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ポリッシュしたアルミの曇り止めをする方法はあるでしょうか?
アルミをMOTHERSの磨き粉で磨いているのですが、しばらくすると曇ってきます。
以前、雑誌「オールドタイマー」でポリッシュしたあとに何かで表面処理をすると数年は光った状態が続くと書いてあったのですが、何で処理するか忘れてしまいました。(何かのWAXのようなものと書いてあったような...)
定期的に磨き直すのも大変なので、知っている方からアドバイスをいただけると助かります。
よろしくお願いします。

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A 回答 (2件)

アルミは非常に酸化しやすい材質です。


鉄と違ってかなり安定した酸化膜を形成しますからぼろぼろと崩れてくることは少ないですが、
温度などの条件の悪いところではやはり問題があります。
車のホイールなども条件が悪いところになります。
よって表面を空気に触れないようにしておかないとすぐに曇ってしまっ足り、粉を吹いたりします。

自動車のホイールの場合はクリアーで塗装しています。
以前『オールドタイマー』誌で紹介されていたのは『シュワシール』というものです。
密着力が強く、脱脂工程無しで塗装可能とのことです。
http://www5a.biglobe.ne.jp/~suzakis/sub7.htm
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この回答へのお礼

さっそくシュワシールを購入して使ってみたいと思います。
今まで曇っては磨きを繰り返していましたが、これで解放されそうです!
回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/12 00:25

#1さんの回答から「シュワール」拝見して、素晴らしい商品だと思いましたが、ラッカーかウレタンか説明に無いので…ご存知でしたら失礼ですが、肉持ち、硬度、耐溶剤製、黄変、耐光性でラッカーよりウレタンが優れているとのことです。

ホームセンターのカーコーナーにスプレーが売っていますが、私は筆塗り(小物)か、エアガンでの使用を考えていたので釣具屋で「ウレタンコート」なる物(瓶入り)を購入しました。バフ掛けがまだなのでまだ使ってないんですけどね…
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この回答へのお礼

ホームセンターや釣具屋でも売っているのですね、今度チェックしてみます。回答ありがとうございまいした。

お礼日時:2008/10/12 19:29

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Q車のアルミホイールの白サビ除去方法について

車のアルミホイールにできる白いニョロニョロした線状の腐食を白サビというそうなのですが、
先日ネットで買ったアルミホイールのリム部分やディスク部分に結構ニョロニョロできていて、それを除去したいと思い、マザーズというメーカーの「マグ&アルミポリッシュ」というものを買って使用したのですが、ただ表面をワックス掛けしたようなだけの結局効果ゼロで逆に擦りすぎてコンパウンドのせいか
くすんでしまいました。
この白サビを取るケミカル品があったら教えていただけないでしょうか。
見た限りこの白サビというのは表面の隆起感覚が無いので、中に浸透しているものかと思われますので、ワックスみたいな表面をコンパウンドで磨いて除去するには、くすんだり、まだらになったりして
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液状化したもので中まで浸透して除去できる物の方が素人の考え的には良いように感じますが
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できれば、リムのポリッシュ部分の鏡面の光沢などをくすませないように仕上げられるものがあれば
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仮にやはり表面の研磨が必要な場合は、ピカールだとどうでしょうか?
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見た限りこの白サ...続きを読む

Aベストアンサー

アルミ腐食は アルミ素材と クリアー塗装の間に侵攻していきます。
メッキ、アルマイト処理以外は クリアー塗装がされ アルミ地肌が出ている事は有り得ません

表面の クリアー層を落とし 地肌を磨いても 黒い線や 灰色線が残ると思います。

中古アルミ店に聞いたところ 直して売らないのか?質問したら 
ポリッシュ アルミ光沢にクリアー塗装のリムには 修理が効かない 
理由:綺麗に直せず ピカピカには戻せないそうです。
腐食を落とし 塗装で着色なら 下地が隠せるので可能と言ってました。

BBSのリム部ポリッシュなど この腐食の問題が 多いです。

金属磨き等は、地肌に対して有効であり クリアー塗装されたうえでは クリアー層まで 磨いて落とさないと 研磨出来ませんし 研磨後 クリアー塗装をする必要が有ります。
ピカールも 同じです。

クリアーポリッシュのアルミは 腐食蜘蛛の巣状が出たら 諦めるか 着色塗装するしかないでしょう。
なので 初めから 選ばない事 また ちょっとした傷からも 腐食の進行が 始まるので
クリアーで タッチアップして 地肌が露出しない様に 注意が必要です。

ホイールって 走行中に ゆがみひずみ 戻る の繰り返しで 
塗装も見えないひび割れとかも起き 腐食の
入口になるのかな とも 考えています。
リムポリッシュは 綺麗なの2年程度と お考え下さい。

