アコードのブルーメタリックですが、トランクの端の方に直径3cmほどクリア剥がれが生じているのですが、DIY補修で目立たなくしたいです。剥がれているところとそうでないところの境界は白っぽくなっています。このまま、クリアを吹き付けたとすると白っぽいのは残ってしまうのでしょうか?プロのような仕上がりは求めませんが、どのようにすれば、パッと見分からない程度、または広がりの防止ができるでしょうか?

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A 回答 (6件)

ペーパーを掛けるのはエッジを落とすためであって塗装(この場合はクリア)を剥がすためではありませんので。

白く濁っているのは劣化しているか、剥がれかかって浮いてきているせいだと思います。よってその部分を削りつつエッジを取ります。中塗り(色の付いている部分)は痛んでいなければ塗る必要はありません。

あとは缶スプレーではなく筆塗り塗料で良いと思います。薄めのヤツを時間を置いて何度も塗り重ねれば良いでしょう。

塗料が劣化するのは紫外線と酸・アルカリです。劣化してくると架橋が断ち切られて樹脂としての性質を保てなくなるのでパリパリと剥がれていきます。なのでクリアが剥がれたからといって中塗りまで痛むわけではない(痛む場合もありますが)です。
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生産からの経年はどのぐらいですか。


古い車ですと、特有の傾向です。保障期間は過ぎていますが、(永久保障の商品は無いです)
多発していますから、生産過程での問題があると想像します。
今は部分的な問題ですが、ボンネット、ルーフ、トランクに顕著なクリアの浮き剥がれが多発します。
何かの液体薬品を掛けられたような感じに剥げてきます。
何もしないか、上面部分全部再塗装するかと覚悟して、
トランクだけでの、補修と考えない事をお勧めします。
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どっちにしろ


ホンモノの2液型塗料を焼き付けしないと~
すぐもとに戻ります笑
1液型塗料を上塗りにしておくと水分を吸って蓄えますから
サビを早めまーす

http://www.aiwa-c.co.jp/shopping/DIAMONT.html
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塗膜劣化による剥れであれば、他の方がおっしゃるとおり剥離してからの塗装が必要となります。


塗膜劣化は、目に見える部分よりもはるかに広い範囲に及んでいる事が多いので、部分補修を行おうとしてペーパーがけしても、剥れが広がっていっていたちごっこのようになり、結果としてかなり広範囲の作業になってしまいます。
もし、あくまでも応急処置として行いたいとおっしゃるなら、塗膜のエッジを落とすために軽くペーパーがけしてクリアーを吹くと良いでしょう。
クリア吹き付けによって生じた患部周辺のダストについては、ボカシを吹いてごまかせば、ある程度綺麗になります。
でも、艶も塗膜自体も長持ちしませんよ。

この回答への補足

ありがとうございます。他の部分にも生じた場合は、トランク自体をプロに塗装してもらいますので、応急処置で十分です。ペーパーをかけてもエッジは白くなってしまうと思うのですが、クリアを拭けば、消えるのでしょうか?水で濡らして確認してみるとよいのでしょうか?

補足日時:2008/01/31 00:14
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リムーバーで剥がして下地から再塗装するしかありません。


劣化した塗装の上に塗装しても同じ事。

この回答への補足

ありがとうございます。クリアの下の車体色は痛んでいるようには見えませんが、クリアが剥げたら、その下も必ず痛んでいるものですか?

補足日時:2008/01/30 23:46
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何が原因で剥がれたかでしょう。



飛び石等でチッピングしたのなら1000番程度の耐水ペーパーでエッジを落として筆塗り式のタッチアップをすれば良いと思います。しかし塗装の劣化によって剥がれたのなら剥がれた周囲の部分も後々剥がれてくる可能性が大きいので、そこそこ広い面積までクリアを剥がしてから補修しなければなりません。チェックするには布製ガムテープを貼り付けて勢いよく剥がします。それでクリアーがガムテにくっ付いて剥がれるようならトランクの塗装が死んでいることになります。そうなると広範囲の補修になるため素人では難しくなると思います。

この回答への補足

ありがとうございます。中古で購入したので、原因は分かりません。飛び石などではありません。過去の経験から言うと、傷を消そうとコンパウンドで磨きすぎた、もしくは、鳥のフンなどを放っといたような感じです。クリアの白く濁った部分はクリアだけでなく車体色での塗装も必要でしょうか?

