕方ないけど、どこのメーカーでも身長160cmの人が乗れる自転車のサイズはあるからね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

結局XSを探し続けて見つけて買いました。
ここまで詳しく言っていただけるとSを買うのもすこし戸惑ってしまいますね。
親身に答えてくださり、ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/17 20:10

乗れますよ。



元々DEFYシリーズはコンフォートタイプですから、レース仕様のフレームと比べて
トップチューブが短く
ヘッドチューブが長いです。

つまり、上体を起こしたポジションで乗るように設計されています。
特にあなたは足が長いようですから、これで手が長くて体が硬くなければなおさら問題ないです。

ただし、

>試乗してみたところ腕が完全に、というほどではないですがやはり伸びてしまいました。

ということですので、体がしんどいならやめたがいいかも、、、、
ロードのサイズは、身体の寸法だけで決まるもんじゃないですらねー。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

やはり腕がのびてしまうとかなり乗りづらいですよね。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/17 20:10

止めたほうがいいよ。


自転車って、各パーツでなく基本のフレームサイズが合わないとどうしようもないのよ。
例えばスーパーでつるしのスーツを特売で買うとしよう。
運悪く適正の在庫が切れ、ワンサイズ大きいのしか無かったとしよう。
それを買って、ウェストなどその場で手直しする?
あなたの場合は部品交換という無駄まである。
自転車ってね、乗れりゃいいもんじゃないのよ。
見た目を気にしないの?
大きいフレームに短いステム、出の少ないシートピラーって、ものすごく恥ずかしいよ。
運良くタダでくれるならもらうのもいいけど、どっちみち部品取りでフレームそのものは使わんし。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

のれりゃいいもんじゃないというお言葉が響きました。
結局Sは買いませんでした。
回答、ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/17 20:11

自転車のサイズは、大は小を兼ねません はっきり言ってダメです。



ステムを 短くする?トップチューブ長は、誤魔化せますが、ロードで 90mm以下のステムって みっともないです。
シートピラーも下げれば、漕げますが 適切な長さに出せませんので
フレームセッティング上 費用にみっともない形になります。(ここをこだわる人は、多いです)
クランクも Sですと 170mm あなた様の身長からすると XSに装備される165mmmが 適正サイズです。

乗って乗れない事は、ありませんが 本来の適切なポジションではないので、乗り慣れるにつれ違和感がdるものです。

無いもの欲しさということも考えられますねー どうしても欲しいなら 全国のジャイアント取り扱いショップへ 問い合わせ XSサイズを探した方が良いです。

無理して Sサイズを購入するものでは、ありません
必ず 後悔する事でしょう。

ショップとしては、在庫処分したいので 少し大きいけど 乗れるよ!気に入っているなら決めちゃえば・・・と言った感じで 売りつけてくると思います。 こういう店は、 X
良い店は、きっぱり サイズが覆いすぎるので 止めといたほうが良いですよと ちゃんと言ってくれます。

ジャイアントの 15年モデルで探せとも言いませんが 13年14年モデルの他メーカー型遅れの 適正サイズを 探されては、とアドバイスします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

全国に問い合わせたら見つかりました。
あのままSを買っていたらきっと後悔していたんだと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2014/09/17 20:13

10件ぐらい自転車屋さんに電話してごらん、まだ売ってるから

    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありました
本当にびっくりです
ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/17 20:12

確かにトップチューブは長めですけど、足がだいぶ長いのでハンドルとの高低差は確保できるんではないでしょうか。


ですのでステムを短くしてなおかつ角度を水平に近く(73°ステム)するかして乗るのならできると私は思いますが。
単純計算だとXSとSのハンドルからサドルまでの長さの差は25mmでSのステム突き出しは90mm(Sは90と書かれてます)ですから90-15=75ということになりますね。

ハンドルとサドルの高低差についてはフォークの肩下寸法とかヘッドパーツの厚みとかがわからないと正確に分かりませんけど、現物があるのなら地上高を計らせてもらってはいかがでしょう。
BB中心からサドル上面は股下×0.88で計算しておいて良いと思います。
    • good
    • 0

その位なら、ステムの交換でいけますよ。



一応確認ですが、跨がったときに、フレームは当たりませんよね?。
当たらなければいいです。
    • good
    • 3

このQ&Aに関連する人気のQ&A

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています

このQ&Aを見た人が検索しているワード

このQ&Aと関連する良く見られている質問

Qロードバイクのサイズが大きいとき

ジャイアントのディファイ2のSを買ったのですが、私の身長164だと大きかったみたいたいで少し乗りづらいです。
何かいい方法はないですか?

Aベストアンサー

http://www.giant.co.jp/giant15/bike_datail.php?p_id=00000206#geometry
これ?

