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テレビを増設しようと、純正オーディオのカプラーからACCとアースを取り出しました。接続後、テレビ電源を入れても無反応です。確認すると+-逆につないでいました。
+-を正常に接続し直しましたが、またもや無反応です。純正オーディオも動かなくなりました。
ACCに通電していません。車内のヒューズBOX内はすべて正常ですし他の電装品もすべて正常に動いてます。
試しにACCのヒューズから直に純正オーディオのカプラーにつなぐと、動きました。
車はH15年式のラパンですが、原因は、どこでしょう?車内以外にACCのヒューズはあるのでしょうか?原因がわからない場合このまま乗っていても大丈夫でしょうか?
早くプロに点検してもらった方が良いのは解るのですが、予備知識が欲しくて、質問しました。よろしくお願いします。

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A 回答 (3件)

まず、ACCとBATの違いは大丈夫ですか?


基本的にオーディオは、駆動する電源はBATです。キーと連動するためにスイッチ的な意味合いでACCがつながっています。

というのも、今回取り付けるTVですが、おそらく液晶だと思いますのでそれほど電気を使いそうな気がしませんが、本来は、ACCと連動しているシガーライターから取るべきですね。
取り付けするTVが、BATとACCが別線で、今回の問題がACCならいいのですが、最近はTV側のコスト削減で、ACCとBATが同じ線と言うことが多いですから。。。

>車内のヒューズBOX内はすべて正常
全てのヒューズを確認されたのですか?

>ACCのヒューズ
ラパンを実際に見ていないのでは分かりませんが、ACCではなく、オーディオっていうヒューズはありませんか?

車種が違いますが、私の車は車内のヒューズBOXに「オーディオ」と「ミラー&オーディオ」の2つがあり、実際にオーディオに言っているACCの線は、「ミラー&オーディオ」の方です。
エンジンルーム内にもヒューズBOXがあり、そこにオーディオというヒューズがあります。(これはACCではなく、BAT直ですが。。。)

>ACCのヒューズから直に純正オーディオのカプラーにつなぐと、動きました。
ということなので、本体自体に問題はないと思いますので、ヒューズ切れが可能性高いですね。

ただ、全てのヒューズが正常だとすると、ヒューズBOXからオーディオのコネクタまでの間で断線しているかもしれませんが。。。
修理すると高いので、今やっているように、ACCから直接オーディオに線を入れるという手もありますが。。。

それと。。。
取り付けするTVのアースですが、オーディオの線に割り込ませんるのではなく、直接ボディーアース(金属部分のねじに共止め)した方がいいですよ。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
ご指摘の通り液晶テレビです。配線ですが、常時電源、ACC、パーキング、アースの4本ありました。(BATとは、常時電源ですよね?)各配線を分岐タップで接続しました。(パーキングとアースは、まとめてアースです。)
 車内の全てのヒューズは目視で確認しました。テスターが無く通電までは、確認できてません。(原因はこれかな)
 ヒューズBOX内には、ラジオとACC、その他10~12個あります。「ラジオ」のヒューズは、上記のとおり目視でしか確認できなかったので、新品と交換しました。({ラジオ」以外のヒューズからオーディオにいっている場合もあるのですね。何とかしてヒューズの通電確認してみます。)
 「どこかで断線している」場合、ショートして、被覆が破れているかもしれないでよね?点検は、ディーラーより電装屋さんの方がいいのかなぁ
 アースは、早速ボディーアースに直します。ご指摘ありがとうございました。


 

補足日時:2005/12/12 12:22
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No.1の回答者です。



補足のご説明で、どのように接続されたのか判りました。ACCカプラーに直接接続したのではなく、カプラーに繋がっているケーブルから分岐コネクターを使って接続したのですね。
それでは、カプラー端子に問題はないと思いますが、コネクターの方は、最初に接続を間違えて繋ぎ直してますよね?!分岐コネクターは被覆を破って接続しますから、何度も開閉すると断線の可能性があります。

次にTVの接続は、既に試されていると思いますが、以下の方法で、もう一度確認して下さい。
アースは、No.2さんのおっしゃる通り、ボディーアースして下さい。パーキングもアースすると走行中でも見られます。
常時電源(BAT)は、キーを抜いても通電している所ならどこでも構いませんが、繋がっているヒューズに注意して下さい。TVの消費電力は、10Wもみれば充分ですが、オーディオも繋ぐ場合は消費電力に注意して下さい。消費電力は説明書、または本体裏に書いてあります。電流の計算の仕方は、
消費電力÷電圧(12V)=電流
です。
ACCは、最初に繋いだ所で構いませんが、必ず+側に接続されていることを確認して下さい。