補足日時:2008/01/30 23:41
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Qクリアがはげてきたので、クリア層だけ修復したいのですが…

プジョー205(赤:ソリッド)に乗っています。
最近ルーフのクリア層が急速にはげてきました。
最初は塗料とクリアの間に気泡が入り、点々としていたのですが、最近になって急激にめくれ始めてしまいました。
今のところルーフの1/5程度ですが、日に日に拡がっています。
(ボンネットや側面は問題無さそうなのですが・・・)

もう8年落ちの古い車ですし、板金塗装屋さんに持っていって修復する程の物ではないので、自分で処置しようと思っています。
とはいうものの、どのように直していいか分かりません。
単純にクリアスプレーみたいの買ってきて吹いても駄目なものでしょうか?
外車というのは影響しますでしょうか?
(ちなみに板金屋さんに持ってたら費用はどのくらいかかるんでしょう?)
これ以上剥離が拡がらないようにするのが目的なので、仕上がりの綺麗さなどは気にしないつもりです。
自分でやる時のコツや、道具など、またお奨めのサイト等ありましたら教えて下さい!
車好きの皆さん、よろしくー!

Aベストアンサー

いったん剥げてしまったクリヤーは完全にはがさなくてはなりません。その上から塗料を吹いても中に空気が入ったりしてまたすぐ剥げてしまいます。ペーパーなどで剥がれるクリヤーはすべてはがし、段差などないよう処理し、段差が少しでもある場合は、パテなどでならします。
その上にサフェーサーを吹き、色、クリヤーと塗装します。屋根となると、素人では無理でしょう。
ディスプレイなどでやっているのはプロですからあんな綺麗に仕上がるのです。
そんな簡単にできては私ども食っていけません。(笑)
一応、技術を売っているわけですから。
修理にかかる材料を買ってきて自分でやってみてもいいでしょうが、その材料費ちょっとでプロにやってもらう値段と変わらなくなってくると思いますが。
缶スプレーではとても屋根の面積を吹き切れないでしょう。エアー圧も必要になりますし、上の面というのはとてもごみがつきやすいのでその処理も大変です。
今時期でもまだ虫もいますしね。(塗ってる最中に飛び込まれるのです)
下の方も答えてますが、費用としては、屋根のみなら処理と塗装で5万弱ってところでしょうか。

近所の鈑金屋さんにでも一度相談するとよいですよ。
近くにないならディーラーで聞くか、タウンページなど使ってもいいかと。
友達などで鈑金したことある人とかに上手いとかここは安いよとかいう情報も聞いてみては?

いったん剥げてしまったクリヤーは完全にはがさなくてはなりません。その上から塗料を吹いても中に空気が入ったりしてまたすぐ剥げてしまいます。ペーパーなどで剥がれるクリヤーはすべてはがし、段差などないよう処理し、段差が少しでもある場合は、パテなどでならします。
その上にサフェーサーを吹き、色、クリヤーと塗装します。屋根となると、素人では無理でしょう。
ディスプレイなどでやっているのはプロですからあんな綺麗に仕上がるのです。
そんな簡単にできては私ども食っていけません。(笑)
一...続きを読む

Qクリア塗装の剥がれを磨いてみましたが・・・

ブラックボディでルーフのクリア剥がれ対策としてDIYで耐水ペーパーを

600番→1000番→2000番と細かくして磨いて白濁をとることにしました。

磨いているときはどんどん白いものが流れていき、また、塗装らしき黒い塗料もすこし水にまざり

流れ、どんどんクリアが削れてきれいになっていく印象でしたが、

乾かしてびっくり、無数に細かい傷でかなりルーフが白くなってしまいました。

このあとの工程としてはマスキングして2層混合のウレタンクリアを吹いて、ぼかしを入れようかと

思っていますが、スプレー式のクリア塗装でこの白くなったルーフは真っ黒によみがえってくれるのでしょうか?

