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Nikon new FM2 を使っています。
2年ほど前に中古で買ってたまに使う程度でフィルム数本は撮影しました。
普段はニコンのDSLRを使っていますのであまり出番は多くありません。

先月、フィルムを一本撮り終えてメンテがてら見てみるとフィルム巻き上げレバーが「ジーコ」と巻き上げられなくなりシャッターが下りなくなりました。
レバーは最大限稼働するのですが巻き上げのギア感触がなく「スカッ」とした感じです。
戻りはバネの力で戻っている感じです。

それでニコンに修理に出そうと思いピックアップの予約までしましたが
底部に露出している巻き上げレバーの軸のようなもの(◯にーが入った形状の)を触って動かしてやると直ってしまいました。
ですので修理はキャンセルしたのですが何が悪かったのでしょうか。
潤滑油とかそうゆうレベルでしょうか。

再発すると思うので修理に出そうか迷っていますし、何か自分でできるのであればやりたいと思っています。

まずはカメラの中で何が起こっているのか推測することは可能でしょうか。
そして自分でメンテナンス程度の処置で改善させることは可能でしょうか?
また可能であればどのような処置をすればよいでしょうか。

こういった症状はnewFM2ではメジャーな故障でしょうか?

参考になるようなサイトなどもあればおしえていただきたいです。
よろしくお願いします。

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A 回答 (6件)

フィルムが入っていない空の状態ですね。



その場合、裏蓋を開いた状態で巻き上げレバーを動かして下さい。
スプロール(フィルム巻き取り軸)とパーフォレーション歯車は回っていますか?
newFM2は、逆巻きですから、スプロールパーフォレーション歯車の回転方向は逆です。
巻き上げレバーで、シャッターがチャージされるセルフコッキング方式ですから、巻き上げレバーを一杯まで動かすとシャッターが切れる筈。

何れかに不具合が有れば、巻き上げレバー回りの歯車欠けが疑われます。
とちらにしろ、グリスの入れ替えの必要性とモルトプレーンの劣化もあろうかと思われますので、修理を兼ねてオーバーホールされる方が良い状態だと思われます。
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この回答へのお礼

こんにちは
ありがとうございます。

今はちょっと正常に戻ってしまったんですがその時は
レバーを巻いても中の軸は動いていませんでした。指で直接回すことはできたように思います。(記憶が確かではありませんが)
ちなみに正常に戻ってから巻き上げの感触や音に異変を感じたりはしませんでした。

モルトは頑張って自分でやってみました。

お礼日時:2014/12/03 12:01

FM2の巻き上げシャッターチャージが完了していなかった状態ですね。



FM2の巻き上げは、レバーを途中で戻しての分割巻き上げが出来ないので、
最後まで巻き上げないとチャージされませんから・・・

底部に露出している巻き上げレバーの軸のようなもの(◯にーが入った形状の)は、
モータードライブの巻き上げに使う部分です。
モードラのピンをそこにはめ込んで使います。

そこをいじったことによりチャージが完了したとすれば、
巻き上げレバー部の経年劣化により、
完全に巻き上がらない事が発生していたのかもしれません。

分割巻き上げが出来ない故、最後まで一気に巻き上げなければならないが、
レバーの可動範囲ではシャッターチャージが出来なくなってきている状態かも。
分割巻き上げが可能であれば、レバーの可動範囲は関係ないですから大丈夫なんですが・・・

最悪は底部を回してシャッターチャージしなければならない状態になるかも。
モードラMD-12?だったかな?を探してつける。
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この回答へのお礼

こんにちは
ありがとうございます。

一応今日点検で診てもらうようお願いしました。
もともと安い値段で買ったのであまり高額な見積もりだとどうしようか悩んでしまいますね。
多分二万円も出せばいい状態のものが買えちゃいますよね。
いい状態を見分ける目利きはないわけですが。。

でも使えるフィルムのカメラは頻度は別として一個は手元においておきたいなぁと思っているので修理して使うか買うかどっちかなると思いますけど。

お礼日時:2014/12/06 14:46

>底部に露出している巻き上げレバーの軸のようなもの(◯にーが入った形状の)を触って動かしてやると直ってしまいました。



これは、パーフォレーション歯車のロックを解除し、撮影済みのフィルムを巻き戻せるものです。
矢張り、歯車の欠損・グルス抜けが疑われる状態です。
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この回答へのお礼

こんにちはありがとうございます。

底の軸は本来は緊急時にコインで回せるようになってるんすかね。
私はコインで回したわけでなく指で押さえてグリグリと揺らした程度でしたが
やはりこの軸周りの噛み合わせや滑りの問題がありそうですね