腐食が 少なければ 腐食部分を 耐水ペーパー#1000とかで 削り落とし 研磨剤で磨いて落とせる範囲まで 落とし クリアー塗装を かけてみるしかないでしょう。

アルミ腐食は アルミ素材と クリアー塗装の間に侵攻していきます。
メッキ、アルマイト処理以外は クリアー塗装がされ アルミ地肌が出ている事は有り得ません

表面の クリアー層を落とし 地肌を磨いても 黒い線や 灰色線が残ると思います。

中古アルミ店に聞いたところ 直して売らないのか?質問したら 
ポリッシュ アルミ光沢にクリアー塗装のリムには 修理が効かない 
理由:綺麗に直せず ピカピカには戻せないそうです。
腐食を落とし 塗装で着色なら 下地が隠せるので可能と言ってました。
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Q鏡面加工後の表面処理にクリア?

質問させて頂きます。

バイクのフロントフォークを手磨きで鏡面加工したのですが、
地面に近いせいかすぐに汚れてしまい、何度も手入れしなければいけません。

そこで、鏡面加工の上にクリアを吹けば鏡面がくすまないというのを耳にしました。

そこでウレタンクリアーを鏡面加工したフロントフォークに吹こうと思うのですが、下地処理など鏡面加工なのでできないのですが、それでもきれいにのりますでしょうか?

ちなみに2液か1液のウレタンでスプレーガン吹きをする予定です。

ご存知のかたよろしく願いいたしますm(_ _)m

Aベストアンサー

アルミ地肌は、メーカーの真似をする必要はないです。
アルミバフがけのクリアはただお客さんの手に渡るときは
光り輝いていて欲しいとうだけのメーカーサイドの目的のものです。
1年の野ざらしでおけば、手に負えません。
最初からむくで売ってくれたほうが、ミミズバレの治療をするより
楽、とおもいませんか?自分で吹いたクリアもいっしょ。
メーカーのクリアよりはましとはいえ、3年は持ちません。
それより、シルバーを塗るか、いっそ塗らないで、月一で適当お掃除のほうが楽。つまり、ピカピカの少し手前を維持するのです。
ステンのマフラーとお付き合いする神経の1/20ほど気を使ってやれば
なれます。
フロントフォークは最前線です。前から石ころがくれば挫折です。
インナーチュウブは毎日拭くでしょ。
同時にアウターも2000から3000番のスポンジタイプのサンダーで軽く拭いてあげましょう。
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しかも楽チン。
2ヶ月ほっちっちの場合どうなるかは経験不足でお答えができないだけです。

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Qアルミホイ-ル磨きのおすすめ電動工具

お世話になります。愛車に付けているPiaaのビクトリアという深リムのホイ-ルなのですが、深リムが災いしてリムに線傷が入ってしまったのとリム表面がくすんできてしまったため磨きを考えています。一般的にはサンダ-で研磨するようですが、皆様のおすすめの電動工具がありましたら教えて頂けませんでしょうか、又おすすめのサンダ-があれば宜しくお願いいたします。

Aベストアンサー

私も以前痛んだ4駆のホイール(8.5J-16 オフセット0)のリムを磨いたことがあります。

最初手持ちの電動工具を使ってみましたが、素人には難しく削りムラが出来てダメでした。
結局耐水ペーパーなどを使って手で磨くほうが大変ですが、きれいに仕上がりました。

私が参考にしたホイールレストアのサイトをご紹介しておきます。

参考URL:http://www.geocities.jp/blue31cima/bbs_rs_rest.htm

Q金属磨き「ピカール」の良さとは?

雑誌やネットを見てるとコンパウンドを使うときに「ピカールで磨く」と断言しているのをよく見かけます。
世に数多コンパウンドがあるのに「ピカール」を名指しするのはやはり理由が有ると思うのですが,ピカールの良さとは何なんでしょうか?
ちなみに通常のコンパウンドでいう「目」だとどのくらいなんでしょうか?
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

金属磨き「ピカール」の良さとは
安い、どこにでも売っている、一応化学錆落とし。
という理由だけです。ハナサカなんとかとか、
専門家が使うような錆落としもないことはないのですが、
プロ用は皮膚に激しいですし、後処理とかを言い出すと、
とても紹介できないだけのことが、
すなわち「ピカール」という理由なのでは。
小学生にこれで自分の自転車を掃除しとけ、といっても何の不安もないですからね。
味の素は化学調味料と同じ定義?みたいなもので、
関係者にとっては、はなはだ失礼な話なのかもしれません。
そういう理由で、コンパウンドは、万一落ちなかったときのダメ押し
というか、促進材なので、1000番以上ではないですかね。
他にいいものがあれば、それでもいいんですよ。悪いはずがないというか。
50年以上の実績なんじゃないですかね。
後は全て、泡沫候補って感じですね。
しかし化粧品にもありますが、名前だけかっこつけて、
高くてかつ、とんでもない悪質なものもあります。
それなりにというのも大事な要素です、気をつけてください。

