こん○○は。

ウイリーですが、もちろん公道での暴走行為をするためにではなく、サーキットで遊びたいと思っています。
公道では他人に多大な迷惑を掛けるだけですからね。

今度バイクを買おうと思っていますが、走り系が好きなので、ウイリーの技術を身に付けたいと思っています。(現在バイク保有暦無し)

初めからウイリーしようとは思っていません。基礎からコツコツやっていくつもりです。
ただ基礎覚えてウイリーしたいがために、またバイク買うのは…だからです。

ウイリー経験者の方で、ウイリーしやすいバイクは何ですか?
免許は中型免許です。
自分で調べたところ、最初は小さい2ストのバイクがいいと聞きましたが、よくわかりません。
よろしくお願いします。

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A 回答 (17件中11~17件)

こん**は



 もっともらしい質問ですがサーキットじゃウイリーを練習する場所はないですよ
 また、必要もないでしょう
 逆にそんなことを練習していると周りからクレームがでてきますよ。
 強いて言うのならトライアルくらいでしょうか
 TYS125Fなんてどうでしょうか、トライアルの基本を勉強するにはもってこいのバイクです。
 まずはここから始めては
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やはり反社会的?な乗り方からでしょうか?

しかし、MotoGPレーサーでウイリーできない人っているのでしょうか?

走り系極めるならウイリーは当たり前とも雑誌で見た事もあります。

ウイリーできなくても、オンロードサーキットをレーサーレプリカで速く走れる人いるのでしょうか?

お礼日時:2007/07/13 22:13

オフ車ですが、ここでローパワーバイク(250ccクラス)でやるウィリーを動画で解説してます。


http://offbike.com/
メインコンテンツの "Let's Ride On" から "ネットでライテク伝授" をクリックすると目的のページです。
ご参考までに。

パワー任せに前輪を浮かせる様なやり方ではなく、前後荷重とアクセルとクラッチ全て使った、応用の利きそうなやり方です。

私は、ここを参考にしてぼちぼち練習しています。
前輪が地面から離れる程度は出来るようになりましたが、それ以上は怖くてとても出来ません。
ヘタレには安全運転が一番の様です。

参考URL:http://offbike.com/
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

いくら走り系を自称するならできて当然の技っぽいですが、やはり大分難しいようですね。

確かに特別な技術ですし。

お礼日時:2007/07/13 22:05

こんなHPもありました。



参考まで!

参考URL:http://www6.shizuokanet.ne.jp/mitsuyo/yuichi/bik …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

このサイトは有名ですね。自分でウイリーについて検索した時に出てきました。

お礼日時:2007/07/13 22:04

技術を付けたいなら50ccのスクーター(2スト)が良いかと思います。


やり始めた頃は角度付けとリヤブレーキのコントロールが難しいと思うので、スクーターだとそういった基礎が掴み易いと思います。

走り系の車種だとNSRなどの2スト250ccのバイクだと、パワーバンドに入った所でアクセルのON,OFFだけでもパワーリフトはするかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

原付スクーター??新しい回答ですね。しかし、ギア車の技術を身につけた上でやりたい事なので…

お礼日時:2007/07/13 22:01

1輪車でバランス感覚を鍛える方法もあります。


1輪車を自由自在に操れるのなら、バイクでウイリーも簡単にできるようになります。

私はウイリーできませんが、バイク仲間はTW200でやってます。
中型クラスなら低速トルクのあるシングルエンジンがよいのでは?

彼は1輪車に乗って子供とキャッチボールしたりして遊んだりします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

一輪車もよい手ですが、今の年で一輪車はこの人ちょっと大丈夫かなとか思われそうです。恥ずかしいですが、ある目標を成し遂げるには通る道かもしれませんね。

お礼日時:2007/07/13 21:51

まずは自転車で練習してみては?(MTBが良いです)


バイクならオフ車で練習がよいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

前に自転車で少しはしたのですが、自転車は足で「こぐ」ので、左右上下のバランスがバラバラで、とても難しかったです。

自分の足動かさないと上手く進めない→バランス狂うので。

お礼日時:2007/07/13 21:46

250ccのオフロードバイクが練習には最適でしょうね


もちろん2stですよ

ただ、簡単にできるのは600cc~のバイクで
アクセルオンで簡単にパワーリフトしてくれます。
ちょっと危険ですけど;

お勧めはしませんが
自分は初めて乗ったのがゴリラで
こいつで嫌って程ウィリーさせられましたw

短いホイールベース
軽い車体
モリモリの低速トルク
ポンっとクラッチつなぐだけで簡単にリフトアップします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

