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ラジアルタイヤの方がいいとよく言いますが
実際どれくらいの違いがあるのかわかりません・・。

構造の違いはサイトなどで勉強できるのですが
実際の乗り心地?や耐久力などの実際的な事がわかりません。

構造的なことは一応理解しているつもりなので実際的なことご教授ください。

バイアスタイヤの方が安いですよね、
あまり変わらないならバイアスタイヤにしようかと
思うのですが

ラジアルとバイアスの違いを教えてください!

もしもモチが2/3位しか持たないとしても、値段も2/3なら別に同じようなきがしますが・・。

モチ以外にも結構違いがあるんでしょうか?

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ラジアルタイヤとバイアスタイヤでは構造の他に原料も異なっているようです。


ラジアルタイヤの方がずっと後に発明されたようですね。

goodyear ラジアル構造とバイアス構造の違い
https://www.goodyear.co.jp/knowledge/radial_bias …

A 回答 (5件)

N0、3の回答に補足します。



ラジアルというのはタイアの硬性が高いということは構造的にショックの吸収が少ないということです。
バイクというのは路面からのショックの吸収に非常に神経質な乗り物ですから、バイアスを前提にしている車体には、タイアからの衝撃が緩和されないのはマイナス要素です。これを補うには高性能なサスペンションや、フレームの強化が必要となります。

また、トレッドの剛性が高くサイドウォールの剛性が低いということは、、乗り手へ車体の挙動を伝えるのが今ひとつになります。これを解消するためにラジアルでは扁平タイアになっていますが、そうすると今度は旋回力が落ちます。(バイクは細くて丸いタイヤのほうがよく曲がる)。
 ですからラジアルタイアが前提になっている車体は、わざわざキャスターを立てたりホイールベースをつめ、直進安定のためスイングアームを伸ばして・・・ということをしています。つまり、ラジアル車とバイアス車では、ジオメトリ関係のセッティングが異なるのです。

また、ラジアルは発熱しにくい構造なのでタイヤのウォーミングアップを入念に行わないと本来の性能を発揮できません。その点バイアスはズボラでいいわけです。

 ですから、バイアス指定の車体ではバイアスタイアのほうが扱いやすく、当然お勧めです。
 しかし趣味の世界ですから、ラジアルに興味があるなら、ラジアルでもいいんじゃないかというのが個人的な見解です。
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かなり以前になります。

ラジアルが出始めた頃にバイアスから交換してみたのですが何かふにゃふにゃした感じでかなり違和感がありました。
最近乗ってるバイクは最初からラジアルですが、フルブレーキングとかフルバンク切り返し走行の時にもやはり「ふにゃ」感がありますね。
空気圧ちょっと高めにしたりしてますが、「ふにゃ」感はとれません。
私はバイアスタイヤの頃の「ごつごつ」した感触が好きです。
ツーリング時とかの乗り心地はラジアルの方が上ですね。
持ちについては、同等グレード(グリップ)で使い切って比較した事がないのでちょっと判りません。
昔乗ってた400クラス(バイアス:ハイグリップ)で1万キロ程度。
ハイグリップラジアルで7000キロ位で交換してました。(どちらもスリップサイン直前)
GSXR1100Mではハイグリップラジアルで2000~6000キロ程度で交換してます。
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バイアスタイアよりもラジアルタイアのほうが硬性が高いです。


バイアス指定のバイクはフレーム強度やサスがバイアス設定になっているので、厳密にはあまり薦められません。
どうしてもというならサスのダンパーの調整が必要です。

バイクは趣味の乗り物ですから、満足感も重要だと思います。足回りやフレーム強度が足りない云々、細かいことを気にしないなら、ラジアルでもよいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

えぇと・・ラジアルの方が高いですよね?
ラジアルでもいいというのはバイアスの方がおすすめなんですか?

お礼日時:2006/05/20 23:51

ラジアルは、幅の広い大きなタイヤが作れるから、当然ですがグリップが良くなります。

コントロール性も上がります。
ただ、同じサイズでラジアル-バイアスを比較すると・・・分かる人には分かる程度と言うか。。。

古い話ですが、ラジアルが出始めの頃にKH250で比べてみました。
結果は値段の差以上にグリップが良く、長寿命でした。
過去にラジアルタイヤを使った事がないなら、一度使用してみる価値はあります。乗り手のレベルにより、生かす事も殺す事も出来ます。まず、百聞は一見にしかずですよ。
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この回答へのお礼

私はまだバイク歴が浅いのできっとベテランにしかわからない違いはまだわからないと思います^^;;

GPR70SPはラジアルタイヤでもグリップがいいから

消耗が早いと聞きました。

実際グリップタイヤが消耗はやいといってもバイアスほどじゃないんですかね?

