AF35-171***のライブディオZXに乗っていますが、キャブのホースからではなくキャブ自体からガソリンがにじんで、クランクケースにガソリンがたれています。とりあえず、走るのに支障がないのですが、数日乗らないとセルやキックでもかかりづらいときがあります。ちなみにサイドスタンドで駐車しています。キャブをOHしたほうがいいのでしょうか？このままでもかまわないでしょうか？また、キャブのエアスクリューとアイドルスクリューの規定値(1回転と1/2とか)が合ったら教えてください。よろしくお願いします。

97～98年くらいの所謂「規制前後期型」のZXですね。それなら、うちのZXと同じです。キャブに向かって、左斜め上からドライバを差し込める部分の「マイナスネジ」がエアスクリューで、一番締め込んだ（力任せは厳禁！）位置から、１回転1/2を戻した位置が基準位置です。この位置を基準にして、1/3回転くらい前後の範囲内で一番調子の良いところを探して下さい。アイドルアジャストスクリューは、走行後エンジンが十分暖まっている状態で、安定（規則正しく）して回転する一番低い回転位置が目安です。（これはお好みで適当に設定して構いません。）

キャブからのガソリンのにじみは、パッキンの不良やネジの緩み、あとオーバーフローが考えられます。実車を見ていないので、オーバーフローの可能性は少ないと思いますが、どちらにせよキャブのＯＨが必要です。キャブのエアスクリューとアイドルスクリューは、過去レスになりますが参考にしてください。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2149713

AF35　ライブディオZX　キャブ調整方法を教えてください -　AF35-171**- 国産バイク

Qキャブ

うちの回りは治安が悪く、前々から色々と悪戯されたんですが、今回はキャブでした…。

ご丁寧に調整するネジ？が二つ取ってメットインの上にありました。
キャブのセッティングの方法を忘れてしまいエンジンがかからない状況です。

ネジを締めた状態で何回転させたらよかったのでしょうか？
おねがいします

Aベストアンサー

http://www.kamui-nirinkan.jp/toritsuke/carb_setting.htm

上のページが参考になるようです。

一般的にはエアスクリューは一番締め込んだ状態から、２回転半戻しが基本とされています。
アイドルスクリューは言葉で表現するには難しいです。
それなりに締め込んでエンジン掛かるか試してみましょう。
その後、微調整するしかないです。

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Q原付のライブディオＺＸのエンジンがかかりません・・・

タイトルの通りなんです・・・・
しばらく放置してしまったためか
エンジンがかからないんです。。

いろいろ原因を考えてチェックしてみました。。。
まずキャブの掃除をしましたが、中身は比較的きれいでした。
マフラーかな?？と思い掃除をしようとしたのですが、キックを踏んだときに空気がでてくるので大丈夫だなと判断してやめました。
ガソリンタンクに水がたまったり古いガソリンがある可能性はおそらくないです。。ガソリンは新しいのが入ってます。
プラグは新品に換えてみました。。。

他にどんな原因が考えられるのでしょうか??

それとエンジンがかからないとき、キックのけりかたにテクニックとかありますか??

今のＺＸが大好きなんです。。でもお金があんまりないので、安く直したいんです。
いろいろ教えてください!！

Aベストアンサー

キャブを掃除した、ガソリンはOKとあれば、燃料系のチェックとしては、ドレンからキャブのガソリンを抜いて、キックして、再度キャブにガソリンが来てるかチェックしてください。ドレンからまた出てきたら、OKだと分かりますね。ここまでやったなら、燃料系はまず問題なしと判断できます。

次に、電気系。これはプラグに火が飛んでるか否かだけです。飛んでいればチェックOK。

ここまでやって掛からなければ、ピストンの穴空き、もしくは棚落ちです。エンジンOHです。
長期間放置だけの理由で、こうなることはほとんどないですけど。

キックのコツは、それぞれですけど、１．アクセルを全閉状態で、数回蹴る。２．アクセル全開で蹴る。この１と２の繰り返しですね。シリンダーに送り込む混合気量を大雑把に調整して、プラグをかぶらせない工夫をしてるだけです。キャブのばっちり調整されていて、点火系に問題なければ、こんなキックの仕方はしないですから。