モンキー、ゴリラは良さそうですね。最初から250CC 2stってハイパワー過ぎて難しいとしか思えません。
実際どうなのかわかりませんけど。

参考にさせて頂きます。

お礼日時:2007/07/13 21:43

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また私には無理でしょうが、バイク屋に修理を頼まなくても自分で修理できるものなんでしょうか?
できるのであれば方法が載っているサイト等も教えていただけると助かります。

Aベストアンサー

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因を特定しないと修理しても短期間で再発するでしょうし、2ストなどクランクまでダメージが有ることも・・・

又4ストでも同じで時には修理よりもエンジン載せ替えを洗濯する方が安くなることも有ります(カブのエンジンで知人の場合そうなりました)なお、バイクのエンジンから車のエンジンまで色々と修理経験は私も有りますがオーバーヒートや焼き付きは非常に高価な修理に成ることも有ります(時にはヘッドの交換まで)この辺りまで来ると付け焼き刃で修理なんてしない方が良いと思います(返って高く付くかも)

もし質問者が勉強だと思い実施されるならそのエンジンに寄っては色々と特殊工具なども必要になりますからきちんとした工具からそろえることになり、それだけで修理費用を上回る可能性も有ります(エンジンにも寄りますが)カブなどの単気筒ならともかく4気筒などは敷居が高いですよ(私も今では他の仕事をしているため触りたくないくらい)

なお、現在は自分の大型バイクの修理は(外車)していますが今までそろえた工具では駄目なことも有り時には工具探しからすることも有ります(今のところ大きいトラブルはないけど)簡単に書きましたが焼き付きといってもその原因も複数、トラブルの箇所も見ないと全ては特定しきれませんから少しづつ簡単な事から勉強した方が良いです。

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

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Aベストアンサー

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>何度も転んで体もバイクも痛い目に合った引き換えにあのすご技ができるのでしょうか

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はじめまして。
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Aベストアンサー

こん**わ

 確かにセローはウイリーしやすいバイクではあります
 ただ、それはあくまでもウイリーの経験者や要領をつかんでいる人の話であり
 やったことも要領のわからない人にとっては何で練習しようが難しいです。
 ただ、要領さえつかめば丸1日有ればXR-BAJAでも出来るようになります。

 ブレーキはドラムでもディスクでも関係ないです。

 蛇足ですがウイリーという考えではなくただ単にフロントが上がればいいのなら軽量ハイパワーなもの
 80ccあたりのモトクロッサなら上げたくないのに上がりますよ

QNSR250の馬力!

ふと、疑問に思ったので質問します!
NSR250の型で
MC,16,18,21,28とありますが、
この中でもっとも馬力があるのは、mc18だと聞きました!
ですが、いろいろなサイトを見ると他も大して変わらないとも
書いてありました!
どのNSRのエンジンも、メーカー公表の馬力以上出ているのですか?

Aベストアンサー

一般的に最強と言われているのはMC18,それも88年型と言われています。
自主規制を無視しており、通常の使い方では、最大出力45PSであるのを、加速時には別の点火制御が働く様に設計されており、60PSを発揮していたというものです。
この車両を解析したヤマハとスズキがクレームをつけ、89年型からは45PSになっています(その分、扱いやすくはなっている)。

と、ここまでが一般的に言われていることですが、実際にはMC21(所謂ガルアームの型)が最強であるというのは案外知られておりません。
MC18は実際にシャシダイに掛けると55PS超えの車両はあまり無かったのですが、MC21は58~60PS超を発揮していました。
現在でも、ジムカーナで使われているNSRの大半がMC21であることからもわかると思います。

が、もう15年以上前のバイクです。新車時の性能を維持できている車両がどれだけ残っているかは、推して知るべし。
大体、きちんとOHして乗っている人はそうそう手放さないので、いい玉は簡単には市場に出回りません。

MC28は競技用のカードキーを使うとなかなか素敵なことになりますが、それに合わせた給排気、及びそのセッティングの大変さもとっても素敵です。

一般的に最強と言われているのはMC18,それも88年型と言われています。
自主規制を無視しており、通常の使い方では、最大出力45PSであるのを、加速時には別の点火制御が働く様に設計されており、60PSを発揮していたというものです。
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MC18は実際に...続きを読む