例ですが

ラジアルが 10000km 走れて 価格1万円だったとします。

バイアスが  7000km 走れて 価格7千円だったとします。

結局耐久力だけでいったらこれ両者同じですよね?

工賃がかかりますが・・。

耐久力以外の違いがありましたら教えてください!

理論上のじゃなく体験的なお話ですとありがたいです!

お礼日時:2006/05/20 16:12

自動車の場合は明らかにラジアルのほうが長持ちしますし、操縦安定性もいいのでバイアスタイヤはほとんで絶滅してしまいました。



バイクの場合はサイドが変形してグリップするのでラジアルに寿命的な優位は自動車ほどではないような気がします・・・でもバイクのタイヤ交換は工賃が高いので少しの価格差だったら関係なくなる可能性もありますよね。微妙なとこじゃないでしょうか?
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この回答へのお礼

なるほど、やはり微妙なところって感じがあるのですね。
コーナリングを楽しむような走り方じゃなかったら
やはり車と同じような状態になるんでしょうかね?

お礼日時:2006/05/20 16:08

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Qバイアスタイヤで峠行っても大丈夫?

現在バイアスタイヤ

http://ridersnavi.com/catalogue/tyre/GT501/index.html

これを履いています。

この前初めて峠行ってみました。こんなにカーブを走行する事が楽しい事だとは思いませんでした!!

バンクすることの楽しさがわかりました!

でもはっきりいって他人から見たらまだ全然倒れてないと思います(本人だけめちゃ頑張ってます)。

どこまで倒して大丈夫なんだろう・・と思って怖くてバンクできません><

バンクさせたり、峠走ったりするんじゃなければバイアスタイヤでいいんじゃない?的な感じで

このタイヤにしたんですけど、このタイヤはバンクとかに弱いんでしょうか?

グリップ性能も保持しつつ・・と説明にあるので、よい気もするのですが怖くてバンクできません。


バンクさせ方の指導や、タイヤの解説など、
何か初心者の私にアドバイスを下さい、お願いします><

Aベストアンサー

昔も今もそうですが、バイアスタイヤであっても、舗装路で路面の状態が良くタイヤの皮むきが済んでいれば、バイクの一部(ステップなど)が接地するまで倒してもタイヤはグリップします。

サーキットでもない限り、同種のタイヤでバイアスとラジアルの差は殆ど無く、差があるとすれば、グリップ性能に影響するコンパウンド(タイヤのゴムの材質のこと)の差ぐらいでしょう。

しかし、ちょっとお考え下さい。
新しいタイヤでは皮むきが必要なことはご存じの通りですが、どんなタイヤでも、初めて深く倒すと言うことは、皮むきの出来ていない部分で走ることになります。
つまり、新品タイヤでいきなり深くバンクさせるなどと言うことは、大変滑りやすいと言うことに気が付かれると思います。

何が言いたいのかと言いますと、バンクさせるのは、自分が考える走行ラインを限りなく速く走る(目的)時に必要になる手段です。

そのため、一番始めに考えることは、いきなり深く倒すことを考えるのではなくて、安全な走行ラインをしっかりとイメージして、イメージどおりそのラインにバイクを乗せて走ることです。

最初は無理のないスピードから少しずつ上げていけば、知らず知らずのうちにバンク角は深くなっていきます。

また、広い駐車のようなところで、フルロックターンのまま、ステップが接地するまで(又はリアが流れ出すまで)速度を上げていく練習も効果的です。

このような練習を繰り返せば、タイヤの皮むきも出来ますし、スピードにも慣れていき、咄嗟の場合でも自然と身体がついて行くようになります。

公道でのルールは、安全に走ることが第一で、自分のためでもあり、他人のためでもありますが、限界走行時のテクニックも、公道上では自分の身を守るのに必要なテクニックにもなります。

一気に上達するような近道の方法は無く、コツコツと磨く以外ありませんから、頑張って上達して下さい。

昔も今もそうですが、バイアスタイヤであっても、舗装路で路面の状態が良くタイヤの皮むきが済んでいれば、バイクの一部(ステップなど)が接地するまで倒してもタイヤはグリップします。

