4年前に購入した「MPV」の運転席側と助手席側の窓を開け閉めすると歯車が空回りするすごい音がします。
新車で購入してすぐにも症状があり、その際は販売店でグリスを塗るなどしてもらったのですが、ここ最近症状が悪化していていつ閉まらなくなるかヒヤヒヤしています。
単に歯車の摩耗が原因なのでしょうか?
こんな症状に詳しい方、同じ「MPV」(前のモデル)にに乗っている方がいたら情報ください。

A 回答 (3件)

おそらくウィンドウレギュレーター(ワイヤーやリンク・ギヤなどの機構によりウィンドウを上下させる機構)の異常でしょう。

ウインドウの上下の特定の位置でなる場合と、どの位置でもなる場合で異常個所が異なる場合があります。どの位置でも異音が出る場合はモーターまたはウインドウレギュレーターの異常、特定の場所のみで起きるのであればウインドウレギュレータの故障と診て間違いないでしょう。MPV自体のドアをばらしたことはないので確かではありませんが、音の具合から判断して、ワイヤーに樹脂製のボールを数珠のように通し、ボールにかみ合うスプロケットでワイヤーを動かしている、マツダ独特のものではないかと思われます。この型のトラブルで多いのがチャンネルゴム(ガラスをガイドするゴム)の磨耗による摩擦の増加で、ワイヤー駆動部分に無理な力がかかり破損するというものです。チャンネルゴムのガラスと接する面は摩擦を抑えるため特殊な加工を表面に施してあります。この部分が磨耗してガラスとゴムが直接接してしまうと、摩擦が非常に大きくなりますし、磨耗が一様でない場合、ガラスの前後で摩擦が異なるので、結果的にガラスを斜めにする力が働き余計にガラスがゴムに食い込むようになります。こうした場合グリスなどを塗布したところで一時凌ぎにしかならないばかりか、ゴム部分にグリスなどを塗布するとゴムが劣化し、余計にひどくするばかりです。

正しい処置としては、チャンネルゴム及び駆動機構(ウィンドウレギュレーターまたはウインドウレギュレーター+モーター)の交換が必要でしょう。
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私は“MPV”ユーザーじゃありませんが昔、ファミリアバンとカペラカーゴに乗ってました。


ファミリアはハンドパワーウィンドウだったのですが、カペラは同じ症状ではないものの私のばやい前席両側の動作速度がかなり遅く、何度も文句を言った記憶があります。その都度いやな顔で対応はしてくれるのですが、あまり改善せず最後はユニット丸ごと交換してもらいました。(購入後3~4年だったと思います)
日産に勤める友人曰く、
「ドアのガラスに接するゴムんとこが劣化してくるとかなりの抵抗になって遅くなることはある」
って言ってました。
t_ogawaさんは新車の時からなんでこれには当てはまらないとして、私もnekさん同様マツダには良い印象がありません。
新車当時から症状があったのであれば原因の追求はマツダにしてもらい、クレームで処理してもらう作戦を立てたほうが良いと思います。
私はパワーウィンドウのユニット交換の際、黒く煤けてきた内張りも交換してもらいました。(排ガスが車内に漏れてるような感じがしたので)もちろん無償で!
話の持って行きようでは対処してもらえると思います。
とりあえず、車丸ごと交換してもらう勢いで交渉しましょう。それがだめなら、ドア丸ごと交換で許してあげるという作戦でどうですか?(私の場合はそうでした(~_~;))
ご質問の内容への回答になってなくてすみません。
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自分の中では、マツダ=パワーウィンドー不良車が多いという常識があります。


これは、嫁さんの乗ってるファミリア(H4)も同様の症状がでましたし
友達の乗っていたRX-7でも同様の症状がでたのでそう思ってます。
正確には、同様ではなく、両車ともパワーウィンドウが閉まらなく(開かなく)なったんですけど
結局、ディラーで修理を受けてましたが直ったのはその時だけ
あと、ディラーにはスペア-部品が置いてあったんです。
普通こんな部品って置いてあるのでしょうか?といった点から見ても
マツダの車はパワーウィンドー不良車が多いのでは?と思ってしまいます。
ちなみに、嫁の車は直してもらったにもかかわらず、現在も不調です。
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Qパワーウィンドウ(ガラス窓)が閉まらなくなりました

