AT車を駐車させる時に、私はフットブレーキで停車→セレクターをNレンジに→サイドブレーキを引く→セレクターをPレンジに→エンジンを切る、の手順で行ってます。
この話を周囲にしたところ、「サイドの前にPレンジに入れなきゃ」「Pレンジに入れておけばサイドを引く必要なし」など、喧喧諤諤の論争?になっています。
ところが、誰も「なぜその方法で良いのか?」を具体的に説明できず、議論が行き詰まっています。

私の場合は、車に一番負担の掛からない方法で駐車させたいのですが、その場合の手順はどうすれば良いのでしょうか?
私自身、Pレンジの構造がいまひとつ分かっていないので、「Pレンジの構造が○○だから、こうすれば良い」という形の回答が一番ありがたいです。

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A 回答 (4件)

基本的に言えば、ATでPレンジに入れている場合でもサイドブレーキは掛けておくべきでしょう。

ATでPレンジにシフトした場合はトランスミッション内部でアウトプットシャフトをロックする構造になっています。従って車両が完全に停車する前にPレンジにシフトすることは、ミッション自体の故障につながり絶対避けるべきです。対してサイドブレーキはドラムブレーキ車の場合は走行時に使用しているブレーキを機械的にカムなどを使用してロックし、ディスクブレーキ車ではディスクパッドを機械的にロックするか、ディスクローター内に備えたドラムブレーキ機構を使っています。2トン~4トン程度のトラックなどではトランスミッションとディファレンシャルギアの間のプロペラシャフトに専用のドラムブレーキ機構を持っている物が主です。また、大型車では強力なスプリングにより作動するものもあり、主ブレーキ動作用のエアーの圧力により解除させています。

さて、一般の乗用車での件ですが、Pレンジにシフトしてあれば、とりあえず勝手に車が動いてしまうことは防止できるでしょうが、あくまで駆動系のロックによる間接的なもので、ホイールそのものをロックするサイドブレーキのほうがより確実と言えるでしょう。また、FF車の場合、多くはPレンジでのロックはフロントにサイドブレーキでのロックはリアに掛かりますので4輪ともロックできることになり、より安全な駐車が可能になります。

この他に駐車時の注意点としてはステアリングは、直進または車が動いたとしても、他に危害を加える可能性の少ない方向(例えば縁石に寄せた場合は縁石側か直進にしておく、決して車道側には切らない、坂道などであらかじめ移動方向が予想できる場合は、その場所に応じた方向に据え切っておく)に切っておくことで、もし駐車装置が不用意に解除された場合でも被害を最小限に食い止めることが出来ます。また、基本的にはPレンジサイドブレーキの併用をお勧めしますが、寒冷地などで積雪の上を走行した場合は、サイドブレーキの使用は避けた方がいいでしょう。これはサイドブレーキを動作させるワイヤーが凍結により戻らなくなり、サイドブレーキの解除が出来なくなる場合があるからです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
Pレンジは駆動系をロックするものなのですね。

お礼日時:-0001/11/30 00:00

Pレンジはミッションの歯車をロックする事により止めます、サイドブレーキはワイヤー、油圧によりドラム、ディスクを止めます。



20年くらい前にはATの止め方は1.サイド2.Pレンジ
と習いました(専門学校で..当時は多分ミッションを少しでも労る為だと習ったような気がします)

今はそんな柔なミッションは無いと思いますので心配は無いはずです
ですが、止め方としては、1.サイド2.Pレンジが良いと思います。
Pで停車後サイドを引くと平坦な道路は無関係ですが、幾らか傾斜が有る場合、次回走り出す際「P」レンジから「D」レンジに切り替える際(Pレンジから抜く時点で)
抜きにくい、引っかかる、「ガックン」とショックが有る等色々な現象が発生し易く成ります
正しいとか、誤っているとかでは無く、車に、人に優しい乗り方、止め方が良いのでは無いのでしょうか?
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私も大体同じ手順でやっていますね。


ただし、N>サイドを引く>Pに入れるの間、ブレーキは踏みっぱなしです。
車にかける負担から見れば、ブレーキを踏んで、完全に停止しているのであれば、
D>Pに直接入れてからサイドブレーキでも変わらないと思いますよ。
登り坂での信号待ちなど、一時停止であれば、D+サイドブレーキも使いますが、
下り坂ではブレーキを踏みます。
平坦の信号待ちではN+サイドブレーキも使いますが、これで駐車はしません。
もしサイドブレーキだけで完全に車を停めようと思って力一杯サイドを引いてしまうと、
後で解除できなくなる可能性があるからです。