サーキットでもない限り、同種のタイヤでバイアスとラジアルの差は殆ど無く、差があるとすれば、グリップ性能に影響するコンパウンド(タイヤのゴムの材質のこと)の差ぐらいでしょう。

しかし、ちょっとお考え下さい。
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Qチェーンの寿命は何kmで交換してますか

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私の場合、ZX-4ですが、大体1万キロくらいで交換してます。
でも、チェーンが伸びてきたり、錆びてきたりすればもっと早く交換する場合もあります。
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QIRCのRX-01とRX-02について

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うーん、謎です。
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あと、読み方は「ゼロワン/ゼロツー」?「ゼロイチ/ゼロニ」?それとももっと別の読み方?

くだらない疑問ですみません。皆様のご意見をお寄せいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。

Aベストアンサー

あくまで私の予測です。

同じメーカーで更に性能の高いRX01スペックRというのが有りますよね?
で、溝のパターンが同じことから構造は共通でコンパウンドのみが相違点だと思います。

つまりこの2つは同じ生産ラインで作っているのでは?
⇛(スペックRのついでに作っている)

知らないかもしれませんがRX01は少し前はもっとサイズのラインナップが豊富でした。
今は、スペックRとほぼ同じサイズしか作ってないのでこのような予測を立てました。

コスト重視のRX01、性能重視のスペックR、サイズが豊富でバランスの良いRX02で住み分けられてます。

また、RX01は純正タイヤとしても多数採用されているので簡単に辞められないというのもあるのでは?

読み方は知りません。
同じメーカーの別のタイヤで"110(ワンテン)"というのがあるのでゼロワンでよいのでは?

Qキャブレターのオーバーホールの相場は?

以前バイクのエンジンがかからないということで質問させていただきました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=385457

結局バイク屋で見てもらおうと思って電話で症状を伝えました。
(600cc4気筒エンジン)
キャブのオーバーホールとパッキンの交換で3万円くらいみてほしいと言われました。キャブ内の他の部品も交換すると1万円くらい余分にかかるともいわれました。

さすがに高いなぁと思いましたが修理のためなら仕方ありません。
しかしぼったくられるのも嫌なので、キャブのオーバーホールの相場を教えてください。お願いします。

Aベストアンサー

工賃と部品代含めれば、それくらいになるでしょうね。

でも、バイク屋さんは、あとでお客さんに「あのとき幾らって言ったじゃないか!」と言われるのが嫌なので、高めに見積もる場合が多いです。
実際はもうちょっと安く上がる可能性もあります。

今はどこのバイク屋さんも仕事がなくてピーピー言っていますから、
そんなぼったくるような商売しているところは少ないですよ。
悪い噂はすぐに広まるからね。

そうそう、工賃を値切るのは止めた方が良いですよ。
メカニックはそれが一番頭に来ます。
自分の腕を安く見られるって事ですから。
最初からお客さんの方で、「予算これくらいなんですけど・・・」
と言ってもらえれば、なんとかやりくりしようって気になるかな。

Qロングライフなハイグリップタイヤを教えてくださいっ

Suzuki GSX-R1000(L0)に乗っています。


いわゆる“ハイグリップ”、“スポーツ”に位置し、かつロングライフなタイヤを教えてください!


バイクは年間2万kmを超えるペースで乗ります。
今、ピレリのANGEL STを履いておりまして、1万kmを超えましたがまだ持ちそうです。
センターの持ちはかなりのものですが、ショルダーが先になくなりそうです。
このタイヤはとても良かったですが、あくまで“スポーツ・ツーリング”という位置づけであることを感じさせます。
いわゆる、“ハイグリップ”を履いた方々と走ると、安心感で差が付いてきます。

そこで、次は「ライフ<安心感」でタイヤを選択しようと思っています。
ところが、前述のペースで乗ってしまうものですから、3000km~5000kmで終わってしまうようなタイヤではお財布が持ちません。
そこで、皆様が経験上ご存じの、「“ハイグリップ”だけど、もったゾ」というタイヤを教えてください!

もちろん、乗り方によって距離の伸びは違いますが、ご自身の経験上で構いません。

よろしくお願いしますm(__)m

Suzuki GSX-R1000(L0)に乗っています。


いわゆる“ハイグリップ”、“スポーツ”に位置し、かつロングライフなタイヤを教えてください!