 中古の10年ものの4ドアのカリーナです。後部座席の窓が閉まらなくなりました。モーターは動いているようです。手でガラスを引っ張り上げると上まで動きますが、軽くストンと落ちてしまいます。モーターとつながっていないようです。日差しよけの小さな吸盤が内側に貼ってあって、窓を開けるときにそれが一緒にドアの内部に入ってしまったのが原因かもしれません。
 質問は、1。修理に出すとどのくらいの費用と時間がかかるでしょうか。
2.自分で内装パネルを外して構造を見てみることはできるでしょうか。
3.内部構造が記載されているホームページなどがあるでしょうか。
 今は透明の梱包テープでとめてあるのでとりあえずは問題なく走っています。あまり修理費用がかかるなら、これを機に買い換えを考えています。実はさきほど近くのディーラーに相談に行ったのですけど、修理の担当者がいないので見積もりも何も出来ません、、と言われ帰ってきました。

Aベストアンサー

1・たぶんワイヤーがプーリー(回転軸に付いているワイヤーを巻きつけている部品)から外れただけと思われますのでそんなに高くないと思います。
費用:5,000円~10,000円の範囲で納まると思います。(以前、日産で交換したとき5,000円でした。)
時間:部品があれば1時間もあれば十分です。

2・素人が下手に開けると爪が折れたりして弊害がでますのでプロに任せましょう。

3・車種は違いますが大概このタイプだと思います。
http://garage502.com/diy/window.html

参考URL:http://garage502.com/diy/window.html

Q動かなかったパワーウインドウが動くように

うちの車は11年で65,000kmほど乗っています。9年45,000kmの時にディーラーで買いました。トヨタ車です。運転中窓はたいてい閉めっぱなしで、これまで後部座席のパワーウインドウはあまり使うことはありませんでした(゜Д゜;)

先日、後部座席の左側の窓が運転席のスイッチでもその座席のスイッチでも全く動かなくなっていることに気がつきました(゜Д゜;)
その前にそこの窓を開けたのは、多分半年以上前だと思います(゜Д゜;)

後日、修理に出さなきゃなーと思いながらもう一度確認のためにスイッチを押してみるとやはり動きませんでした(゜Д゜;)
しかし、運転席のスイッチを数回押した後に後部座席のスイッチを押していると、数回目でいきなり動くようになりました。すぐに運転席のスイッチも試してみましたがそこからも操作できました。それから数日経ちましたが、問題無く動いています(゜Д゜;)

この状況からして、こうなった原因はどういうことが考えられますか?(゜Д゜;)

Aベストアンサー

はは。
内のもたまになります。

単なるランチャンネル(ウィンドウのゴムレール)と窓の張り付きです。

電気的な物ではありません。
たいていのパワーウィンドウには
ある一定の逆電流が生じると
電源が落ちるようになっています。

そう。
オートウィンドウ機能ですね。
スイッチ長押ししたらずーっとウィンドウ全閉・全開まで動く仕組み。
たいていスイッチか、コントロールユニットに組み込まれています。

で、一瞬動かそうと思ったけど、
張り付いているため、モーターから逆電が生じて
すぐにオートオフになっちゃうんです。

何の心配も要りません。
が、サイドの張り付き防止のため、
タルク(ベビーパウダー)をウィンドウ縁に振るか
シリコンスプレーをランチャンネルに吹き入れるかしてください。

それで、2年くらいは持つはずです。
あと2年経ったら?
ランチャンネルがぐたぐたに腐りますので交換の必要が出てきます。
ゴムレールですから。

電気的な不具合は一切感じられない事例です。
点検してもらっても良いですが
一笑に付される事、請け合います。

Qパワーウィンドウーの動きが遅い

パワーウィンドウーの動きが遅く途中で止まってしまいます。特に閉めるとき。手で窓を押さえて上に上げると何とかしまります。何が悪いのでしょうか?

