最近エンジンが止まりそうになります。
ホンダに見てもらってアイドリングのときになるので、バッテリーをはずしてそれからもう一度とりつけてアイドリングを10分ぐらいすればいいと思いますよと言われ、最初は調子が戻ったと思ったのですが半月もしないうちにまた同じ症状になりました。汚れもあまりなかったらしくて、これといって原因がわかりません。
どうすればいいのでしょうか?なんとかまだ乗り続けたいので何か方法がないか教えてください。
ちなみに平成15年式のJB5ライフです

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A 回答 (4件)

>バッテリーをはずしてそれからもう一度とりつけてアイドリングを


>10分ぐらいすればいいと思いますよと言われ、最初は調子が戻った
>と思ったのですが半月もしないうちにまた同じ症状になりました。

コレは ECUコンピューターのリセットを行えという事です。
初期は、アクセルの踏み方や 回転数など 乗り方の学習をおこなわせます この学習期間は一時的調子が良くなる様な体感がでますが 修理ではありません 設定の見直し動作みたいなもの。

根本の問題点が 直されなければ解決しません まさに これが実証され 何処かに問題点が残っています。

こういう場合 消去法で 確認を進めます。 こういった問題は ディーラーで見てもらうのがよいでしょう
なおノーマル 無改造前提で説明します。

※エンジン自体は問題なしと思われ 燃料・電気・空気 のいずれかの部品異常ではないか
1.エアフローセンサー系
 コネクターの接触不良 配線の断線 センサーの不良 エアクリーナー
2.燃料系
燃料ポンプ フイルター インジェクター スロットル

3.点火系(電装)
こちらは 室内フューズBOXへケーブルを接続すれば テスターの様な機器で 電気系のチェックが行えます。


エアクリーナーやマフラー プラグ プラグケーブルやアーシング コンデンサー系部品 を社外品に交換されてると これら改造部品が 悪影響の要因となりかねません ノーマルに戻し検証して下さい。

改造車に対して ディーラーは、きちっとした確認が出来かねるので
なかなかまともに取り合ってもらえません
改造車はノーマルに戻し 持ち込むのが常識 礼儀 これが面倒なら整備工場か HONDA専門のチューニングショップへ 行って下さい

改造したままですと 修理を受け付けてくれても
割高工賃(手間が掛かる)で かつ 訳の解からない社外部品なので 修理後の保証も出来かねると言われます。
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まあコンピューターをリセットして不具合が出たなら、その不具合の記録をコンピューターが記憶していますから、ディーラーで自己診断機で不具合箇所を調べてもらいましょう。



もう一度「バッテリーをはずしてそれからもう一度とりつけて~」と言われたら、「ふざけんじゃねぇ!!」と言って、別のホンダディーラーに行きましょう。
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バッテリーが弱っている事は当然疑った後での投稿とみなしてよろしいでしょうか?

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調子が悪いなら修理に出す。


プロに見てもらいましょう。
修理に出したくないなら廃車にする
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自分で調べてはみたんですが、送料が異様に高かったり(宅配便のみとかで),伊坂幸太郎さんの映画のかわからないチラシ(タイトルのみ書かれてた)しか見つからなくて。

知ってる人いたら教えて下さい。

Aベストアンサー

 今晩は。あちらではどの程度の長さの補足が可能なのかが判らないので、こちらで続けます。

 先ず通信販売の基本的な決まりごとに付いて。
 あの店もそれなりの期間商売をしています。どこの店でもそうですが、品物に付いて曖昧な部分を残さないように気を使っています。注文の際に誤解が生じると、お互いに手間暇が掛かるだけで良いところが無いためです。
 この件でもそうだと思いますが、あの在庫一覧にはほかに全く同じ題名の作品はありませんでしたね? また、この『ラッシュライフ』の題名のあとに特別に何らかの注意書きも無かったと思います。と言うことは、これは誰もがすぐにそれだと判断出来る『ラッシュライフ』以外ではない、ということになります。
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 そういうわけで私はあのリストのものがまず間違いなく探しているものだと判断しました。