構造について簡単にご説明しますと、通常のブレーキは、
ブレーキペダルからの入力を油圧シリンダーで受け止め、
それをブースターで増力させて油圧ホースを通り、
前後のブレーキに同時にブレーキをかけます。
前後のブレーキバランスやタイミングなどは、
多少コントロールされているかも知れません。
ブレーキでタイヤがロックしたのを感知して、
油圧を自動的にコントロールするシステムが
アンチロック・ブレーキ・システム(ABS)です。
それに対してサイドブレーキは、ブレーキレバー(またはペダル)から
ワイヤーを介して、通常後輪のブレーキを作動させます。
2輪にしか効いていないので、ブレーキを踏むよりも弱いです。
オートマのPレンジは、エンジンから駆動輪にパワーを伝える
ドライブシャフトをロックする物なのだと、教習所で習いました(笑)。
つまり、ロックされるのは駆動輪に限定されます。
前輪駆動なら前輪、後輪駆動なら後輪、4輪駆動なら4輪です。
と言う事は、後輪駆動でサイドブレーキって、あんまり意味無さそうですね(^^;
逆に、前輪駆動だと、前輪はPで、後輪はサイドブレーキでいいかも。
また、4駆であれば、4輪ともロックできる(ホントかな?)は良さそうですね。
そう言えば昔『4駆は4輪ともロックされるからレッカー移動されない』
なんてウワサもありましたね(実際には、4輪とも持ち上げちゃうので無意味)。

寒冷地で駐車する場合などは、サイドブレーキをかけておくと、
寒さでブレーキやワイヤーなどが張り付き、ブレーキが解除できなくなってしまう
可能性がありますので、Pレンジに入れてサイドブレーキは引かない様に、
と言われていますね。
なるべく雪道での坂道駐車は避けたいところですが、
止むを得ない場合は、車止めを併用するなどしたいところです。
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なにをもって正しいとするかですが、完全停止状態をつくるならPレンジです。

サイドブレ-キを掛けても動いてしまうような坂でも決して動きません。
車に負担はかかるのでサイドブレーキを併用して掛けることはオススメしますが、メ-カ-での耐久実験には走行状態でのPレンジ入れというのがあり、もし酷使したくらいで壊れた場合、6年10万キロ以内なら無償交換対象です。

ちなみに構造としてはエンジンからの入力軸上にパ-キングギヤというものがあり、このギヤの歯にラチェットレバ-を引っ掛けて回転を止めるといういたって簡単な構造です。ギヤの外径やレバ-長は千差万別ですが構造は内外車、AT、CVT含め全て同じです。

サイドブレーキはドラムブレーキ、ディスクブレーキとも途中にワイヤ-を介してしまう為、どんなにきつく引いてもどうしてもきちっとは止めることができません。(もしお海苔の車がこれができるようであれば、多分走行中にブレ-キの引きずり傾向が出ているはずです。)

とは言うわたしも頭ではわかっていても完全停止させてからPにいれサイドを引きます。
(サイドを引かないとパ-クギヤとレバ-のがた分、車がぐらっときて気持ちがわるいです)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ATが、評判が今ひとつ?のZF社製のため、できるだけ無理のない使い方をしたかったのです。
参考になりました。

お礼日時:-0001/11/30 00:00

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中古の綺麗なヘッドライトの買い換えようかとも迷っています。

何か良いアドバイスお願いします(T . T)

Aベストアンサー

No5です。

>耐水ペーパーで削りおとして、ルークスで磨くんですね?(≧∇≦)
LOOXは粒子が小さいので耐水ぺーパーを使用するなら
ピカールか車用のコンパウンドで磨いて、仕上げにLOOXを
使うと,いっそう磨きがかかります。
耐水ぺーパーは水を含ませて、最初は様子を見るために
力をあまりかけないで下さい。

耐水ぺーパーを使用しないのなら、最初からLOOXで磨きます。

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サイドブレーキを引いたまま運転してしまう、というのは私もたま~にやってしまいますが、サイドブレーキにはどのくらいの制御力があるのかな、と考えたりします。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

サイドブレーキは後輪専用のブレーキなので
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なので 少しでもハンドルを切ればスピンしてしまいます。
サイドブレーキはワイヤー式(自転車のブレーキみたいなもの)、フットブレーキはブレーキオイルを使っているのでサイドブレーキ自体の力はそんなに強くないです。
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Q車に詳しい人お願いします シルバーのクラウンの中古車を買いました。 ①ヘッドライトの黄ばみを取りたい

車に詳しい人お願いします


シルバーのクラウンの中古車を買いました。

①ヘッドライトの黄ばみを取りたい
②アルミホイールが鉄粉などで汚いのでギラギラにしたいです。
③ボディの小キズを消したい、目立たなくしたい

自分でやりたいのですが、オススメの洗剤等ありますか?