お礼日時:2014/12/03 11:51

巻き上げボタンが戻らなかったんですね。


撮影が終わり巻き上げボタンを押してからフィルムを巻き戻し、巻き上げレバーを回すとボタンが戻るはずなんですがそのままだったという事です。
どのカメラでも同じようなトラブルはありますが、巻き上げレバーを何度か動かしたりボタンを触るなどして戻れば使えるようになるはずです。
全く戻らなくなったら修理に出すしかありません、適当に油など差さないで下さいね。
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この回答へのお礼

こんにちは
ありがとうございます

巻き上げボタンというのは底部にある台形の凹みから突き出している丸い棒状のスイッチですよね。
確かにあれを押してフィルムを巻き上げ、裏蓋を開けて、フィルムを取り出しました。
その際に潤滑が悪かったなどなんらかの理由により戻らなかったってことですか。
それが戻らなければ最初の質問のような症状になりますか?

それなら再現できそうですが、今手元にないのでちょっと確認ができないです。
それで確認がとれれば原因が特定できますよね。

お礼日時:2014/12/06 14:56

たぶん、巻戻しをする時のクラッチ(巻上げクランクの噛みを外す)が戻りきらなかったのでしょう。



しばらく使えばまた動くようになると思いますが・・・それでも戻らない時はグリスアップ。ただ、分解清掃になると思いますので(弄っていたら戻ったという事は、破損している可能性は低い・・・物理的なモノですから、破損していたらもちょっと弄った程度では戻らない、はず)、その修理代に見合うかどうか(額に納得できるかどうか)でしょう。

見積もりをしてくれるはずですから、一度問い合わせてみてはどうでしょう。
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この回答へのお礼

こんにちは
ありがとうございます。

大変勉強になります。
一度診てもらいたいと思います。

お礼日時:2014/12/06 14:47

フィルムの最後のコマまで撮りきったのに、さらに巻き上げようとしたので、フィルム両端の穴が破れて空回りという印象です。


そのフィルムを現像してみましょう。
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この回答へのお礼

すいません説明が不十分でした
フィルムは撮りきって抜いており空の状態です。

お礼日時:2014/12/02 17:59

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>AFは装着できないのですよね???

AF用のnikkorレンズもMFのボディに使えます。
一部機種を除いてですが、殆どのAFレンズが使えますよ。
使えないのは末尾にGのつくAF nikkor、デジタル用のDX nikkor、
プロネア用のIX nikkorです。
この3シリーズは電気的に絞りをコントロールし、絞りの調整は
ボディ側のダイアル設定しますので、レンズに絞りリングがありません。
同じFマウントなので物理的に装着は出来ますが、絞りのコントロールが出来きません。
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FEはこの小さな数字(絞り値)をファインダーを覗いたまま見ることが出来るため、非Aiレンズを取り付けた場合、絞り値を確認できなくなります。
また、非Aiレンズを取り付ける場合には、ボディのAi環の爪を起こしてから取り付けなければなりませんし、オート・マニュアル共に絞り込み測光になって手間ですから、最初のうちはお勧めできません。
また、AFレンズはFマウントレンズの見分けがつくようになるまで、候補から外してください。ややこしくなるだけです。

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もし中古カメラ店に足を運ぶことが可能であれば、実際に現物を見て説明を受けたほうが理解が早いと思います。私もそのようにして覚えました。
さらに、FE本体のコンディションもチェックしてもらえます。モルトの劣化の発見や操作方法のレクチャーも受けられます。
私の場合、高速シャッター(1/500や1/1000)が上手く開かない故障が見つかったことがあります。

ニコンFEはAiレンズであれば、自動絞り・開放測光で使用できます。
Aiレンズは、絞り環の絞り値(4とか5.6と書いてある数字)が2列に書かれています。大きい数字と、マウント側に小さな数字が書かれているのがAiレンズです。
FEはこの小さな数字(絞り値)をファインダーを覗いたまま見ることが出来るため、非Aiレンズを取り付けた場合、絞り値を確認できなくなります。
また、非Aiレンズを取り付ける場合には、ボディのAi環の爪を起こしてから取り付けなければなりませんし、オート・マニュ...続きを読む

Qフィルムを巻取る前にフタを開けてしまった。

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よろしくお願いします。

Aベストアンサー

開けていた時間と光の当たり方によりますが、最後まで撮りきった状態で開けたのなら、フィルムの最初の方は助かる可能性が高いと思います。(フィルムが何重にも重なっていますから、中心部まで光が届きにくいからです)

