痔になりやすい生活習慣とは?

こんばんは。レジアスの2.7L(ガソリン)に乗っています。
高速で、走行車線から追越車線に進路変更する時などにパワー不足をもろに感じます。クルマを買い換える余裕も、つもりもなく、エアクリやマフラーを交換して、ちょっとでもパワーを出すつもりではいますが…。
そこで質問なのですが、どうしてトヨタは下記のように他社と比べてパワーがないんですか?燃費は他社に比べて悪いと言う…。何かパワーを出さない意図があるのでしょうか?

【~3.0Lクラス】
 トヨタ レジアス   2.7L 145馬力
 ホンダ オデッセイ  2.3L 150馬力
            3.0L 210馬力
 日 産 セレナ    2.0L 147馬力
            2.5L 160馬力
     プレサージュ 3.0L 220馬力


【3.5Lクラス】
 トヨタ グランビア  3.4L 185馬力
 ホンダ ラグレイト  3.5L 240馬力
 日 産 エルグランド 3.5L 240馬力

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A 回答 (7件)

私はトヨタ車に乗った事はありませんが、以下ご参考まで…。



私はパジェロに乗っていましたが、高速などでのパワー不足をもろに感じていました。
で、まずは吸気系と排気系を色々と変えてみましたが、マフラーによっては結構違うものです。
 ⇒その分、燃費も悪くなりましたが…。
ちなみに、私の場合、吸気系はHKS、マフラーはガナドールの組み合わせが一番良かったです。
高回転時もスムーズでしたし…。

ただ、エンジン特性もあると思うので、レジアスでどうか…、というのは分かりません。
トヨタユーザーの友人は、マフラー、エキマニを替える事より、ブースターをポン付けした方がいい、とは言っていましたが、逆に言うと、マフラーを変えた程度では、体感できるほどパワーは上がらなかったそうです。

あまり参考になる内容ではなかったですが、気持ちの問題もありますので、いろいろと変えてみても面白いと思いますよ。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます!
ポン付けターボ…、スペース的には無理ではなさそうですけど、いかんせん金がかかりますね(--;
NAだとマフラー交換によるパワーアップはあまり臨めないですが、エンジンフィーリングとサウンドが良くなれば…と思います。
おまけにパワーアップを体感出来たらラッキーくらいに考えておきます。ありがとうございました!

お礼日時:2003/05/14 16:14

私はあんまりエンジンに詳しくないし、スペックも気にしないのですが、気なった事があるので書きます。


 どこからみつけた数値ですか?比較した車の年式は?駆動方式は?グレードは?最新のオデッセイのFFと古いグランビアの4WDをくらべていたら比較にはならないですよね?エンジンだけの比較なら馬力だけではなくトルクやrpmも併記するべきでは?エンジン形式もあればもっとよいでしょうが・・
 どんな答えがお望みか知りませんが、このサイトでは専門家や、きちんと調べてくれる方もいらっしゃるようなのでそんな方々のためにもきちんと正確に書いたほうがより良い回答が得られると思いますが・・まあトヨタのエンジンがダメだと言いたいなら別ですが・・
 私もヤフーのカタログで簡単に調べましたが何せグレードが多いし年式にマイナーチェンジで車種によってはエンジンのスペックも変わってくるのでうまく比較できませんでしたが、トヨタは実用を考えたトルク重視で、高出力で馬力だけ無駄に高いエンジンは必要無いということだと思います。
 あとトヨタのエンジンは燃費が悪いとういのは、どこのメーカーと比較してですか?それに10.15モード?実燃費?燃費は排気量、車の大きさ、車重、その他いろいろな条件によって変わってきますがエンジンだけで簡単には比較できないのでは?

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
詳しい方なら、どの型のエンジンか分かるはずですが…。もちろんトルクや回転数も分かるはずです。
さて、実用を考えたトルク重視…とのことですが、たしかに市街地で走るに不足のないトルクはあります。しかし、高速での合流や追い越し加速などで、パワー不足を感じるのは事実です。
その点を踏まえて、どうしてトヨタはパワーを出さないのか、と言うのが気になるのです。トルクはもとよりパワーがあれば、あまりアクセルを踏み込む必要がないので燃費もある程度向上するものです。
要は「排気量に見合わない出力だ」と言いたいのです。

補足日時:2003/05/15 17:11
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この回答へのお礼

補足の欄を使ってしまったので、こちらで失礼します。

 レジアス  2.7L 3RZ-FE L4 DOHC 145ps/4800rpm 23.2kgf・m/3600rpm 車重約1800~2100kg 実燃費6.5km/L
  (平成9年4月~ ツーリングハイエース同様)
 オデッセイ 2.3L F23A  L4 SOHC VTEC 150ps/5800rpm 21.0kgf・m/4800rpm 車重約1600~1700kg 実燃費7~8km/L
       3.0L J30A V6 DOHC VTEC 210ps/5800rpm 27.5kgf・m/5000rpm 車重約1700~1800kg カタログ値(10・15モード)9.2km・L(FF)
  (現行)
 セレナ   2.5L QR25DE L4 DOHC 160ps/5600rpm 24.5kgf・m/4000rpm 車重約1560~1620kg 実燃費7~8km/L
  (現行)

このようにしてデータを出せば宜しいでしょうか?
※各実燃費は知人等のデータです。

お礼日時:2003/05/15 17:39

以前、日産ラルゴに乗っていたのですが、乗り換えた直後、高速は大いに不満をもちました。

追い越し車線に入る時は必ずといって良いくらいODをOFFにしてエンジン回転を上げてから車線変更するようにしていました。
整理させていただきたいのは
1・パワーアップ
2・気持ちのいいマフラーからのサウンド
3・ドレスアップを兼ねたルックス
どれになるのでしょうか?