DEFYはコンフォートモデルで、ハンドルが近く高くなるように設計されてますから、トップチューブ長はそれほど気にするようなものではないです。
むしろ通常のロードモデルにすれば、トップチューブは適性ともいえる長さですねー。

問題はヘッドチューブ長です。
ここが通常モデルより25mmも長いことによって、ハンドルが無駄に高くなってます。


で、具体的にどうするかというと、
まずお金をかけない方法として、

1) ハンドルの取り付け角度を調整する方法があります。
ハンドルを送ってやる、、、
ブレーキレバーが上向きになるように角度を調整することで、
ハンドルが手を受ける形になって、操作性がよくなります。

2) あとは、サドルを前に出す方法もありますが、これはお勧めしません。
これをやる場合は、ペダルとの位置関係を確保するために、
サドルを前に出すとともに、やや高く調整する必要があります。

ただしサドルを前に出すとペダリングの基本であるハムストリングを使ってペダリングをするのではなく、
太ももの上部の筋肉を使って、力任せにペダリングするようになりがちですし、
重心が前に移動することによって、ブレーキング時や下り坂で不安定になりがちです。

初心者には意外と漕ぎやすくなったりするんですけど、デメリットが大きすぎますですね。

ですから、根本的な対処として、ステムを交換しますです。
ステムの角度が大きくて短いものに交換し、ハンドルを近く低くするのです。

現在ハンドルステムは GIANT Aluminum 31.8 90mm(S)となってます。
これはSXサイズと比べると、トップチューブ長やシートアングルとあわせて考えると20mmほど長いですね。
アングルは6度でしょうか?
メーカーに要確認です。

とすると、

1-1/8”
クランプ径31.8
アングル17°(もしくは35°)
突き出し:60~80

ってとこですかね。
http://www.cycle-yoshida.com/parts/stem_road_menu.html

角度が自在に調整できる可変ステムもありますが、(上記URLの一番下)
残念ながらあまり短い可変ステムはないんですよねー。

まぁ、どちらにしろ、
一度自転車屋さんに相談されてはいかがでしょうか?

http://www.giant.co.jp/giant15/bike_datail.php?p_id=00000206#geometry
これ?

DEFYはコンフォートモデルで、ハンドルが近く高くなるように設計されてますから、トップチューブ長はそれほど気にするようなものではないです。
むしろ通常のロードモデルにすれば、トップチューブは適性ともいえる長さですねー。

問題はヘッドチューブ長です。
ここが通常モデルより25mmも長いことによって、ハンドルが無駄に高くなってます。


で、具体的にどうするかというと、
まずお金をかけない方法として、

1) ハンドル...続きを読む

Q176cmでSサイズのフレーム

身長176cm、股下80cmの体格で、Sサイズのフレームのロードバイクは窮屈でしょうか?

シートチューブ460mm、トップチューブ500mm、スローピングのアルミフレームです。
主には女性向けのモデルのようですが、身長155cm~175cmまで対応可能という事です。
身長の適正サイズのフレームではない事は理解しております。

似たフレームサイズのクロスバイク(シートチューブ480mm?)に乗ってみたところ、小さめの印象ではありましたが普通に乗れました。

同メーカーのMサイズ以上もありますが、お値段の桁が上がってしまいます。
各部の調整で乗れなくはないと思いますが、何かを我慢しながら乗るような事になるでしょうか?

Aベストアンサー

> 何かを我慢しながら乗るような事になるでしょうか?
レースをしようがしまいが
ロードバイクらしい走りを楽しもうとすると
(速度を上げたり長距離を走ろうとすると)
いろいろ不満が出てくるのではないかと思います。

身長176cmなら
・水平トップチューブ長540~550mmぐらい
・ステム長100mmぐらい
が、ひとつの目安かなと思います。
(あくまで目安で、個人差があります。)

件のバイクが
水平トップチューブ長500mmとのことですから
ステムは多分90mmのモノがついていると思います。

そういう想定で考えると
ハンドルの付け根の位置が50mm~60mm短いことになります。

たった5~6cmですが
長距離を走ったりすると「あとブラケットが5cm先にあると走りやすいのに」
なんて思うことがきっと頻出するようになると思います。

まあ、ハンドルからサドルまでの距離だけなら
ステムを3cm長いモノに交換して
サドルを2cm後退させれば何とかなりそうですが
それ以外にも
ハンドル-サドルの高低差や
サドル-クランクの位置関係(膝の軌道を左右する)など
実はいろいろありまして
サイズが合っていないと、それらの調整幅が不十分になって
望むポジションが出しにくくなったりするわけです。
(普通は乗り込むほどにポジションは大きくなります。)

ただし
>主な用途は買い物等の街乗りと、たまの遠出くらい
なら「使えると思う」というのは
既出の回答にもある通りなのですが
それならロードバイクにする必要もないように思います。

以下蛇足ですが
> 同メーカーのMサイズ以上もありますが、お値段の桁が上がってしまう
とのことですが
用途を考えればクロスバイクで十分だと思いますし
その方が(適正サイズのモノを買っても)安く収まると思うのですが
何か他に事情があるのでしょうか?