Aベストアンサー

修理に出す前に、まず、ガラスの窓枠の両サイドにファンベルトの鳴き止めスプレー(シリコンスプレー)を吹き付けてください。これで駄目なら、修理に出してください。私も、以前、同じ症状で、ドアの内張りまで剥がして、結局はガラスの滑りが悪くなっていただけでした。(スプレーはアーマーオール?一本300円ぐらいでも可。注:ゴム製品を侵さないことを確認してください。)

Qパワーウィンドウの故障箇所判定 

車はドッジ、1992年式のステルス(三菱3000GT)です。助手席側のパワーウィンドウが開閉できません。壊れる前、
何度か開閉できたのですが、できる時もあったり、できない時もあったりでとうとう動かなくなってしまいました。

ですからまずはチェックをと、モーターにつながってるカプラにテスターの針を差し込んでスイッチを押してみると、開ける側も閉める側もどちら
にも12Vの電圧がきてました。(テスターは光るやつです。)これでスイッチ不良及び断線はないですよね。

今度はレギュレーター一式をはずしてみてみると、ワイヤーにはきちんと張りがあって、プーリーは特に壊れてなくこちらもないと判断しました。

なので、モーターが故障してるんだと思い、ネットで購入したモーター付のレギュレーター一式を取り付けてみましたが動きません。
売り手に聞いたらモーターは売る前にちゃんと動作確認してOKだったということです。

私は素人なので、レギュレーターの作動箇所(ガラスを支える部分)を手で動かしても動かないのでこの硬さのせいでモーターに負担が
かかっているのではとドラムの中のモーターと繋がってる歯車を外して助手席側のスイッチを押してみると、
窓が上がる方向のみモーターが動きました。下がるほうは動きません。

運転席側にある助手席窓用のスイッチで同じことをするとモーターはどちらの方向にも動きませんでした。
電気には詳しくないのですが売り手に送ってもらった回路図をみてみるとメインスイッチとサブスイッチは繋がっているようで、
原因はメインスイッチが壊れているから助手席の窓が開閉できないのではと考えました。

それと運転席側のドアをめいいっぱい開けてみると配線の一つ(もしくは2つ)が完全に断線しているのを見つけました。

ここでみなさんの知恵をお借りしたいのです。
窓を開閉できない理由は一体なんなんでしょうか?
なんとか自分で修理したいのです。

車はドッジ、1992年式のステルス(三菱3000GT)です。助手席側のパワーウィンドウが開閉できません。壊れる前、
何度か開閉できたのですが、できる時もあったり、できない時もあったりでとうとう動かなくなってしまいました。

ですからまずはチェックをと、モーターにつながってるカプラにテスターの針を差し込んでスイッチを押してみると、開ける側も閉める側もどちら
にも12Vの電圧がきてました。(テスターは光るやつです。)これでスイッチ不良及び断線はないですよね。

今度はレギュレーター一式をは...続きを読む

Aベストアンサー

>無事にパワーウィンドウを開閉することができました。
>見事に動いたので本当にうれしかったです。
おめでとうございます!!良かったですね。
根性のなせる業?立派です。

>これを機会に電気回路についてもっと学んでいこうと思っています。
>古い車なんでいろんなところにガタがきていていろんなところを修理するのが楽しみです。
いろいろ勉強してみて下さい。
電気トラブルに向かう時、その回路が(+)コントロールか(-)コントロールかをまず調べると理解が早いですよ。
(+)cont. ; 電源→スイッチ→負荷(装置)→アース
(-)cont. ; 電源→負荷(装置)→スイッチ→アース
また、車に関してはオカルト商品類も数多く販売されてます。
そんな物にに惑わされない様御注意ください。
FireRoadster
http://www.asahi-net.or.jp/~VS6N-MRYM/index.html
実験室・・・怪しげな用品をテスト
↑のサイトは面白いですよ。お暇なときにでもご覧下さい。