2,3を優先されるのであれば径のあるマフラーになるかと思います。マフラーにもよるでしょうが低速トルクは若干おちるのかと思います。逆に高回転での抜けが良くなってレスポンスがよくなったと体感できるかと思います。
でもその効果は微々たるものだと思います。やはり車が重いですから。
1を最優先されるのでしたら、やはりボルトオンターボが一番だと思います。友人でステップワゴンにターボをつけた人がいるのですが、ターボを付けてたらアクセルを踏み込まなくなって燃費は対して変化ないといっておりました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
1,2が最重視しているところです。おまけにフィーリングアップ&パワーアップが少しでも体感出来るのであれば嬉しいな、と言ったところです。
確かにボルトオンターボは魅力的ですが、何せ値が張りますし、それなりのリスクもあります。

お礼日時:2003/05/15 17:14

>どうしてトヨタは下記のように他社と比べてパワーがないんですか?燃費は他社に比べて悪いと言う…。

何かパワーを出さない意図があるのでしょうか?

トヨタの営業・設計が市場調査し、売れると判断し設計開発した市場競争力(売れると思った)ある製品です。
そしてパワーは重視されない製品だと言うことです。
要するにお乗りの通りの「遅い車」です。
単にそういう思想の基の車であると言う事、で改造するのはある程度個人の満足だけでしょう、車に詳しい他の人はそう意味が有ると思わないと思います。
Lサイズミニバンで走行性能が重要なら3500CCを選ぶべきです。又は他カテゴリーの車でしょう。

この回答への補足

補足させて頂きます。
トヨタノア・ヴォクシーは、レジアスの1ランク下の1BOXです。
年式での差はあるとしても、2000ccで160馬力弱出ていたと記憶しています。家族向けの1BOXであることに違いはありません。
パワーは重視されないとおっしゃられても、排気量に見合った実用域で不足のないパワーを出すべきではないかと思います。
とは言ったものの、買ってしまったものどうしようもありませんね。すいません。

補足日時:2003/05/15 17:21
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
kan3さんがおっしゃるように、トヨタとしては、このスペックで良かれと思って販売したのだと言うことは理解出来ます。
しかし、排気量の割に合わない出力…すなわち、高速での合流・追い越し加速に不満を抱くこと。これは、80km/hから100km/hでの加速の場面と言う、日常的な速度でのことです。それも、1人乗車の時です。

>車に詳しい他の人はそう意味が有ると思わない…
 これについてはいかがなものかと思います。そうでなければレジアス用のマフラー、エアクリ、その他アフターパーツが有名メーカーから発売されないはずですが…。開発者より車に詳しい人なんてそういないはずです。

折角回答を頂いたにも関わらず、批判的な文章で申し訳ございません。

お礼日時:2003/05/15 17:19

>どうしてV6 3000やV6 3400を搭載しなかったのでしょう?



3400を載せなかったのは恐らく単に上級のグランビアやグランドハイエースとの差別化のためではないかと。
一方のV6 3000・1MZ系は確かFF乗用車系向けに設計されたエンジンのはず・・・。実際のところレジアスに載るのか載らないのかはわかんないですけど。
トヨタの場合3LクラスのFR乗用車系は基本的に直6(1JZ、2JZ系)ですからね。


※最近こう言ったネタに疎いんで読み流してください
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
上級のグランビアとの差別化…のはずですが、車両価格がレジアスの方が高い時期があったのはどうしてでしょう?
1MZ系はFF乗用車…とのことですが、実際アルテッツァの3Sもそうだった気がするのですが…。
レジアスのエンジンルームに6気筒は無理でしょうし、新開発することも多分しなかったでしょう…。ありがとうございました!

お礼日時:2003/05/14 16:09

3.4Lの5VZ-FE、2.7Lの3RZ-FEとももともと純粋な乗用車向けではなくRVや商用車向けのエンジンとして開発されたものだからではないでしょうか。


つまり高回転でのパワーよりも低回転でのトルクなどを重視した設計になっていると言うことではないかと。

エスティマと同じFFプラットフォームになったグランビアの後継のアルファードに搭載されている3Lの1MZ-FE、2.4Lの2AZ-FEあたりだと他社と比べて遜色ない性能になってますし。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
たしかにエスティマ,アルファードに搭載される2.4Lや3.0Lは他社と比べても遜色ないですね。
3RZが2.7L、2RZ(1RZ?)が2.4Lで、2.4Lは商用車に搭載されてますね…。納得できました!
しかし、だったらどうしてV6 3000やV6 3400を搭載しなかったのでしょう?
スペース的にV6 3400は不可能ではないとのことですが…。

お礼日時:2003/05/14 01:53

>エアクリやマフラーを交換して、ちょっとでもパワーを出すつもりではいますが…。



おそらく無駄な投資になると思います
車はパワーこそ全てではありません
走りにたいする不満はパワーウェイトレシオ、空気抵抗
などのほうが重要な要素です

パワーを出せばそれだけ犠牲にするものはあります
その車の狙う意図によってこのあたり左右されるのでは
ないでしょうか
極端なハナシ、大きな車ほどパワーがあると乗りづらい
ものです 逆に低速のトルクがあるほうが街中での
乗り心地は良いとされます