業者にやってもらった方が安いとかならそういうのも教えていただきたいです。

Aベストアンサー

中古車って売る前にボディとかを磨いているみたいですよ。

>①ヘッドライトの黄ばみを取りたい
>③ボディの小キズを消したい、目立たなくしたい

私なら、ヤフオクとかで、”リスロンのカーブライト” を1本買い、それでヘッドライトとか
ボディを磨きます。1本¥3,000くらいしますがロングセラー商品です。
使用方法は普通のワックスをかけるような感じでスポンジで塗り込み、乾いた布で拭き取る。

研磨剤を含んでいるので、スポンジで磨くと小傷も取れると同時に軽くワックスがかかる感じ。

ただ、もう少し安くという場合であれば、Amazonとかで、
"KURE(呉工業) LOOX(ルックス) 330ml 表面仕上げ剤 [ KURE ] [ 品番 ] 1176 [HTRC2.1] 1本\1,000送料込み
で車のボディとヘッドライドを磨くという選択肢もあります。

LOOX(ルックス) 330ml 表面仕上げ剤は、ボディのワックスみたいなもので、でもクリーナーと微細なコンパウンド
も入っているという総合ケア商品となります。
ただスプレーを布につけて、それでボディとかライトを拭く感じ。

”カーブライト” の方は、中古車販売店などが展示車をワックスすると同時に小傷も取れて綺麗になるという点で
業務用で愛用されていたりしますが、ヘッドライトの黄ばみも落とせます。

>②アルミホイールが鉄粉などで汚いのでギラギラにしたいです。

アルミホイールの汚れは、Amazonとかで、”スクラビングバブル ガラス用洗剤 激泡ガラスクリーナー エアゾールタイプ 480ml”
を買います。(価格的にはディスカウント店の方が安いですが)

車の4本のタイヤのアルミホイールに目がけて泡洗浄という感じでスプレーし、3分とか経過したら、軽くブラシとか
雑巾などの布で表面を拭けば落ちます。

たぶん成分は忘れましたが、”キレート剤” が配合されているので、汚れの幕を剥ぐという成分だったと思います。

鉄粉そのものは、たしか専用の洗浄剤が出ており、スプレーすると鉄粉に反応して紫色になり、そのまま落ちる
という感じのものがお勧めといえばお勧め。ブレーキダストのようなものに強い感じ。

ボディに付着した鉄粉は、シリコンスプレーとかを振りかけると落ちるという感じもありますので、1本
買っておくと良いです。

”KURE(呉工業) シリコンスプレー (420ml) 潤滑・離系剤 [ 品番 ] 1046 [HTRC2.1]” 1本¥300くらいで売って
いたりします。

シリコンスプレーは、ワックスとかコーティング剤に入っている油成分のことですが、一般論として車を買い、
小傷を取り、その後コーティング剤などを施工しますと、その上からシリコンスプレーをかけると艶が出るのと
雨などもはじくという使い方があります。

予算的に余裕があるという場合であれば、
3M(スリーエム) コンパウンド クリーナーワックス 473ml 38006 [HTRC3]でボディを綺麗にする。
その後に、
3M 艶出し用ワックス ポリマーワックス 液体 473ml 38026 [HTRC3]でコーティングするという流れ。
3Mブランドも根強い人気あります。

私的には、コーティング剤は、最近ミラーシャイン(鏡艶)をパールホワイトのプリウスに使ってみました。
特別艶がすごい~というほどもないかなあ~~と思うのですが、家庭用食器洗剤でワックス成分を落とすと
指で触るとキュキュッと音がします。そしてミラーシャインを500円玉程度ボディに落とし、付属の布で
40㎝四方に伸ばすだけというのを繰り返す感じ。