ロードバイクの見た目が好きだ、という可能性もなきにしもあらずですが
上に乗っている人がデカく見えるのも
見た目的にはどうかと思いますし。

> 何かを我慢しながら乗るような事になるでしょうか?
レースをしようがしまいが
ロードバイクらしい走りを楽しもうとすると
(速度を上げたり長距離を走ろうとすると)
いろいろ不満が出てくるのではないかと思います。

身長176cmなら
・水平トップチューブ長540~550mmぐらい
・ステム長100mmぐらい
が、ひとつの目安かなと思います。
(あくまで目安で、個人差があります。)

件のバイクが
水平トップチューブ長500mmとのことですから
ステムは多分90mmのモノがついていると思います。

そういう想定で考え...続きを読む

Q身長174cmでフレームサイズ510mmは?

今、どうしても欲しいロードバイクがあるのですが、サイズが510mmのものしかありません。僕は身長174cmなのでフレームサイズからするとサイズが合わないのですが、どうしても欲しいので何かサイズを合わせる方法はありませんか?

Aベストアンサー

身長173cmですが、胴が短いモノです。(股下82cm)

今まで、535mmのトップ長(ホリゾンタル)のバイクでしたが、
自身のレベルアップの程度の低さもあって、これではとても長く感じました。
で、ステムは70mm、ハンドルのリーチも80mmと、ものすごく短いものにしてました。

ところが、モノの本によると、その身長・胴長・経験年数・使用スタイルでいけば、オソロシくなまけたポジションだと・・・。

で、あらためてセッティングし直しましたが、オソロシく「遠く」「キツい」ポジションでした。
でも、これで慣れるべきだと自分に言いきかせ・・・。

で、新たに購入したフレームは、ホリゾンタル換算で515mmのものにしました。 「XS」です。(涙)
・・・そのフレームでも、さっきの雑誌のポジションに設定することはできました。
ただ、今まで乗ってたヤツとの大きな違いは、
「大きくハンドル切ると、つま先がフロントタイヤ後端に付いてしまう」 ことです。

・・・大きくハンドル切って曲がらなければイイだけのことですが。
(走行中には、”大きくハンドルきる”なんてシチュエーションありえません。停まるつもりでそろ~っと走ってると 出くわします。)

ただ、「長大なフレームにしてしまった」より、修正が容易かと思います。若干小さめの方が。 大きすぎるのをカバーするのは容易ではありません。

身長173cmですが、胴が短いモノです。(股下82cm)

今まで、535mmのトップ長(ホリゾンタル)のバイクでしたが、
自身のレベルアップの程度の低さもあって、これではとても長く感じました。
で、ステムは70mm、ハンドルのリーチも80mmと、ものすごく短いものにしてました。

ところが、モノの本によると、その身長・胴長・経験年数・使用スタイルでいけば、オソロシくなまけたポジションだと・・・。

で、あらためてセッティングし直しましたが、オソロシく「遠く」「キツい」ポ...続きを読む

Qロードバイクのフレームサイズは厳密?素人です。

こんにちは、素人からの質問です。
現在3Rensyoのロードを持っています。知人からもらって物で、
伸長180cmに510のシートチューブ長でのっています。

近所のロードバイク屋で「小さい」と言われたので、これを機に買い替えを
検討しています。ところで、調べてみるといろいろなサイズがでていることに
気付きました。
適応伸長だけでも同じ機種で2~3種類でており、結局どのフレームサイズが良いのか
分かりません。

競技は行なわず、毎日片道7kmの通勤と休日に20km位のサイクリングで使おうと
思っています。

Q1:フレームサイズの適応伸長はメーカーによって様々でありますが、
実車を目の前にして、これを行なうと(確認すると)適したフレームサイズ
を探せるというようなもの(チェック項目)はありますか?

Q2:フレームサイズはできれば体形にジャストフィットしたものが
ベストだと思いますが、お金もないので完成品を買おうと思います。
どれくらいまでフレームサイズの誤差は許される物なのでしょうか?