そもそもレジアスってガンガン飛ばす車では無いと
思います
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
>>おそらく無駄な投資になると思います
 そんなもんですかね?オフ会で集まった人の車を運転しましたが、
 低速トルクも高回転のパワーもだいぶ良いですが…。
 パワーが出た分、アクセルを吹かさずに済むので高速で燃費が良くなったらしいので…。
>>逆に低速のトルクがあるほうが街中での乗り心地は良いとされます
 そうですね、DTに乗ったことがありますが、DTの方が走りやすいです。でもうるさいし、ガスは汚いし…。
>>そもそもレジアスってガンガン飛ばす車では無いと思います
 ドレスアップも兼ねてのことで、パワーアップは二の次です(^^;サウンドも期待しますし…。
 何せ、10代、先代アコードワゴンSiRを諦めて、親と共用。親:イジるなら自分の金で→バイトしてます。

お礼日時:2003/05/14 01:18

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Q旧型プラド2700の燃費教えてください

いわゆる4発のガソリン車ですが、セールスマンは7キロ後半だというのです
私にはどうみても6キロぐらいにしか思えません。
みなさんの燃費を教えていただけますか。

Aベストアンサー

レジアス2700ccに乗ってます。
同じ3RZ-FEエンジン搭載で、重量も同じくらいなので参考までに。
どうあがいても7km/L後半なんてあり得ません。
高速使っても10km/L伸びた試しがないですもん。
だいたい、市街地6.1km/L、高速9.4km/Lといったところで、
市街地では3000rpmくらいまでで抑えれば、丁寧に走ろうがグッと
アクセルを吹かそうが燃費に反映されることはありません。
ある意味、燃費を気にせず走れるエンジンです。
ディーゼルでも同じくらいですよ。要は燃料単価が安いだけ。
メンテナンスもシビアだし、東京みたいに走れなくなるし、2700
が良いと思いますよ。

左記の経験者は「(一応)経験者」と言うことにしておいて下さい。

Q車をメンテで極上に。

変なタイトルですみません。

当方、99年式185ハイラックスサーフ2.7を所有しております。
走行70000キロで中古購入後、3年乗り、現在130000キロです。

自分でも大したメンテはやってあげられてませんが、オイル交換は年に5回以上。
去年RECSの点滴で白煙モクモクもやってあげました。
アライメントの調整も2年前に。

ふと前オーナーの記録をみると、整備ごとにオイル交換もっとしてくださいと注意書きがあったため、ろくにメンテはしてなかっただろうと思いぞっとしました。
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それと、日々できるチェック項目ってありますか?
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変なタイトルですみません。

当方、99年式185ハイラックスサーフ2.7を所有しております。
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自分でも大したメンテはやってあげられてませんが、オイル交換は年に5回以上。
去年RECSの点滴で白煙モクモクもやってあげました。
アライメントの調整も2年前に。

ふと前オーナーの記録をみると、整備ごとにオイル交換もっとしてくださいと注意書きがあったため、ろくにメンテはしてなかっただろうと思いぞっとしました。
でも毎日元気に走ってくれて不調...続きを読む

Aベストアンサー

>それと、日々できるチェック項目ってありますか?
基本的には液体系のチェック、外観チェックで乗り切れます。

少なくともエンジンをもう一個手に入れて、オーバーホール
10万キロごと入れ替えて、外した物はオーバーホールをして次の出番を待つと言うことになります。

トランスミッション(ATかな?)も、もう一組手に入れてオーバーホール
クラッチやブレーキバンドはスペアを持っておきましょう。

ヘッドライトやウインカーレンズ、テールライトは、ほぼ専用です。
割ってしまえば車検に通りませんから、否応なく廃車です。
確実にスペアは持ちましょう。

>去年RECSの点滴で白煙モクモクもやってあげました。
時々は高回転側で走ると調子が良くなります。

http://item.rakuten.co.jp/carshop/10047702/
小さな事ですが、効果はあると思います。
これにイリジウム・タフを使っていました。

>何をすれば良いのかご教授ください
すごく知識を仕入れてください。
中途半端にやると潰してしまうと思います。

Q10年落ち10万kmハイラックスサーフ購入について

中古車購入予定ですが、迷っています。

今乗っている車の走行距離が20万kmを超えました!!
タイミングベルトの交換やタイヤの交換などメンテナンスにも色々とお金がかかりますし、近々車検もあるので、この際廃車にしようかと思っています。

次は、昔からの憧れ『ハイラックスサーフ』にしようかと思い、中古車情報サイトを検索した結果、費用面(乗り出し価格130万程)を考慮すると、『13年後期の走行距離10万km』というものになりました。

販売店が遠方のため実車を確認できないし、走行距離も結構いってますし、年式も古いし迷っています。
それなら、『違う車の走行距離が少なく、年式も古くない物を』とも思うのですが、これといって乗りたい車もなく。。。

皆さんならどうされますか?
アドバイスしていただけると有難いです。
宜しくお願いします。

Aベストアンサー

主人がハイラックスサーフ好きで乗っていましたが
2年半位前に、手放しました。

理由は、10年乗って10万キロを少し超えていまして
まず、ブレーキの調子が悪くなり 色々な部品を交換&修理に20万円程度
ほっとしたの束の間、スグに、エンジンから水漏れが発生して
この修理に 35万程掛る見積もりだったからです。