いずれのヒューズも切れておらず、これで作動しない場合は、やはりACCケーブルが断線している可能性があります。その場合は、テスターを買って、通電を確認されることをお勧めします。エーモンという車用品を扱っているメーカーから、車専用の簡易テスターを販売しています。

http://www.amon.co.jp/products.html

また、下記のサイトで「全員プレゼント」に申し込むと、無料で車電装品の取り付け方を書いた冊子がもらえます。
https://www.amon.co.jp/present.html

しかし、このテスターは値段も安いのですが、車以外使えないので、この際、デジタル・テスターを買ってはいかがでしょうか? 秋葉原やディスカウントショップへ行くと¥2000くらいからあります。こちらでしたら、家庭用AC100Vでも使えますし、電池の残量確認、通電テストも出来ます。
一様、テスターの使い方はご存じと思いますが、車の通電テストを行う場合は、必ずDC電圧(V)モードで行って下さい。(レンジは、バッテリーから13~14V出ていますので、適当に選んで下さい。) DC電流(A)モードで行うと、ショートしてテスターも壊れる場合があります。また、ACモードでは計測出来ません。詳しくは説明書をご覧下さい。

テスターで計測してみてACCケーブルに断線が見つかった場合は、断線している手前の通電している所を探し、分岐コネクターでバイパス線を繋いで、ACCカプラー側の正常なケーブルの所で、やはり分岐コネクターでジャンパー接続すれば使えると思います。尚、ジャンパーに使用するケーブルは、ACCケーブルと同等以上の太さの物を使用して下さい。
この方法が出来ない場合は、No.2さんのおっしゃる通り、ACCで通電する他のケーブルから引張ってくる方法もあります。
以上の方法で上手く行けば、断線していても、ワイヤーハーネスを交換しなくて済むと思います。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。
エーモンのホームページ参考になりました。さっそく冊子プレゼント申し込みました。

問題解決しましたので、報告します。
#2さんのご指摘の通りリモコンミラーのヒューズが目視では判りませんでしたが、断線してました。交換したところ、正常に動きました。ありがとうございました。

#1さんの仰るとおり、テスターは必需品ですね。今回は借り物ですが、購入しようと思います。

今回は、全てのご意見が参考に成りましたので、回答いただいた皆さんに最高点を付けたいのですが、無理なので、原因を特定していただいた、#2さんへ最高点を付けました。
皆さんありがとうございました。

お礼日時:2005/12/13 09:01

説明文からだけでは、イマイチ状況が判別しづらいのですが、ACCのヒューズから直に繋いで動いたのは、TV,純正オーディオどちらですか?


もし、TVが作動しないのであれば、最初に逆接続した時に基盤が逝っちゃってます。
また、直に接続すると両方作動しているのであれば、機器に問題はないので、逆接続した時に、無理に押し込まれた為、車体側オーディオカプラーの端子が、カプラー内で折れて接触不良を起こしている可能性があります。
少しの端子の変形でしたら、千枚通しのような尖った物で変形を直すことも出来ますが、それが、無理なほど変形してしまうと、最悪の場合、車体側ハーネスの引き直しです。そうなると、かなりの修理費を覚悟して下さい。
取り敢えずカプラー内の端子を点検して下さい。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
直につなぐと、TV,純正オーディオ共に正常に動きます。
カプラー内の端子点検しました。配線は、カプラーの配線から分岐タップで取り出したので、カプラーの端子は、大丈夫でした。
下手な説明文ですいません。質問いたたければ、一生懸命答えますのでよろしくお願いします。

補足日時:2005/12/12 08:57
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Qパワーアンプの消費電力について

カーオーディオ用のパワーアンプ(パイオニア製)GM-D7400の購入検討をしているのですが、車の取り付ける際に、80Aのケーブルを接続するのですが、こういったパワーアンプというのは、出力W数を常時消費しているもなのでしょうか? 