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QライブディオZXを速くするには

自分のはZXの01モデルなんですけどなれてきたし
そろそろ改造でもしようかなと思っています。
でも、初心者なんでよく分からないので、詳しい方教えて下さい！
やっぱり、CDI換えるだけじゃ速くなりませんよね。
希望は70～80キロ出るようにしたいんですけど・・・。
お願いします！

Aベストアンサー

原付はあくまでも「原動機付き自転車」なので制限速度は守ってね。
改造は個人の責任で、
ということで回答します(^^;

僕は「CDI＋ハイスピードプーリー」の組み合わせをお勧めします。

CDIはエンジン回転数のリミッターを外すのに必要なもの。
これだけで70km/h近くでるそうです（ライダーの体重差にもよる）。
このときのエンジン回転数が約8200rpm。
デジタルやアナログ式などありますが、ライトチューンだとアナログ式で十分だと思います。
ハイスピードプーリーは直径の大きなカメレオンファクトリーあたりがよいと思います。
これでトップスピード75km/hほどに達します（エンジン回転数はほとんど変わらず）。
キットの中にWRが入っているので、これを装着すれば良いです。
（微調整できれば加速に関係するのでやった方がよいです。）
Vベルトも、プーリーのメーカーに併せた方が良いです。

ただし、スクーターの変速機構上、プーリーによる変速の終わった約55km/h以上の領域は
速度はエンジン回転数に比例するのですが、エンジンはピークパワーを越えているので
最高速到達までの加速は悪い（ノロノロっとした感じ）です。
＃この現象は速度域の多少の違いはあれ、チャンバーを装着していても同じ

あとトップスピードはVベルトの幅に関係してきますので管理には注意してください。
幅が1mm減るとトップスピードが5～10km/h落ちますので最高速が落ちてきたなぁと思ったら交換です。

スクーターで最高速を上げるには
・エンジン回転数を上げて最高速を搾り出す
・エンジン回転数を変えずにギア比を変えて最高速を搾り出す
という２つの方法からアプローチできると思います。
＃両方併用するのは次のステップということにします。

前者は、チャンバーなどの給排気系を変更しパワーバンドをエンジン回転数の高回転側にシフトする方法
後者は、ハイギア、ハイスピードプーリーなどによって減速比、変速比などを変える方法
などが挙げられます。
しかしマフラーの交換（チャンバーの装着）には、
・基本的にはキャブレター・ウェイトローラーのセッティングを伴う
・チャンバーは、エンジンを高回転型にするため
　常にレッドゾーンの領域で走ることになるのでエンジン負荷が大きい。
などが挙げられセッティング不良は焼付きに直結します。

またチャンバーの性能を有効使用するには、吸気系の変更（例えばパワーフィルター等）が不可欠ですが
が、排ガス規制後のライブDioは、キャブレター等規制前とは大幅な変更があり
・A/Fコントローラーという排ガス規制装置がキャブレターとエアクリーナーボックス内に付いている事
・キャブレターのジェットニードルが固定式になっていて調整代が狭い
・パイロットエアスクリューが無いためアイドリングから出だしにかけての微調整が出しにくい
など制約があるため初心者にはあまりお勧めしません。

原付はあくまでも「原動機付き自転車」なので制限速度は守ってね。
改造は個人の責任で、
ということで回答します(^^;

僕は「CDI＋ハイスピードプーリー」の組み合わせをお勧めします。

CDIはエンジン回転数のリミッターを外すのに必要なもの。
これだけで70km/h近くでるそうです（ライダーの体重差にもよる）。
このときのエンジン回転数が約8200rpm。
デジタルやアナログ式などありますが、ライトチューンだとアナログ式で十分だと思います。
ハイスピードプーリーは直径の大きなカメレオンファクト...続きを読む

