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小屋のドアをベニヤ合板で作りました。
雨対策で防水塗装を考えています。
どのような方法または塗料を使えばよろしいでしょうか。

A 回答 (8件)

>雨対策で防水塗装を考えています。


5~6回重ね塗りしても、3~6か月しか持ちません。

No2さんの「塩ビの波板」へ、1票です。
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合板はタイプ1であること。


その上に水性変性アクリル(またはウレタン)エナメル。
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塗料は外部用。

普通に売っているものでかまいません。

ただ、皆さんが書かれているようにそもそも合板を屋外使用する事に無理があります。
数年で崩壊してくる可能性は承知しておいてください。

塗装は正面だけでなく端面も塗ってください。
木部が少しも出ないように4回位塗って厚くしてください。
そしてちょくちょく様子を見ながら塗料にひびが入っていれば補修塗装をする。

そういうのも面倒だということであれば、扉を一枚で覆えるトタンか樹脂板などを両面テープで貼ってしまう。
トタンは切る手段が無いし、ということなら樹脂板(アクリル、ポリカーボネート、塩ビ)になりますが厚くなると高いです。
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ワニス処理でも結構耐久性はありますよ。



FRPで処理すれば半永久的に使用できます。

みなさんの言われるように、お安くは出来ませんけれど・・・

要は水をはじく処理がなされなかったら、合板の接着糊の効果が薄れてきますので表面の板からひび割れ剥離が起こるのです。

また、
一旦入り込んだ水滴は逃げ場がないですから腐食 糊の剥離になるわけです。
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ベニヤ合板は水濡れに弱く、暫らくすると表面から剥がれていき、長持ちしません。

塗装でこれを防ぐのは、かなり難しいと思いますよ。塗装よりも防水シートを全面に亘って貼るほうがいいかもね。
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コストを抑えるためにベニア板を使用されたのかと思いますが、防水処理をする段階でコストも掛かり、効果の持続も???


始めから樹脂製のパネルを使われた方がコストも抑えられ、効果の持続性も高いですよ?
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>雨対策で防水塗装を…



塗装では無理です。
ベニヤ板に限らず木材全般について言えることですが、表面には無数の凹凸があり、その凹凸をすべて平らにならした上で浸水防止となる膜を構成させるなど、塗料の守備範囲ではありません。

>どのような方法…

塩ビの波板か、トタンの平板を貼ることです。
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凹凸多い部分はとのこ塗って磨いて、、、


シーラー塗って、塗装。
シリコン系塗料のほうが長持ちするけど、、
5,6年(環境によって)で塗りなおす気があるならウレタンでも。
ローラーで塗装すれば結構楽だと思う。
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Aベストアンサー

>木製の吊り戸棚に金具を取り付け、DIYで 吊り下げてみたら

戸棚の下に取り付けたということですかね。薄いレンジフードを。

その場合、棚の底部にはフードを支える強度が必要です。
ネジが抜けたということは、少なくともネジが刺さった場所の強度は足りていません。

添付の画像はパナソニックの吊戸棚にフードを取り付ける際の説明図です。
吊戸棚の底板の上に「桟」があって、そこにビスが刺さっています。
こういう構造になるようにすることはわかっていると思いますが

>桟に打ちつける予定だったのですが、付属品のネジの長さが短く
>ネジを長いものにして、天井用のカベロックみたいなものを付けて
>天井用のアンカーでよいものがあれば教えてください

ネジを長いものにすれば余計なものを付ける必要は無いでしょう。
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ただ、2月に質問された吊戸棚への取り付けとなると、写真では棚の底板の作りが不明なので、底板が弱くフードが落下することも考えられるので、注意してください。
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ボルトナット留めにすればネジ抜けの懸念は無視できるので12mm厚で構いません。

>木製の吊り戸棚に金具を取り付け、DIYで 吊り下げてみたら

戸棚の下に取り付けたということですかね。薄いレンジフードを。

その場合、棚の底部にはフードを支える強度が必要です。
ネジが抜けたということは、少なくともネジが刺さった場所の強度は足りていません。

添付の画像はパナソニックの吊戸棚にフードを取り付ける際の説明図です。
吊戸棚の底板の上に「桟」があって、そこにビスが刺さっています。
こういう構造になるようにすることはわかっていると思いますが

>桟に打ちつける予定だったので...続きを読む

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Aベストアンサー

ステンレス用フラックスを使用して
ステンレス用ハンダで埋めます

常温であれば 強度、変形は少ないと思われます!!