例) 
300Wのパワーアンプは、音が出ても小さくても、音量に関係なしに常時300W消費し続けているものなのでしょうか? 
それとも、このパワーアンプにて最大音量にしたとき(最大音量で実用できないと思いますが・・・)にようやく300Wになるものなのでしょうか?? 

GM-D7400は200W×4=800W・・・ 
私の車はマーチなのであまり車格の大きいものではないので、常時800Wもの電流が消費されていると考えるとバッテリーが不安です。 

無音時には消費電力がゼロ・・・いったことはないにしても、 
常時、800Wの電力を消費していると思うと購入に躊躇してしまいます・・・汗

Aベストアンサー

はじめまして♪

オーディオアンプの出力ワット数と言いますのは、最大どこまで出せるか?
と言う指標です。

お乗りに成っている車が最大180Km/hと言えば、普段からそんな速度を乗じ出す事が無いのと同じです。

カーオーディオの場合は数値を大きく出した方が売れると言う形式から、家庭用オーディオの一定時間以上安定的に出し続けられるワット数表記は行なわれず、ほんの数秒とかの瞬間最大値をメインとして書かれているのが一般的です。
どの程度違うかと言えば、おおむね半分と見るのが常識的範囲です。
平均的に100W×4=400Wくらいが持続可能な実用域限界と想像されます。

実際にはフルボリュームで聴き続ける事も無いでしょうオから、さらに1/10くらいでしょう。

仮に、20Wづつ、合計80W出力したとすれば、12V6.666A、アンプ内のロス消費を加えて7A程かと思います。瞬間最大の800Wだとすれば12V66.66A、ロスを加えて67Aくらいでしょう

実用余裕度として電源に80Aのケーブル、実際には大電流で電圧降下を起こしますので、実用上の数値の4倍から10倍というのがオーディオ等では常識なので、連続最大時の4倍近く、実利用時の10倍以上という観点から十分に余裕度を持った、音に関してよく考えられているカロッツェリアらしい配慮でしょう。

アクセルを踏み続ければガソリンが多く消費されるのと同じで、バカでかい音を出し続けなければ電気も多く消費されません。

音量自体はスピーカーが音に変える効率次第です。
スピーカーのスペックに○○dBという部分が有ります。
例えば、、ST-V171Aの場合は、
出力音圧レベル 87 dB
と書かれています。
この数値は1Wで1m地点でどのくらいの音量が得られるかと言う数値です。

3dBアップにアンプパワーは2倍に、6dBなら4倍、10dBなら10倍、20dBなら100倍という具合に成ります。

家庭内で会話が可能な音量域では平均85dBくらいと言われますが、車内はエンジン音やロードノイズ等が在るので2倍なら88dB、4倍なら91dBほどの音量が欲しい所でしょう。
上記のスピーカーの場合、2Wで90dBの音量が得られる計算。
これが普通に聴く音量として、ガンガン鳴らす! としてさらに10dBアップの100dB再生させた場合は平均20W出せば良いのです。
音楽再生はダイナミックに音量も変化するので、平均から数倍、時には10倍もの余裕度を持った方が好ましい場合が在ります。
GM-D7400ですと単チャンネル辺り瞬間最大200Wと言う事なので、もっとも贅沢な余裕度10倍に相当しますね。

最大出力余裕度だけが音質的な着眼点では在りませんが、そういうものなんです。

ちなみに、dB(デシベルと読みます)と実際の音の感覚として、興味が在りましたらリンク先も眺めてみて下さい。上記した室内の平均音量85dBと言うのが実際にはけっこう大きい音の環境と理解出来るかと思いますよ。(^o^)
http://www.geocities.jp/fkmtf928/dB_sound.html

余談が多く成りましたが、2W+2Wのカーコンポも、200W+200W+200W+200Wのカーオーディオも実用上と十分な余裕度と言う視点から両方ともに成立する物だとご理解頂いた上で、バッテリー等への負担も考えてご利用頂ければと思います。

はじめまして♪

オーディオアンプの出力ワット数と言いますのは、最大どこまで出せるか?
と言う指標です。

お乗りに成っている車が最大180Km/hと言えば、普段からそんな速度を乗じ出す事が無いのと同じです。

カーオーディオの場合は数値を大きく出した方が売れると言う形式から、家庭用オーディオの一定時間以上安定的に出し続けられるワット数表記は行なわれず、ほんの数秒とかの瞬間最大値をメインとして書かれているのが一般的です。
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