ネットが遅くてイライラしてない!?

ヤマハのSR500 83年型に乗っています。
最近突然、漏電しているような現象になりました。
思い当たる原因はありません。
クラッチレバーを握る時や、右ひざとタンクが触れたときなどにビリビリと電気が走ります。
常にこの症状があるわけではなく、一日乗って何もない時もあります。
漏電の発生箇所の限定方法、修理方法などについてなにかアドバイスを頂ければと思います。
よろしくお願いします。

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A 回答 (4件)

労電箇所の修理が終わったら、


今後の対策に
最近良く聞くアーシングも効果あるかも。
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やっぱりYAMAHA電装弱いのかなぁ



TT250の時はハーネス自体が劣化してました。

雨の日だけ感電するんですね。
ピリピリと。
体に良さげでしたが(笑)

ハーネスだと全部バラすか、そこだけプチルゴムテープを巻くかですね。
私は後者です。
スリル満点w
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この回答へのお礼

確かに雨の日の感電確率は高いです。
体に良さげ、というのはわかりますw
漏電箇所がわかり次第、ゴムテープで補修をしようと思います。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/23 12:36

プラグコードの劣化で、皮膜に亀裂が入ってそこからリークしている可能性が高いです。


プラグコードだけでも交換してみては?プラグキャップ等には確実にねじ込んで。
実用的ドレスアップにもなりますよ。
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この回答へのお礼

プラグコードは以前、ノロジーという商品に交換してから既に5年程たっています。
亀裂のチェックをもう一度してみます。
ついでに交換も考慮します。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/23 12:30

手や足にビリビリということは


結構大きな電流ですね。

プラグコードのリークと
エンジンアース
フレームアースを再チェックしてみては?
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この回答へのお礼

整備もどきのことは自分で行おうとは思っていますが、なかなか身に付かない有様です。
テスターは持っていますが、リークやアースのチェックもまだ行っていませんでした。ネットでやり方を調べてからチェックを行おうと思います。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/22 21:15

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Q自分で漏電を調べたいのですが調べかたを教えて下さい。

自分で漏電を調べたいのですが調べかたを教えて下さい。

Aベストアンサー

>車の新品バッテリーが2週間で上がってしまいました。

その状況であれば、漏電よりも疑うべきところが有るように思われます。

1、オルタネーター(発電機)は正常ですか?
  発電できていない(=充電できていない)せいでバッテリーが上がるのでは?


2、後からつけたカーナビや何らかの増設機器で、駐車中に電力を消費しているものは有りませんか?

2の確認は厄介ですが、1なら判定は容易いかと思われます。
夜間に家の近所をライトをつけて、空調のファンをまわしっぱなしっで、1~2時間走ってみてください、
ライトがだんだんと暗くなってくるなら、発電機の不良だと考えて良いと思います。
バッテリーエンストを起こすといけないので、家からあまり離れ無いようにしてくださいね。

このテストで問題が無ければ、2を疑ってみてください。

Q漏電とバッテリーの劣化を調べる方法

1日放置すると、充電したばかりのバッテリーがあがってしまうようになりました

最近LEDのナンバー灯を増設しました
もちろん、キーオンから電源は取ってます
バッテリーの劣化なのか、改造が原因なのか分かりません
漏電とバッテリーの劣化を調べる方法はありますでしょうか?

バイクはアドレスV125Gです

Aベストアンサー

バッテリーの劣化は比重計で内部の電解液の比重を測るのが正式でそれ以外の測定方法は特にありません、但し、バッテリー電圧が無負荷で10V以下の場合はバッテリー内部にサルフェーションの結晶膜ができてしまっているので、寿命と言えます、基本的に鉛バッテリーはバッテリー上がりを起こすとサルフェーションの結晶膜が形成されるので、その時点で寿命となります。
通常使用時でもサルフェーションは放電時に電極表面に形成されますが、充電することでサルフェーションは消えますが、過放電をしてしまうと膜が厚く形成されて、再度充電しても復元できなくなります。
つまり一度バッテリーが上がったバッテリーは二度と性能は戻らない、バッテリー容量が極端に減った状態になります、から新品に交換以外方法はありません。
お話の内容からして、バッテリー上がりを起こしているので、バッテリーは調べるまでもなく寿命です。
またスイッチOFFで電流が流れていないか確認しておく必要はあります、配線ミス等で、常時流れている場合もあり、バッテリーを新品にしても又駄目にする事も考えられます。
スイッチをOFF状態でバッテリーと+電線の間にテスターを入れてmAの電流レンジで電流が流れるようなら配線ミスです。