プロレベルはまったく要求しておりません。

また、別件ですがついでに完全に塗装まではげたリアスポに脱脂してブラックのスプレーを軽く

吹いてみたのですが白くなってしまうのはなぜですか?クリアではないのに?

Aベストアンサー

自動車修理で塗装を担当しています。
そこそこなレベルで構わないのならその程度の研磨でクリヤーを
塗装すれば良いです。

水が乾いたらペーパーで研いだ跡が白くなるのですが、水で濡らせば
白さがわからなくなるはずです。

クリヤーを塗装するということはそれと同じ効果が持続するという
事なのです。

ルーフパネルは一枚くっきりとマスキング出来ませんのでリヤピラー
の中程でクリヤーを徐々に薄くして塗装する ボカシという工程が
必要です。

塗装する範囲は2000番以上のペーパーで傷をつけておかないと
後でクリヤーが剥がれる恐れがありますのでお気をつけください。


リヤスポの件は他の方が言われるように湿気で白くなった(ブラッシングと言います)
可能性があります。

これを防ぐにはドライヤー等で温風を吹きかけると白化しにくくなります。

Q車の塗装のクリアがはがれてくる

トヨタのサイノス、(黒)にのっているのですが、ボンネットの塗装のおそらく黒の上に重ねてぬってあるクリアがボロボロとはげているのですが、見た目も白くなりあまりに不恰好なのでなんとかしたいと思っています。車検残1年の間もてばいいのでなんとかごまかしがきく方法はないでしょうか?1万円ぐらい出せば代えののボンネットも買えるので、塗装スプレーなどで安くできる方法があれば教えてください。また、福岡市近辺で安い塗装屋があれば教えてください。

Aベストアンサー

こんばんわ。自動車塗装工です。
クリアーが剥がれてくるということは新車塗装にしろ再塗装してあるにしろ、綺麗になおすのにはもちろん、それなりに直すのにも下の塗膜を剥離する必要があります。缶スプレーで直せない事もありませんが、ボンネットを缶スプレーで綺麗にぬるのは場所の確保や下地処理等にもノウハウが必要で、プロでも難しい作業です。僕が一番いい方法だと思うのは、同じ色の中古ボンネットを探すことだと思います。なじみの修理屋さんがあれば中古パーツを探してもらうこともでき、取り付けもお願いできます。ネットオークションや通販でも探せますがその場合は自分で取付けることになります。ボンネット取り付けは普通3人で行い、一歩間違えるとフロントガラスを割ってしまう危険があるので注意が必要です。

参考URL:http://www.aisha.co.jp/parts/

Q自動車の塗装の剥がれについて

日焼けした時に皮が剥がれるかのように、自動車の塗装が剥がれている車を見ますが、
あのような現象はどうして起こるのでしょうか?
あまり手入れをしていないのですが、あのようになっては嫌なので、それだけは避けたいのですが。

Aベストアンサー

塗膜の剥離の原因にはいろんなケースがあるのですが、一番多いケースはワックス&コーティング剤による塗膜の科学的な攻撃なんですね。
ワックスは不飽和脂肪酸を石油系溶剤で柔らかくしたもので塗膜面で揮発硬化させて定着します。コーティング剤はもう色々で紫外線硬化や酸化硬化、揮発硬化などなどいろんなのがある。
どちらも塗膜面で物理&化学変化で定着硬化しているしてるんですね。

車の塗料は塗料メーカーが作ってます。当たり前ですね。
彼らが一番苦心しているものは、次から次に世に出てくる新しい方式や溶剤で作られたワックス&コーティング剤にも侵されないような、それでいて傷つきにくく発色の良い塗料をいかに作るか…なんですね。
日本における紫外線ごときや酸性雨などで塗膜面は侵されません。そんな問題などもうとっくの昔にクリアしてます。

