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SCOTTのSUB30CLASICを半年前に購入しました。
室内でかなり気を使って保管しておりますが、ケーブル類があたるハンドル回りのフレーム部分に、黒く擦れた傷が入ってきました。
ケミカル類で消す方法はあるでしょうが、消してもまた付くのは目に見えていると思いますので、傷が付かなくなる方法があれば教えてください。
メンテナンスは決して得意な方ではないので、できればケーブルをカットする、とかではなく、簡単にできる方法があれば助かります。

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A 回答 (6件)

目だ立ず表面硬度がたかく変色せずチープなもののうってつけなのが


ゴルフクラブのロッドの傷防止に巻く透明テープがあります。
伸縮性が全くないので、3次元的形状のとこには使えませんが、便利です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2012/09/04 08:46

自動車用ルーフキャリア用のボディー保護シートが丈夫でお勧めです。


剥がすのが前提の商品なので粘着剤が残らずはがすのも楽ですよ。
ルーフキャリアメーカー各社から発売されてます。
自動車用品店ならどこでも在庫してると思うので覗いてみてください。

難点は、ちょっと値段が高いことでしょうか。
10cmから15cm四方のシートが4枚で800円ぐらいします。
ただの粘着シートに見えるのでボッタクリ感ありありです^^;
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2012/09/04 08:47

自分もはじめのうちはシールを貼っていましたが、


ワイヤーの交換をすると、ずれてしまい貼り直しになったり、
走行中に癖がつくと意外にシールの外にこすれていることもあり、
アウターワイヤーの方に対策をするようになりました。
シリコンゴム製のカバーが市販されています。
筒状の物は、ワイヤー交換のときに導入しなければならず、面倒ですが、
外れてしまったりずれる心配がありません。
コの字に開いたタイプですと、簡単に装着できる反面、
気がつくと脱落していることもありました。
http://www.cb-asahi.co.jp/image/kaigai/jag/cha03 …
http://www.cb-asahi.co.jp/image/kaigai/jag/tubet …
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この回答へのお礼

なるほど…シートの場合、ケーブル入れ替えの時に問題あるかも知れませんね。
愛車がSCOTTのSUB30 CLASICでして、フレームの断面の形状が3角なため角の部分に特に傷が付くんですよね…。
まだケーブル交換にはかなり時間がありますのでその時にカバーを付ける方法を取り入れようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/28 00:17

傷防止のためにテープやプレートなどを貼っておくのが簡単です。



実際チェーンステープロテクターというものもあったりしますが・・・・
http://www.cb-asahi.co.jp/cgi-bin/u_search.cgi?k …

自分の場合はケーブルの当たるところに反射テープを使っています。
耐久性は確かにいまいちですが、以外と色の具合がいいものがあります(苦笑)

まぁ、自転車の色が反射系の塗装だったり、アルミのポリッシュだったりするのでキラキラ加減があうんです(汗)

白とかシルバー、オレンジ以外に青とか黒なんかもあります。
結構笑えます。
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この回答へのお礼

プロテクターなるものがあるんですね。初耳でした。
できれば目立たないものを…と思っていましたが、逆にリフレクターで防御する方法ですか(笑)
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/10/27 00:04

流行りのやり方は、パンク修理のときに使うパッチを使う方法です。


ブランド物のパッチは模様が入っているので、これを使うのが流行っているみたいです。

私は100円均の自転車ネームプレーを買い、ネームプレートの透明のシール部分を使用しています。荷造り用の透明テープより紫外線による劣化(黄ばみ)が少なかったので、これを使用しています。

あと自動車用のフィルムも考えてみましたがコストパフォーマンスには勝てず、未だにこれを使ってます。

ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

こんな事にも流行があるんですね!
確かに自動車用のテープは高かったので荷造りテープで代用して失敗したんです。
ネームプレートは使えそうですね。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/10/26 23:48

簡単にできるということであれば、透明のシールをフレームのほうに張っておけばいいと思います。


バイク用のタンク保護シートが対候性もあり厚みがあって良いです。荷造り用の透明テープでもいいですが、薄いのではがす時は面倒かもしれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
バイク用の透明シートですね。
以前、マイカーのドアのキー回りの傷防止に荷物の梱包用透明テープを貼ったんですが、紫外線で変色してしまいました。
バイク用なら対候性もあるとの事ですので参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/10/26 18:23