バッテリーの劣化は比重計で内部の電解液の比重を測るのが正式でそれ以外の測定方法は特にありません、但し、バッテリー電圧が無負荷で10V以下の場合はバッテリー内部にサルフェーションの結晶膜ができてしまっているので、寿命と言えます、基本的に鉛バッテリーはバッテリー上がりを起こすとサルフェーションの結晶膜が形成されるので、その時点で寿命となります。
通常使用時でもサルフェーションは放電時に電極表面に形成されますが、充電することでサルフェーションは消えますが、過放電をしてしまうと膜が厚...続きを読む

Q漏電?

先日、オークションにてリード90を入手いたしました。
数日後、始動の際キックアームが滑っている症状が出始め
最後には空回りするようになってしまいました。
分解してみると、予想どおり歯車が潰れており
軸受けの部分も破損しておりました。仕方が無いので
バッテリーを新品にして、セルにて始動し問題なく走っていたのですが
一週間ほどした朝、バッテリー上がりの状態でセルが弱弱しく回ったっきり動かなくなってしまい、車からブースターケーブルでセルを回して
始動しました。
一度エンジンがかかってしまえば、夜間でも問題なく調子よく走っているのですが、一度エンジンを切ると再始動できません。
ここの過去の質問などの書き込みから
夜間でも走れる所を見ると、ジェネレーターやレクチャーファイヤーには問題ないのではないか?と思うのです。
漏電の時この様な症状が出るようなのですが、漏電箇所の見つけ方や対処方法など具体的にご指導くださればありがたいのですが・・・・
よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

充電回路と夜間と点火系は別回路でしょうから、セルがらみはバッテリー関係でウインカー、ストップランプがどうなっているかですね。
漏電とは穏やかではないですね。
症状からすると、ランプ1個分程度の感じなので、症状がでているときに、大元をテスターで当たっておいて、線を遠い順からはずしていけばわかるのでは。ほとんど目視で判断付くような状態がどこかにありそうですね。(回路図があれば楽ですけどね。同年式であれば、そんなに変らないでしょうから、古いホンダなら、たしかネットに公開されている方がいらっしゃいましたよ。探してみてください。)

Q漏電に関して

3MAに乗っております。
先日質問させていただいた内容ですが、
まだ解決できておりませんでした。
症状は、乗らないで放置しておくとバッテリーが
あがっております。(すでに2つ駄目にしてしまいました)

先日の質問の回答で発電系統の確認を
アドバイスいただきましたが、
問題ありませんでした。

おそらくIGNをOFFにしても
放電してしまっていると思われるのですが、、

そこで車両がOFFの時も放電しているのか確かめるため、
バッテリーへ伸びるプラスとマイナスの線の間の抵抗値を
検電したところOFFの状態で30KΩでした。

疑いう箇所があれば教えてください。

加えましてあがってしまったバッテリーは電圧・電流を
設定して、充電すれば再使用することは出来るのでしょうか?

Aベストアンサー

なんで「メインハーネス」と言ったかと言いますと、当該車両の年式から、被覆の劣化が考えられると書きましたが、他の部位ですと、直接フレーム等に接触して、漏電するとは考えにくいからです。
とは言え、他の部位に疑念があるなら、もちろん取説はお持ちですね?、その取説の配線図の部分を拡大コピーして、イグニションスイッチ部を除く、各部コネクタを確認します。
そして、全部取り外して導通するかどうか確認します。
ここで、なお30KΩの抵抗があれば、メインハーネスのショートと判定できますし、抵抗が無限大となれば、取り外したコネクタをひとつ取り付けるごとに導通を確認すればいいのです。
で、取り付けて30KΩの抵抗値を測定した箇所にショートありと判断できますので、交換もしくは修理すればよいのです。
スイッチの接触不良の場合、カーボンの堆積もしくは接触部の焼損が主な原因ですので、回路的にご質問のような症状は出ないと思います。
また、被覆は10年も経つと、どうしてもひびが入りやすく、そこから雨水等でショートするとか、細かい金属くずが入り込む、あるいは刺さる等してショートする例もあります。
勿論、上がったバッテリーは、新しいものは充電すれば使えます。
配線を修理すれば、しばらく始動はキックでして、走り回ることで自然に充電できます。

なんで「メインハーネス」と言ったかと言いますと、当該車両の年式から、被覆の劣化が考えられると書きましたが、他の部位ですと、直接フレーム等に接触して、漏電するとは考えにくいからです。
とは言え、他の部位に疑念があるなら、もちろん取説はお持ちですね?、その取説の配線図の部分を拡大コピーして、イグニションスイッチ部を除く、各部コネクタを確認します。
そして、全部取り外して導通するかどうか確認します。
ここで、なお30KΩの抵抗があれば、メインハーネスのショートと判定できますし、抵...続きを読む

Qプラグコードの不具合を見分ける方法とは?

