エンジンの音で気になることがあるので、お尋ねします。
車はH10年式のインテグラ DB8(TYPE R)、エンジンはB18Cで、最近中古で入手したものです。オイルは交換してから3000kmくらいです。

症状はこんな感じです。
(1)アイドリングから2000回転くらいまで範囲でアクセルを軽く踏んでいる、または離したときに「シャリシャリ」という金属音?がエンジン音に混じって聞こえてきます。
(2)エンジンが冷えているときに特に大きな音がします。特にここ数日気温が下がってきたので大きくなった気がします。
(3)クラッチを繋いでも切っても、エアコンのON-OFFどちらでも聞こえます。アクセルを離した瞬間、エンジンの回転が下がる時に目立って聞こえます。

実は先日ディーラーに行ったついでに診てもらいましたが、原因が突き止められませんでした。わっていることは、エンジン上部(ヘッドカバー内)から鳴っているようで、ベルトやプーリー、排気音などではないとのことでした。「原因はわからないが擦れている音でない?ので問題ない」とのことですが、異音であるわけですし、一度気が付いてしまったので、とても気になります。

そこで、上記の症状についてご存知の方おりましたら、是非アドバイスいただけないでしょうか。

なお、Webで情報探していたところ、トヨタのAE101で同様の症状が出ていて、デスビを調整したら直ったようなことが載っていましたので、試そうと思っていますが、本当の原因が何かが気になります。

どうか宜しくお願いします。

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A 回答 (3件)

エンジンに限りませんが、回転部のある機械でシャリシャリ音がする場合、ベアリングに傷や錆がある場合が多いです。



私も以前乗っていたシルビアを半水没させてしまった時、エアコンのコンプレッサーのベアリングに錆が発生し、低速回転時にシャリシャリと言う音がしていました。

この時は、ベアリング部の変な振動や過熱などが無かったためそのままにしておきました。
(整備工場の方も大丈夫と言っていましたので)
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この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございます。
大きなストレスの掛かっていないのであれば、問題ないという点では、今回の場合も大丈夫な気がします。とはいえ、やはり変な音は気になりますね。なんとか直ればいいんですが。

お礼日時:2003/09/21 01:36

とりあえずデスビの交換ですね。


「B18Cはデスビが弱い」って聞いたこと無いですか?
私はDC2(SiR)を所有してまして、ディーラーのサービスの担当者はDC2(TypeR)と言う時期がありました。
ラジエターのアッパータンクが割れちゃったりと色々と面倒を見てもらいました。そんな時に話題になったのがデスビの話でした。幸い私の車は交換する事は無かったのですが、エンジンルームから音がしたら先ずはここから交換しましょうね。と、話してました。
質問の中で答えが出ちゃってるようですね。
それで直らない時は・・・う~ん・・・です^_^;

この回答への補足

原因?がわかりましたので、この場を借りて回答していただいた皆さんにお礼を言いたいと思います。
自分でもいろいろと調べたんですが、結局補機類のベルトがあるエンジン左という結論になりました。ただ、やはりエンジン内部から鳴っているようにも感じました。
そこで、前とは別のディーラーに行って点検してもらったところ、ベルトに鳴き止めスプレーでほぼ直ったのです。ただ、ベルトから出るような音ではない金属音だったのと、完全には直らなかったので、ベアリングに若干ガタのあったアイドラープーリーを交換してもらいました。その結果、完璧に治ったというわけです。
自分の耳でも調べてみたわけですが予想とはまったく異なり、異音解決の難しさを実感しました。おかげさまで解決することができました。本当にありがとうございました。デスビについては今のところ大丈夫ですが、今後壊れるかもしれないということで気をつけようと思います。

補足日時:2003/09/29 21:48
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この回答へのお礼

情報ありがとうございます!
一部のホンダ車でデスビが弱いという話は知っていましたが、B18Cもだったんですね。ちなみに走行距離は4万km少しです。ただ、そのことを良く知っているはずのディーラーの整備士が見逃すなんて、ちょっと気になりました。修理だと保証(無償)修理になるんですが、今の状況だと難しそうです。こうなったら他の整備工場もあたった方がいいんでしょうかね。

お礼日時:2003/09/22 22:09

車から出る異音の原因を探すのは難しいと良く聞きます。


ディーラーで診てもらってわからないとなるとココで聞いてもわかる可能性は低いんじゃないでしょうか?