この分だと、次々に修理を しないとダメかもね~となり、買い替えを決定。

主人は、サーフ好きでしたから もちろん、買い替えもサーフだ!でした。
でも、他の車も見てみたら?と言ったら
トヨタ以外の レクサス・トヨペットなども見て、日産も見ました。

結果、日産のエクストレイルを購入しました。

大きな理由は、トランクのドアが上に開くのじゃないとダメ!(雨の日の屋根がわりになるから)
標準オプションのシートヒーター、オプションの上に付けるライト、
エンジンスターターなどの 色々なオプションを付けても
サーフの最低限のオプション付きより、安かったからです。

主人がサーフ以外を購入する事にビックリ!しました(汗)

質問者さまが、そのサーフを購入して、今後、修理代に
幾らかかっても 構わない!なほど、サーフに憧れてるなら
購入しても良いかと思いますが、そこまでは、思えないなら 
購入は、止めた方が良いと思います。

そして、修理代の前に、サーフは取り回しが良い方では無いですから
狭い道が 多いなら 止めた方が良いと思います。

ちなみに、振動が大きくて 腰痛だったのが エクストレイルに変えてから
腰痛も、かなりマシに なってますから。
つくづく車種選びは、重要だな~と。

主人がハイラックスサーフ好きで乗っていましたが
2年半位前に、手放しました。

理由は、10年乗って10万キロを少し超えていまして
まず、ブレーキの調子が悪くなり 色々な部品を交換&修理に20万円程度
ほっとしたの束の間、スグに、エンジンから水漏れが発生して
この修理に 35万程掛る見積もりだったからです。

この分だと、次々に修理を しないとダメかもね~となり、買い替えを決定。

主人は、サーフ好きでしたから もちろん、買い替えもサーフだ!でした。
でも、他の車も見てみたら?と言っ...続きを読む

Qハイラックスサーフで雪道走行する時の4WDの設定について

ハイラックスサーフの215系を購入しました。しかし、4WD車に乗るのは初めてで、4WDの設定についてまったく知識がありません。マルチモード4WDの設定で、雪道を走行する際にはどのモード(4H?、4L?)で走行するのがいいのでしょうか?また、センターデフをロックした方がいいのでしょうか?乾いた舗装路などでは、4WDにしない方がいいのでしょうか?4Hで走行すると壊れますか?
 基本的なことで申し訳ありませんが、ご教授願います。

Aベストアンサー

とんでもない勘違い回答もあるようですので・・・。

まず最初に申し上げますが、取説を熟読しましょう。
何らかの理由で取説が無いなら、最寄ディーラーなどへ出向くか、トヨタお客様相談窓口へ電話して取り寄せましょう。

>ハイラックスサーフの215系~マルチモード4WDの設定で、雪道を走行する際にはどのモード(4H?、4L?)で走行するのがいいのでしょうか?
◎マルチモード4WDは5種類選択可能。
H2:FR2WD(ハイレンジ2WD)
  通常走行向け=乾燥舗装路の街中から高速走行
  4WDと比べ、駆動抵抗が少ないので省燃費かのう。
H4:H2同ギヤ比のフルタイム4WD(ハイレンジ4WD)
  悪条件下での一般走行向け=一般から高速道における積雪、豪雨、強風下などでの安全走行のために。
  センターデフ(トルセン式)により、基本的に前40:後60にトルク配分されています。
  センターデフにより、乾燥舗装路などにおける旋回時(前後輪間の回転差発生)も支障がありません。
  積雪や豪雨時はもちろん、特に強風下の高速道走行には威力を発揮します。
  サーフなどのSUVは、背が高いため横風の影響を受けやすいもの。
  そんな状況でも、直進性が飛躍的に高まる4WDなら安全性が高まります。
H4L:H2同ギヤ比のセンターデフロック状態の直結4WD(ハイレンジ4WDロック)
  H4では走行困難な場合にのみ使用する、非常用と考えましょう。
  4WDの中で最も基本的なものが、センターデフ(前後輪作動差=回転差吸収装置)を持たない直結式(前後輪同回転)。
  大昔のジープに代表される、シンプルな4WDですね。
L4:H2の約2倍以上の減速比となる、高駆動力低速走行向けフルタイム4WD(ローレンジ4WD)
  悪条件下の急坂一般道走行時などの、高い駆動力と同時に急激なハンドル操作が必要な場合の緊急用。
  H/Lの違いは、副変速機(減速比約2倍)の切替によるところです。
  スピードは半分しか出ませんが、力は2倍出ると。
L4L:L4センターデフロック状態の直結低速4WD(ローレンジ4WDロック)
  緊急脱出用などの高駆動力と確実性が必要な、超特殊用途。
  ガレ場や渡河などの、低速走行でありながら確実かつ高駆動力を必要とされる場合など向け。

というわけで
通常の雪道走行には、H4が最適です。

例えばゲレンデへ向かう際。
走行中、雪がチラついて積雪は見られないが、路面が濡れだしているなどの不安定な状態であれば、躊躇せずにH4です。  

>センターデフをロックした方がいいのでしょうか?
◎上記どおり、非常用と考えましょう。
センターデフロック(H4LやL4L)すると、いわゆる直結4WD状態となります。
この状態は、常に前後輪50:50の同回転状態となります。
当然にもハンドルは切れ難く、曲がり難くなります。
とにかく真っ直ぐ進もうとしますので、曲がるためにはいずれかのタイヤが空転するかスリップする必要があります。
特に乾燥舗装路では曲がらないわけです。
このことを「タイトターン・ブレーキング現象」といいます。
(これを解消するためにセンターデフがあり、いつでもどこでも、何も考えずに4WD走行可能になった)