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Qフィルムの巻上げに失敗して…

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このフィルムで現像をお願いした場合、現像することは可能なのでしょうか?
フィルム使用期限内には使い切ったのですが、巻き上げてフィルムケースに収納したまま、恥ずかしくて人に聞くに聞けず1ヶ月近く置いてあるままなので、その点に関しても諦めかけています…。

無茶苦茶な質問で申し訳ないのですが、ご回答をお願い致します。

Aベストアンサー

 ちゃんとフィルムのパトローネに入ってますか?(横から見て@な形のケース)

巻き戻し解除ボタンを押さないで、フィルムを巻き戻すと巻き上げることが出来なくて、パトローネの中で止めてあるフィルムが切れます、そしてカメラの巻き上げ側に残ります。

もし、この状態だったらカメラごとカメラ屋さんに持って行って、切れた旨を伝えて、暗室やダークバックで取り出してもらってください。

巻き戻しが完了したと思って、実はカメラの中に残ってたりすると最悪ですよ(^_^;



巻き上げが解除されて、きちんとパトローネの中に戻って(カメラの中には何も無い)のであれば、パトローネをカメラ屋さんに持って行って普通に現像してもらってください、特に気にする事はありません。


特に無茶な質問でも無いので気にしないでいいですよ(^_^)v

テレンプね。

Q自分でフィルムを現像する方法

35mmのフィルムで撮った写真を自分で現像・プリントしたいと考えているのですが、薬品や機材はいくらぐらいするのでしょうか。また、暗室を作るのにはどうしたらよいのでしょうか、教えてください。

Aベストアンサー

最低限必要なのは、
1.フィルム現像
フィルムピッカー:パトローネ(フィルムのケース部)に入ってしまったフィルムを取り出す道具 1300円程度

現像タンク:フィルムを現像するときに使うタンクで通常は丸型、中でフィルム同士が引っ付かないようにするための方法によって
中身が違う。はじめはフィルム式が楽だが片溝式が慣れると楽かも。3000から4000円

各種薬品:現像液、停止液、定着液が必要。いろいろ在りますが、まあ1袋数百円程度です。現像液の交換頻度が一番高い。
いざとなれば停止液は要りません。

保存タンク:薬品を保存するためのタンクです。専用のものがよさそうです。これも数百円程度、停止液は使い捨てなので、フィルム用に2つ在ればよいです。

計量カップ:得に専用のものでなくても、料理用などで十分です。ただし2Lまで量れるものが便利。薬品は粉末や濃縮状態のもの
が多いので、これで薄めます。これは1000円しないとです。

温度計:上記の薬品はお湯で溶かすことが多い上に、薬品の温度で現像などの時間が異なるため必須です。
100度まで計れるものであればなんでもいいです。

漏斗:これも何でもいいです。薬品をタンクに戻すときに使うだけ。いざとなればなくてもよいです。

ダークバック:これも暗室があれば不要です。明るいところで作業するためのもので、首の穴がない長袖シャツみたいなものです。

フィルムであればこれぐらいあればよいかと。


プリント
印画紙:これは必須です。必要に応じて購入してください。数千円単位ですが全紙サイズになると結構高いです。
表面にコーティングのないバライタ紙、コーティングありのRC紙があります。通常はRC紙でよいかと。

バット:薬品を入れてこれに印画紙を漬けます。現像、停止、定着、水洗の4つがあるといいです。

引き伸ばし機:スライド映写機のように。フィルムの画像を印画紙に焼き付けるものです。値段はばらばらで安くても3万円程度
はします。レンズとタイマーは別売りなのでさらに各1万円はプラスになります。
引き伸ばせるサイズとカラーへの対応で値段が異なります。高いものは数十万円しますね。

イーゼルマスク印画紙を綺麗に平面に固定するためのものです。相場は3000円前後でしょう

ピンセット:薬品に触れずにやるにはこれが必要。竹のものとプラスチックのものが在ります。数百円程度ですね。薬品が混ざら
ないように薬品ごとに用意してやるのが普通です。

各種薬品&ポリビン:フィルムとは薬品が違うので、プリント用に用意してやる必要があります。値段は大体同じです。停止液は同じです。

フォーカスルーペ:熟達した人には不要ですが、普通は必要です。引き伸ばしの際、ピントがちゃんと合っているか確認するため
のものです。安いやつで十分なので2千円程度です。