Qアルミ磨き

アルミのシートメタルを自分で鏡面に磨いています。
しかし、いくらやっても細かい線傷が消えません(というかバフがけの時に付いているのか)。

現状はペーパーがけ(#1000、#1200、#1500、#2000)をして、バフで赤棒、白棒、青棒で磨いてます。

ステンレスの鏡面材くらいに仕上げたいのですが、何かいい方法はないでしょうか??

Aベストアンサー

アルミ磨きですが、
ホワイトダイヤモンド
または、ブルーマジック って製品で磨きこめば、鏡のように光りますよ。
ブルーマジックはバフもOKです。鏡のようにするならブルーマジックのほうが適当かなって思います。 

ただ、両製品とも、コンパウンド成分は皆無ですので、3000番か4000番相当の金属用液体コンパウンドで磨きこむことをおすすめします。
市販のメッキ用コンパウンドなんかでもバフ傷のようなものはかなりきれいになります。
安くあげるなら、ピカールで布が真っ黒になるまで磨きこんだあと、ブルーマジックでさらに仕上げって感じでも、かなりきれいになりますよ。 

Qホイールのリムを鏡面にする

もともとホイールのリムが鏡面ではありません。

上塗りのクリアを剥ぐ、
ペーパー(水研ぎ)をする、
ピカールで磨いて鏡面を出す、
最後に2液ウレタンクリアーで保護。

上記の方法で鏡面にすることはできますか?
詳しい方宜しくお願い致します。

Aベストアンサー

随分前に BMW M3の特別色 ジャワグリーンメタリックのカラーコード質問して、一言の礼も言わずスルーした兄ちゃんだな。
W14(WW14)で正解だったろ?(笑)
水研ぎは1000~1500~2000。
缶入りピカールだと粒子が粗すぎるなぁ。
鏡面仕上げに、バフ+液体ピカールだと、まぁ見れる程度にはなるんじゃね?
液体ピカールは塗装に邪魔なWAX成分入ってるけど。
液体のコンパウンドでバフ使うなら、3Mあたりの#3000→#10000で仕上げだな。
高けぇコンパウンド使わなくても、普通にバフ+白棒→青棒で研磨すりゃ十分鏡面に出来る。
多分、見た感じアルマイト処理はしてないみたいだから、仕上げ後は時間置かずにクリア塗装しないと酸化でくもるな。
ディスクの塗装除けてリムとの境目を上手く処理するには、旋盤系の大きな機械任せだと高難易度だわ。

Q「バフがけ」をした後の処理はどうすればいいのですか?

 こないだ洗車したときにエンジンカバーを強く磨きすぎたのか、表面皮膜が剥げてしまい、一気に腐食(錆?)してしまいました。
 こうなるとバフがけをするしかないと思うんですが、バフがけした後の処理はどうすればいいのですか?
以前、別のバイクでバフがけしたときは、そのまま何もしなかったら2~3日後にはすぐ表面がにごってきたんですよ…。
 ネットで調べたらコーティングすればいいようなことを書いてあったんですが、もしオススメのコーティング剤とか、もしくは別の方法とか、バフがけ後の処理について詳しい方がいたらゼヒ教えてください。

Aベストアンサー

クリア塗装しちゃえば良いんですがバフの光沢が落ちますし、使用状況により部分的に塗膜が剥がれる場合があります。

だから、バフがけしたら、それを維持するためにこまめにバフがけする必要があります。

Q下地処理でプラサフって必要?

今までいろいろと自分で塗装してきて失敗もあり成功もあったりするのですが
私の場合下地処理でプラサフを使用せずやってきましたが必要でしょうか?今回塗装するのはホイールのセンターキャップです。

今まで
(1)まずサウンドペーパー320で塗装する面を磨く
(2)耐水ペーパー600で綺麗にする
(3)ここで食器洗剤用の中性洗剤で油分、汚れを落とす
(4)マスキングする
(5)スプレー塗装する 3~5分間隔で2,3度重ね塗りする
(6)クリアをスプレーする