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Qロードバイク擦り傷の補修について

昨年購入したGIANTのロードバイクについて、大事に扱ってきましたが、本日一時降車した際、コンクリの壁面に擦ってしまいました。そのため、チェーンステーに6・7箇所、カーボンフォークのGIANTのTの部分に塗装禿げ傷が出来てしまい、少しでも目立たないように補修したいのです。車用でも自転車用でも構いませんが、お奨めの補修剤あるいは改修方法をお教え願えませんでしょうか。

いずれ多少なりとも傷は付くでしょうし、ホンの気の緩みとはいえ、一部荒れたコンクリの地面に、細心の注意を払わず置いてしまった自分のせいなのはわかっていますが、アドバイスお願いいたします。気にしないようにする、というのは承知しておりますが、室内スタンドで常に見える側ですので、少しでも目立たないようにしたいと思います。

Aベストアンサー

初めまして。

車用のは皆さんが書いてらっしゃるので、わたしはちょっと手軽に出来るものを。

まず色あわせが大変なのはご理解いただけると思います。車の専門家でも何万も取って微妙に違うなんてことはざらです。

なのでそこは飛ばします。

面積がそんなに広くないという前提で話します。

私のお薦めはマニキュアです。100円ショップので十分です。マニキュアは乗せたときにやせにくいのです。一般的な塗料はやせてしまい、そこだけ違和感が出てしまいます。マニキュアの場合、すこし多めでも後から目の細かいペーパーでならしてやれば大体うまくいきます。

下地処理はきっちりしてください。この作業が全体の8割と言っても過言ではありません。

擦れていないところはマスキングテープを貼りましょう。

キズとその周辺の3㎜ほどの部分を少し粗めのペーパーで研ぎ、キレイにします。その後油やゴミが付いていないかきっちりチェックしてください。あるなら中性洗剤で洗いましょう。パーツクリーナーはダメです。

そのあとに目立たないところでマニキュアを塗り、違和感がないかテストします。そして塗りましょう。

雨の日はダメです。

こんな感じです。

もしうまくいかないなら、ステッカーを貼るというのも昔からの知恵です(笑)。

ご健闘をお祈りします。

初めまして。

車用のは皆さんが書いてらっしゃるので、わたしはちょっと手軽に出来るものを。

まず色あわせが大変なのはご理解いただけると思います。車の専門家でも何万も取って微妙に違うなんてことはざらです。

なのでそこは飛ばします。

面積がそんなに広くないという前提で話します。

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Qフレームに傷を付けてしまった時の立ち直り方法を教えてください。

今日、仕事が休みだったので、家内とサイクリングに行きました。
途中、綺麗な花が咲いていたので、自転車を停めて写真を撮ろうとしたとき、急に強い風が吹いて立てかけていた自転車が倒れてしまいました。

半年前に購入したcannondale DAAD9-5です。
自分的には一生物という覚悟で買った自転車の、よりによってトップチューブに傷が入ってしまいました。(幸いフレームのへこみには至りませんでしたが)
あと、右のブレーキレバーにも擦り傷が・・・。(泣)

しっかり停めなかった私が悪いのですが、どうにも見る度に気が滅入って後悔することしきりです。

自転車愛好家の皆様で、同様の経験をされた方いらっしゃいますか?
そのとき、どのようにして、この落ち込みから立ち直られたかを(できればリペア方法も含めて)教えていただければと思い、質問させていただきました。

リクイガスカラーの、ちょうど黒色から黄緑色に変わる込み入ったデザインの部分なので、目立たないとも言えますが、タッチペイントで補修するのが困難な部分です。

はぁ。。。

Aベストアンサー

> 携帯電話も、落としたりすると、すごく滅入ってしまうタイプです。
そのお気持ち、よく分かります。
私も昔、買ったばかりの新書を落として端っこがつぶれたりすると
滅入った挙句に買いなおすようなこと、してました。