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Qホンダ　ディオ　アイドリング、始動性不調　オートチョークか？

ホンダ　ディオ　ＡＦ２７　走行約２万キロ　１３年ぐらい前のものらしい。
去年暮れに知人からタダでもらい、タイヤ交換を自分でし、乗っています。エンジン快調。改造等はなしです。平坦路では時速６０キロ以上でます。燃費リッター約３０キロ。２スト、エンジンオイルはホンダ指定を使用。

走り出せば快調なのですが、朝一のエンジンのかかりが悪いのと、５～１０キロぐらい走った後の熱くなった時アイドリングが不安定なのでこれに関しての質問です。
私は２０台ぐらいを乗り継ぎ、かなりのキャリアがありますが、ここ１５年ぐらいバイクから遠ざかっていたので最近の事情にうといので、よろしく。初心者ではないので、あまり眠たい話は飛ばして、肝心なところは詳しくお願いしたいと思います。

朝一の出掛けではいつも何度も長くセルを回さないとかかりません。かかるとすぐ乗り出しても最初は多少ギクシャクしますが、問題なし。
５～１０キロぐらい高速で走った後、信号などで停止するとアイドリングが異常に高くなります。だいたい３千回転ぐらい。一旦エンジンを切り３０秒ほどたってかけると回転は下がります。このときは一発でかかります。
２～３キロのちょい乗りではアイドリングが高くなることはありません。

朝一のエンジンのかかりをよくするのと、５～１０キロぐらい走った後の熱くなった時アイドリングが不安定を解消する方法についてアドバイスを。
これはオートチョーク車ですが、古くなっているため、オートチョークがエンジン暖気後も戻っていないような気がします。つまりガスが濃いのではないかと思います。ただし、走り出すと快調。煙も出ません。

アイドリングスクリューとエアスクリューでのアイドリング調整は何度もしましたが、それでは解消しないようです。
ジェットニードルの段数も標準から上下に何段階か変えましたが、これも効果なし。
プラグは標準のＮＧＫ　ＢＲ６ＨＳＡ新品に替えた後、イリジウムのＢＰＲ６ＨＩＸに替えましたが、若干のパワーアップ効果はありましたが、かかり具合の悪さは改善されませんでした。

一度、キャブの上についているオートチョークをとりはずし、スプレークリーナー等を吹き付けましたが、あまり変わりません。オートチョークごと中古部品で替えたほうがいいのでしょうか、それとも新品でなければダメでしょうか。その場合いくらぐらいかかるでしょうか。いっそのこと、キャブごと替えた方がいいのでしょうか。

なにしろ古い車体なので、なるべく金も手間もかけたくありません。テクニック主体で、簡単で効果的な修理方法を知りたいものです。

なお、技術的な回答は歓迎ですが、それ以外の説教調なものはご遠慮いたします。

ホンダ　ディオ　ＡＦ２７　走行約２万キロ　１３年ぐらい前のものらしい。
去年暮れに知人からタダでもらい、タイヤ交換を自分でし、乗っています。エンジン快調。改造等はなしです。平坦路では時速６０キロ以上でます。燃費リッター約３０キロ。２スト、エンジンオイルはホンダ指定を使用。

走り出せば快調なのですが、朝一のエンジンのかかりが悪いのと、５～１０キロぐらい走った後の熱くなった時アイドリングが不安定なのでこれに関しての質問です。
私は２０台ぐらいを乗り継ぎ、かなりのキャリアがあ...続きを読む

Aベストアンサー

エアスクリューを弄っても変化無しというのに引っかかります。
「安定しない」という観点ではなく、エアスクリューの機能は生きてますか？
エアスクリューが死んでいれば、通路掃除や最悪キャブ交換となりますが、エアスクリューが生きている（＝正常）のであれば、原因はご推察のとおり、オート・バイスターター（チョーク）のように思います。