とりあえず、異音の出ているところが大体わかっていらっしゃるようなので、考えられる原因を一つ一つ潰していくしかないように思います。

解決できるといいですね。
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございます。
確かに、ディーラーの方もあちこち調べては首をかしげていました。となると今回の異音はかなりのレアケースなのかもしれません。ただ、Webで情報収集していると、他のメーカー、型式のエンジンでもまったく同様の症状が発していることがわかってきました。となると、ある車では良く発生しているなんてことがあるかと、質問させていただいたわけです。
まずは、できる範囲内で地道に原因追求していこうと思います。

お礼日時:2003/09/21 01:47

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Qアクセルを踏むと変な音がするように・・

国産のオートマ車なんですけど、
今朝から、アクセルを踏むと変な音がするようになりました。
表現がむずかしいのですが、金属がこすれ合うような音?みたいな。
普通に走行はできるのですが。

そういえば、オイル交換とかメンテ類は、一昨年の車検以来何もしていません。
それ以来どのくらい走行したかは全然チェックしていなくて。
(現在は77000キロくらいです)
遠出はそんなにしないのですが、毎日の生活に頻繁に使用しています。
新車の頃は、マメに気をつけてオイル交換や定期点検していたのですが
もう今はぜんぜんで・・。

今日は日曜で行きつけの修理工場がお休みです。
できれば夜乗りたいので、オートバックスなんかで治る程度のものなら
すぐに行きたいと思うのですが。

私は女性で、車(特にエンジンや機械面)には全く知識がありません。
よろしくお願い致します。

Aベストアンサー

既に良い回答が出ていますね。
vitaminzaiさんの場合と同じかどうかはわかりませんが、
参考になればと思い、私の経験を記します。

私は以前、エンジンオイル交換を怠ったために、エンジンを壊したことがあります。
テレビで有名になった「某 エンジンオイル添加剤」を過信して、オイル交換を怠ったのです。
エンジン内にスラッジと言う「汚れとオイルの塊」が出来ていて、エンジンの回転がスムーズでなかったのです。音も気になっていました。

信号が変わって、調子に乗って「急アクセル」を踏んだ瞬間に壊れました。(回転数4500~5000rpmを越えてところでした。)
車種にもよりますが、修理には2000ccクラスで70万円程度かかります。

今回の対応は、ブレーキパッドだけでなく、
使用状況を伝えて、エンジン内の汚れのチェックもしてもらいましょう。
今回はオイル交換前にエンジン内洗浄もしてもらうことをお勧めします。

基本的に、点検整備が済むまでは
☆☆☆「急アクセル」は踏まないでください。☆☆☆
やさしい運転ならば大丈夫だと思います。

別の話ですが、
エンジンの外部についているベルトやプーリー(ベルトがかかっている輪)が滑って「キュルキュル」と金属的な異音(摩擦音)を出す場合もあります。これは簡単に直ります。

既に良い回答が出ていますね。
vitaminzaiさんの場合と同じかどうかはわかりませんが、
参考になればと思い、私の経験を記します。

私は以前、エンジンオイル交換を怠ったために、エンジンを壊したことがあります。
テレビで有名になった「某 エンジンオイル添加剤」を過信して、オイル交換を怠ったのです。
エンジン内にスラッジと言う「汚れとオイルの塊」が出来ていて、エンジンの回転がスムーズでなかったのです。音も気になっていました。

信号が変わって、調子に乗って「急アクセル」を踏んだ瞬間...続きを読む

Q走行中の車からシャーシャーという音がする原因は?