バイクは年間2万kmを超えるペースで乗ります。
今、ピレリのANGEL STを履いておりまして、1万kmを超えましたがまだ持ちそうです。
センターの持ちはかなりのものですが、ショルダーが先になくなりそうです。
このタイヤはとても良かったですが、あくまで“スポーツ・ツーリング”という位置づけであることを感じさせます。
いわゆる、“ハイグリップ”を履いた方々と走る...続きを読む

Aベストアンサー

同じようなバイクに乗っています。
大型のSSでハイグリップは5000kmがひとつの目安で1万km以上持つハイグリップは難しいですね。
今まで使った中で比較的「持ったな」というタイヤはメッツラーのSPORTEC M3ですね(今はM5になっています)。それでも8000km台で3~4部山で交換した記憶があります(バイクの用途は峠を軽く飛ばすことがメインです)。

Qフロントホイール(回転軸)のベアリングの寿命は?

(1)フロントのベアリングの交換は走行距離にしてどのくらいでしょうか?

(2)走行中にどのような症状がでると交換時期なのでしょうか?

(3)交換しないで放置すると、最後の方はどうなってしまうのでしょうか?

(4)ショップで交換するとどのくらいの費用がかかるのでしょうか?

ちなみに私の愛車は、CBR600F(93)なのですが、どなたか教えて下さい。

回答のほうよろしくお願いします。

Aベストアンサー

(1) 一概に何キロとは言えないです。
2、3万キロでダメになる場合もあれば、それ以上もつ場合もあります。

私がオフロードをがんばってやっていた時は、休日はいつもMXコースや林道に行って、
頻繁に高圧洗車機で洗っていたのですが、そのときは1万5千キロしかもちませんでした。

(2) ホイールを外してベアリングをさわっって回転の異常があれば(インナーレースにがたがある、回転にごろつきがある等)交換。
車体に組んだ状態で正確にチェックするのは難しいのですが、
以前あったケースでは、

時速10km/h以下の低速走行中に、異音(キとヒの中間のような高い音が、ホイールの回転に合わせてキーキーと)がするというので見てみたら、ベアリングがダメになりホイールにがたがあった。

コーナーと曲がる時、左右でハンドリングが違うという訴え。
いろいろ調べていくと、フロントホイールベアリングの片方(左右1個ずつ入っています)に回転のごろつき感があったため、新品に交換(もちろん両方を)したところ、改善。

これは僕のバイクの話。
林道を走行中、どうもハンドリングに違和感がある。
いつもなら狙ったラインに素直に入っていくのに、なんかぼやけた感じで気持ちよく曲がれないと思ってたら、フロントホイールにがたが出ていた。

などのケースがありました。

(3) バイク屋さんに「どうして、こんなになるまでほっておいたの!」と怒られる。
ベアリングのボールがレース(枠)から外れてしまい、ホイールにがたがあるどころか、
大きく何センチも動いてしまうようになる。
フロントでそこまで酷いのは見たことないですが、(リヤは一回あり)
きっとブレーキもいかれちゃうんじゃないかな・・・

(4) 忘れました。
1~2万?だったかな。
バイク屋さんで聞いた方が早いよ。


レギュレターは?

(1) 一概に何キロとは言えないです。
2、3万キロでダメになる場合もあれば、それ以上もつ場合もあります。

私がオフロードをがんばってやっていた時は、休日はいつもMXコースや林道に行って、
頻繁に高圧洗車機で洗っていたのですが、そのときは1万5千キロしかもちませんでした。

(2) ホイールを外してベアリングをさわっって回転の異常があれば(インナーレースにがたがある、回転にごろつきがある等)交換。
車体に組んだ状態で正確にチェックするのは難しいのですが、
以前あったケースでは、
...続きを読む

Qセパハンでキップ切られました…(涙

いつもお世話になっております。
GB250をセパハン、バックステップにしてます。走行してたらパトカーに停められキップを切られました。理由が整備不良で「ハンドル整備不良車運転」と書いてあります。警官の言う通り、「ハンドルをフルで切った時、ガソリンタンクとの距離がギリギリで、隙間に手が入ってスイッチング操作ができない」という点は納得です。(個人的にはフルでハンドルを切ることもないし、そんな時にスイッチング操作もしないので、好みで干渉しない程度にしていました。)