オート・バイスターターの機能を簡単に説明すると、キーをひねりエンジンを始動すると通電され、１～２分程度でニードルが伸びてきて通路を遮断します。
これが...続きを読む

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QライブディオＺＸに６８ｃｃボアアアップキットを組込みましたが、６０ｋｍしか出ません。セッティングを教えて下さい。

ライブディオＺＸ（９８年式ＡＦ３５ II型規制前）にＴＡＫＥＧＡＷＡの６８ｃｃボアアアップキットを組込みましたが、６０ｋｍしか出ません。セッティングがわかれば教えてください。

強力な加速と８０ｋｍオーバーを期待してＴＡＫＥＧＡＷＡの６８ｃｃボアアアップキットを取り付けました。
ボアアップ後、１／１００混合ガソリンにて２００ｋｍほど慣らし運転をおこないました。
音が大きくなりトルクフルになったような気がしますが、ウイリーするほどの加速は無く、ボアアップ前と同程度の出だしです...続きを読む

Aベストアンサー

そんなこたぁ分かりきったことだよねｗ

さて（笑）そんだけ付けてて数字にでないのは寂しいね！
オマケにチョーシわるいんでしょ！？
各パーツの数字を見てると、結構動かし方がでかい。
こうも大きいとドツボ。もっと刻んでいくべし！かな。
慣れ、あえて狙う、でもない限りは動かすのは一ヶ所ずつ
が基本です。＝分かりずらくなるから。

順序的にはジェット関連→ウエイトローラーの順でセットてのが
多いと思うんだけど、WRが余りにかけ離れてるとムズイ。

ヤフオクで入手したチャンバーにもよるかもしれないけど
恐らく純正エアクリでもキャブセットはでるはず。
但しパワフィルも悪くないんだ。こいつは音がでかいっしょ？
音がでかいぶんセッティングが分かりやすいんです。

しかし欠点は季節や気候に変化を受けやすいこと。
晴天や雨天、あったかい、寒いで若干影響を受ける。
付けるパワフィルはストイック？であればあるほど。。
あと純正エアクリは内部構造がムズくってふん詰まり傾向の
エアクリも車種によってはあるだろう。

まず元になるスタート地点、基準点を探したいね♪
なりにチョーシよかったボアアップ以前のセットがまず基準。
理由は調子がよかったからです（笑）

ボアアップを考慮してMJは1番手アップ。ここいらで十分だと
予想するけどあくまで最終判断はあなたｗ
ど～んとでかいMJから下げてみればはっきりする。
さて＃85なんだけど、京浜なら＃82が単品売りしてたりする
のでコレってのも十分ありうる。
SJはでかくする前にエアスクリューを絞ってみよう。
元位置さえ覚えていれば怖くないはず。
概ねアイドル音が変わる、大きくなる位置前後がビンゴである可能性が
たかい。逆にSJが大きいor小さい＝外れてる。とスクリューを
ぶんぶん左右に振っても変化がでない、ないしわかりずらい場合が
多い。僅差だと右いっぱい、左いっぱいで変化だったりする。

ニードルの段数は変えると大きく変化でるので注意！
敢えてどうかわるのか？を見てみるのならさわる。
濃い、薄いがはっきり分かると思うよ☆

WRもお金かかるけど、、もっとそろえよう(^-^)！
3個セットを買って3個＋3個で総重量のバリエを増やすべし～
8.0×3、9.0×3、が狙い。もっと細かい重さでも構わない。ZERO製？
かたっぱしから付け替えれば？必ずあるはず。
あと軽くした場合はEG音が大きいので速いと錯覚しがちなので注意。
あくまでしっかり加速やのびを見極めよう♪

そしておいしいWR重量は元と同じ、元サヤの可能性もある。

そんなこたぁ分かりきったことだよねｗ

さて（笑）そんだけ付けてて数字にでないのは寂しいね！
オマケにチョーシわるいんでしょ！？
各パーツの数字を見てると、結構動かし方がでかい。
こうも大きいとドツボ。もっと刻んでいくべし！かな。
慣れ、あえて狙う、でもない限りは動かすのは一ヶ所ずつ
が基本です。＝分かりずらくなるから。