基本としては、ただ塗り込むだけで拭き取り要らないという簡単さがあるのですが、石油系の溶剤を含まないという点で
雨などで水垢が筋のように流れた跡が残るという感じがない点で、良いのかなあ~と思ったりします。
溶剤を含んだのは、カルナバ蝋とかが入ったものにほとんど含まれるのですが、水垢の原因になるというのと
匂いがする難点があります(ハエなどが寄ってくる)

ミラーシャインは1本¥1,000くらいで破格な割に、長く持続し、艶が不足しているとかもし思えば上からシリコン
スプレーでもかけて伸ばしてあげれば、さらに輝きも増します。施工の簡単さとかは素人向け。

ただ自分でやるのが面倒であれば、近所のGSに行き、「手洗い洗車」を頼めば綺麗になるのでは
ないでしょうか。

■参考資料:コイン洗車場の高圧洗浄機で洗車する方法
https://matome.naver.jp/odai/2142260367539156201

車にハトのフンとかが付着するとよく専用のスプレー剤などを買ったりされる人が多いのですが、そもそも
業務用の高圧洗浄機で洗いますと、水洗いでも吹き飛びますので、綺麗になります。
車を買ったら綺麗さを維持できる方法としては、コイン洗車場はお勧めです。

1度綺麗になれば、後は屋根付き月極駐車場で時短洗車ワザを使えばもっと楽になります。

■参考資料:屋根付きの月極駐車場内で、雨の日に洗車時短ワザを使うと楽ちんになる方法
https://matome.naver.jp/odai/2148888265303980901

資産家の家とかでは、雨の日にガレージに入れると、そこに家庭用高圧洗浄機があるので
サクッとスプレーして汚れを落としているので、いつもきれいだったりします。

ただ、中古車を買った販売店に、「車を磨いて」と依頼すれば綺麗にしてもらえると思いますので
1度相談するというのも1つの手になります。

中古車って売る前にボディとかを磨いているみたいですよ。

>①ヘッドライトの黄ばみを取りたい
>③ボディの小キズを消したい、目立たなくしたい

私なら、ヤフオクとかで、”リスロンのカーブライト” を1本買い、それでヘッドライトとか
ボディを磨きます。1本¥3,000くらいしますがロングセラー商品です。
使用方法は普通のワックスをかけるような感じでスポンジで塗り込み、乾いた布で拭き取る。

研磨剤を含んでいるので、スポンジで磨くと小傷も取れると同時に軽くワックスがかかる感じ。

ただ、もう少し安く...続きを読む

Qドリフトで、フットブレーキではなくサイドブレーキを使うことがあるのはなぜですか。

ドリフトで、フットブレーキではなくサイドブレーキを使うことがあるのはなぜですか。それでサイドブレーキが壊れたりすることはないのでしょうか。

Aベストアンサー

>フットブレーキではなくサイドブレーキを使うことがあるのはなぜですか。
 コーナリング中にフットブレーキを掛けると4輪ドリフト/コースアウトするからです。

>それでサイドブレーキが壊れたりすることはないのでしょうか。
 そんなんで壊れるクルマは無いハズ。
 もしかしたら、中国製や韓国製は壊れるのかも知れないが、
 少なくとも日本車には無い。

Q車のヘッドライトのガラスの黄ばみ

免許を取りいきなり新車は心配なので軽の中古を買いました。ヘッドライトのガラスの黄ばみが気になります。
コンパウンドで磨いてみたりアーマオールをぬってみたりしました。正しい使い方ではないようですが少しきれいになりました。
ガラス自体劣化していてこれ以上きれいにならないかもしれませんが、裏技的なことできれいになりませんか?
色つきの電球にするときれいだそうですが、
昼間のライトがついていない時にガラスがきれいに見えるようにしたいです。
いろんなアイデア教えて下さい!