そこで「もう少し角度を開いたらいいのですね?」と質問したら返事を濁してました。他にもトップブリッジがノーマルで、パイプハンドルを挟む部分が出っ張っているのでそれもダメ。フラットなトップブリッジに変えなさいと言ってました。さらに他にも、ハンドル周りのケーブルがヘッドライトステーにぶつかってはダメ。ハンドルストッパーは角度が狭まって小回りがきかなくなるからお勧めできないとも言ってました。

どこからが法に触れて、どこからだお節介なのかわかりません。バイクパーツ屋さんのWebを見ても、セパハン使用時には、トップブリッジ変更とハンドルストッパーの使用を推奨します、としか書いてありません。義務のように思えないのですが、ハンドルがタンクにぶつからず、さらにスイッチング操作の支障がきたさない範囲の角度なら、ハンドルストッパーを使わなくてもいいのでしょうか?
セパハン仕様の方、道路交通法や整備に詳しい方、ご教授お願い致します。

(以前、ヘッドライトがついてない状態で走行してたので、白バイに呼び止められ注意を受けた時にはセパハンなどについて、何も言われませんでした…。)

いつもお世話になっております。
GB250をセパハン、バックステップにしてます。走行してたらパトカーに停められキップを切られました。理由が整備不良で「ハンドル整備不良車運転」と書いてあります。警官の言う通り、「ハンドルをフルで切った時、ガソリンタンクとの距離がギリギリで、隙間に手が入ってスイッチング操作ができない」という点は納得です。(個人的にはフルでハンドルを切ることもないし、そんな時にスイッチング操作もしないので、好みで干渉しない程度にしていました。)

そこで「もう少し角...続きを読む

Aベストアンサー

大掃除で資料を捨ててしまったので(笑)、正確なことは言えないのですが、
車検の無い軽二輪の場合、道路運送車両法の範囲内ならユーザーの責任で改造できたはずです。

セパハンにした場合関係ありそうなのは、
最小旋回半径、
ハンドルを切った状態の安全性、
シート、ハンドル、ステップの位置関係も、法律ではないですが自動車工業会(だったかな?)の基準があり、それに準拠するかたちで一定の範囲内で無いとダメだったはずです。

今回の場合はハンドルとタンクに手を挟む可能性があるため違反とされたと思いますが、
それ以外は関係無いと思いますけどね。
ハンドルロックにしても、防犯装置を備えていないといけないという決まりがあるだけで、実際にはハンドルロックでなくても、ワイヤーロック、U字ロックを常に携帯するのでもOKです。
実際、逆輸入のオフロードバイクにはハンドルロックは無いですが、車検取れます。

ハンドルクランプが出っ張ってるなんて大きなお世話ですね。
だったら、ハンドルクランプを付けておけば良い。

>ハンドル周りのケーブルがヘッドライトステーにぶつかってはダメ。

ノーマルでもそんなバイクは多いですけどね。


私は、今のように法解釈がやさしくなる前の10数年前に、SRをセパハンにして改造申請を取りました。
きっかけは、スワローハンドル(若い子は知らないだろうな・・・)でキップを切られた為です。
NSRなどもっと低いハンドルのバイクが走っているのに、SRのバーハン(スワロー)が何故いけないのか!というのが発端でした。
頭に来たので、もっと低いセパハンで車検を取ったのです。

ハンドル切れ角を変えると申請項目が増えるので、ハンドルを広めにセット。
タンクに当たる部分はタンクを凹ましました。
昔の英車やイタ車にはそうしたタンクのバイクもあったので、違和感はありませんでした。
陸運局に電話して、何度も足を運んで相談して、実際の車両検査はあっけないほど簡単でしたね。


実際問題として、バイクを改造には法律と安全性は避けて通れない問題です。
こけてセパハンに親指を挟まれ、骨折した人もいますし。
まぁ、いろいろと勉強するのが良いのではないでしょうかね。

大掃除で資料を捨ててしまったので(笑)、正確なことは言えないのですが、
車検の無い軽二輪の場合、道路運送車両法の範囲内ならユーザーの責任で改造できたはずです。

セパハンにした場合関係ありそうなのは、
最小旋回半径、
ハンドルを切った状態の安全性、
シート、ハンドル、ステップの位置関係も、法律ではないですが自動車工業会(だったかな?)の基準があり、それに準拠するかたちで一定の範囲内で無いとダメだったはずです。

今回の場合はハンドルとタンクに手を挟む可能性があるため違反とさ...続きを読む

Qフロントフォークからオイル漏れ。そのまま乗り続けたらどうなる?