順序的にはジェット関連→ウエイトローラーの順でセットてのが
多いと思うんだけど、WRが余りにかけ離れてるとムズイ。

ヤフオクで入手したチャンバーにもよる...続きを読む

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QホンダDio、始動時、アクセルをひねるとエンスト。

年式不明のホンダのDioに乗っています。たぶん１０年以上前の年式です。

この頃、エンジンがかかったと思っても、アクセルをひねるとエンストします。坂道をダラダラと下ったあと、加速しようとアクセルをひねると、ここでもエンスト。

ホンダの整備店でキャブ掃除はしてもらいましたが、改善されません。

何が原因でしょうか？

Aベストアンサー

こんにちは。

燃料の混合が濃すぎだと思いますよ。
キャブレタに「エアスクリュ」というネジが付いています。
たいていはマイナスドライバで、半時計回りに回すと混合を薄くできます。
時計の文字盤に例えると、10分刻み程度の回し方で調整してみてください。

エンストしてしまうということは、だいぶ濃い状態だと思われますので、
最初は90度近く回したほうが結果がわかりやすいですよ。

それでも駄目なら、「ホンダドリーム」に持ち込んで調整してもらってください。
町のバイク屋は、どのメーカーでも扱っている何でも屋ですので、
あなたご自身でサービスマニュアルを持参して整備してもらわない限り、
その車種についての専門知識はありませんので、ダメダメです。

ではでは(^_^)

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Qハイスピードプーリー組む事によるメリットデメリット

５０ＣＣの原付にハイスピードプーリー組む事によるメリットデメリット教えて下さい。

あと、上記品物に純正のウェイートローラーでも違いは分かりますか?
燃料調も必要になってくるのでしょうか？

Aベストアンサー

基本的にエンジンのパワーを上げない限りと、ただのギヤ比を変えてるだけに過ぎません。簡単に言うとどの範囲を使うかになります。

エンジンのパワーを上げるには。５０ｃｃのままなら
ガソリンを食わしてやることです。そうなるとやることはたくさん出てきます。吸気や排気、ガソリンとオイルの量などそれにともなう耐久性など課題はおおいです。

低速を少し上げるには
軽量クラッチを使ってパワーロスをなくすことはできます。このとき、ウエイトローラーのセッティングが軽いものに変わるので、おおよ...続きを読む

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Qエンジンの焼きつきってどんな症状で気がつくんでしょうか？また自分で直せ

エンジンの焼きつきってどんな症状で気がつくんでしょうか？また自分で直せないものなのでしょうか？

エンジンが焼きついたまま走るとどのようになるのでしょうか？またそのためにエンジンが焼きついた時の症状を教えてください。

また私には無理でしょうが、バイク屋に修理を頼まなくても自分で修理できるものなんでしょうか？
できるのであれば方法が載っているサイト等も教えていただけると助かります。

Aベストアンサー

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてＭＴのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因を特定しないと修理しても短期間で再発するでしょうし、２ストなどクランクまでダメージが有ることも・・・

又４ストでも同じで時には修理よりもエンジン載せ替えを洗濯する方が安くなることも有ります（カブのエンジンで知人の場合そうなりました）なお、バイクのエンジンから車のエンジンまで色々と修理経験は私も有りますがオーバーヒートや焼き付きは非常に高価な修理に成ることも有ります（時にはヘッドの交換まで）この辺りまで来ると付け焼き刃で修理なんてしない方が良いと思います（返って高く付くかも）

もし質問者が勉強だと思い実施されるならそのエンジンに寄っては色々と特殊工具なども必要になりますからきちんとした工具からそろえることになり、それだけで修理費用を上回る可能性も有ります（エンジンにも寄りますが）カブなどの単気筒ならともかく４気筒などは敷居が高いですよ（私も今では他の仕事をしているため触りたくないくらい）