かなり意外と感じられるかもしれませんが、次から次に新しいワックス&コーティング剤を頻繁に愛車の塗膜にぶちまけてる人ほど塗膜から見てみると痛めてるんだかなんだかわからんのですね。
あんまり手入れしていない、ワックスなど半年に一回か点検に出した時にお願いしてるって車ほど実は変質してないんですね。
そのくらいで良いのです。

塗膜の剥離の原因にはいろんなケースがあるのですが、一番多いケースはワックス&コーティング剤による塗膜の科学的な攻撃なんですね。
ワックスは不飽和脂肪酸を石油系溶剤で柔らかくしたもので塗膜面で揮発硬化させて定着します。コーティング剤はもう色々で紫外線硬化や酸化硬化、揮発硬化などなどいろんなのがある。
どちらも塗膜面で物理&化学変化で定着硬化しているしてるんですね。

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Qクリア塗装剥げ、アクリルラッカーで補修とその後は?

クリア塗装剥げ、アクリルラッカーで補修とその後は?

シルバーメタリックの20歳の車のクリア塗装がはげてきたないです。

当初は、今のクリアをある程度はいで、ウレタンクリアを塗って改善しようと思っていましたが、ウレタン塗料の毒性と匂い、作業場(住宅地内の車庫)の関係で、なかなか踏み切れずにいたところ、近所の車用品店で3M(スリーエム)の自動車用アクリルラッカー3リットル89ドルを見つけました(日本のスリーエムでは検索に引っかかりませんでした)。
まず、このアクリルラッカー(メーカーからすると安物じゃないと思うのですが)の耐久性が何年くらいあるのか、もう一点はどのようにケアしたら長持ちするのか。例えば一般のカーワックス(多分石油がはいっていますよね)を使ってもいいのか。
ご存知の方がいらしたらお願いします。
もしアクリルラッカーで7年くらい(数字の根拠はないですが)もつなら、これでもいいかなと思います。