車の回転数が安定しないので車やに見せに行きましたらその道中で調子がもどってしまいました・・・。
一応見せたところ調子が悪くなったところを見ないとなんとも言えないが、おそらくプラグコードだろうということでした。(プラグは交換して半年位しかたってないので)
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一応、アイドリング回転数をいじってみたのですがあまり効果がありません。
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一応プラグコードが原因かどうか確かめられたらなと思いました。
また、ほかに思い当たる原因などがありましたら教えてください。

Aベストアンサー

プラグコードの不具合は主に断線か絶縁不良(リーク)です。
断線の診断はテスターでコードの抵抗を測定して基準値(限度値)をこえていればNGです。
また、エンジン回転中に1本ずつコードを抜く事でも判断できます。正常なコードを抜けば不調になりますが、断線のコードを抜いた場合はあまり変化が出ません。
ただ、この方法は車によっては点火装置に良くなかったり、やり方によってはしびれますので素人にはお勧め出来ません。
絶縁不良(リーク)はコードの途中から電気が逃げてしまいプラグに十分な電気が行かず失火してしまう症状です。
特に湿度の高い時に症状が出やすいです。
雨天時に不調になる場合はこの可能性もあるかも知れません。
エンジンが調子良い時に、霧吹きでプラグコードやデスビに水をかけて不調になれば絶縁が悪いかも知れません。
ただ、不調の原因は点火系以外にも考えられますので、専門家に見てもらうことをお勧めします。

Qジェネレータの不良診断方法について

皆様のお知恵を拝借したく。
当方95年式XJR400Rに乗っております。
最近バッテリー上がりを何度も繰り返しておりましたので
先日新品交換しました。
ところが1週間ほどでまたバッテリーが上がってしまいました。
バッテリー本体にホットイナズマを装着しておりましたのでそれが
原因かと思い現在は外しておりますが、それでもスグにバッテリーが上がってしまいます。2日に一度のペースであがります。
ジェネレータの不良も考えられるのですが、ジェネレータが悪い場合
どのように診断すればいいでしょうか?

Aベストアンサー

エンジンをかける ライトを点ける エンジンの回転を上げる その時ライトが明るくなれば問題ありません、ならない場合いダイナモかレギュレイターレクチャーファイヤーが故障してます。どちらが悪いのかはテスターで診断になります。放電も考えられますが、可能性低いです・2級整備士より、必ず直ります,がんばって下さい。。  

Qバイクのヒューズが飛ぶんで困っています

バイクのヒューズが飛ぶんで困っています
いつもお世話になっています。今回は、バイクのトラブルで悩んでいますので、
ご回答してくださる方がいらっしゃいましたら、アドバイスください。
まず、車種はスズキ ウルフ125(NF13A)で、ヒューズボックスはバッテリーの
プラス端子の前に15Aのものが一つ付いています。
ヒューズはアイドリングの時は飛ばず、走行中によく飛ぶので、配線のショートの
可能性を考え、アイドリングさせながら配線をボディー側に押し付けてみたのですが、
ショートしませんでした。目で確認できる範囲の箇所は、ショートして焦げた感じも
ありませんでした。また、走行中は、どのタイミングにという訳ではないのですが、
急にヒューズが飛んで、タコメーターの針が暴れだし、エンジンが落ちるという状況
です。天気の影響もないようですし、原因が分かりません。もしかして、ショートでは
なく、ダイナモからの過充電なのかとも考えましたが、詳しい知識がないのでわかりません。
よって、質問としては、
(1) 仮にショートしてるとした時の対処の仕方(ショート箇所の探し方)
(2) ヒューズを直結しても大丈夫か(それか、15A → 30Aのように容量UPさせる)
(3) バッテリーからの過充電という可能性もあるか