なお、現在は自分の大型バイクの修理は（外車）していますが今までそろえた工具では駄目なことも有り時には工具探しからすることも有ります（今のところ大きいトラブルはないけど）簡単に書きましたが焼き付きといってもその原因も複数、トラブルの箇所も見ないと全ては特定しきれませんから少しづつ簡単な事から勉強した方が良いです。

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてＭＴのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因...続きを読む

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Qホンダ　ライブdioＺＸ　の年式について

ホンダライブディオＺＸを中古かヤフオクで買おうと思ってるんですが、年式不明とかあると不安なんですがなにか年式を見分ける方法とかないですかね？ボディの色とかでわかることとかありますか？
あと年式によって変わってしまうところがあったら教えて下さい

ライブdioの年式は９４年頃～２０００年頃くらいだと聞いたんですが不安で・・・

それとライブdioZXの相場っていくらくらいするか分かったら教えてください。

Aベストアンサー

ライブディオＺＸは、大きく分けて、規制前前期型、規制前後期型、規制後型と分けられます。（規制前前期型→規制前後期型と乗り継いで、現在も乗っています。）

外見的な違いもあるのですが、規制前のZXって中古でも高いでしょう？

中でも、規制前後期型の人気が高いのですが、そのため、ネットオークションでは、少々エンジンに不具合があっても（「問題なく走ります」としか書いていないなど。）出品されています。
ひどいものでは、ライブディオにZXエンジンを積んだものや、壊れたZXエンジンに替えてディオ(無印)のエンジンを積んだもの、規制前後期風に外観を交換したもの、規制前後期のフレームに部品を寄せ集めて作ったバイクなども現実に出ています。
使い方やメンテナンスが悪いとエンジンは簡単に壊れますが、特にZX乗りは走り込んでいるのが多いのもその一因です。

見極めるには、外装だけでなく、車体番号やエンジン番号、キー形状やヘルメットボックスの固定ボルトの数などなど、何カ所かのチェックポイントを一つ一つ確かめて、全部の整合性が取れていれば大丈夫と見るのですが、この方法を知っている人物が部品を選んで寄せ集めれば、全く判らないとも言えます。

おおざっぱな見分け方を例としてあげれば、（エンジン番号については、今は手元に資料が無くうる覚えでゴメン）
○規制前前期型（7.2馬力）1996年以前
車体番号：AF35-100・・・～AF35-149・・・
エンジン番号：AF34E-30・・・～AF34E-33・・・
キーが短い。ヘルメットボックスの後ろ側の止めねじが２本。
メーターパネルが黒っぽい。

○規制前後期型（7.2馬力）1997～1999年位と規制後型（6.3馬力）2000年位以降
車体番号：AF35-150・・・～
エンジン番号：規制前AF34E-34・・・、規制後AF34E-36・・・
キーが長い（キー穴が深い）。ヘルメットボックスの後ろ側の止めねじが１本。
メーターパネルが銀とか白っぽい。

※注意：ライブディオSRもAF35という車体番号ですから、車体番号だけを目安にするのは注意。

そのほか、規制前型（前期と後期）と規制後型は、マフラーが違い、規制前マフラーは、ステンレス巻きのシンプルなものですが、規制後マフラーは派手な穴あきメッキカバーが付いてます。

大変長々と書きましたが、これらのことは、ライブディオの中古を扱っているバイク屋さんなら常識的な話です。
いくら良いバイクでもエンジンや足回りに不具合が有るものは論外です。
程度によっては12万以上するものも有りますが、中古相場から言えば、中程度の、規制前前期型なら５～６万程度、後期型なら７～９万と程度と言ったところでしょう。