素人の質問ですので、諸先輩の求める情報が入っていないことは承知ですが、
ご助言お願いします。

こんにちは、素人からの質問です。
現在3Rensyoのロードを持っています。知人からもらって物で、
伸長180cmに510のシートチューブ長でのっています。

近所のロードバイク屋で「小さい」と言われたので、これを機に買い替えを
検討しています。ところで、調べてみるといろいろなサイズがでていることに
気付きました。
適応伸長だけでも同じ機種で2~3種類でており、結局どのフレームサイズが良いのか
分かりません。

競技は行なわず、毎日片道7kmの通勤と休日に20km位のサイクリングで使おう...続きを読む

Aベストアンサー

一般的には大きいフレームに無理して乗るよりも、小さなフレームの方が合わせやすいといえます。
ジャストフィットを目指すのが重要ですが、「大は小を兼ねる」よりは「小は大を兼ねる」傾向があります。ただ、現在のフレームはさすがにちょっと小さいようにも思いますね。

既に回答は出ていますが、フレームにはスローピングとホリゾンタルの2種類の形状があり、近年はスローピング形状が主流です。
ホリゾンタルはサイズ的に適応範囲が狭く、比較的シビアなサイズ選択を強いられますが、スローピングは比較的適応範囲が広いのが特徴です。

乗り方やレベルによっても最適なサイズは変わってきますが、身長180センチであればトップチューブの水平換算で540ミリ~550ミリくらいでしょうか。このあたりのフレームを選択し、あとはステムやサドル位置の調整、場合によっては部品交換を行います。
水平換算で540ミリ~550ミリ程度が適正サイズと覚えておいて、あとはショップで相談に乗ってもらえるはずです。

どれくらいのフレームサイズの誤差が許されるかですが、スローピングフレームの場合、本当に大雑把に言ってしまえば、SS、S、M、L、LLというサイズ展開で、フレームのジャストフィットサイズがMサイズである場合、ステムやサドルの変更、調整によってSとLサイズは大丈夫な事がほとんどです。つまり大きい方と小さい方の隣のサイズは乗れると考えて間違いありません。また最初に記載した「小は大を兼ねる」という原則に立てばLよりはSの方がより合わせやすいといえます。

本来はロードバイクのサイズ、ポジション出しは非常にシビアで経験が求められる奥の深い世界です。
ただしこれはレースなど、長時間、長距離を高い強度で走る場合での話です。上級者は200キロ以上を走行するというのも稀ではありませんが、相当な上級者でも6時間弱はかかります。
車の運転でもソファーに座っているにしても、同じ姿勢で固定され6時間というのは相当に疲れるはずです。ましてや激しい有酸素運度ですから尚更で、当初は小さな違和感でも6時間が経過した時には大きな苦痛になる可能性があり、この事からサイズ選び、ポジションが重要と言われているわけです。

適正なサイズ出しは重要ではありますが、わずかな通勤と短時間のサイクリングくらいではそこまで神経質になる必要がないのも事実です。それよりは細かい事を考えず、楽しく健康的に自転車と関わる方が余程健全ではないでしょうか。近年では雑誌やWEBなど、ちょっとモノ、情報ともに過剰な面も否めません。必要以上に神経質になる必要はありませんよ。

一般的には大きいフレームに無理して乗るよりも、小さなフレームの方が合わせやすいといえます。
ジャストフィットを目指すのが重要ですが、「大は小を兼ねる」よりは「小は大を兼ねる」傾向があります。ただ、現在のフレームはさすがにちょっと小さいようにも思いますね。

既に回答は出ていますが、フレームにはスローピングとホリゾンタルの2種類の形状があり、近年はスローピング形状が主流です。
ホリゾンタルはサイズ的に適応範囲が狭く、比較的シビアなサイズ選択を強いられますが、スローピングは比較的適...続きを読む

Q型落ち品のロードバイクを売っているサイトを教えてください

型落ち品のロードバイクを探しています。 


型落ち品お売っているサイトを教えてください。

Aベストアンサー

http://www.cycle-yoshida.com/

特価自転車コーナーは型落ちがけっこうありますよ

Qロードバイクで時速40キロ以上出すには?

SurlyのPacerというクロモリのロードバイクを購入しました。
コンポはティアグラでコンパクトクランクですが、平地でダンシングなしで最高が37-8キロ程度しか出せません。手はブラケットを持った状態です。ロードバイク所有の友人(アルミ、SORA)をはじめ他のロードの人はみな40キロは軽いといいます。

私は30代男性でロードは初めてで、貧脚といえばそうですが、それでも40ぐらいは軽く出せるのかなと思っていました。都内の交通量の多い場所を走ることがほとんどですが、それでも幹線道路などでは瞬間的には40を越えても良さそうなものかと思うのですが。

サイコンの設定や空気圧管理などは問題ありません。前が50-34でそこのインナーからアウターへの切り替えのタイミングがうまくいっていない気もします。また他に原因として考えられることはありますでしょうか?やはり脚力の問題でしょうか(笑)。また、皆様はどの程度の速度が出せているのでしょうか?