Aベストアンサー

表面がガラスにせよプラスチックにせよ、劣化で変色することはありません。旧い建物だからといって、ガラスが変な色(汚れは別として)になってたりはしませんし。
また、通常ヘッドライトレンズに使われるプラスチックは「メタクリル」系の材質ですが、開発当初から飛行機の代用ガラスに使われており、これも殆ど変色しません。ですから、レンズ内側に付着した汚れが原因と思います。
正攻法で手入れをするなら、まずヘッドライトの灯体を外します。そこで、レンズ単体が外せればそのまま内側を水拭き~空拭きで仕上げます。メルセデスなど、外国車ではこういったメンテが可能ですが、レンズが外れない場合は、やや難しいですが#4さんの仰る方法で清掃します。

セロハンやペイントは、道交法や道路運送車両法の「灯火色の規定」に違反し、更に発火する恐れがあるので使わないで下さい。ハロゲンバルブは400℃以上になります。

Qサイドブレーキ走行

信号でブレーキペダルを離しても全く進まないので、おかしいなと思っていたのですが、駐車場に入り、確認するとサイドブレーキを掛けたまま、走行していたことに気づきました。走行時間にして約20分、渋滞していたため、スピードも20km出たか出ないかくらいです。
特に焦げた匂いとかはしていませんでしたが、何か悪影響はあるのでしょうか?1週間前に初めて買った中古車なので少し不安です。
どなたかアドバイスお願いいたします。

Aベストアンサー

結論から言うと大丈夫だと思います。

たぶん、マーチなら、リヤはドラムブレーキだと思います。

リヤがドラムブレーキの場合、
ペダルブレーキのブレーキパッド(リヤブレーキではブレーキシューと言う)と
サイドブレーキのブレーキパッド(リヤブレーキではブレーキシューと言う)は同じものを使っています。

ですので、それだけブレーキパッドが摩耗したことになります。

ですが、サイドブレーキは基本的に弱いです。フットブレーキに比べ弱い力でドラムに接しています。また、フットブレーキは、ブレーキペダルを踏んでいる間、摩耗しても摩耗した分ドラムに密着しますが、
サイドブレーキでは、ある程度摩耗して、すき間ができたら、そのままです。サイドブレーキレバーをひっぱらないとすき間は埋まりません。

簡単に言うと、ブレーキシューがなくなるまで摩耗することはないのです。

サイドレブレーキレバーの引き代はどれぐらいでしょうか?
サイドブレーキレバーをいつもの感覚でひっぱった時、カチカチとなる音がサイドブレーキをやったかけたまま走る前と後ではどれぐらい違うでしょうか。

明らかに違う、2倍、3倍というのであれば、一応のため確認した方が良いです。それほど変わらないというのであれば、大丈夫です。

>サイドはきつく引けば効きますが、半分くらい引くだけでは効かないような気がします

これは、車によって違います。基本的に、きつく引くことを心がけてください。オートマなんでPに入れていれば動く事はないと思いますが、MTで重い車、ハイエースとかなになるとサイドブレーキ半分ぐらいだとNにした状態だと坂によっては下がっていきます。

きつく引く=それだけブレーキをかけているということです。
軽く=それだけブレーキをかけていないということです。

ブレーキのカチカチ音数は、ある程度好みに調整できます。それは車屋にお願いすればできると思います。カチカチ音が多いとそれだけ遊びが多く、ひっぱる量も多くなりますからね。カチカチ音が多いけっこう面倒ですよね。MT乗っていると引くのは習慣ですから。

後は、普通に乗っていって後輪のブレーキがおかしいと思うのであれば、車屋に行ってみて貰った方が安心して乗れると思います。異常が発生しているとお金がかかり頭が痛くなりますが。

私も違う車で何回か経験していますで、でも一度も異常になったことはないです。

結論から言うと大丈夫だと思います。

たぶん、マーチなら、リヤはドラムブレーキだと思います。

リヤがドラムブレーキの場合、
ペダルブレーキのブレーキパッド(リヤブレーキではブレーキシューと言う)と
サイドブレーキのブレーキパッド(リヤブレーキではブレーキシューと言う)は同じものを使っています。

ですので、それだけブレーキパッドが摩耗したことになります。

ですが、サイドブレーキは基本的に弱いです。フットブレーキに比べ弱い力でドラムに接しています。また、フットブレーキは...続きを読む

Q車のヘッドライトの黄ばみ除去について

8年前の中古車(普通乗用車)を購入しました。新車とは比較するつもりはありませんが、ヘッドライトのレンズ部分がかなり黄ばんでいて気になります。市販の薬剤を買うのではなく、きちんと業者に頼んでみたいと思っているのですが、効果はいかがでしょうか?黄ばみがかなり取れ、クリーンなレンズになれば、有料で業者施工を決めたいと思いますが、何かアドバイスやお勧めの業者情報等あれば教えてください。埼玉県在住です。