Q普通自動車の運転免許の正式名称

を教えてください。
履歴書になんてかけばいいかわかりません。

普通自動車第一種免許や第一種普通運転免許とかいわれていますが。

警察などの公式な場所に問い合わせてみた人がいましたら教えてください。

Aベストアンサー

抜粋です.「普通自動車免許」ですね.
「第一種運転免許」はありますが,「普通自動車第一種免許」や「第一種普通運転免許」とは言わないようです.第二種の場合は名称に入り,「普通自動車第二種免許」のように言うようです.

--------------------
道路交通法
第六章 自動車及び原動機付自転車の運転免許
第八十四条  自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
2  免許は、第一種運転免許(以下「第一種免許」という。)、第二種運転免許(以下「第二種免許」という。)及び仮運転免許(以下「仮免許」という。)に区分する。
3  第一種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)、大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)、普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)、小型特殊自動車免許(以下「小型特殊免許」という。)、原動機付自転車免許(以下「原付免許」という。)及び牽引免許の八種類とする。
4  第二種免許を分けて、大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)、普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)、大型特殊自動車第二種免許(以下「大型特殊第二種免許」という。)及び牽引第二種免許の四種類とする

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%c6&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_

抜粋です.「普通自動車免許」ですね.
「第一種運転免許」はありますが,「普通自動車第一種免許」や「第一種普通運転免許」とは言わないようです.第二種の場合は名称に入り,「普通自動車第二種免許」のように言うようです.

--------------------
道路交通法
第六章 自動車及び原動機付自転車の運転免許
第八十四条  自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
2  免許は、第一種運...続きを読む

Qタイヤホイールのナットの締め付けトルクの目安

トルクレンチで締め付ける場合いくらの設定値で締め付ければ良いでしょうか?
軽、普通車どちらも知りたいです

Aベストアンサー

軽 90N・m
普通車 105N・m

ホイールナット専用トルクレンチの方が 設置間違いなど 無く 確実ですね!

実用的には ホームセンターの 3千円程度の物で大丈夫 意外とトルク精度は、悪くない様です。
使い方や 使用頻度による狂いは?

個人的には、KTC製と 空研クロストルクレンチを使用しています。 トルク値覚えなくてOK

参考URL:http://www.kuken.co.jp/scb/shop/shop.cgi?No=7

QマツダMPVの修理代が高いように思うのですが?

自転車とMPVとの接触事故です。自転車側および怪我等は全くありませんが、相手の車の右後部ドアに自転車のハンドルがあたったと思われる少し深めのキズ(2cm)と、かごでこすったと思われるキズ(25cm)がついています。かごでこすった方のキズは、ななめから光を反射させると多少へこんでいるように見えます。相手MPVはH16年度車、パールホワイトです。ディーラーの修理の見積書を持って来られ他のですが、約11万円余りと納得できません。こちらでも近所の板金屋や他社ディーラーに確認したところ、修理であれば5~6万で、10万超になるとドアパネル交換ではないかと言われますが、見積書では、修理となっています。(交換では、ありません)MPVのドアは何か特殊な仕掛け等があり、こんなに高額になるのでしょうか? どなたか詳しい方、回答を宜しくお願いします。