Aベストアンサー

ANo.3です。

今日はひさびさに天気予報から傘マークが消えたので自転車で通勤しました。
幹線路に入ったところでフロント39T-リア13Tに入れ
ケイデンスを110rpmまで上げ41km/hで巡行したら
200mも走らないうちに心拍が170を超えてしまったので
ケイデンスを95rpmまで落としてしまいました>ショボ~ン。
(通勤では甲州街道を主に走っているのですが
高速巡行できる区間は実はあまりないです。)

> インナーからアウターへの切り替えのタイミングがうまくいっていない気もします。
コンパクトクランクって、おいしいところでフロントの変速タイミングが来ちゃいますよね。
以前はコンパクトクランクを使っていたのですが
上りとLSD以外はずっとフロントアウターに入れっぱなしでした。

> 最高が37-8キロ程度しか出せません。
であるならばフロント50T-リア17T、ケイデンス90rpm、約33km/hでの
巡行を身につけちゃうとイイと思います。
そのペースが維持できれば、道路状況が良いときにリアを16T→15T→14Tと
シフトしていけば自然に?40km/hになります。
http://www.asamako.net/scripts/gear_ratio.php
この速度域はロードでは常用域ですので
変にもがくよりも、キレイなペダリングを心掛けた方がイイと思います。
キレイなペダリングでフロント50T-リア17T、ケイデンス90rpmの巡行が出来るようになれば
40km/hで走るのも「軽いこと」になりますよ。

で、キレイなペダリングの習得にはANo.4さんのご指摘どおり
ビンディング・ペダルを使った方がイイのですが、どうでしょう?
そして、ペダルは「踏み込む」のではなく「回す」こと。
力を入れるのは1時から3時のところ。
それ以外のところで力を入れても、疲れるだけで大した推進力になりません。
力を入れるときは腹筋とハムストリングを使うこと。
股関節を大きく柔らかく使い、腿をなるべく高くあげること。
骨盤を立て上半身を腹筋で支え、上半身はリラックスさせること。
アンクリング(踵が下がること)させないこと。
なんてことを私は学びました。
人それぞれやり方はあると思いますが、まあ参考にして下さい。
この↓サイトなんて、役に立つと思いますよ。
http://www.sportsmovie.jp/funride/top/
http://www.sportsmovie.jp/funride/technique/?sm=0&it=101
(登録が必要ですが無料です。)

あとね、私の巡行スピードはホイール(フルクラムRACING3)にも助けられてます。
もう少し走りこんだら、ホイールをグレードUPすると「効く」かも知れません。

ANo.3です。

今日はひさびさに天気予報から傘マークが消えたので自転車で通勤しました。
幹線路に入ったところでフロント39T-リア13Tに入れ
ケイデンスを110rpmまで上げ41km/hで巡行したら
200mも走らないうちに心拍が170を超えてしまったので
ケイデンスを95rpmまで落としてしまいました>ショボ~ン。
(通勤では甲州街道を主に走っているのですが
高速巡行できる区間は実はあまりないです。)

> インナーからアウターへの切り替えのタイミングがうまくいっていない気もします。
コンパクトクランク...続きを読む

Qステムのサイズを決定する要因は何ですか?

腕の長さ、柔軟性、身長等色々あるかと思うんですが
ステムの長さを伸ばすのかフレームサイズを大きくするのかの判断基準がわかりません。
乗り続けていると感覚的にわかってくるものなのでしょうか?

Aベストアンサー

自転車の車輪の大きさが決まっているし、小さいフレームでもフロントセンターやホイールベースはある寸法からは小さくできないのです。
だから小さいフレームでもトップチューブ長はある限度以上には詰められません。

自転車のコーナリングなどを決定する要素は実はタイヤ外径とホイールベースであってステムの長さには関係無いのです。
ていうのは二輪車は車体、車輪を倒して曲がって行くからコーナリング中は四輪車のようにステアリングの切れ角と後輪との角度差は何も関係無いのですね。(コーナリング中の角度差は無いです。)
写真参照↓
http://www.ifj-kyushu.org/jp/ahoui/2010/ahoui_100730165200.php
http://take-muku-toshi.blog.so-net.ne.jp/2010-09-21
http://puyan77.blog102.fc2.com/blog-entry-219.html
ステムの突き出し寸法は超低速でのトライアル的な運動には関係して来るとは思います。
あと、前後の重量配分には関係してくるでしょう。

ステムの突き出し寸法をそのままで、トップチューブを伸ばした場合、同じ材質でフレームを作っているなら、大きくなった分強度剛性が下がり、重量が増加します。
競走などに使うならフレームは小さいほうが作りやすいという事になります。
この理屈でいうならば、極端にステム突き出しが長くならない(130mmオーバーとか)限りステム長の増加で解決したほうが良いという事になります。
一方今のフレームがフロントセンター不足気味だったらもう少しフロントセンターを長く取った自転車に換えるという選択もあり得ます。