>乾いた舗装路などでは、4WDにしない方がいいのでしょうか?4Hで走行すると壊れますか?
◎センターデフロック状態の(直結)4WD(H4LやL4L)の場合です。
上記のとおり4WDシステムを理解していなければ、最悪トラブルの元になりますし、危険ですね。

以上のことを充分理解したうえで、
豪雨や強風などの悪条件下の高速走行などに積極的に4WDを選び、安全快適にサーフ・ライフを楽しみましょう。

もちろん全輪スタッドレス(オールテレーン、オールシーズンタイヤはアイスバーンには無力)と安全速度維持は必須です。
4WDだからとの過信は禁物!
駆動力は優れても、ブレーキングでは2WDも4WDも一緒です。
坂道をドンドン登れるからといって調子に乗ると、上れば必ず下るもので、下りでスピードを出し過ぎ・・・。
4WDでスリップダウンしている光景ほどミジメなものはありません。

とんでもない勘違い回答もあるようですので・・・。

まず最初に申し上げますが、取説を熟読しましょう。
何らかの理由で取説が無いなら、最寄ディーラーなどへ出向くか、トヨタお客様相談窓口へ電話して取り寄せましょう。

>ハイラックスサーフの215系~マルチモード4WDの設定で、雪道を走行する際にはどのモード(4H?、4L?)で走行するのがいいのでしょうか?
◎マルチモード4WDは5種類選択可能。
H2:FR2WD(ハイレンジ2WD)
  通常走行向け=乾燥舗装路の街中から高速走行
  4WDと比べ、...続きを読む

Q車のアルミホイールの白サビ除去方法について

車のアルミホイールにできる白いニョロニョロした線状の腐食を白サビというそうなのですが、
先日ネットで買ったアルミホイールのリム部分やディスク部分に結構ニョロニョロできていて、それを除去したいと思い、マザーズというメーカーの「マグ&アルミポリッシュ」というものを買って使用したのですが、ただ表面をワックス掛けしたようなだけの結局効果ゼロで逆に擦りすぎてコンパウンドのせいか
くすんでしまいました。
この白サビを取るケミカル品があったら教えていただけないでしょうか。
見た限りこの白サビというのは表面の隆起感覚が無いので、中に浸透しているものかと思われますので、ワックスみたいな表面をコンパウンドで磨いて除去するには、くすんだり、まだらになったりして
あまり綺麗に仕上がらない気がします。
液状化したもので中まで浸透して除去できる物の方が素人の考え的には良いように感じますが
よく分かりませんので、是非使用した人に紹介して欲しい次第です。
できれば、リムのポリッシュ部分の鏡面の光沢などをくすませないように仕上げられるものがあれば
ベストなのですが。
仮にやはり表面の研磨が必要な場合は、ピカールだとどうでしょうか?
くすんだり、シミになったりしますか?その後クリアを吹けべ光沢は戻るでしょうか?

車のアルミホイールにできる白いニョロニョロした線状の腐食を白サビというそうなのですが、
先日ネットで買ったアルミホイールのリム部分やディスク部分に結構ニョロニョロできていて、それを除去したいと思い、マザーズというメーカーの「マグ&アルミポリッシュ」というものを買って使用したのですが、ただ表面をワックス掛けしたようなだけの結局効果ゼロで逆に擦りすぎてコンパウンドのせいか
くすんでしまいました。
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見た限りこの白サ...続きを読む

Aベストアンサー

アルミ腐食は アルミ素材と クリアー塗装の間に侵攻していきます。
メッキ、アルマイト処理以外は クリアー塗装がされ アルミ地肌が出ている事は有り得ません

表面の クリアー層を落とし 地肌を磨いても 黒い線や 灰色線が残ると思います。

中古アルミ店に聞いたところ 直して売らないのか?質問したら 
ポリッシュ アルミ光沢にクリアー塗装のリムには 修理が効かない 
理由:綺麗に直せず ピカピカには戻せないそうです。
腐食を落とし 塗装で着色なら 下地が隠せるので可能と言ってました。

BBSのリム部ポリッシュなど この腐食の問題が 多いです。

金属磨き等は、地肌に対して有効であり クリアー塗装されたうえでは クリアー層まで 磨いて落とさないと 研磨出来ませんし 研磨後 クリアー塗装をする必要が有ります。
ピカールも 同じです。

クリアーポリッシュのアルミは 腐食蜘蛛の巣状が出たら 諦めるか 着色塗装するしかないでしょう。
なので 初めから 選ばない事 また ちょっとした傷からも 腐食の進行が 始まるので
クリアーで タッチアップして 地肌が露出しない様に 注意が必要です。

ホイールって 走行中に ゆがみひずみ 戻る の繰り返しで 
塗装も見えないひび割れとかも起き 腐食の
入口になるのかな とも 考えています。
リムポリッシュは 綺麗なの2年程度と お考え下さい。

腐食が 少なければ 腐食部分を 耐水ペーパー#1000とかで 削り落とし 研磨剤で磨いて落とせる範囲まで 落とし クリアー塗装を かけてみるしかないでしょう。

アルミ腐食は アルミ素材と クリアー塗装の間に侵攻していきます。
メッキ、アルマイト処理以外は クリアー塗装がされ アルミ地肌が出ている事は有り得ません

表面の クリアー層を落とし 地肌を磨いても 黒い線や 灰色線が残ると思います。

中古アルミ店に聞いたところ 直して売らないのか?質問したら 
ポリッシュ アルミ光沢にクリアー塗装のリムには 修理が効かない 
理由:綺麗に直せず ピカピカには戻せないそうです。
腐食を落とし 塗装で着色なら 下地が隠せるので可能と言ってました。
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Qアメリカではどうして古い車が平気で走っているの?