Aベストアンサー

元マツダの営業マンです。

話の内容から妥当な金額と思われます。

まず最近の塗装では部分塗装を行いません(カーコンビニはやっていますが)。部分塗装をすると2年程度で修理箇所とそれ以外の箇所で明らかな色違いが出て来るからです。故に深めにのキズと浅めのキズを修理する為にドアの塗装を一度全て落とします。それから板金修理を行います。深いキズがどれ位なのかは文面からは解かりかねますが、浅いキズの場合でも実は全体に押されていることがあるので結構費用が嵩みます。又、最近のマツダの塗装は非常に特殊で高級車になればなるほど重ね塗りをした厚手の塗装になっています。又、色がパール系だと尚更塗装が堅いので部分塗装は絶対に行いません。故にドア1枚の全塗装と板金修理で11万円というのは妥当だと思われます(多分、11万円の内2~3万円は作業工賃です)。自転車側が貴殿で事故比率が高い場合、相手側が修理期間中の代車請求をしてくる場合があります(まぁ、この場合は相手側のMPVが停車していて貴殿の自転車が突っ込んだ場合に過失割合が100:0となった場合のみですが)。
お気を付け下さい。

元マツダの営業マンです。

話の内容から妥当な金額と思われます。

まず最近の塗装では部分塗装を行いません(カーコンビニはやっていますが)。部分塗装をすると2年程度で修理箇所とそれ以外の箇所で明らかな色違いが出て来るからです。故に深めにのキズと浅めのキズを修理する為にドアの塗装を一度全て落とします。それから板金修理を行います。深いキズがどれ位なのかは文面からは解かりかねますが、浅いキズの場合でも実は全体に押されていることがあるので結構費用が嵩みます。又、最近のマツダの塗装...続きを読む

Q平成13年式MPVのインパネの外し方

 マツダMPVのインパネの外し方を教えてください。

Aベストアンサー

http://www.mobile.sony.co.jp/fit/fit.html
ここに11年式GP-LW5W、14年式TA-LWFWとTA-LW3Wのインパネの外し方があります。
参考になりますか?

QMPV足回りの異音

H14年式マツダMPV/LW3W(二代目中期型)に乗っています。
近所にあるスーパーの駐車場敷地内にある段差(スピードを落とさせる為に作為的に作られている段差)を乗り越える際、前輪から「ゴトッ」と大きな音がします。スピードは人が歩く速度の程度には落としています。
普段、走行中に多少の段差で異音が出る事はありません。
最初はタイヤがタイヤハウスに当たってるのかな?と思ったのですが車高を下げている訳でもないし、引っかかる様な感覚もありません。
以前の車では、ある程度のスピードで通過しても大丈夫でした。
半年毎の点検の度に異音の原因を調べてもらうのですが「症状が出ない。」とか「異常は無い。」と言われます。(私の説明がヘタなので...。)
9万km弱走っているので、サスのショックが悪くなっているのでしょうか?
2年保証に入っているのですが来月の車検で保証も切れるので来週、車検の見積りに行った際、説明しようと思うのですが具体的に何と説明すれば良いでしょうか?
ショックのヘタリだと経年劣化とゆう事で保証外ですかね?

Aベストアンサー

こんにちわ。私も同じ形式の車に乗ってます。見当違いの回答だったらすいません。

前輪のタイヤハウスの内側からバンパーにつながっているアンダーカバーがパカパカしてませんか?

私の車は私の運転が雑なせいかもしれませんが、その部分を固定しているビスがいつの間にかはじけ飛んでしまい、段差を越えるときにそのアンダーカバーがぶつかってゴトンと音がします。

最初は全然原因がわからなく、以前勤めていたディーラーに行って整備をしている元先輩と一緒に下廻りを覗いたり、同乗してもらって試運転に行ったりしましたが、うまい具合に症状が出ず、うまく先輩にも伝わらずにこまっていました。

ですが、タイヤ交換をしてもらっているときに偶然その部分のビスがないことに気付き、アンダーカバーをゆすってみるとゴトンとまさしくその音がしました。

針金でアンダーカバーをしばってもらいやり過ごしていますが、どうもその部分に付加がかかるようでまた異音がするようになりました。またしばってもらわなければいけません(汗)

停まった状態でもフロントタイヤのタイヤハウスを覗いたり、バンパーをゆすったりしてみてはどうでしょうか?

こんにちわ。私も同じ形式の車に乗ってます。見当違いの回答だったらすいません。

前輪のタイヤハウスの内側からバンパーにつながっているアンダーカバーがパカパカしてませんか?