またホイールベースが長くなれば安定性が増加します。
これは「小さいフレームのほうがクイックだ」という印象を裏付ける要素と思います。つまりステム突き出しの長さではなくてホイールベースの長さが原因だと思うのです。ホイールベースが短くてステム突き出しの長い自転車のほうが安定性も低く、フロントセンターを詰め過ぎるとタイヤが靴に当たりやすくなり、重心が前のめり気味になります。
結局背が低い人の場合、見た目は犠牲にしてもフロントセンターやホイールベースを確保したほうが落ち着いた自転車に乗れるという事だと思います。

以上の傾向は長身の選手の自転車ほどステム突き出しが長く(フレームをもう大きくしたくない、ホイールベースを長すぎにしたくないから)、背の低い選手ほど短い(フレームがもう小さくできないから)という事実を見てもわかると思います。

自転車の車輪の大きさが決まっているし、小さいフレームでもフロントセンターやホイールベースはある寸法からは小さくできないのです。
だから小さいフレームでもトップチューブ長はある限度以上には詰められません。

自転車のコーナリングなどを決定する要素は実はタイヤ外径とホイールベースであってステムの長さには関係無いのです。
ていうのは二輪車は車体、車輪を倒して曲がって行くからコーナリング中は四輪車のようにステアリングの切れ角と後輪との角度差は何も関係無いのですね。(コーナリング中の角...続きを読む

Qアルミ or クロモリ どちらがいいでしょうか。

アルミ or クロモリ どちらがいいでしょうか。

クロスかロードのバイクで週末はちょっとロングを走りたいと思っている初心者です。
今は変速付きママチャリで遊んでいます。

それで選ぶ際のフレームの素材なのですが、
アルミ、クロムモリブデン、カーボンと主にあるようですが、どれがよいのでしょうか。
予算的にカーボンは多分無理だと思います。

アルミは軽いけど剛性(柔軟性?)がないので路面の衝撃をそのまま伝えるらしくて長時間の乗車はきついらしいですね。
でも、軽くてしなりがない分キビキビ走れるみたいです。

クロムは剛性があるので長時間でもさほどつらくならないようですね。
ただ、ちょっと重いですね。

ネットで調べましたけどこれくらいの違いしか分かりませんでした。
ただ、例えばこの振動がゴツゴツくるアルミでも、それがいいっていうバイカーもいるんですよね。

まったくの初心者なので、700cって何? という感じで調べている状態です。
アルミ、クロモリと言っても車種の年代によって、また、サスがあるなしとかでかなり違ってくるのだろうと思いますが
バイカーの先輩としてご経験上のアドバイスをいただけたらと思います。
よろしくお願い致します。

アルミ or クロモリ どちらがいいでしょうか。

クロスかロードのバイクで週末はちょっとロングを走りたいと思っている初心者です。
今は変速付きママチャリで遊んでいます。

それで選ぶ際のフレームの素材なのですが、
アルミ、クロムモリブデン、カーボンと主にあるようですが、どれがよいのでしょうか。
予算的にカーボンは多分無理だと思います。

アルミは軽いけど剛性(柔軟性?)がないので路面の衝撃をそのまま伝えるらしくて長時間の乗車はきついらしいですね。
でも、軽くてしなりがない分キビキビ走...続きを読む

Aベストアンサー

アルミで クロモリ同等の 強度を持たせようと すると 太く厚いパイプになり 結果 フレームは
重くなる傾向が有ります アルミ材質にもよりますが 粗悪安価なアルミ材ですと柔らかく 重くなって結果 乗り難いものになります。

クロモリと言っても 種類があると思います 
最近のパイプは 詳しくないですが
昔 石渡 022というのが 一般的で ロードですと019という軽量パイプを使用します
超軽量を狙い 017(コロンバスSLX相当かな?)という 薄いパイプも有りましたが 転倒すると フレームお釈迦といった 強度でした。
自分は、ロードで無く ランドナーという OFFを走る650Bタイヤのフレームを 作った際
022ダブルバッテトーチューブベースのものと チェーンステイ、シートステイを019を使ったフレームを使用していましたが
019(薄く軽量固い)のチェーンステーは 固く 撓みが少なく 踏み込みパワーロスが少ない反面
足に来ます。疲れる 痛くなる 足に負担が大きかったです。
自転車は 基本サスペンションは、無く フレームの撓みで 有る程度 乗り心地や 踏み込みパワーを
緩和してくれるもので 結構固さや撓みは 重要です。
 フロントフォークの曲がりひとつでも 乗り味は変わります。

ロードの理想は、固すぎない クロモリです。
 クロモリフレームは ロー付けで組み立てます。下手なビルダーが バーナーで炙り過ぎると 良くないです。 作る人を選びます。
アルミは、柔らかい 重いので 好みません(マウンテンバイクなどには、良いかも)
一番良いのは、カーボンパイプの フレームです。 それなりのカーボンフレームなら 撓みが絶妙
乗り心地良く 足に来ません 一番軽く 楽に乗れるのが カーボンです。
値段が高価ですが それ相当の価値が有ります。