ネットオークションは、大当たりもあれば、大はずれもあります。
自分で見分ける自信がなければ、相談の出来るバイク屋さんで購入されることをお勧めします。

ライブディオＺＸは、大きく分けて、規制前前期型、規制前後期型、規制後型と分けられます。（規制前前期型→規制前後期型と乗り継いで、現在も乗っています。）

外見的な違いもあるのですが、規制前のZXって中古でも高いでしょう？

中でも、規制前後期型の人気が高いのですが、そのため、ネットオークションでは、少々エンジンに不具合があっても（「問題なく走ります」としか書いていないなど。）出品されています。
ひどいものでは、ライブディオにZXエンジンを積んだものや、壊れたZXエンジンに替えてデ...続きを読む

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QDIO AF34 のエンジンかからない。

DIO AF34 のエンジンかからない。

んです。
約半年眠っていて
久しぶりにエンジンかけてます。

予想通り、バッテリーは上がってるものの、
いつもキック30回くらいで目覚めます。
が、今回は目覚めてくれません。
バッテリーを充電してから、
セルでキュルキュルしてもかかりません。

今朝、一瞬エンジンかかりましたが、ストップ。
ライトも瞬間点くのでオルタネータは大丈夫。
キックも焼きついたような重さは感じられません。
オイル、ガスあり。
眠る前は非常に好調でした。

もう少し粘って、
プラグ開けてみますが
ご経験の方
ぜひご教示願います。

Aベストアンサー

こんにちは　同じものに乗って今日は雨に降られてしまいました。
２年くらい前に放置されてたものを１万円で譲って頂いたものです。

その１
まずはプラグの火花が飛んでるかを外して見てみます。（と簡単に言えますがこれがけっこうたいへんのですよね、給油口へのフタを開けた中？、また感電したり手が足りないし、無精なら次に飛ぶ）
その２
エアークリーナはスポンジに油をしみこませた湿式ですがこれが私のはぼろぼろで手で触ると崩れ落ちる状態でしたので必ず確認を、適当なスポンジを同じ寸法に切って乾式で使っています。（これも面倒ですがまだプラグよりましです。無精なら次へどうぞ）
その３
車のバッテリーとスクータのバッテリーをつないで１０秒始動１０秒休みを４，５回繰り返し
せばたぶん始動するでしょう。
だめな場合は１０分休ませて繰り返します。バッテリー自体はエンジンの調子が取り戻せば少々古いバッテリーでもキックで起動出来ます。
車がなければ当然脚力で勝負、お若ければ３０分程度は頑張りましょうこれを３セットは辛いですか？　キックの場合たぶんアクセルは閉じた方が幸せな気がします。最後まで踏み抜くのがコツです。
その３
以上で起動しなければお金で済ますか、マニアの領域に突入です。
きゃぶれたーーーーあぁーの分解掃除　やりますか．．．．？

以上が私の経験より
通常よりもセルモータを酷使しますので記述のように必ず休みを入れます。
私の場合は３セット分くらいでようやく始動しました。原因は２つありました。一つはキャブの内部がひからびて、フロートが固着、もう一つはマフラーがつまり気味でこれは５０Kメート程ややふかし気味で走行したところ白煙がいっぱいだったのが少なくなり現状ではエンジンに関しては快調ですが、駆動ベルトは正規が１５ミリが１３ミリと消耗し燃費が悪く、近々ベルト交換をする予定です。
　当回答が参考になったかは極めて疑わしいですが、ご健闘をいのります！！！！！。

こんにちは　同じものに乗って今日は雨に降られてしまいました。
２年くらい前に放置されてたものを１万円で譲って頂いたものです。

その１
まずはプラグの火花が飛んでるかを外して見てみます。（と簡単に言えますがこれがけっこうたいへんのですよね、給油口へのフタを開けた中？、また感電したり手が足りないし、無精なら次に飛ぶ）
その２
エアークリーナはスポンジに油をしみこませた湿式ですがこれが私のはぼろぼろで手で触ると崩れ落ちる状態でしたので必ず確認を、適当なスポンジを同じ寸法に切って乾式...続きを読む

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