私の車は私の運転が雑なせいかもしれませんが、その部分を固定しているビスがいつの間にかはじけ飛んでしまい、段差を越えるときにそのアンダーカバーがぶつかってゴトンと音がします。

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Q最適なオイル粘度

御世話になります。

 以前 別の質問でご回答頂いた内容で、気に掛かる事がありましたので、今回また、質問させて頂きます。

 自分の車の最適な オイル粘度で悩んでいます。

 知識をお持ちのかた アドバイス頂ければと存じます。

 ・車種 : MPV
 ・排気量 : 2300 (NA)
 ・年数 : 5年目
 ・走行距離 : 137,000越え
 ・その他 : 片道 約45キロの高速道路を毎日走行、
        平均100キロで巡航、最高回転数4500rpm

 で、オイルはモービル1を使用しています。
 永年使用しており、行きつけのところで交換していますので、
 メーカーを変える気はありませんが、現在 0W-20を
 入れています。(夏場は、0W-40か、0W-30)

 走行距離の多く、毎日 高速使用の私の車には、0Wは止めた方が良い とのアドバイスでした。
 粘度の高いものより、燃費は良くなったし、現状問題ないし、推奨されているし  と思ったのですが、 0Wは確かに、サラサラなので、
 よくよく考えたら、どうかナー と思っています。

 1) 5W-30
 2) 10W-30
 3) 5W-40

 仮に、0Wは止めるとしたら、総合的に考えてこの3つで、
 どれが適しているでしょうか?

 ちなみに あと3~5年くらいは乗る予定です。 なので、
 寿命重視です。

御世話になります。

 以前 別の質問でご回答頂いた内容で、気に掛かる事がありましたので、今回また、質問させて頂きます。

 自分の車の最適な オイル粘度で悩んでいます。

 知識をお持ちのかた アドバイス頂ければと存じます。

 ・車種 : MPV
 ・排気量 : 2300 (NA)
 ・年数 : 5年目
 ・走行距離 : 137,000越え
 ・その他 : 片道 約45キロの高速道路を毎日走行、
        平均100キロで巡航、最高回転数4500rpm

 で、オイルはモー...続きを読む

Aベストアンサー

エンジンが正常に動いている時の温度は冬でも夏でも変わりはありません。
ラジエーターの水温が夏場は120度で冬場は80度なんて事が無いのと同じです。
この正常に動いている油温、100度前後の粘度の目安が30番とか40番という番手です。
20番は粘度が低く抵抗が少ないので燃費が良くなりますが価格が少々高いようです。
さらにオイルの漏れ止めのシール剤が対応していないとオイル漏れの原因となるのでメーカーで指定している場合のみ使える粘度です。

古いエンジンになると磨耗によってオイルが漏れやすくなっている事があるのでエンジンの騒音やオイルの燃える白煙が気になるときには粘度の高いオイルに変えると改善されることがあります。

0Wや5Wというのは低温粘度と言われるようにエンジンの始動性と始動から正常運転時の油温に上がるまでの燃費に影響します。
本州で使う分には実際はそんなに変わらないと思いますのであまり気にしないでいいと思います。

毎日、高速を長距離走るパターンはオイルにとって良い環境です。
エアコン使用の渋滞路を走る方がオイルにとってよほど厳しい環境になります。
今の使い方ではオイル交換距離もメーカー指定値どおりで充分では無いかと思います。

エンジンが正常に動いている時の温度は冬でも夏でも変わりはありません。
ラジエーターの水温が夏場は120度で冬場は80度なんて事が無いのと同じです。
この正常に動いている油温、100度前後の粘度の目安が30番とか40番という番手です。
20番は粘度が低く抵抗が少ないので燃費が良くなりますが価格が少々高いようです。
さらにオイルの漏れ止めのシール剤が対応していないとオイル漏れの原因となるのでメーカーで指定している場合のみ使える粘度です。

古いエンジンになると磨耗によってオイ...続きを読む


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