サスペンション付きは、まず
サスペンションによる 重量増が 問題 サスペンションとしての機能が 合っているか 微調整できるかで 使えるか 付かないかが決まります。
乗る人の 体重でも設定が変わりますので 自転車用サスペンションが 何処を狙って 選定されたものかを見極め 試乗し 自分に合うかを 確認した方が良いでしょう
また 細かな相談や調整をしてもらえる ショップでの購入を お勧めします。
未経験、素人、詳しくなければ、何件も ショップをめぐり 相談
一番 自分に合う店で 購入する事
自転車自体より ショップの アフターが重要です。
元 選手が開いたショップだから 良いとい事も有りません 
安いけど 腕がないのも 困りもの ですね! スポークホイール組めない ショップも意外と多いんですよ。

アルミで クロモリ同等の 強度を持たせようと すると 太く厚いパイプになり 結果 フレームは
重くなる傾向が有ります アルミ材質にもよりますが 粗悪安価なアルミ材ですと柔らかく 重くなって結果 乗り難いものになります。

クロモリと言っても 種類があると思います 
最近のパイプは 詳しくないですが
昔 石渡 022というのが 一般的で ロードですと019という軽量パイプを使用します
超軽量を狙い 017(コロンバスSLX相当かな?)という 薄いパイプも有りましたが 転倒すると ...続きを読む

QBB,クランクはFSA製を避けるべきでしょうか

今回初めてロードバイクを購入しようとしている初心者です。質問は、価格10-15万円程度の車体だと、ティアグラか105のコンポが基本になるのですが、BBとクランクはFSA製のものがあります。完成車の価格を抑えるためこの部品でコストダウン、との話も聞きますし、FSA Gossamer とシマノの相性の悪さも耳にします。乗り方は週末の中距離ツーリング程度なので激しい使い方はしません。比較的安めのFSA製で十分か、シマノ純正に交換するもしくは純正の完成車を買うのがよいか、アドバイスをお願いします。

Aベストアンサー

ご承知の通り ただ単に 価格を安くする為に メーカー違いの FSAのクランクを標準装備してるだっけで
何のメリットもありません。

自転車のコンポは、メーカーとグレードは、揃えて使用するのが最良の走りと変速と耐久性を確保できます。
10速11速と多段化した現在 スギノも存在の意味が?

クランクのみFSAでも使えますが 最良の動きは、期待できません。
専門店では、邪道な組み合わせとして 認めませんねー
テクトロのブレーキも スラムのコンポも 扱いません コンポは、カンパかシマノです。

購入後に FSAクランクから シマノに買い替えるのも 費用が掛かります 工賃が掛かりますからねー
最初から コンポフル 105を購入することをおすすめします ロードとしてと使えるコンポは、105以上です。
ブレーキキャリパーの剛性が105以下では、弱いんです。105装備を買っておけば グレードUPの必要もなくなるでしょう。のちのち ホイールのグレードアップに費用を回せます。

完成車で10万で 105コンポでは、フレームが相当しょぼくなります。
15万クラスがおすすめですが 型落ち 2012年や2013年モデルの残りが有れば そういったモデルを安く 購入するのがお得です。
自転車は、秋に来年モデルが出ますので 2014年モデルの在庫も これから在庫処分で値引きが増えてくるので 今年モデルも値切り交渉する価値が有ります。
メーカー問屋がすでに2014年モデルを 販売店へ在庫処分価格で 売りまくってますから
くれぐれも 定価で売るようなショップで 購入しないように アフターメンテも割高な可能性大ですし
技術力も低いものです。 利益優先ショップは、付き合いきれません。
広い店舗、在庫豊富、店員も多いショップは、大体 ダメな店です。(特価を出すのはこのような店が多いこともあるんですが・・・)

ご承知の通り ただ単に 価格を安くする為に メーカー違いの FSAのクランクを標準装備してるだっけで
何のメリットもありません。

自転車のコンポは、メーカーとグレードは、揃えて使用するのが最良の走りと変速と耐久性を確保できます。
10速11速と多段化した現在 スギノも存在の意味が?

クランクのみFSAでも使えますが 最良の動きは、期待できません。
専門店では、邪道な組み合わせとして 認めませんねー
テクトロのブレーキも スラムのコンポも 扱いません コンポは、カンパかシマノで...続きを読む

Qハンドルバーカットを検討中ですが、何センチが適正ですか?