> 自分的には一生物という覚悟で買った
多分、一生モノとしての覚悟というのは
「傷ついても愛し続ける」覚悟のことだと思うのです。
最近、そのように悟りました。

もう、イイ回答がいっぱい出ていると思うので
ちょっとトンデモなレベルへと話を拡げちゃおうと思うのですが
生き方レベルで価値観とか人生観をそう変えていかないと
人生がつまらなくなっちゃうと思ったんですね。
だって、自分も歳をとっちゃったのか
自転車より人生の方が傷だらけ、って感じですもん(笑
でも、だから、何?って感じで。
走ってりゃぁ、楽しいです。

Qフロントギアの使い方が良く分かりません

フロントギアの使い方が良く分かりません
初めてのクロスバイクを購入し、ジャイアントのCROSS3、フロント3×リア7段で乗っているのですが
リアのギアは今まで通りに走行中に軽くしたければロー、スピードを出したければハイにすればいいのは分かっています。
しかしフロントのギアは数も少なく試しに切り替えをしたところチェーンが斜めになり
ガリガリと異音を立ててあやうくチェーンが外れかけたため、以来怖くてフロントは中央の2段しか使っていません
フロントギアの上手な使い方を教えていただけないでしょうか?

Aベストアンサー

フロントギヤは頻繁にチェンジするものではありません。
CROSS3の場合なら普段の走行はほとんどフロントはミドル(2)でOKです。
そして登り坂それも長い坂や急な坂の場合フロントはインナー(1)を使用します。
また長い下り坂の場合に限ってフロントはアウター(3)を使用する程度でよいと思います。

チェーンは斜めにすると外れやすくなりますので、フロントがインナー(1)の時リヤが6や7は避けます。
またフロントがアウター(3)の時、リヤが1や2は避けます。
通常変速操作はダウンの場合、フロント2リヤ4→リヤ3→リヤ2→フロント1リヤ3→リヤ2→リヤ1
アップの場合は、フロント2リヤ4→リヤ5→リヤ6→フロント3リヤ5→リヤ6→リヤ7と変速していくとスムーズです。

Qロードバイクのギア、クラリスをSORAへ交換したい

こんばんは。
ロードバイク購入で悩んでいます。どうかアドバイスお願いします。
ロードレーサー 2014年モデル Bianchi ビアンキ C2C VIA NIRONE CLARIS ビアニローネクラリス/2014のギアをSORAへチェンジ可能でしょうか?
また、可能だった場合の必要パーツ、おおよその金額も教えてください。

Aベストアンサー

クラリスカラ SORAへ 変更?
性能的変化が少なく 交換する意味がないと思いますよ。

ロード用コンポの 最低基本は 105です。

ご自身で部品交換できるなら ヤフオクなどで中古の程度の良いものを安く入手し交換も良いでしょうが
ショップに交換以来すれば それなりの工賃を取られます。

コンポ部品って 
ギア系 段数により ギアの厚みが違いますので 基本同一メーカーの同一型式での チェーンリング・フリーギア・チェーン。シフトレバー(STIレバー)の組み合わせ
ブレーキ系 シマノは、キャリパーとSTIレバーの組み合わせを変えてしまうと ドンカン急ブレーキになったり ユルユル効かないブレーキに なってしまします。なので ブレーキキャリパー・STIレバー
の交換必要

SORAで 3.5万
ティアグラ 4.8万
105   6万    この部品代に別途工賃が掛かります。

車体購入した店なら それなりの割引も期待できますが 営利主義な店では、ぼられますし
購入店以外での 部品交換では、断られるか、割高も覚悟 とりあえず 見積もりを出してもらい検討です。

通販での購入の場合 現状の組立内容や初期処理の不備などあれば 断られますし 通販を強く嫌う店では、
門前払い 出入り禁止を言われるかも。

ご自身で部品交換できるなら 程度の良い中古部品を 買い集めたり 通販で安く買い集め 自身で交換も良いですが。
ショップにお任せの場合 SORAでも 4.5~5万かかります。 対費用効果が得られるか?