 大体これで解ってもらえたのではないかと思います。多分25円ではほとんど利益が無いため、メールで問い合わせてもきちんとした返事はないのではないかと思います。以上では納得が行かないようなら、ここは見送る方が良いかもしれません。
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 今晩は。あちらではどの程度の長さの補足が可能なのかが判らないので、こちらで続けます。

 先ず通信販売の基本的な決まりごとに付いて。
 あの店もそれなりの期間商売をしています。どこの店でもそうですが、品物に付いて曖昧な部分を残さないように気を使っています。注文の際に誤解が生じると、お互いに手間暇が掛かるだけで良いところが無いためです。
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一番簡単正確に分かりますのは、BSタイヤ館(http://www.taiyakan.co.jp/find/)がお勧めですね。信憑性の高い データの蓄積量が豊富です。

エンケイのこの(http://www.enkei.co.jp/p_catalog.html)エンケイマッチングデータブックを持っているショップにて、この本を見せてもらうのも正確です。


中古タイヤ専門ショップ太平タイヤセンター(http://www.taihei-tire.co.jp/)の
ホイール(http://www.taihei-tire.co.jp/taihei/servlet/ApplicationController?WTFrame=M20010B&WTExecution=DISP_MAKER&IN_SETTING_KBN=1&IN_T_TYPE_CD=)や
タイヤホイール(http://www.taihei-tire.co.jp/taihei/servlet/ApplicationController?WTFrame=M20010B&WTExecution=DISP_MAKER&IN_SETTING_KBN=2&IN_T_TYPE_CD=100001)の、
[ホンダ]→[ライフ]→[H15/09-] を押すと、
どうでしょうか?  なかなか良い情報が出て来て参考になったりします。

中古 一品物の表示ですので、純正ホイール以外は、多少間違い表示とかもあるかとは思いますが、だいたいの傾向から正しいサイズが推測は出来るかと思います。


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ちょっと最初にディーラーさんかBSタイヤ館さんかなどで、純正の正確なサイズをまず調べてみたいですよね。

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これらの情報から、現車のフェンダーに、おもりを付けた糸を垂らして タイヤとの距離を定規で測り、机上で計算することが出来ます。

詳しくは、私が以前に別のかたにご説明させて頂きました こちら(http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1615443)をご覧頂ながら、計算してみて下さい。

今回は特に、純正よりもオフセットが大きいですので、タイヤホイールが純正よりも内側に引っ込むことは確実です。よって、ストラットやサスペンションアームなどとの干渉については特にご注意 ご確認下さい。

例えば、同じホイール幅で同じオフセット+45であっても、14インチは可で13インチは不可になるケースもあるのです。なぜなら、13インチの方がホイール径が小さくなりますので それだけストラットに近付きますし、タイヤの扁平率も上がりますので それだけタイヤのサイド部が出てきたりするためです。



参考URL:(http://search1.auctions.yahoo.co.jp/search?sb=desc,cat&desc=%a5%e9%a5%a4%a5%d5&cat=2084005140&auccat=2084005140&acc=jp&f=0x12&alocale=0jp&mode=2)ヤフオク検索ライフ

一番簡単正確に分かりますのは、BSタイヤ館(http://www.taiyakan.co.jp/find/)がお勧めですね。信憑性の高い データの蓄積量が豊富です。

エンケイのこの(http://www.enkei.co.jp/p_catalog.html)エンケイマッチングデータブックを持っているショップにて、この本を見せてもらうのも正確です。


中古タイヤ専門ショップ太平タイヤセンター(http://www.taihei-tire.co.jp/)の
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パワーウインドー作動時のみ・ワイパーが動いているときのみ(電機負荷が掛かっている瞬間のみ)にアイドリングの上下が大きいのなら「オルタネーターの負荷変動が大きい=バッテリーが弱っている」可能性が考えられますが、そのへんはいかがでしょうかね。
ただし、車種や年式などの情報が不明ですので、上記が当てはまるかどうかは判らないところはあります。
あくまでご参考程度まで。


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