ハンドルバーカットを検討中ですが、何センチが適正ですか?
片道17Kの通勤専用に、1ヶ月半前にエスケープR3を購入。
中年太り解消のダイエットの目的もありましたが、体重も6キロ減。
まずは順調に経過。メカ的には、不満の点も少し有りますので、
あれこれいじる事も検討しましたが、いくらいじってもクロスが、
ロードになる訳でもないし、ロードにかなうわけが有りません。
費用的にも色々交換する位なら、ドロハンのロードを2台目として
購入した方が良いと言う結論になりました。よって、R3は通勤専用の為、
取り敢えずメカ的には、ドノーマルのまま乗る事にしました。
ですがメカ的以外にアクセサリーなどで、R3をカッコ良くしたいんです。
今付けているアクセサリーは、LEDライト・サイコン・ボトルグリップ
携帯ポンプ・着脱式ワイヤーロック・サドルバック・テールライト
バックミラー(SPYミラー)・フロントバック・バルブキャップ等です。
今回バーエンドを購入しました。取り付けてみると何だかハンドルの幅が、
広く感じて不細工に見えるんです。実際には、取り付けの為、グリップ・
シフト・ブレーキレバーを内側に移動したので、従来よりは通常運転時の
グリップの位置は約4センチ内側になり実質的には有効幅が、狭くなってます。
ちなみにR3のハンドル長はノーマルで、54センチなので、未だカットは、
してませんんのでエンドバーからエンドバーまでの幅が54センチ、
グリップからグリップまでの幅が50センチです。ネットで、ハンドルバー
カットのレビューを色々検索しましたが、50・52・54センチと色々で、
中にはドロハンの長さ位まで、大丈夫と言うような極端な意見も有ります。
良く言われる肩幅プラス〇センチと言う数値はどうもピンと来ません。
通勤専用ですので、実際の運転は、グリップを握っての運転が主体ですが、
途中に3ヶ所あるアップダウンだけはエンドバーを握っての運転です。
安全を重視すれば見た目を考えずに今のままで良いと、重々承知してます。 
非常に答えにくい質問だと思いますが、安全とカッコ良さを考えた場合
何センチが適正だと思われますか?出来れば私は何センチにして、
成功だった、失敗だったと言う経験談がお聞きしたいです。
ちなみに私の身長は168センチ体型はガッチリタイプです。

ハンドルバーカットを検討中ですが、何センチが適正ですか?
片道17Kの通勤専用に、1ヶ月半前にエスケープR3を購入。
中年太り解消のダイエットの目的もありましたが、体重も6キロ減。
まずは順調に経過。メカ的には、不満の点も少し有りますので、
あれこれいじる事も検討しましたが、いくらいじってもクロスが、
ロードになる訳でもないし、ロードにかなうわけが有りません。
費用的にも色々交換する位なら、ドロハンのロードを2台目として
購入した方が良いと言う結論になりました。よって、R3は通勤...続きを読む

Aベストアンサー

一応基準幅の肩幅+10cmの意味を説明します。ハンドルは肩幅で持つのが基本です。ですからドロップの基本は肩幅です。しかし、フラツトバーは手を捻って持ちますから中指が肩幅ならば中指から小指までの幅が加算されます。およそ中指から小指までが5cmとしますとハンドル幅は肩幅+10cmになります。これはあくまでもグリップエンドからグリップエンドまでの幅です。

次に、バーエンドを付けた場合には、グリップをメインに考えるかバーエンドをメインに考えるかで変わります。バーエンドの適正幅は肩幅ですし、グリップ部の適正幅は肩幅+10cmになりますから10cm以上の違いになります。ですから一概にどの幅が適正ですとは言えません。例えばドロップに乗り慣れている人は上ハンドルでは30cm程度のハンドル幅で使用しています。ですからバーエンドを肩幅近くに合わせようとします。方やグリップが中心でバーエンドは風が強いときやスピードを出す場合のみに使用するならばずっと幅が広くなります。

ご質問者さんよりも少し体格が上ですが、R3を街乗り用に使用していますが、グリップエンドからグリップエンドまでが52cm強にカットしてあります。子供がバーエンドを付けるかも知れないといった親心で少し長めにカットしたのですがいらないと言われまして両側1cm程度私には長くシフト部を持って乗っています。ご質問者さんの場合にも現在の長さでグリップ部の違和感なくどこまで内側を持てるかでカット幅を決めたら如何かと思います。

一応基準幅の肩幅+10cmの意味を説明します。ハンドルは肩幅で持つのが基本です。ですからドロップの基本は肩幅です。しかし、フラツトバーは手を捻って持ちますから中指が肩幅ならば中指から小指までの幅が加算されます。およそ中指から小指までが5cmとしますとハンドル幅は肩幅+10cmになります。これはあくまでもグリップエンドからグリップエンドまでの幅です。

次に、バーエンドを付けた場合には、グリップをメインに考えるかバーエンドをメインに考えるかで変わります。バーエンドの適正幅は肩幅ですし、グ...続きを読む


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A

人気Q&Aランキング