Q直線でハンドルがブレる

86年式GSXR1100に乗っています。購入して4年、最近、直線道路を走行中、ハンドルから手を離すと、ブルブル・・と振れだします。

中古車なので、転倒暦は不明です。カウルやハンドルストッパーなど、大きな傷は見当たらないし、高速コーナー(170前後)で振られることはありません。タイアは交換後3年ほど経っていますが、まだ溝はあり、偏磨耗はしていない模様です。

速度は70キロくらいからです。それ以上なら、どの速度でもなります。一回、リアタイアの空気圧が高すぎて(2.9)、落としたら無くなったことはありましたが、今はそれでも収まりません。

サスペンションは前後いたってノーマルです。ただ、リアの窒素ガス充填が落ちてきてはいます10キロ→6キロ)。サスオイルも交換しており、体重に合わせた標準的な調整もしています。

可能性としてはタイヤ交換をするのがもっとも良いでしょうか?
それとも、サスペンションの調整で改善する可能性はありますか?
もしくは、フレームに重大な損傷を抱えているのでしょうか?

バイク屋に持っていけば、タイヤだ、サス交換だなどと言われそうで。

よろしくお願いします。

86年式GSXR1100に乗っています。購入して4年、最近、直線道路を走行中、ハンドルから手を離すと、ブルブル・・と振れだします。

中古車なので、転倒暦は不明です。カウルやハンドルストッパーなど、大きな傷は見当たらないし、高速コーナー(170前後)で振られることはありません。タイアは交換後3年ほど経っていますが、まだ溝はあり、偏磨耗はしていない模様です。

速度は70キロくらいからです。それ以上なら、どの速度でもなります。一回、リアタイアの空気圧が高すぎて(2.9)、落...続きを読む

Aベストアンサー

かなり古いバイクですね。
経験から ステムベアリングを すこし 締めて下さい。
がたが 少し有ると出ます。
後 ホイールの リムが振れてませんか よくみて下さい、ホイールバランスを取っても(ゼロ)振れには関係ありませんので。
私の経験からサス、 バランスで ハンドルがブレルことは無いと思います。
異常があればタイヤの 片減り  バイクが  
どちらかが曲がりやすい 又難いの症状が出ます。

Q2stバイクのアイドリング不調について

2stバイクのアイドリング不調についてお尋ねします。

車種はNSR250R、MC18の89年製です。

朝一番等エンジンが冷えているときに、チョークを使いエンジンをかけるとアイドリングするのですが、少し走った後、信号待ち等で停止すると、ギアに関係なくアイドリングせずにエンストしてしまいます。
また、少しキツくブレーキをかけると回転数の落ち方が急になります。

他の場所でも尋ねたのですが、プラグが被っているという情報と、抱きついているという情報が寄せられまして、どちらか見分けがつかない状況です。

現在は
・アクセルを開け続ければエンジンは落ちず、加速も恐らくは依然と変わっていないと思います。
・吹かしたときの白煙の量は多いように見受けられます(比較対象は知人のNSR250R '91です)
・一度エンストした後は、少し時間をおけば(10~15分程度)、再びキックで始動します(この場合もアイドリングはしません)
・キックの圧縮は、普段もエンスト直後もあります。


この程度の情報では判断出来ないとは思いますが、推測できる範囲で構いませんので、何か気づいたこと等ありましたら、ご教授願えればと思います。

宜しくお願い致します。

2stバイクのアイドリング不調についてお尋ねします。

車種はNSR250R、MC18の89年製です。

朝一番等エンジンが冷えているときに、チョークを使いエンジンをかけるとアイドリングするのですが、少し走った後、信号待ち等で停止すると、ギアに関係なくアイドリングせずにエンストしてしまいます。
また、少しキツくブレーキをかけると回転数の落ち方が急になります。

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Aベストアンサー

元整備士です。
アイドリングしないとの事ですね。
まずキャブのアイドルアジャストスクリューでアイドル回転があがる方向(ねじを締め込む方向)に回してみてください。これでもアイドリングしないのであれば、キャブのスロー系の詰まりがかんがえられますので、キャブをオーバーホールしましょう。すでにプラグは確認されているようですので問題ない事が前提ですが、プラグは先端の電極はキツネ色でしょうか?それとも黒っぽくカーボンが付着した状態でしょうか?いずれにしてもプラグを一旦新品にしてみたら判るでしょう。被りなどの状態でも新品時には一旦調子は回復します。但しキャブ調整かプラグの熱価を落とさないとしばらくしたら同じ様に被りますが・・。
 つまり、系統でかんがえたら、電気系(プラグなど)か燃料系(キャブスロー系のポート詰まりなど)のどちらかでしょう。