現状の自転車は、そのままで乗るか 売却して 105装備の自転車への買い替えした方が得策です。

クラリスカラ SORAへ 変更?
性能的変化が少なく 交換する意味がないと思いますよ。

ロード用コンポの 最低基本は 105です。

ご自身で部品交換できるなら ヤフオクなどで中古の程度の良いものを安く入手し交換も良いでしょうが
ショップに交換以来すれば それなりの工賃を取られます。

コンポ部品って 
ギア系 段数により ギアの厚みが違いますので 基本同一メーカーの同一型式での チェーンリング・フリーギア・チェーン。シフトレバー(STIレバー)の組み合わせ
ブレーキ系 シマノは...続きを読む

Q「該当」と「当該」の違い

辞書には、「該当」・・・その条件にあてはまること。「当該」・・・その事に関係がある。
・・・とあります。
“あてはまる”と“関係がある”、微妙に違うようで似ているようで、お恥かしいのですが私にははっきり区別ができないのです。
該当とすべきところを当該としたら、意味はまったく違ってくるでしょうか?
わかりやすく両者の違いや使い方を解説していただけませんか?宜しくお願いします。

Aベストアンサー

よく似た意味の言葉(名詞)ですが、

○該当…「する」をつけて「当てはまる」という意味の動詞として用いることができる

○当該…主に他の名詞の前につけて「今議論の対象になっている、まさにそのもの」という意味で内容を限定する形容詞的な形で用いる

といった違いがあります。逆の用法はありません。

・この条件に当該する人は申し出てください。

・○○事件につき、該当被告人を有罪に処す。

いずれもおかしな使い方で、反対でないとアウトです。

ご参考になれば幸いです。

Qハンドル周りの異音について

ただ今、GIANTのOCR3に乗っています。最近、ステムを10.5cmから5.5cmの短いものに交換すると同時に、タイヤを25Cから20Cの細いものに交換しました。すると、ハンドル周りからギシギシと異音がなります。フレームのきしみ音のような感じなのですが、交換するまでは、なかった音なので気になっています。ステムとタイヤを小さくしたために、フレームに負担がかかっているのでしょうか?何か、解決策があればと思い相談させて頂きました。よろしくおねがいします。

Aベストアンサー

No.2です。
ステムキャップを強く締めた場合、玉あたりが強くなりすぎてベアリングがゴリゴリすることがあります。(セミカートリッジのインテグラルヘッドでもゴリゴリするかどうかはわかりませんが)
玉あたり調節にはいろんな説がありますが、基本的にはガタが無く、ゴリゴリしない程度が良いとされています。
それと念のために確認いたしますが、ねじを締めるときにまずステムキャップを閉めてからステムを締めていますよね?

もう一つ異音の可能性としてはステムのボルトの締め付けが足らずにハンドルバーが回ろうとしている可能性もあります。
ハンドルバーのどの部分を握っても異音はするのでしょうか?上のフラット部分を持っても鳴りますか?

あとクイックリリースの締め付けが弱くて異音が出ることもあるようです。
自転車の異音は聞こえてくるところと全く関係のないところが発生源でシートポスト、ステム、クランクなどのねじのまし締めをしたら異音しなくなったという話もよく聞きます。

Qクロスバイクで段差を乗る超えられるタイヤ幅はそのくらい?

ママチャリからクロスバイクに乗り換えようとしている初心者です。
タイヤ幅が細いと段差を乗り越えたときにパンクしやすい or リムが曲がると聞きました。どのくらいの太さがあれば車道・歩道の段差乗り越えに耐えるものなのでしょうか?

クロスバイクを買ったら休日に多摩川沿いサイクリングロードをゆっくりと20~30km走るのが主用途になるのですが、たまには最寄りの駅へ買い物にも出かけます。その時は歩道を走ったり、歩道と車道の段差をクリアしなければならない場合がでてきます。

クロスバイク初心者用ですと、タイヤサイズは700×28Cとか32Cのようですが、28Cでも段差乗り越えは問題ないでしょうか?