なお、塗装は素人ですが、コンプレッサーとエアガンはあります。

Aベストアンサー

再度のご丁寧なお返事 ありがとうございます。

ソリッドをお勧めした訳は「シルバーが吹ければ一人前」と

言われるほど技術が必要になります。

以前説明させて頂きましたが、メタリックの「目あわせ」は大変難しいのです。

ガンと車の距離、角度、移動の速度、エアの圧力等々

プロが行なう場合でも親方しか作業させてもらえません。

メタリックのアルミ粉は微細な粉と言っても実際は多面体の結晶です。

それを技術で反射方向を決めます。

一度 缶スプレーのシルバーで雨戸の裏とか目立たない平面で試して下さい。

天気の良い日に見て頂ければ高い確率で縞々の塗装になってしまうと思います。

車の塗装膜は20ミクロンが基本です。

その厚さで目合わせを行うのは お勧め出来ないと考えてソリッドをお勧めさせて頂きました。

車に対しての愛着は痛いほど解ります。

私は長い事 車業界にいました。その時 仲間の板金屋で作業させてもらったんですが

最後は 結局仲間の社長に塗装の仕上げをしてもらいました。

車種はランドクルーザーの60系でブルーのソリッドでしたが・・・・です。

決して突き放す気持ちは有りません・・が

一度 経験してみるのも有りかな・・と考えています。

多少のムラは絶対出ますが「自分でやった」と言う付加価値で納得されるのであれば

チャレンジする価値は有ると思います。

「失敗したら やり直せば良いや^^」くらいの気持ちで作業して頂ければ

楽しい経験になると思います。

塗装の耐久性ですが、最後は塗装技術との兼ね合いになります。

サフェを完全に乾燥させないで色を入れたらサフェのシンナー分が残ってしまい

耐久性は落ちます。

水研ぎの水分も耐久性に関係してきます。

板金屋では遠赤外線のライトで完全に乾燥させます。

早く乾燥すれば その分ゴミの付着も防げます。

目安は 目立たない所に説明させて頂きましたエンピツでひっかいて見て下さい。

乾燥が終わったと思うタイミングで消しゴムで消しても跡が残りません。

その後 つぎの作業に移れば耐久性は高くなります。

また、乾燥が完璧で無い場合「塗装のちじれ」と言う最悪の状態になってしまいます。

ちじれとは 乾燥しきって無い上から塗装を行うと前の塗装膜がシンナーで解けて

薄利してしまう事です。

そうなったら 乾燥を待って 最初の塗装の削りからやり直しになってしまいます。

一般的に十分乾燥させた状態で次の作業に移ればラッカー塗料でも3年~7,8年は持つはずです。

野外の鉄部分もその位もちますよね?

車体も鉄板ですから同じです。

ワックスは必ずメタリック用を使い、決して「XXヶ月ワックス賭け不要」などの

ケミカル商品は使わないでください。そう言う商品は2液のウレタン塗装を前提に

開発されています。

あと 塗料を購入する時 一緒に「ストレーナー」と言う使い捨てのフィルターも購入して下さい。

ガンのカップに塗料を入れる時 ストレーナーを使わないとゴミが混入して

ノズルの詰りが出る可能性が有ります。

最後にとって置きの裏技です。

カー用品店に「ラバーコート」と言う缶スプレーのゴム剤が有ります。

ドアの内張りを外し全体に軽く吹き付けて下さい。その時必ずドアの下部の袋状の場所の

水抜きの部分を掃除して下さい。

きっと ビックリする位 泥が出て来ます。水道水でジャブジャブ洗ってから乾燥させ

ラバーコートを吹いておけば防音、防錆になります。

長くなって 申し訳有りません。結果として塗装の耐久性は材質より技術で差が出てしまいます。

また、当方のつたない答えをプリントして頂けるとは赤面至極です。

時間と手間をかけた分 車は長持ちします。

末永く可愛がって愛車とのお付き合いに少しでもお力になれればと思います。


また 途中 大変失礼な言葉使いがあった事をお詫び致します。

それでは失礼します。

再度のご丁寧なお返事 ありがとうございます。

ソリッドをお勧めした訳は「シルバーが吹ければ一人前」と

言われるほど技術が必要になります。

以前説明させて頂きましたが、メタリックの「目あわせ」は大変難しいのです。

ガンと車の距離、角度、移動の速度、エアの圧力等々

プロが行なう場合でも親方しか作業させてもらえません。

メタリックのアルミ粉は微細な粉と言っても実際は多面体の結晶です。

それを技術で反射方向を決めます。

一度 缶スプレーのシルバーで雨戸の裏とか目立たない平面で試し...続きを読む

Q天井・ボンネットの塗装焼けの処置

車の天井の塗装が白く褪せたようになってしまいました。
プロのような仕上がりは必要ないので、何か多少なりとも目立たなくできるような手はないでしょうか?
あと一年くらいで車検が切れるのでそこで乗り換えるつもりもあり、お金のかかるプロへ依頼するのもなぁ・・・と思いまして。

平成7年式スターレット、ラメ(?)入りの黒でエンジンルームに書いてあった色番号は205です。

Aベストアンサー

ラメが入った黒との事なので色合いが変わりますが、水ペーパーを掛けて他の部分に色が飛ばないように養生して油分を取り除きます。

その後ラッカーのとや芥子の黒を塗れば簡単に処理はできます、しかし、同じ黒でつや消しとそうでないのは少し違和感が有るかも・・・

私はシルバー系のメタリックのボンネットとルーフが同じようになったときに水ペーパーを掛けてその後黒のつや消しを塗りました(すべてホームセンターで手に入ります)