でしたが、プラサフ作業は一度も工程に入れたこと無いですがどうでしょうか?ローコストでやろうとしているもので・・・

Aベストアンサー

昔、私も同じ考えで、プラサフ等しない時期がありました。初めて塗装らしき塗装をしたのは十代の頃で、ヘルメットでしたが、その後は四輪に転向、スポイラー等々、以前はプライマー・サーフェイサーと個別で買う必要がありましたが、最近ではプラサフで2つの効果を一本でできるようになり、確かに塗装の乗り、ざらつきを埋めてもらい、耐久性や仕上がりがよくなったと感じています。耐水ペーパー等で平らにしているとの事ですが、サーフェイサーの滑らかさ・平らさ、プライマーの、食い付きの良さで、上に塗る塗料の食い付きや艶も変わった事を覚えています。最近でこそ自家塗装するより、金にものを言わせて店任せですが、付きの悪い材質には特に有効だとは思います。ちょっとした衝撃で上に塗った塗料がハゲたりした事があり、それからプライマー・サーフェイサーを塗る様になってそういったハゲ方がしなくなりました。下地を整えるサーフェイサー、食い付きを良くするプライマー、2つのおいしいとこどりのプラサフ、是非ともオススメですけどね。

Qバイクのセルスタートがいきなりきかなくなりました。セルを押すと『カチッ

バイクのセルスタートがいきなりきかなくなりました。セルを押すと『カチッ』と音がするだけです。キーを回すとライト類はつきます。
バッテリーがあがったのかと思いましたが、バッテリーはGSユアサの物を使って一年未満で、毎日約30キロは走っています。こんな感じでバッテリーが上がるのもおかしいかなと思ってバイク屋に持っていっても『バッテリーでしょ』とか言って見ようともしよらんし・・・。またバッテリー交換してすぐだめになるのも嫌なので・・
何か考えられる原因・対策がお分かりの方あれば教えて下さい。お願いします。

Aベストアンサー

バッテリーは たぶん 大丈夫と 思います。

他の理由は たぶんレギュレターの 故障だと 思います。

バッテリーの点検
http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Circuit/2519/electrics/check.html

車種は違いますが レギュレターの点検
http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Race/1159/regcheck/regindex.html

です。

バイク屋さんに テスターで 点検してもらえば良いと 思う

もし キックで エンジンかかったら

セルモーターだと思う

1万5千円 ぐらいかな?

Q電気式のタコメーターは、どこからどのように信号を取ったらいいのでしょうか?

電気式のタコメーターは、どこからどのように信号を取ったらいいのでしょうか?
また、電源はどの辺りから、どのように取ればいいのでしょうか?

タコメーターの付いていないバイクに、タコメーターを取り付けようと考えています。
車体はKDX250SRです。
タコメーターはRGVガンマ250(VJ21A)です。

一般的な話でも結構なので、よろしくお願いします。

Aベストアンサー

以前、車ですがタコメータ無しのモノに汎用メータは付けた経験があります。
以下、文章で簡単にご説明致しますが、機械的な専門用語は
ご自身でお調べください。

・お持ちのタコメータを見た事がないので何とも言えませんが
 タコメータには以下の配線があるはずです。
-タコメータ電源プラス(無いモノもあります)
-照明電源プラス
-タコメータ電源、照明電源マイナス
-パルス入力

・タコメータ電源は言わずもがなメインスイッチを入れてONになる箇所です。
 キーボックスからの配線を良くみればわかると思います。
・照明電源はポジションをONにした時に通る配線です。
 左手ライトスイッチがあれば、そこから調べて接続します。
 (常時点灯車なら、メインと共締めで良いと思います)
・マイナスは…アースです。
・問題のパルス検出ですが、通常はイグニッションコイルの所から出します。
 簡単にいうと、プラグに繋がっている配線の根元についている部品です。
 (プラグキャップ~コード~イグニッションコイル)
 イグニッションコイルにはプラスとマイナスの電気が来ていて
 通常はプラスより取りますが、タコメーターにより取出し方法が異なりますので
 これは試さないと判らないでしょう。

以上が取付概要ですが、車種(気筒数)によりパルスが異なります。
汎用品メータには切替スイッチが付いていますが、流用にはありません。
接続しても、正常な回転数を指さない場合があります。

以前、車ですがタコメータ無しのモノに汎用メータは付けた経験があります。
以下、文章で簡単にご説明致しますが、機械的な専門用語は
ご自身でお調べください。

・お持ちのタコメータを見た事がないので何とも言えませんが
 タコメータには以下の配線があるはずです。
-タコメータ電源プラス(無いモノもあります)
-照明電源プラス
-タコメータ電源、照明電源マイナス
-パルス入力

・タコメータ電源は言わずもがなメインスイッチを入れてONになる箇所です。
 キーボックスからの配線を良くみ...続きを読む


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