セーフライト:テレビとかのシーンに出てくる赤いやつです。モノクロの印画紙は赤色に反応しないので、これを使って作業します。
ないと暗くて難しいです。フィルムはしっかり赤色にも反応するのでフィルム現像のとき使うとフィルムが死にます。3000円程度です。

まあ、おそらくこのぐらいだと思います。

ただ、ここで述べているのはすべて「白黒フィルム」の現像とプリントの話です。

カラーは、それぞれの値段が高い上に、温度管理などが厳密なので非常に難しいです。素直にお店に出しましょう。

暗室ですが、一番よいのは風呂場ですね。光を遮断しやすい上に現像時に大量に必要な水が確保しやすいですから。

水洗のみ外でやるのであれば押入れでもいけます。
必要なのは、光を遮断すること、水があること、電気が使えることです。
ただし、現像液とかのにおいはかなりきついので、密閉すると危ないです。

最低限必要なのは、
1.フィルム現像
フィルムピッカー:パトローネ(フィルムのケース部)に入ってしまったフィルムを取り出す道具 1300円程度

現像タンク:フィルムを現像するときに使うタンクで通常は丸型、中でフィルム同士が引っ付かないようにするための方法によって
中身が違う。はじめはフィルム式が楽だが片溝式が慣れると楽かも。3000から4000円

各種薬品:現像液、停止液、定着液が必要。いろいろ在りますが、まあ1袋数百円程度です。現像液の交換頻度が一番高い。
いざとなれば停止液は要り...続きを読む

Qフィルムが巻き取れていません。

 最近、一眼レフカメラ(ニコンFE2)を購入したのですが、フィルムが巻き取れていません。どうやら巻き取りスプロールの溝にちゃんとひっかかっていないようです。巻いてもカチカチと音がして、巻き戻しノブが回転しません。壊れているのでしょうか?もしこのような経験がある方、また原因がわかる方がいたら回答お願いします。ちなみにカメラ初心者です・・・。

Aベストアンサー

 フィルム装填直後ですか?それとも撮影の途中でしょうか?

 フィルム装填直後であれば、巻き上げ時にフィルムがパトローネから送られていないか、巻き戻しクランクを押さえたままで、巻き上げの操作を行なうとパーフォレーション(あの四角い穴穴)に掛かったギアの歯車が穴を広げたり傾いたり破ってしまって巻き取られません。

 フィルム装填直後であれば、裏豚を開けちゃってください、巻きとり側のスプールのスリットなどにしっかりと押しこんで(挟んで)巻き上げ操作をしてください。

 これで同じ様に巻き上げられない場合は、損傷を受けた部分までフィルムのリーダー部を切りとって、残りの部分を元のリーダー部と同じように切って整形して、巻上げ操作を1からしてください。

 装填時のミスを防ぐ為には、リーダー部がスプールに巻き取られた時点で裏豚(^^;を閉めるのではなく、もう一度空シャッターを切るなどして、フィルムと同じ幅のフィルム(マニュアルなどにはリーダー部が巻き取られた時点で蓋を閉めていいと書いてありますが)が巻き取られたのを確認してから裏蓋を閉めることです。

 裏蓋を閉めた時点で巻き戻しクランクを巻き戻し側に巻いてフィルムのゆるみを無くします、空シャッターを切って巻き上げ時に巻き戻しクランクが回転していればフィルム装填がうまくいった証拠となります。

 仕事など実用を優先するときは、この巻きあげの方法を使います。

 撮影途中でのカチカチ音であれば、巻き戻しボタンを押したか?押された状態になっていて、巻き上げがフリーになってしまったり、パトローネからでたフィルムがゆるんでしまってパーフォレーションの穴を広げたか破ったかして噛みこんでいない状態です。

 巻き上げのボタンを押しながら、フィルムを巻き戻して、そのフィルムはもう使わないようにして(現像に出しちゃいましょう)新しいフィルムを装填してください。

 これでまた同じ症状になるようでしたら、巻き上げ側のギア(スプロケット)やスリットの不具合、故障ですのでサービスセンターで一度みてもらうことをお勧めします。

 フィルム装填直後ですか?それとも撮影の途中でしょうか?