Aベストアンサー

昨年の車検時に、3000円のサービス料金で施行してもらいましたが、見た目でかなりクリアーになりますよ。

まあ、ポリカーボネート製の樹脂ランプカバーですので、紫外線による往年黄化現象の樹脂表面を削り取り磨き上げる作業ですので、新車時までのクリアー度はありませんが、充分に復活しますよ。

それほど高度な技術は必要ないので、近所のGSでも充分に作業できますよ。

何軒か回って、お安い所で施行してみて下さい。

Qサイドブレーキについて…他

ごくたまに、サイドブレーキを解除しないで走ってしまうことがあります。
今回、距離にして1.5kmくらい そのまま走ってしまいました。
男性の方は「どうしてサイドブレーキを解除せずに走ってしまうのだろう?」と
疑問に思うかもしれません。
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匂いはしばらくして収まりましたが、このまま走り続けて問題はないのでしょうか?
それともやはり、1度ディーラーなどで見てもらった方がいいのでしょうか?

ついでに、<シフト>「D」ではなく「3」や「2」で走り続けた場合の注意点
なども教えて頂きたいと思います。

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こんにちは、honiyonです。

 サイドブレーキは、どの位強くかけた状態で走りましたでしょうか?
 「確実にかけた」と呼べる状態で走行したようでしたら、かなりサイドブレーキが磨耗していると思います。 ディーラー等で診て貰うに越した事はないと思います。

 サイドブレーキを引いたまま走らないコツは、アクセルを踏んだ時「何か重いぞ?」と感じるようになる事です。 「重い」とは通常の状態より、アクセルを多めに踏み、エンジンの回転数を上げないと走り出さない状態を言います。
 これに慣れるためには、発進時に普段どれだけ踏み込んだら、どれくらい加速するか、を覚えておく事で出来るようになると思います。 いつも発進時に同じ量だけアクセルを踏むように心がけていれば、自然と「どれだけ加速するか」が体が覚えてくれます。
 このようになれば、サイドブレーキをかけた状態で発進した時、「いつもより加速が悪いぞ?」と気づけるようになると思います。

 2,3での走行は、MT車に例えると、1や2にギアを入れた状態で走行している状態にあたると思います。 ギア比が小さくなるため、力は出ますがスピードはDより出なくなります。 そのため、同じ 40km/hで走行するにしても2,3の方がエンジンの回転数が上がる事になります。 100km/hででも走行しない限り、特に故障する事はないでしょうが、エンジンの回転数が上がるので、Dより多く燃料を消費します。 
 普段からエンジンの音を聞く習慣をつけていれば、明らかに2,3の方が音が大きいので「おかしいな」と気くようになります。

 参考になれば幸いです(..

こんにちは、honiyonです。

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 「確実にかけた」と呼べる状態で走行したようでしたら、かなりサイドブレーキが磨耗していると思います。 ディーラー等で診て貰うに越した事はないと思います。

 サイドブレーキを引いたまま走らないコツは、アクセルを踏んだ時「何か重いぞ?」と感じるようになる事です。 「重い」とは通常の状態より、アクセルを多めに踏み、エンジンの回転数を上げないと走り出さない状態を言います。
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Q車のヘッドライトカバーの黄ばみ!!

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Aベストアンサー

黄ばみや曇りの原因は、紫外線による樹脂の経年劣化です。最近の車はコストダウンが激しいのか、6,7年経つと黄ばみ曇りが発生している車が多いようですね。

機械は使いません。市販のヘッドライト磨きで手で磨きます。中身はコンパウンドです。
ただ磨いてもその時だけで、またすぐ曇ります。
もともとヘッドライトにはコーティングが施されていますが、磨けばコーティングがはげてしまいます。
そのため磨いてもすぐ紫外線劣化してしまいます。

最近は磨いた後コーティングを施す業者もあるようなので、少し高いですがそちらがおすすめです。少なくとも新品のヘッドライトユニットASSYを買うよりは安いです。

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パネル上のサイドブレーキのマークがなぜ「!」なのかを知りたいです。どうしても知りたいので、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。すぐに知りたいので、よろしくお願いします!

Aベストアンサー

質問者はなぜ「!」が使われているのか由来が知りたいようです。

そういえばそうですね。不思議です。

俗にビックリマーク、英語ではエクスクラメーションマークと呼びますが、これは「感動・驚き・怒り・強調」などの感情を表す符です。
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このマークが、サイドブレーキが上がっている状態の姿を模したものかもしれません。似てませんか(笑)

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