水ペーパーも400番程度の普通の紙ペーパーを水を付けながら使用、養生は養生テープと新聞紙で色を付けたくない場所に張ります。

最後に車体の塗りたい場所の油分が水ペーパーで取れていなければガソリンなどで拭いて(ワックス分が残ると汚くなる)その後缶スプレーで塗ります。

ただし今の時期缶スプレーの温度が低いと上手く行かないかも知れないので、ぬるま湯に入れて暖める(水気はタオルなどで拭いてし屋台に着かないように)その後スプレーしますが、7~8割使ったら新しい缶に変える、多分5~6本大きめのサイズで足りると思うけど、何度か重ねるので多めに用意しておくこと(何グラムの缶かまでは記憶にない)

後は塗料のミストが飛んでも良い環境と風の当たらない湿気のない日を選ぶこと(湿気が有ると黒がぼけたような色に成ります)最後の2行が一番難しいかも知れない。

下地が出ているので他に手は無いように思います。
なお、ルーフの作業には足場が有る方が良いです(上から見下ろす形がやりやすい)

ラメが入った黒との事なので色合いが変わりますが、水ペーパーを掛けて他の部分に色が飛ばないように養生して油分を取り除きます。

その後ラッカーのとや芥子の黒を塗れば簡単に処理はできます、しかし、同じ黒でつや消しとそうでないのは少し違和感が有るかも・・・

私はシルバー系のメタリックのボンネットとルーフが同じようになったときに水ペーパーを掛けてその後黒のつや消しを塗りました(すべてホームセンターで手に入ります)

水ペーパーも400番程度の普通の紙ペーパーを水を付けながら使用...続きを読む

Q10年以上経過したツヤの無い車の塗装面復活方法は?

再塗装までしたいとは考えていません。
ワックスを付けても、効果が長続きしません。
何か良い方法がありませんか?

Aベストアンサー

板金塗装をしているものです。
中古車業者の塗装磨き処理もしています、 メタリックやパールなどで、クリアーが白くなっていたりひび割れなどはもう
再塗装以外に方法はないですが、表面の艶がないだけであれば、たいてい磨きである程度艶は出せます。
プロ用のコンパウンド 極細と細目 超微粒子 が必要です、 荒いコンパウンドから順番に プロ用ポリッシャーで磨いていきます。
バフはウールのディスクタイプを使用して最後にスポンジバフで仕上げます。
あまり傷はあるようなら、最初にコバックスのバフレックスというもので磨きます。
コンパウンドのお勧めは3Mのハード1Lとハード2Lですかね。
傷で深くないものは、1500の耐水ペーパーで傷を取り コンパウンドでペーパー目を消します。
あくまでもこの処理をしても、無理な状態も結構ありますが。

Qクリア塗装の剥げた車のメンテナンス

20年くらい前の車に乗っています。

色は白でボンネットと屋根はクリアが完全に剥げて、指で触ると白い粉が指に着きます。

経年劣化による、ヤレかたが気に入っているのですが、これ以上進行しないようにするには
どのようなメンテ(ワックス、コーティング方法)が必要でしょうか?

また、この状態で放置すれば白い粉が完全になくなり次はサフェッサーに行きつくのでしょうか?

もう一つ教えてください。

1箇所錆びて3cm角の穴が空いています。
錆を取り除きアルミテープで覆い、塗装する(見た目はあまり気にしません)というのをネットで見ましたが
テープの部分の強度は問題ないのですか?

自分でも探したのですが、何か参考になるHPがあれば教えてください。

宜しくお願いいたします。

Aベストアンサー

20年前の車両で淡色ソリッドだとクリアはかかっていません。
質問者さんの車両の状態だと塗装のチョーキング(白亜化)が進行している状態だと思います。

塗装というのは樹脂(透明)に溶剤を混ぜてドロドロにし、それに顔料を加えたものをさらに溶剤で希釈し目的物に塗布したもので、溶剤が揮発等により抜けて乾燥すれば樹脂の分子レベルで架橋が起こり三次元の網目構造を作ります。これが丈夫な皮膜となって目的物の保護や美観を作ります。

チョーキングが起ったということは三次元の網目構造が何らかの原因によって劣化・破壊されているということです。当然、死んだ塗装を剥離して再塗装する以外に甦ることはありません。また樹脂が劣化しているということは放置しておけばどんどん進行していきます。現在の状態をキープしたいのなら車両外装を真空パックして冷暗所に保管するしかありません。