かな~り古い車が大きな顔をしています。大事にのっているのかな?と思いきや、結構『廃車』ぽい雰囲気で。燃費も悪いだろうし、修理や、部品の交換だってお金かかるのに、なんで買い換えないのでしょうか。新車のほうがトクだと思うんですけど。
どなたか教えてください。

Aベストアンサー

 たしかにアメリカという国では見事なまでに古いクルマが走っている。あまりにもポンコツ然としているのが目に付くので、あるとき同じような質問をギャレージの人にしたことがありました。いろいろな理由はそれなりにあるらしいのですが、最大最多の理由としては、次のような具合でした。

 ニューヨークやシカゴ、サンフランシスコなど公共交通機関が発達した土地ならともかく、LA市内や郡部など、なにしろクルマがなくては生活できない土地柄ともなるとクルマは生活の必需品として欠かせない。とは言うものの、とても、新車はおろか、適当な年式の中古車すら買えない低所得者層があまりにも多いという。
 ちょっとオーバーに言えば、錆び錆びのプリムスやフォードくらいになるとさすがに価格はあって無いようなもの、だから、彼らはとりあえず動けばこの程度のクルマで我慢するしかない。とにかくガソリンは高騰したとはいえまだ安いし、これだけは仕方がない。
 ちょっと張り切ってローンで買うと、一度でも支払いを滞納すると、アッと言う間にクルマを持って行かれてしまうから、これも恐い。

 動かなくなったらそれまでのことだけれど、これほどまで使い込まれたアメ車なら、訳の分からない故障はむしろ少なくなって、交換部品とオイルさえ手に入れば、構造も簡単で、仲間内でなんとか修理できるから安上がりで、だから、部品も比較的潤沢で交換フリマにもユニットごと沢山出てきやすいアメ車はこの階層には特に人気があるという。一部の州を除いて車検はないに等しいし、ボディーが錆びて駄目になるほどの湿度もないし、とまあ、こんなことを聞きました。

 彼らにとっては、シビックなど小型の中古日本車は故障は少なく燃費もいいいが、週末にスーパーで買い溜める食料や雑貨が入りきらない車格の割には中古価格も部品も高い。それに、昼食のためだけに100kmも走るような土地柄では、なにしろ精密過ぎて、一旦トラブルが発生すると時と場合によっては生命にかかわりそうで心配が耐えない...と不思議なことも言っていました。夢のクルマと言えば、そうだねえ、カムリなんかが欲しいねと言ってはいましたが。

 これと逆にうらやましいのがレストアード・ヴィンテージ。60年代のピンクのフリートウッドなんかは今見るとなんともドリーミーでいいですねえ。すごいのはハドソン・ワスプやエドセルがまだピカピカで生きていること。アメリカは大きいです。

 たしかにアメリカという国では見事なまでに古いクルマが走っている。あまりにもポンコツ然としているのが目に付くので、あるとき同じような質問をギャレージの人にしたことがありました。いろいろな理由はそれなりにあるらしいのですが、最大最多の理由としては、次のような具合でした。

 ニューヨークやシカゴ、サンフランシスコなど公共交通機関が発達した土地ならともかく、LA市内や郡部など、なにしろクルマがなくては生活できない土地柄ともなるとクルマは生活の必需品として欠かせない。とは言うも...続きを読む

Q平成6年生産のハイラックスサーフ購入について。

中古車購入について悩んでおります。

去年子供が生まれ私は今育児休業中なのですが来年職場復帰するため車がもう一台必要となりました。
今は軽一台所有しております。

旦那は昔から車が好きで私も出来る限り希望には応えてあげたいのですが
見つけてきた車が平成6年生産のサーフで走行距離は7万キロ、ワンオーナーで総額約55万です。
(保険も3年ついています)

私的には燃費のいい200万以内の車がいいのですが旦那は新車で欲しい形がないと言っています。

かなり昔の車なので長い目で見たら新車を買ったほうがいいのですが仕事もがんばっているし諦めてもらうのもかわいそうで強く言えません・・・
ただ、今後将来のことを考えると消費税も上がるだろうし住宅購入も考えているので中古車買って壊れても買いかえる余裕は無いと思うんです。
考えれば考えるほどどうすればいいか。
皆さんならどうされますか?