 フィルム装填直後であれば、巻き上げ時にフィルムがパトローネから送られていないか、巻き戻しクランクを押さえたままで、巻き上げの操作を行なうとパーフォレーション(あの四角い穴穴)に掛かったギアの歯車が穴を広げたり傾いたり破ってしまって巻き取られません。

 フィルム装填直後であれば、裏豚を開けちゃってください、巻きとり側のスプールのスリットなどにしっかりと押しこんで(挟んで)巻き上げ操作をしてください。

 これで...続きを読む

Qフィルム現像が安いオススメの店を教えて下さい。

写真現像について教えて下さい。

フィルム写真を撮っているのですが、学生であまりお金を持っていないので
フィルム現像が安いお店を探しています。(フィルムスキャナを持っているので、フィルム現像のみで良いです。)

今はヨドバシを使っていますが、もっと安くて便利なところがあれば
ぜひ利用してみたいと思っています。

僕はいつも現像のみで頼んでいますが、同時プリント0円のお店もありますよね。
ああいった類のお店から上がってくるプリントの質が低いことはさすがに理解出来ますが、フィルム現像もやはりかなり質が低いのでしょうか?

ネガ自体の質がかなり劣ってしまうのは嫌なのですが、実際そこまで変わらない、プリントをしっかりとしたラボに頼めば補正は可能、というレベルであればそこで現像+同時プリントで使ってみたいと思っているので、そのあたりの程度を(もしオススメの店などあれば併せて)教えて頂きたいです。

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

現像のみですか?
ヨドバシカメラが現像料をどのくらいとっているか知りませんが
相場からいうと500~700円の間でしょうね。
現像料金自体は、実はそんなに大差はないことのほうが多いですね。
で、専門家の立場から言うならば、現像のみならお金はケチらないほうがいいとおもいます。

プリント料0円現像を引き合いに出されていますが、あれは
プリントの質がどうのこうのだけでなく、現像作業込みですので
実質、現像料のお金でプリントもやっていることになりますから
どこかでお金をかけないようにする必要があります。
たいていのところは、オペレーターはパートさんかアルバイトさんで
専門的な知識がなくてもできる自動補正の自動作業で、現像液や
温度管理も画一でしか管理作業をしませんので、コンディションの
悪い時期にあたると仕上がりが悪くなります。はっきりいって
メチャメチャ悪いこともあります。
なので、芸術写真や作品写真の現像を出すのは絶対に止めたほうがいいです。

お勧めは、自家でラボマシンを持っていて、できるだけ決まった
オペレーターがマシンを扱い(それ専門であることが多いため)、
できるだけ毎日の現像する数がある程度多いところで、
写真専門店であること
(結局、簡単にこの条件を満たすならプロラボになってしまうのですが)
を目安にお店を探されることをお勧めします。

また、フィルムにおける現像作業は、非常に大切なプロセスですので
ケチってしまうと、もう後で直すことはできません。
上記の中でもどこのお店がいいか判断するには、同じフィルムで
グレーカードとカラーチャートなどを5000Kの光で同じ条件で
撮影したものを数本用意して、それぞれ違う店に出してみることです。
おそらくお店によって濃度や色が微妙に変わってくるはずです。

もしも、このときにプリントもしてみられるのなら、
「グレーカードが写っているコマの色・濃度にあわせてください」
といってそれがちゃんとできるお店はほぼ信頼できると思います。
承諾しておきながらそれができない、また依頼時に上記の要件を
理解できないお店はパスですね。

それと、根本的に現像料を抑えたいなら、フィルムの枚数の多いものを
使うようにされることをお勧めします。
よく24枚(27枚)撮りがパック品で安くで売っていたりしますが
これを使うなら、36枚撮りのパック品を使うほうが結果的に安くなります。
もちろん、撮影頻度や撮影量によっては36枚全部を撮りきれなくて
現像に出すのが延び延びになることはおきえますが、計算上は
フィルム一コマあたりの値段は下がります。
また、意外に思われるかもしれませんが、モノクロフィルムも
現像のみならお店から外注で現像を頼んでも、カラーより割安です。

参考になりますでしょうか?

PS:お勧めはしませんが、100円均一で有名なダイソーが
  一部店舗で100円現像をやっているお店があるそうです。
  処理の腕は…まぁ、値段相応と思われたほうがいいかもしれませんね。

現像のみですか?
ヨドバシカメラが現像料をどのくらいとっているか知りませんが
相場からいうと500~700円の間でしょうね。
現像料金自体は、実はそんなに大差はないことのほうが多いですね。
で、専門家の立場から言うならば、現像のみならお金はケチらないほうがいいとおもいます。

プリント料0円現像を引き合いに出されていますが、あれは
プリントの質がどうのこうのだけでなく、現像作業込みですので
実質、現像料のお金でプリントもやっていることになりますから
どこかでお金をかけない...続きを読む


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