ということで、現実的には「チョーキングをそのままの状態でキープするのは不可能。」ということになります。

あと、錆補修はよくわかりませんが、アルミと鉄なら電食が起こり、再び錆が発生する可能性が高いと思います。表面を軽くへこませて鉄かステンレスのメッシュシートをリベット止めし、パテを盛って修正、のほうが良いような気がしますが…。

20年前の車両で淡色ソリッドだとクリアはかかっていません。
質問者さんの車両の状態だと塗装のチョーキング(白亜化)が進行している状態だと思います。

塗装というのは樹脂(透明)に溶剤を混ぜてドロドロにし、それに顔料を加えたものをさらに溶剤で希釈し目的物に塗布したもので、溶剤が揮発等により抜けて乾燥すれば樹脂の分子レベルで架橋が起こり三次元の網目構造を作ります。これが丈夫な皮膜となって目的物の保護や美観を作ります。

チョーキングが起ったということは三次元の網目構造が何らかの原因に...続きを読む

Qクリア層のはがれについて

初めましてよろしくお願いします。
13年落ちのホンダ ビートに乗っています。
本日洗車をしたら、ボンネットのところの、塗装の一番上の透明なもの、おそらく、クリア層というものだとおもいますが、それが手のひらぐらいはがれていました。
放置しておくと広がるのかな…と心配しています。
業者に頼むお金のない今、対処方法として、缶スプレーのクリアでも吹いたら、何とかなるかもと、素人考えで思ったりしていますが、現実的にはどうでしょう?
全然効果ないでしょうか?
何か良い方法、ないでしょうか?

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

車というものはお金のかかるものですよね。財産とも言うくらいですから。
缶スプレーで吹いた場合の利点・欠点はですね、
下処理をしたうえで行った場合、
ボンネット1枚吹けば、剥離の進行は防げ、表面はツルツルですが、元の剥離の跡は見えます。
クリヤーの剥がれた部分だけ吹けば、剥離の進行は防げますが、元の跡は見え、吹き付けた周りはザラザラになります。
どちらにしろ、進行は防げます。あくまで下処理を行えばですが。あとは見た目です。
自分ですれば、缶スプレー2,3本くらいと備品くらいで、3000円くらいかな。
見た目も気になるようでしたら、カラーベース(クリヤーの下の色)から塗装するしかありません。そうすれば、完璧にはなりますが、安くても万はしますんで。

Q車の屋根のクリア層が剥げてきました

 10年程昔の黒のシビックに乗っています。数ヶ月前からクリア層が剥げはじめ、とても目立つようになりました。
 類似の質問を見る限り、自分で上から色を塗るのは難しく、プロの方にお願いするのがいいようですが、5万円ほどかかるようです。学生なので大きい出費は避けたいです。そこで、質問が2点あります。

・このままクリア層が剥げていくのを放っておいても問題はおきないでしょうか?

・自分で色を塗る(上からスプレーする)のは問題があるでしょうか?

 よろしくお願い致します。

Aベストアンサー

車に塗装する塗料は 素人には使えないので 絵の具しかないんですよ
市販の絵の具を塗ると 水分を蓄えるので厳密には劣化が
早くなります! それと 車には "2液硬化型塗料" と言うのが
塗られていて 単に 乾燥してるだけではなく硬化剤で硬化しています
新車の塗料は 量産型の安い物なので 10年持たないですから
白くなってきたらおしまいです 尚 缶スプレーを塗っても紫外線を
通すので 意味ないです そんな物塗らない方がいいですよ~
塗装屋さんは缶スプレーを塗ってある物は嫌いますから
塗る前にホンダの黒はパールが入っているので。。。
"ただの黒で良いから安く塗って"と 板金塗装屋さんに頼んだら
2万円くらいで塗ってくれるかも知れませんよ~!

参考URL:http://www.aiwa-c.co.jp/shop/DIAMONT.html


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