今のところ購入候補としては、
・Specialized Sirrus 700×28C
・TREX 7.3FX 700x32C  
ですが、28Cと32Cでは段差乗り越え具合はどうなんでしょうか?
一概に何ミリだから大丈夫、ダメということでもないでしょうが・・・
目安でもあれば助かります。
   

Aベストアンサー

言われている通り一概には言えません。

私は長距離向けロード(タイヤ700X23C)を近所の足にも使っていて、たまに歩道を走りますが、段差によるパンクは経験したことがありません。
ちなみに、普通の軽快車(ママチャリ)でも、自転車を趣味にしてから5年間。一度木片が刺さってパンクしてのみで、段差でのパンクはありません。

空気圧の管理をしっかりして、段差の乗り越え方の基本ができていればタイヤの細さは心配ないと思います。

文章だとうまいこと言えないのですが、大げさに言うと
段差が来たら腰を浮かせてハンドルから力を抜く(または軽く引く)、前のタイヤに荷重をかけないようにして、前のタイヤが越えたら、後ろのタイヤに荷重をかけないように、ハンドル側に体重をかけます。

自転車にきちんと乗れていれば、パンクなんてそうそう起こりません。(運もありますが)
たまに街乗りMTBでパンクしている人も見かけますからね・・・

まぁ一言アドバイスするとすれば、クロスバイクなら太さに大差ないから大丈夫。それでもパンクしたら乗り方がうまくない。

Qディスクブレーキ:機械式から油圧式への交換について

お世話になります。

現在、GT社のアバランチェ2.0を愛用しております。
ブレーキ部にはTEKTRO社製の機械式ディスクブレーキが装備されておりますが、最近効きが悪くなってきた為、この機会にシマノ社製のデオーレ油圧式に交換したいと考えております。
つきましては、下記の点についてご意見を頂戴したく、宜しくお願いします。

1.油圧式への交換は自身で出来るか?
サイクルショップで訊ねたところ、MTBのメンテでも一番難しいと言われました。しかしシマノの取扱い説明書を見る限り、手間はかかりそうだが高度な技術が必要な訳ではないという印象を受けました。

2.上記のモデルに油圧式はオーバースペックか?
購入時8万円弱だった品物に3万円以上の費用をかけるくらいなら、本体から買い換えたほうが良いのでは?という気もしています。

3.TEKTRO社のローターを流用できるか?
ローターとキャリパーは、同一メーカーでなくても互換性はあるのでしょうか?

4.油圧式のブレーキコントロールについて
機械式は少しブレーキをかけただけで急ブレーキをかけたような止まり方をするため、慣れるまでかなり戸惑いました。油圧式ならブレーキの掛け具合で効き加減を調整できるのでしょうか。インターネットで調べてみると「油圧式はリニア」と書かれていたりするのですが、意味がよく解りません…。

以上、宜しくお願い致します。

お世話になります。

現在、GT社のアバランチェ2.0を愛用しております。
ブレーキ部にはTEKTRO社製の機械式ディスクブレーキが装備されておりますが、最近効きが悪くなってきた為、この機会にシマノ社製のデオーレ油圧式に交換したいと考えております。
つきましては、下記の点についてご意見を頂戴したく、宜しくお願いします。

1.油圧式への交換は自身で出来るか?
サイクルショップで訊ねたところ、MTBのメンテでも一番難しいと言われました。しかしシマノの取扱い説明書を見る限り、手間はかかりそう...続きを読む

Aベストアンサー

1:可能です。レバー、キャリパー、ブレーキホース、お使いのディスクロータに対応したアダプタを購入し、組み、オイルを注入してやればできます。オイル注入にはいくつかの道具が必要ですが、基本的な自転車工具と市販の安いビニルホースなどで代用できます。高価な専用工具は特に必要有りません。

2:油圧式と機械式のブレーキのきき具合に特に変化はありません。変化があるのはブレーキのタッチとコントロールの容易さです。油圧式の方がコントロールしやすいのですが、正直すでに機械式が装着されているアバランチェにはオーバースペックというわけではなく、単に必要のない物ではないかと思います。あと価格的な問題も。アバランチェは6万強で売られている物ですが、油圧ディスクのセットを購入しようとするともろもろの部品やオイルなどを含めると最低でも2万5千円~3万程度。車体価格に対してあまりにも価格が高く不釣り合いだと思います。

3:厚さが極端に違わない限り大丈夫です。そして、違うことの確率の方が少ないと思いますのでそのままでいいと思いますよ。メーカーにもこだわる必要はありません。私はシマノのキャリパーとマグラのローターを使用していますが、普通に効きます。