一番の理想はTIGで、盛るのがおススメなんですが
機械ねーーーよ!!!
そんな技術あったらここで聞いてねーよって
言われますのでwww


ハンダが一番楽だと思いますよ!

施工後も面出すのも柔らかい物なので
加工しやすいです!!

ただ施工後しっかり水洗いしてフラックスを除去してあげてください!
変な焼け跡残りますので!!




後は、普通の溶接機があれば
ステンレス鉄兼用の電棒か、ステンレス用の電棒で盛るしかないです

ロウ付けをお勧めしない理由は
経験が長くないとしっかりと溶け込んだか判断しにくいんですね
とくに、アルミのように低温で溶け込む物ならいいんですがステンレス難しいんです

なので、あまりお勧めしませんでした!

QDIY詳しい方お知恵下さい(>ω<)蝶番とソフトなんたら選びにに四苦八苦してます

脚付きの電子ピアノを板で囲い、天板を開けしめして、普段はリビングの勉強机にして、ピアノひくときだけ開けたいのです

https://www.monotaro.com/p/3788/8006/?utm_medium=cpc&utm_source=Adwords&gclid=CjwKCAjw1dzkBRBWEiwAROVDLP_RsRMrOPzmbYbKQNPU108VlzWoDyWW1yF8BYCKJljIujAU2oDUlxoCYRQQAvD_BwE
こんなんでしょうか


https://youtu.be/BR_H3R-6CvA
これも見つけて

https://shopping.yahoo.co.jp/search?rkf=2&p=%E3%82%B9%E3%82%AC%E3%83%84%E3%83%8D+%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC&uIv=on&first=1&ei=utf-8&seller=1&sc_e=sydr_sstlspro_2503&__ysp=44K544Ks44OE44ONIOOCueODhuODvA%3D%3D&b=91&page=4
これを教えてもらいました

近くのコーナンにはなく、ネットで得た知識です

天板をフラットにしたいのには
ミシン蝶番と教えて頂いたのですが、

まとまりません
アドバイス下さいませ

簡単につくれる方法がありがたいです

脚付きの電子ピアノを板で囲い、天板を開けしめして、普段はリビングの勉強机にして、ピアノひくときだけ開けたいのです

https://www.monotaro.com/p/3788/8006/?utm_medium=cpc&utm_source=Adwords&gclid=CjwKCAjw1dzkBRBWEiwAROVDLP_RsRMrOPzmbYbKQNPU108VlzWoDyWW1yF8BYCKJljIujAU2oDUlxoCYRQQAvD_BwE
こんなんでしょうか


https://youtu.be/BR_H3R-6CvA
これも見つけて

https://shopping.yahoo.co.jp/search?rkf=2&p=%E3%82%B9%E3%82%AC%E3%83%84%E3%83%8D+%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC&uIv=on&fi...続きを読む

Aベストアンサー

ひとまず、多くのDIY初心者さんがあまり深く考えずにはじめる部分を説明。

http://u0u0.net/KvSw
(アニメGIFが添付で動くか不明なので外部リンク。数日で消えます)
赤丸が蝶番の軸部分。天板のどこに軸があるかで天板の動きが変わるので、背面の壁との位置関係も変わります。

画像で分かるとおり、[左]が一番簡単な蝶番の使い方ですが、天板の厚さ分、壁と隙間を空けておかないと天板を開くことが出来ません。

どの動きで作りたいのでしょうか?というと、希望は「天板を壁いっぱいに」
なので[中]・[右+加工]になります。
しかしここに蝶番の軸を付けるのには・・・天板に付く蝶番板と、背板に付く蝶番板の長さが違う。
実はこういう場合は「アングル蝶番」という変形蝶番を使うことになります。

右を実現するには蝶番が浮くので、板に強度が必要になります。(そういう形状の板は既に厚い蝶番ですが)
同時に背板の上部は板厚分低くなっていないといけません。

このほか色々な蝶番が有るのですが、考えて作る必要が出てきます。

ミシン蝶番・ピアノ(長)蝶番では、天板の一番奥を分割して蝶番を付けることで、壁にぴったりついたまま天板は開く。
代わりに天板は2分割になります。

ということで
>ふつうの蝶番をかってきました

なので、[左]で作るか[天板分割]、はたまた[右]を細工して加工して作ることになってしまいます。

ひとまず、多くのDIY初心者さんがあまり深く考えずにはじめる部分を説明。

http://u0u0.net/KvSw
(アニメGIFが添付で動くか不明なので外部リンク。数日で消えます)
赤丸が蝶番の軸部分。天板のどこに軸があるかで天板の動きが変わるので、背面の壁との位置関係も変わります。