毎日通勤に使っていて、今の状況だと辛いんで、もし詳しい方がいらっしゃいましたら、
助けてください。よろしくお願いします。

バイクのヒューズが飛ぶんで困っています
いつもお世話になっています。今回は、バイクのトラブルで悩んでいますので、
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まず、車種はスズキ ウルフ125(NF13A)で、ヒューズボックスはバッテリーの
プラス端子の前に15Aのものが一つ付いています。
ヒューズはアイドリングの時は飛ばず、走行中によく飛ぶので、配線のショートの
可能性を考え、アイドリングさせながら配線をボディー側に押し付けてみたのですが、
ショートしませんでした。目で...続きを読む

Aベストアンサー

はっきりと言えば配線のトラブルはその場所を探すのが大変ですがその先はあっという間に処理は出来ます。

しかし、どの回路が短絡しているか調べるのが大変時間が掛かりますからある程度の検討を付けて探せば見つかるかも知れません(そんなこと解っていると思うけど)まず他の方の意見の様にタンクなどを外して走行中に動きそうな場所の配線を目視でチェックもちろんライト周りなどすべて確認してください(手で配線を振動するように触って)

それで症状が出ればその近所に疑いの場所がありそうですし、時には手で揺すったくらいでは症状が出ないことも有ります、確認できるところが無くなったら次にハンドルを切ったりすればステムの当たりはどうしても配線に曲げの力が掛かっていますからこの当たりの配線カバーを取り去ります(カバー内を配線は通っています)後は擬宝珠やコネクターなどの点検も忘れないように(時には長い年月で接触不良になり熱を持って炭化しているコネクターも見たことがあります(そんな場所でも短絡することは有ります)要するに車体すべてに渡って疑いチェックしていくしか方法が無い為に上記の様にしたり・・・・


意外とステムの当たりは配線が切れることも有ります(実例も知っています、車種は違いますけど)その様にして少しづつ確認していくしか有りません、又直近にスイッチなどのパーツの交換をしていればそのパーツが悪戯をしている可能性も有ります、これは新品パーツで実際に数年前に経験しましたがメカと二人悩んで車体の配線を裸にして確認しましたよ(カウル取り外して)まさか新品パーツの不良とは・・・

二人で半日ごそごそしましたが意外と有るんです、従って何所まで質問者が出来るか場所が解れば後はしゅっりは済んだと同じで電機系はトラブル箇所にたどり着くまで大変です、質問者に探せなければショップに依頼するしか方法は無いでしょう。

ヒューズは決して元の物から変えたりしないでください、その様なことをすればどのような自体になるか、最悪車両火災に成ります、成らなくても車両のハーネスは全取っ替えに成る可能性が高くなります。

なお、私のスイッチの時もメカも私も新品パーツだからトラブルなど疑いもなく(新品だから異常ないと思いこむ)他の場所に考えが行きましたが思いこみは思わぬ深みに(ドツボ)入りますから注意してください。

はっきりと言えば配線のトラブルはその場所を探すのが大変ですがその先はあっという間に処理は出来ます。

しかし、どの回路が短絡しているか調べるのが大変時間が掛かりますからある程度の検討を付けて探せば見つかるかも知れません(そんなこと解っていると思うけど)まず他の方の意見の様にタンクなどを外して走行中に動きそうな場所の配線を目視でチェックもちろんライト周りなどすべて確認してください(手で配線を振動するように触って)

それで症状が出ればその近所に疑いの場所がありそうですし、時には...続きを読む

Qバイクのセルスタートがいきなりきかなくなりました。セルを押すと『カチッ

バイクのセルスタートがいきなりきかなくなりました。セルを押すと『カチッ』と音がするだけです。キーを回すとライト類はつきます。
バッテリーがあがったのかと思いましたが、バッテリーはGSユアサの物を使って一年未満で、毎日約30キロは走っています。こんな感じでバッテリーが上がるのもおかしいかなと思ってバイク屋に持っていっても『バッテリーでしょ』とか言って見ようともしよらんし・・・。またバッテリー交換してすぐだめになるのも嫌なので・・
何か考えられる原因・対策がお分かりの方あれば教えて下さい。お願いします。

Aベストアンサー

バッテリーは たぶん 大丈夫と 思います。

他の理由は たぶんレギュレターの 故障だと 思います。

バッテリーの点検
http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Circuit/2519/electrics/check.html

車種は違いますが レギュレターの点検
http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Race/1159/regcheck/regindex.html

です。

バイク屋さんに テスターで 点検してもらえば良いと 思う

もし キックで エンジンかかったら

セルモーターだと思う

1万5千円 ぐらいかな?