旦那の夢をかなえてあげるか、将来のため諦めてもらうか・・・
なにか解決策があれば教えていただきたいです。
お願いします。

Aベストアンサー

あなたが200万円で新車を買いたいって言っているのに、旦那さんが55万円の車で良いだなんて、なんて健気な・・・。
うちの嫁にも言い聞かせてやりたい位です。

そんな私のグチは置いといて・・・。

一言で言えば止めといた方がいいですな。
そんな私は4台サーフを乗り継いでいるサーフバカなんですが、、、元は5ナンバーサイズなんで第一狭い。
お子さんが1人で、今後は増える予定ありますか?
正直、この車にはチャイルドシート2脚は余裕ないですねぇ。
助手席とリアシートに置いたとして、後ろの席でオムツを替えるときに体勢がかなりキツイ(できなくも無いけど)ので3列目の有り難味を感じるハズ。
この手の車の中じゃあ小さい部類に入るけど、折角デカい車を買うのに2列シートではもったいない。


>中古車買って壊れても買いかえる余裕は無いと思うんです。

古い車を買うんだからここは気になる所ですよね。。。

私の4台乗っている経験から言わせてもらいますと、まともに壊れる事はなかったですね。
1番乗ったのでは3リッターディーゼルで25万キロ。
消耗品さえ交換していれば頑張って動いてくれました。
もうちょっと詳しく説明すると、まず2.4リッターはほぼ市場から姿を消しているからこれはナシですかね?(ドン亀なんで絶対お勧めしないけど)
・・・となると3リッターのガソリンかディーゼルか?ですね。
このガソリンは乗ったこと無いけど、知人の車でレギュラーで6km/h台。
私のディーゼルで8km/l後半が多かったですかね。
でも、田舎道を延々走ると13km/lに届きそうでしたよ。
逆に高速を100km/hで走ると10km/l超えるのがやっと位。

かと言って、そしたら3列シートのRVか?ってなると旦那さんは違うって答えそうな気がします。
サーフはちょっと特殊な車だから乗用車ライク(ってか、ボディーはそうだけど)だから背の高くて遅いのは選択肢には無い、、、だからサーフ指定でこの車が欲しいって言ったのかなーなんて思ったりして。
この時代で同排気量クラスの中で運動性能はピカイチでしたからね、、、このディーゼルは。
プラスして車高も低いので意外とグイグイ曲がってくれました。
ま、車両の状態を見ていないので確実とは言えないけど走行距離から言って7万キロはまだまだ可愛いもんだから走ってくれるとは思いますけどね、、、私だったら買いの部類です。
55万だったら2回車検を取れる位でも乗れたら十分元は取れるはず。
MAX6年頑張って乗ったとしても10万半ば位の走行距離でしょ?まだまだって感じ。
3年保険(保証?)も付くんだったらいいのかなぁ~って思います・・・。

例えば、3年は安心して乗れるけどそれ以降故障があってお金が掛かりそうな場合は手放すとか、旦那さんに条件を付けてGOサインを出すなんていうのはどうでしょう?
ちなみに25万キロ走った私の車、、、購入する車が無くても下取りが5万で引き取ってもらってます。
この手の車は中東へ飛ばされるらしく、ボロでも価値があるから売却できる可能性は高いです。
安い車を買って壊れなければもうけもんですよ。

育児絡みだとこんな車はやめろと言いたいけど、この年式で7万キロと言う低走行距離の車両なんで気になる存在ではありますね。
高い買い物をしたいと言っている訳じゃないんだもん、、、こんなんで旦那さんの顔を立てて今後の二人の関係が良くなるんだったら良いんじゃないかな?って私は思います。

あ、あなたが欲しいのは新車で総額200万以内だとコンパクトカークラスですよね。
昔の古いRVが欲しいって言っている人がそんな車、、、しかも新車でも要らないって言うのは当然。
燃費が良い意外、何の魅力も持てないからですよ。

あなたが200万円で新車を買いたいって言っているのに、旦那さんが55万円の車で良いだなんて、なんて健気な・・・。
うちの嫁にも言い聞かせてやりたい位です。

そんな私のグチは置いといて・・・。

一言で言えば止めといた方がいいですな。
そんな私は4台サーフを乗り継いでいるサーフバカなんですが、、、元は5ナンバーサイズなんで第一狭い。
お子さんが1人で、今後は増える予定ありますか?
正直、この車にはチャイルドシート2脚は余裕ないですねぇ。
助手席とリアシートに置いたとして、後ろの席でオムツを...続きを読む

Qオーバースペックなタイヤの空気圧について

私のハイエースバンの指定タイヤと空気圧(定積載)は次の通りです(前後輪ともシングルです)。
前輪:195/80R15 103/101LT 350kPa
後輪:195/80R15 107/105LT 425kPa

3年前に冬用タイヤを新調した時、前後輪でローテーションできるし価格的にもほとんど変わらないからとディーラーから前後輪とも195/80R15 107/105LTを勧められ、それを購入しました。空気圧は、前後輪ともそれぞれ指定の空気圧を入れて乗っていました。

ここでちょっとした疑問なのですが、最大空気圧よりも低い空気圧の状態で走行することで、何か不具合(タイヤ自体の寿命が短くなるとか、指定タイヤを装着するのと比べて燃費が悪くなるとか)が生じることはあるのでしょうか。

なお、その冬用タイヤのメーカーが発表している空気圧表では、350kPaでLI=103相当の耐荷重になるような記載があるため、構造要件は満たしていると思います(当然車検も通っています)。また、指定じゃないタイヤを勧めるとはなんとひどいディーラーだとかそういったご意見もご容赦ください。あくまで、どんな不具合があるのか、もしくはそもそも不具合などないのかに絞ったご回答をお待ちしております。

私のハイエースバンの指定タイヤと空気圧(定積載)は次の通りです(前後輪ともシングルです)。
前輪:195/80R15 103/101LT 350kPa
後輪:195/80R15 107/105LT 425kPa