画像で分かるとおり、[左]が一番簡単な蝶番の使い方ですが、天板の厚さ分、壁と隙間を空けておかないと天板を開くことが出来ません。

どの動きで作りたいのでしょうか?というと、希望は「天板を壁いっぱいに」
なので[中]・[右+加...続きを読む

Qコンプレッサーモーター修理

ナカトミBCP581というDIY用100Vコンプレッサーをペイント作業や車の整備に15年位使っております。
小さなトラブルはありましたが修理し不満はありません。ただ最近すこしモーターが怪しいです。このコンプレッサーは

中国製でモーターにも特に何も標記がありません。年数も経っておりこれを国産のものに替えたいのですが
候補として日立のEFOU-KQの550Wか750Wを考えています。今のものは消費電力970Wと説明書にはあります。またシャフトも16のようですのでプーラーも19のものに替えなければならないことと据付寸法は問題無いことまでは承知しております。
はたして交換可能かどうか、また作業するにあたり、あるいは他の候補を捜す場合どういった事に注意しなければならないか詳しい方にアドバイスいただけないでしょうか。よろしくお願いします。も特に何も標記がありません。これを国産のものに替えたいのですが
候補として日立のEFOU-KQの550Wか750Wを考えています。今のものは消費電力970Wと書いてあります。またシャフトも16のようですのでプーラーも19のものに替えなければならないことと据付寸法は問題無いことまでは承知しております。
はたして交換可能かどうか、また作業するにあたり、あるいは他の候補を捜す場合どういった事に注意しなければならないか詳しい方にアドバイスいただけないでしょうか。よろしくお願いします。

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中国製でモーターにも特に何も標記がありません。年数も経っておりこれを国産のものに替えたいのですが
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Aベストアンサー

質問内容からの想像ですので参考まで。
その候補でいいと思います。
回転数、回転方向、出力が同じなら問題無いと思います。
モーターの冷却方式で解放型、全閉型などがありますが、室内使用なら解放型でいいと思います。
取付位置、Vプーリーの芯出し(コンプ側のプーリーとの直線)がきちんと出れば問題無いと思います。
取付けボルト穴位置が違う場合、何かしらの改造が必要になるかもしれません。

Q高圧線!!教えて下さい

高圧線分かる方いたら教えて下さい!!
現在建売住宅を探しており、気になったのですがこちらは高圧線でしょうか??
写真貼りましたので分かる方いたら回答お願い致します。

Aベストアンサー

電柱の一番上にある3本の電線は、3相交流6600ボルトの「高圧配電線」です。配電変電所から需要家までの配電網です。区分上は「高圧電力」です。

大きなビルや大規模マンションなどには6600ボルトのまま引き込みます。
一般家庭や商店などには、写真の下のほうにみえる灰色の柱上変圧器で「低圧電力」に落として引き込みます。ふつうは単相3線式200ボルトです。今は単相100ボルトの引き込みは少ないと思います。

6600ボルトの高圧配電線は電柱上だけでなく地中(道路下)の管路に埋められて街じゅうに張り巡らされているものです。気にする必要はありません。気にしていられません。

住民に敬遠されるのは、変電所間を結ぶ6万ボルト~20万ボルト級の「高圧送電線」です。発電所と超高圧変電所間は50万ボルト級の「超高圧送電線」で結ばれています。
超高圧~高圧送電線は、電柱ではなく「鉄塔」で張り巡らされています。電圧の高さに応じて鉄塔も数十メートル~百数十メートルの高さになります。(地中や海底の送電線もありますが)

高圧送電線や鉄塔の近くは地価や家賃が安いと一般にいわれています。電磁波障害などを主張して住民の不安を煽る評論家などもいるようです。

電柱の一番上にある3本の電線は、3相交流6600ボルトの「高圧配電線」です。配電変電所から需要家までの配電網です。区分上は「高圧電力」です。

大きなビルや大規模マンションなどには6600ボルトのまま引き込みます。
一般家庭や商店などには、写真の下のほうにみえる灰色の柱上変圧器で「低圧電力」に落として引き込みます。ふつうは単相3線式200ボルトです。今は単相100ボルトの引き込みは少ないと思います。