4:機械式は効きに遊びがないので効き始めるとガツンときます。油圧式はローターに接触してからふんわりと効き始めて握り込むごとに強くなるという幅が広いのです。ただ、機械式でもあえて効きの悪いパッドを使用するなどすればタッチを油圧式に近づけることは可能ですよ。メタルパッドをレジンパッドにかえるなどです。

1:可能です。レバー、キャリパー、ブレーキホース、お使いのディスクロータに対応したアダプタを購入し、組み、オイルを注入してやればできます。オイル注入にはいくつかの道具が必要ですが、基本的な自転車工具と市販の安いビニルホースなどで代用できます。高価な専用工具は特に必要有りません。

2:油圧式と機械式のブレーキのきき具合に特に変化はありません。変化があるのはブレーキのタッチとコントロールの容易さです。油圧式の方がコントロールしやすいのですが、正直すでに機械式が装着されている...続きを読む

Q前後に異なる太さのタイヤを使用した場合のデメリット

ブリジストン CA900を3ヶ月前に購入し、月700kmほど、サイクリングを楽しんでる初心者です。

タイヤですが、700×28cがついており、磨耗したら、23cに付け替えたいと考えておりました。理由は、軽く走れる(らしい)ことと、もうひとつ、マンションのエレベータに持ち込む際に、毎回前輪を外す必要がありますが、前輪Vブレーキのワイヤーを外しても、若干タイヤを外す際、タイヤとブレーキシューが引っかかるためです。

先日、サイクリング時にガラス片を踏み、タイヤ1つが2cmほど裂けてパンクしたため、磨耗を待たずに交換となりました。
しかし、パンクしていないタイヤは、まだ使えることと、予算問題もあり、前輪に23c、後輪に28cのタイヤをつけることを考えました。

自分で考えたデメリットは、サイクリング時に予備チューブを余計に携帯しないといけないことですが、そのほかに、デメリットはあるでしょうか?
前輪、後輪ともに交換がベストであることは、十分承知しております。

Aベストアンサー

車やオートバイの世界では、前後サイズ違いなんてのはごく当たり前ではありますが・・・自転車では、確かにあまり見ませんね。
ビーチクルーザーなどではフロントに細く、リアにブッといタイヤを入れてたりしますが、ロードバイクに限定しての話です。
タイムトライアルマシンで、フロントだけ650Cを入れて小さくして空気抵抗を減らす、などというケースはありますが。

まず、すぐ思いつくのは前後の直径の違いですね。
当然28Cの方がデカいので、今よりやや前傾がキツくなります。
しかも、ハンドルやサドルの高さの調整による前傾ではなく、車体そのものが前のめりになるので、わずかながらキャスターが立って、しかも前に細く反応がクイックな23Cがきてるので、全体的にオーバーステア傾向が若干強くなるような気がします。
(と言っても、直径の違いはいいとこ1cm程度なので、わずかな違いですが)
逆に前28後23だと若干アンダー強くなる気がします。
前後のグリップバランスも変わってくるので、おそらくこの「旋回性に対する影響」が一番大きいんじゃないでしょうか。
前後23C、及び前後28Cに比べて、若干クセのある操縦性になるかもしれません。

あとは、見た目ですね。
おそらく前23後25ならさほど目立たないでしょうが、さすがに23/28の組み合わせだと、見た目の違和感がけっこうあるのではないかと。
(前28後23よりは、ずっとマシという気がしますけれど)
そんなもの気にしない、というのであれば、これは特にデメリットたりえませんが。
むしろ、ホットロッドみたいでカッコいい、なんていう人もいるかもしれませんが・・・
あとは、23Cと28Cでは当然指定空気圧も変わってくると思うので、空気圧管理がちょっと面倒になるとかいうのもありますね。

ただ、市販タイヤでも前後サイズ違いという例はあります。
コンチネンタルのアタック/フォースがそうですね。
アタックは前輪専用で22C、フォースは後輪専用で23Cと、わずかながらアタックの方が細くなっています。
オートバイのタイヤは前輪用と後輪用で、同じサイズでもパターンが違うので、一応逆は使用不可となっています。
自転車タイヤで前輪専用、後輪専用があるのは、知る限りではこのアタック/フォースだけですね。
こういうタイヤって、もうちょっと増えてもいいように思うんですが。