カワサキ750ccの正立フロントフォークのバイクです。

数日前に片方(左)のフォークからオイル漏れが始まりました。
修理代のことを思うと、漏れたオイルを拭き取りながらついついそのままの状態で乗ってしまって今日に至ってます。
今のところ、操縦性・乗り心地に変化は無いように感じます。

このまま乗り続けたら、オイルは全部抜け切ってしまうのでしょうか ?
操縦性・乗り心地は悪化してゆくのでしょうか ?
最悪、転倒事故に至る可能性が生じるのでしょうか ?
修理を延ばすと損傷が広がるなどして、後に大掛かりな修理になるのでしょうか ?
このまま乗り続けても大丈夫でしょうか ?

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

昔HONDAのCBで片方のオイル漏れの経験があります。
操縦性で変わるところは、フロントがバンプするときですが、一番怖かったのは、コーナーの突っ込み時にフロントの押さえが効かなくなることでした。
フロントの押さえが効かないと、バイクがよれ?てラインが乱れました。

ゆっくり乗っていればそのようなこともないのですが、使い方によっては、転倒や事故の引き金になる可能性もありますね。

オイル漏れは、Fフォークのオイルシールが逝ってるように思いますが、修理を少々先延ばししても損傷が広がるとは考えられないです。(私の乗ったのは、殆ど抜けてました。)

なお、オイルシールの逝った原因がインナーチューブの錆とか傷だと、インナーチューブも交換しないといけませんからその時は少し高く付きます。

どちらにしましても、緊急時の操縦安定性に影響してくるところですから、早急に修理された方が良いと思います。
オイルシール交換だけなら、数千円(工賃の方が高い^^;)で出来るんじゃないでしょうか。

Qどちらのチェーンメーカーがオススメですか?

520のチェーン交換を考えております。
スタンダードなOリング入りの物を考えているのですが、単純に、RKとDIDのどちらがオススメでしょうか?(耐久性の面で)

以前、RKなら問題なかろうと思って、520RXという安めのシールチェーンにしたのですが、乗り方?メンテ?が悪かったのか、けっこう早くから伸びや固着?が感じられるようになりましたので、ところでDIDって、どんなもんかな?と思った次第です。両方メーカーの何かしらの違いを感じていいらっしゃる方、情報頂ければ幸いです。

メンテや乗り方で磨耗度が変るのは分かりますが、とりあえず、そもそも、耐久性はどちらの方が上か?。経験上や、主観的なお言葉でもかまいません。「○○だから○○の方が好き・・・」というような内容でもかまいません。

以前、部品取りのためにある中古車を買ったのですが、ある程度そこの店員さんがいじった車体だったのですが、その車体にはDIDがついていましたので、「バイク屋さん等詳しい人はDIDを選ぶもんなのかな~??」などとも思いました。

どんなもんでしょうか?レス頂ければ幸いです。

520のチェーン交換を考えております。
スタンダードなOリング入りの物を考えているのですが、単純に、RKとDIDのどちらがオススメでしょうか?(耐久性の面で)

以前、RKなら問題なかろうと思って、520RXという安めのシールチェーンにしたのですが、乗り方?メンテ?が悪かったのか、けっこう早くから伸びや固着?が感じられるようになりましたので、ところでDIDって、どんなもんかな?と思った次第です。両方メーカーの何かしらの違いを感じていいらっしゃる方、情報頂ければ幸いです。

メンテや乗り方...続きを読む

Aベストアンサー

どちらも同じようなものです。
同グレードなら大同の方がちょっと安かったかな?
耐久性はメーカーではなくグレードで変わります。
同じ520でも種類によって倍近い価格差がありますから、同じ品質ではありません。
安いシールチェーンはすぐに伸びます。
高いものを入れると伸びにくいので結果としてチェーン調整などのメンテナンスサイクルを伸ばすことができます。
あとは給油ですね。
チェーンの伸びはコマの変形ではなくピンの磨耗ですから、まめに油を注せば伸びにくくなります。

私はRKが好きです。
ゴロがいいから。
ディドゥ、ダイドーよりもアールケーの方が言い易いから。
でも今入っているチェーンはDIDだったな。


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