6600ボルトの高圧配電線は電柱上だけでなく地中(道路下)の管路に埋められて街じゅうに張り巡らさ...続きを読む

Q写真のペンキの種類と価格が知りたいです

写真のペンキの種類と価格が知りたいです

Aベストアンサー

「不飽和ポリエステル樹脂」おそらくトップコート。
普通は「パーメック」という硬化剤を入れて硬化させます。

国産製品を扱うFRP販売サイトで売っています。 AMAZONにも同じ会社のものが出ています。

なので
>写真のペンキの種類

色が付けられるので「保護塗料」として使われますが、ペンキでもインクでもないです。
FRP資材に使われるのでFRPと非常に相性が良くガッチリ接着されます。

Qクリップで挟んでハンダ付け

ご覧いただきありがとうございます。
ラジコン用電源ケーブルをコネクター
端子にハンダ付けしました。
その際にケーブルと端子の間になるべく
ハンダを介したくないので、まず端子の上
にケーブルを置き、そのまま放熱クリップで
ケーブルと端子を挟みました。
goot ヒートクリップ H-2SLです。

その隙間からハンダ付けをしました。
ハンダ付けをしたのはいいのですが、放熱
クリップは、挟むところがギザギザなため、
ハンダ付けのときに、そのギザギザの跡が
つきます。
すなわち普通のハンダ付みたいにピッカピカ
ではないわけなんです。
クリップで挟んだ上からのハンダ付けなので
。。。

このハンダ付け箇所のギザギザの跡は何か
電気的にまずいことはありますか?
ハンダ付け表面はピッカピカじゃないといけない
のでしょうか?
先輩諸氏の方々、どうぞ教えてください。
よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

DIY、趣味としてこの程度のものは
線材とコネクタの端子に十分な半田がのってれば
電気的にはなんら問題はありません。
外れれば再度付ければいいのです。
(職業、製品ではだめです)

さて
このような加工をする場合は下記の通りするのが
基本であり、うまくいきます。

1.半田付けする物に事前に少量の半田をする(一番大事なこと)
これを『予備ハンダ』といいます。
2.半田をしたくないところにはマスキングする。
塗装用、シーリング用ではなく高温用というのがありますが
一般的には売っていません。
今回の場合はクリップにコピー用紙を巻いて代用できるでしょう。
実際には、このぐらいの加工なら半田付けの時間でカバーできます。
これを『チョン付け』といいます(仮付けの時に使う用語です)
ちょっとしたコツと経験が必要ですが、予備半田していたら
すぐにわかるでしょう。

まあ、何回か、数を重ねたらわかってきますよ。
気にする事はないです。

Qオークションで買った婚礼タンスがドアを通らなくて困っています。

既に支払い済みの婚礼タンスがドアの高さ・幅が足りなくて
ドアを通らなくて一旦ヤマト運輸に預かってもらっています。
どうやら、私のマンションの部屋が端っこにあるせいで運べないみたいですが、
他の部屋だったら、可能と言われてしまい、なんとも言えません。
(始まりは私の調べ不足ですが。)
一部分だけ分解して運んでもらっていたのですが、やはりそれでも入らないみたいで
その場合、また更に婚礼タンスは更に解体し、運んでもらいたいですが、
婚礼タンスは一旦解体したら、組立出来ないのでしょうか?
ヤマトさんに一旦荷物をさらっと見てもらったところ、これ以上、
解体は出来ないと言われたのですが、ネットを見てみると同じ型の婚礼タンスを
解体して運んでいる方がいました。

大型家具を家に迎えるのは初めてでよろしかったら、詳しい方がいらっしゃいましたら、
教えて頂けたらありがたいです。

Aベストアンサー

>婚礼タンスは一旦解体したら、組立出来ないのでしょうか?
>同じ型の婚礼タンスを解体して運んでいる方がいました。

「婚礼タンス」が全て同じ作りなわけはないので、あなたのタンスがどんなものかわかりませんが、再組み立てできるもので、組む人がいれば問題ないですね。

>一部分だけ分解して運んで

上が開き戸で下が引き出しならその境で分けられます。
普通丸ごとだと重いし自由が利かないので、
180cm位の高さで上から下まで一枚の開き戸でなければ、そのまま運ばない前提で分割式になってるケースが多いです。

一般的に入れられる大きさの窓があればそこから入れます。
帯で手揚げしたり、クレーンで吊ったり。
一番安く済む方法で良いかと。

「通らない」の状態がわかりませんが、幅で数センチ入らない場合は「玄関扉」を外すと入るケースもあります。


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