3年前に冬用タイヤを新調した時、前後輪でローテーションできるし価格的にもほとんど変わらないからとディーラーから前後輪とも195/80R15 107/105LTを勧められ、それを購入しました。空気圧は、前後輪ともそれぞれ指定の空気圧を入れて乗っていました。

ここでちょっとした疑問なのですが、最大空気圧よりも低い空気圧の状態で走行すること...続きを読む

Aベストアンサー

中古車屋の整備士です。

今回の同一加重指数を選んだ事は正解です。
これでローテーションが出来ます。

空気圧ですが、規定(指定では有りません)空気圧を入れていれば問題有りません。
しかし、この規定空気圧は最低空気圧ですので、
これを下回ると変磨耗やバーストの危険が増えます。
どちらかと言えば、少し高めで良いと思います。
高過ぎて不具合がでるのは、乗り心地の悪化と
極端に高くするとタイヤの真ん中辺りの溝が早く減るぐらいです。

燃費を考えると、前後共425kPa~500kPaぐらいでも・・・と思います。
タイヤの減りと乗り心地を考えて調整してください。

Q中古でハイラックスサーフを買おうか検討しています。

車についての質問です。 中古でハイラックスサーフを買おうか検討しています。 2.7Lガソリン車と3.0Lディーゼルターボ車、どちらの方が良いと思いますか? 個人的には、よく高速道路などを走るので力のある方が良いです。回答お願いします。

Aベストアンサー

私の所有した経験上から。

3.0DT。

これは兎に角速かったです。
普通にメーター振り切ります。
100km/hを超えてからの加速も速い。
レッドゾーンギリギリなんでこれ以上出ませんが。

次に2.7ガソリン。

この車は100km/h+αしか出したことないです。
100km/hを超えてからのトルク感が薄いので、回転数で馬力を稼ぐしかなさそうな感じ。
エンジンを回して乗ったらディーゼルと同じ状況になるので飛ばす気にはなれないかも。

100km/h程度の速度でのんびり走るんならガソリンの方が静かだし良いかもしれません。

・・・が、第一この車はそんなに頑張って飛ばしても面白くは無いし、普通車と比べるとエンジンが余計に回っているので大人しく走りたくなります。
ちなみにレッドゾーンは3.0DT:4250rpm(1K-Z)、2.7ガソリンは5500rpm。

番外編で2.4DT。

NAの軽自動車と加速も最高速も良い勝負です。
悲しいことにメーターは振り切ることはできません。

でも、所詮RV。
普通車に比べればゆとりが無いのは否めませんね。
懐に余裕があるんだったら3.4をお勧めします。
運転したことはないけど、2.7とは比べ物にならないらしいです。
飛ばさなければ2.7の燃費に近いという話ですので。

この手の車は馬力で性能を見るのではなく、トルクで見てください。
どれだけ低い回転数で最高トルクが出ているか・・・です。
ちなみに185系最終のディーゼルだと35.9kg・m/1800~3400rpmとなっています。
軽く回転数を上げただけでスポーツカーと同等のスペックです。
低回転域ではガソリン車は惨めです。
一度乗り比べたらすぐに気付くはずです。

RV好きにディーゼルファンが多いのはこの為ですよ。
五月蝿いのも魅力の一つです。
力があるのを選びたいならディーゼルしかないですね。

私の所有した経験上から。

3.0DT。

これは兎に角速かったです。
普通にメーター振り切ります。
100km/hを超えてからの加速も速い。
レッドゾーンギリギリなんでこれ以上出ませんが。

次に2.7ガソリン。

この車は100km/h+αしか出したことないです。
100km/hを超えてからのトルク感が薄いので、回転数で馬力を稼ぐしかなさそうな感じ。
エンジンを回して乗ったらディーゼルと同じ状況になるので飛ばす気にはなれないかも。

100km/h程度の速度でのんびり走るんならガソリンの方が静かだし良いかもしれません。...続きを読む

Qハイラックスサーフ 1KD-FTV 速度が出ない

ハイラックスサーフ 1KD-FTVの後期型ですが、車検を取ってからトルクが出ないし最高速度も130km
ぐらいがやっとです。
パワーが落ちたので点検してもらいましたが異常ないとの事です。
車検時の整備内容は下記の内容でした。
・タイミングベルト交換
・ATF交換
・グロープラグ交換(以前のサーフがプラグ折れでシリンダーを壊したので念のため)
・エンジンオイル、エレメント交換
・エアフィルター交換

車検後の点検の際にもう一度ATFを交換してもらいましたが改善せず。


車検後は黒鉛も出なくなり、一見調子良さそうですが、パワーが落ちてしまい運転しにくいです。

想定される原因としてどの様な事があるでしょうか?
車検はディーラーで行いました。

Aベストアンサー

2です。
タイミングベルト交換したんでなかったんですか?

で、確かにタイミングベルトなら有りえる話です。
ちなみに、素人がタイミングベルトのコマずれは解らんですよ。

rgm79quel 様は車の知識はすごくお持ちですんで有りえる話です。

ターボが、生きてるならば(ブースト圧がしっかりかかってるならば)そちらかと思います。

タイミングベルト交換してるとの事でしたので、、、

車検の受けた所で見て貰うべきですね。

エンジンのヘッドカバー外しても一コマずれは解りませんよ。

これは、車種が違いますが、クラウンのおそらく3000ccのタイベルの交換です。

ま、参考に成るか解りませんが、見て下さい、ちょっとした事でエンジンが調子悪くなるのは事実です。

http://www.youtube.com/watch?v=MlQGoAl90uo


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