Q革ツナギのサイズの選び方

革つなぎを購入しようと思いボスト・モコに行ったのですがサイズ選びでこれで良いのか?と思ったことが難点かあるので教えてください。

私のスペックは、170cm・67キロ・ウエスト83(メタボ)で肩幅が水泳をやっていたため広めがっちり

こんな感じでお店の人に試着させていただいたサイズが「Lw」でした。

Lwを着た感想としてはなんか猫背になる感じでした。

お店の人はそれでいいと言っておりあと、脊髄プロテクターと胸部プロテクターを入れられもうパンパンって感じでした。

ど素人全開な質問としてはあと、1・2サイズあげても良いのでは?と思ったのですが皆さんはどのような感じで革つなぎを選んでいますか?

ちなみに着たものはベリック10万円セットの革つなぎです。

Aベストアンサー

革ツナギ歴、20年以上です。

>なんか猫背になる感じ
>パンパンって感じでした。

はい、それで良いです。直立して歩くのは少々難儀ですが、バイクに乗ったときに最も無理のない感じになりますよ。逆に楽に直立できるようなツナギだと、バイクに乗ると胸&腹側の革が余って邪魔になります。フィット感もパンパンくらいがよいです、着ているうちに馴染みますので、なるべくマメに着るようにしましょう。ゆるい部分があると、転倒時にコスれて火傷の原因になったりします。ただし、ファスナーを締める際に息が出来ないほど苦しいのはNGです。
もし、どうしても苦しいときは局所的にサイズを変更することも可能です(例えばオシリやフトモモがキツければ腰や内股側の合わせ目に同じ色のジャージ/革を追加したりとか、非常に上手く施してくれます)

革ツナギ独特の、あの鎧感覚というか拘束感を楽しむのも革ツナギの楽しみと言うか特権というか醍醐味みたいなものです。
最も重要なことは、今後、太らないコトです(笑)
当方は、ここ20年で2着ほど着れなくなりました...

QなぜNSRばかりが

2スト250がほしいなと思っています。自分も漠然とやっぱりNSR!という思い込み見たいのがあるんですが…実際どうしてNSRってそんなにもてはやされるんでしょうか?ガンマもあるしTZRもあるしカワサキはKRでしたかね?いろいろあるのにあんまり人気なさそう…実際相場価格も安いし。やっぱりそれだけNSRは抜きん出ているんでしょうか。TZRやガンマじゃだめですかね?

Aベストアンサー

#3です。再度。
88、89あたりのNSRはまず持って乗りつぶされているとお考えください。
峠小僧ご用達、ジムカーナご用達というようなどこでもご用達されてしまうバイクですので、転倒、クラッシュ車などがほとんどでしょう。
エンジンもきちんとO/Hされているもの以外はやる必要ありです。
元が優秀ですので、転倒車程度ならきちんと修理されていれば乗るには問題ないと思います。
私が友人から買ったものも、友人がクラッシュしたもので、エンジンから前はそっくり新品交換されたものでしたが、その後2年ぐらい何も問題なく走れましたよ。
走行距離では判断しないでください。
ポジションもきついため、意外と走行少ないものが多いですが、その割りにエンジンなどかなり酷な使われかたしたものが多いです。
自分も買ったとき4000キロで出したときは1万キロぐらいでしたから。
当然、中古しかないですが専門家にきちんと判断してもらったものを買ったほうが間違いは無いと思います。
程度良いもの重視なら年式は新しいものにしましょう。
一般に市場に出ている88NSRは程度下です。

ちなみに、ノーマルのブレーキでは弱いのでパッド、できればホースも変えたほうが良いです。
私はホース アレグリー、パッド プロジェクトミューに
変えてから簡単にジャックナイフするほどの効きになりました。(ちょっと効きすぎるぐらいでした)
2ストは4ストと違い、エンジンブレーキは無いに等しいので(ギアを落としてもパイーンとうなるだけ)
ブレーキ命です。
タイヤもハイグリップを薦めます。
パワーバンドに入った瞬間ショボイタイヤだとあっという間にすっとびます。
ノーマル装着タイヤで私は死にかけました。

#3です。再度。
88、89あたりのNSRはまず持って乗りつぶされているとお考えください。
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エンジンもきちんとO/Hされているもの以外はやる必要ありです。
元が優秀ですので、転倒車程度ならきちんと修理されていれば乗るには問題ないと思います。
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