Q【キャブ調整】アクセルを開けすぎると失速する症状

いつもお世話になってます。

キャブ調整についてご相談させてください。

◆車種
'89 イタリアホンダ NSR125F
(水冷・2サイクル・125cc・単気筒)

◆変更点
エアクリーナーボックスのリストラクター排除
キャブレーターを京浜 PWK28φに変更
(MJ140、SJ48、ニードルクリップ2段目)

◆経緯
イタリア本国仕様に対して、日本仕様は馬力規制のために吸排気系にリストラクターが設けられています。
吸気側のリストラクターを廃し、PWK28φを入れ、ある程度セッティングを出していました。
これに加えて最近、排気側のリストラクターを外しました。
チャンバーのフランジ部分に付けられていたインナーパイプです。
排気側の径が5mm程広くなったので、MJを140番から145番に上げてみたのですが…
低回転域、中回転域では調子がいいものの、高回転域まで来たところでフルスロットルにすると、逆に回転が下がり失速します。
この症状は、排気側のリストラクターを外す以前はありませんでした。

参考:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1447690799

◆質問
フルスロットルで回転が下がる症状は、濃い状態でしょうか?薄い状態でしょうか??
フルスロットルにせず、アクセル開度8分目くらいのままにしておけば、レッドゾーンまで回りきります。

その後、MJを155番まで上げてみたところ、「ヴァヴァヴァ、ヴァヴァ、ヴァヴァヴァ…」と排気音が途切れ途切れになり、レッドゾーンの半分の回転数で頭打ちになってしまいました。
じゃぁ、とMJを142番にしてみたところ、アクセル開度8分目程にしておけばレッドまで回るものの、フルスロットルにすると失速する症状は相変わらずです。

これは濃いのか、薄いのか、はたまた、排気側の径が太くなるとフルスロットルがシビアになるのか・・・
原因はなんでしょうか?

いつもお世話になってます。

キャブ調整についてご相談させてください。

◆車種
'89 イタリアホンダ NSR125F
(水冷・2サイクル・125cc・単気筒)

◆変更点
エアクリーナーボックスのリストラクター排除
キャブレーターを京浜 PWK28φに変更
(MJ140、SJ48、ニードルクリップ2段目)

◆経緯
イタリア本国仕様に対して、日本仕様は馬力規制のために吸排気系にリストラクターが設けられています。
吸気側のリストラクターを廃し、PWK28φを入れ、ある程度セッティングを出していました。
これに加えて...続きを読む

Aベストアンサー

NO2です。
折角なのでもう少しお節介を書きます。

まず、エアクリーナーボックスのリストリクターを外した=空気量が増えるというのは間違いです。単にエンジンが必要とする空気量が確保できるだけです。空気量が足りなくなる症状は、全開最高速付近でのみ顕著に現れます。逆に言うと、それ以外の速度・回転域ではほとんど影響しません。従って、もともと足りていた(もしくは全開・最高速付近の走行をしない)のなら、その行為が直接セッティング(及び性能)に影響するわけではありません。

とりあえず、MJ142で走るようになったのなら、テスト的にもう少し薄くしてみましょう。薄くする時は慎重さが必要ですが、最高速付近での連続走行でもしないかぎりそんなに簡単には焼きつきません。

今回の件も自分バイクのベースセッティングがどれくらい濃い目かがわかっていれば起こらなかったと思います。一番怖いのは、薄くしすぎて焼きつくことではなく、バイクのベースセッティングを把握せずに、間違った知識で適当なセッティングでエンジンを壊すことです。

Qスクーターの漏電箇所の特定の仕方について教えて下さい

スクーターが漏電しているようで、バッテリーをつないだ状態でイグニッションをオンにするとメインヒューズが切れます。
自分で直したいのですが、何が必要で、どのような方法で行うのでしょうか。
電装以外は結構なんでも直せるのですが、電装はまだよく分かりません。
何とぞヨロシクお願い致します。

Aベストアンサー

カウル類を全て外し、ハーネスや電装品がむき出しの状態にしてください。
全てのカプラーを外し、バッテリーをつなぎ、ヒューズを入れ、イグニッションをオンにします。
カプラーを一つ一つはめていき、さした時にヒューズが切れたらビンゴです。
メインハーネス、イグニッション、バッテリー、ヒューズだけの状態で切れたら、配線を良く見れば潰れた箇所などが見て分かると思います。
わからなかればハーネス交換も考えましょう。


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