ちょっと脱線しました。
結論としては、おそらくやったことのある人はあまりいないため、「やってみないとわからない部分が大きい」と言えます。
もっとも、前後28Cを前後23Cにした時の操縦性の違いほどではないと思います。
23Cに何を入れるかにもよりますが、28Cの時よりも軽く、クイックで、切れ味鋭い走りになると思います。
ただ逆に言えば、28Cのいい意味でソフトでダルな、気を使わない操縦性は失われて、固く、ナーバスで、不安定な気を抜けない動きになります。
とはいえ、元々のフレームがリアセンター430mm、ホイールベースも約1020mmの、かなり安定性重視のフレームなので、そうそうひどいことにはなりません。
(私の自転車のように、リアセンター400mmしかない、まっすぐ走らないジャジャ馬とはわけが違いますから・・・)
むしろ、安定志向フレーム+太めのタイヤの組み合わせで、ややもったりした動きが適度に軽快になるかもしれませんね。
ただ、23Cは確かに走りは軽くなるのですが、かなり空気圧が高くなるので乗り心地が固くなるのと、いろいろ気を使うようになるため、ゆったり乗りたいのであれば、25Cくらいで抑えておくというのもアリです。

車やオートバイの世界では、前後サイズ違いなんてのはごく当たり前ではありますが・・・自転車では、確かにあまり見ませんね。
ビーチクルーザーなどではフロントに細く、リアにブッといタイヤを入れてたりしますが、ロードバイクに限定しての話です。
タイムトライアルマシンで、フロントだけ650Cを入れて小さくして空気抵抗を減らす、などというケースはありますが。

まず、すぐ思いつくのは前後の直径の違いですね。
当然28Cの方がデカいので、今よりやや前傾がキツくなります。
しかも、ハンドルやサド...続きを読む

Q初心者でもTIAGRAとSORAの違いは分かる?

ロード1年ほどの初心者です。
レースには興味ありませんがサイクリングロードや100キロ程の
ツーリングで爽快に走るのが好き(どんなに早くても平地で35キロくらい)でこの度、新車を検討しています。
そこで質問なのですが初心者でもシマノのTIAGRAとSORAの違いは分かるのでしょうか?
乗り味、扱いやすさ等の点で2グレードの違いをご教示ください。
よろしくお願い致します。

Aベストアンサー

 IKUYOSHIさん こんばんは

 シフトレバー(STI)を除いた純然たる駆動系だけの話をすれば、旧型のSORAが8速・現行モデル(08年モデル以降だったかな???)のSORAが9速です。そしてTIAGRAは9速です。と言う違いがありました。つまり旧型のSORAとTIAGRAとの差は段数が違うので初心者でも差は解かりました。しかし新型SORAとTIAGRAが事実上同じ段数になったので、差はほぼ無いと考えて良いでしょう。ですから単なる駆動系(ディレーラー)だけの事を言えば、言われないと差が解からない位の差でしか無いです。

 違いはシフトレバー(STI)です。TIAGRA以上のグレードのSTIはブレーキレバーでシフトのアップ&ダウンが出来る様になっています。しかしSORAのSTIはフロントのシフトダウンとリアのシフトアップは、ブレーキレバーとは違うSTIの横に付いているレバーで行います。と言う事より、ボトムブラケットを握ってシフトチェンジするSORA・下ハンドルを握ってシフトチェンジする感じのTIAGRAと言う事になります。したがって前傾姿勢と言う意味合いでの空力的意味で、比べればTIAGRAの方がスピードを出し易いSTIと言えると思います。

 以上の様な違いです。以上何かの参考になれば幸いです。

 IKUYOSHIさん こんばんは

 シフトレバー(STI)を除いた純然たる駆動系だけの話をすれば、旧型のSORAが8速・現行モデル(08年モデル以降だったかな???)のSORAが9速です。そしてTIAGRAは9速です。と言う違いがありました。つまり旧型のSORAとTIAGRAとの差は段数が違うので初心者でも差は解かりました。しかし新型SORAとTIAGRAが事実上同じ段数になったので、差はほぼ無いと考えて良いでしょう。ですから単なる駆動系(ディレーラー)だけの事を言えば、言われ...続きを読む


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