最近いつの頃からか、走行中に車の前輪右タイヤ付近から
シャーシャーという音が聞こえるようになりました。以前はなっていなくて、何かがタイヤにあたっているのではと思いタイヤのあたりをのぞきこんでみましたが原因がわかりません。車がずいぶん古いので、シャフトかなにかのずれが原因でどこかがすれているのではと知人は言うのですが。ちなみに車は日産のプレセア(平成4年式)で、もう
10万キロくらい走ってます。しかもその音はいつも出るわけではなくて、走り出してしばらくしてから(タイヤかなにかが熱をもちだしてから?)出始めて、途中で急にぴたりと音がしなくなったりもします。もうあと一年くらいで買い換えを検討しているのですが、そこまで今の車が持つのかどうか・・・。原因として考えられること、またその修理方法や費用の予想についてご意見お願いします。

Aベストアンサー

音の原因はブレーキのPADについているウェアインジケーターというPADの摩擦材の磨耗を知らせるセンサーがディスクと擦れて発生している音です。この音はブレーキを踏んでいなくても発生します。PADはブレーキを踏んだときにディスクと当たりますが戻りの機構はピストンのOリングの弾性を利用した物ですのでPADは実際は戻らないでディスクとPADの間に回転による風圧で隙間が出来る程度です。この戻りが酷くなるとブレーキの引きづりとなり燃費の悪化になることも有ります。しかし車種によっては、リターンスプリングの付いた車も有ります。日産のテラノ(R50)とシーマは同じPADなのですが、シーマにはリターンスプリングが付いていますが、テラノには付いていません。テラノにシーマのPADを付けると燃費が変わると思います。(あるメーカーは実験して数%の差が有ったと・・)
10万キロの間に何回PADの交換をしていますか?センサーが鳴り始めるのは摩擦材の残りが2mmになってからで最初は10mmあったはずですのでおおよその1年の走行距離から算出できるはずです。但しセンサーをつけたままですと今後ずっとシャーシャーと鳴ったままです。PADの交換は部品代と工賃でディラーで13000円から20000円位です。最近ではカーショップでも交換を行っていますので価格を両方で聞いて見ると良いでしょう。
PADの残りはタイヤを外すとキャリパーに窓があるので確認できます。

音の原因はブレーキのPADについているウェアインジケーターというPADの摩擦材の磨耗を知らせるセンサーがディスクと擦れて発生している音です。この音はブレーキを踏んでいなくても発生します。PADはブレーキを踏んだときにディスクと当たりますが戻りの機構はピストンのOリングの弾性を利用した物ですのでPADは実際は戻らないでディスクとPADの間に回転による風圧で隙間が出来る程度です。この戻りが酷くなるとブレーキの引きづりとなり燃費の悪化になることも有ります。しかし車種によっては、...続きを読む

Q13万kmを超えた車。始動時必ず音がする。

音がすると言っても、たいしたことはないのですが。

朝、始動させるとエンジンの音が結構大きい。
走行するとシャリシャリ言いながら加速していきます。
エンジンが温まると音も無くなります。
何が原因でしょう?

また、ブレーキ周りですが、軽い引きずりのような音がします。
6万kmでパットとディスク交換しています。
再度、交換が必要なのでしょうか?
パットは減っているようには見えません。
燃費に影響しますか?

古くなると何に注意すべきでしょう。

カローラフィールダー
FF 1500X
H14年式 13万kmです。

Aベストアンサー

長いです。w
>朝、始動させるとエンジンの音が結構大きい。走行するとシャリシャリ言いながら加速していきます。エンジンが温まると音も無くなります。何が原因でしょう?

異音は実際聞かないと判断が難しいんですが、長時間使用ということで…。
オイルタペット(ラッシュアジャスタともいう)の固着だと思います。
(「シャリシャリ」というよりも「カタカタ」や「カチャカチャ」と聞こえると思うのですが…。)
従来はシム式でした。シムは、カムシャフトとインレット(またはエキゾースト)バルブの間にあり、カムの回転運動とバルブの上下運動を繋いでいて、オイル管理不足やエンジンの長時間使用によって磨耗します。
すると、バルブクリアランス(カムとバルブとの隙間)が大きくなるため「カタカタ」と音がなります。(属にタペット音といいます。)シム式の場合、バルブクリアランスを測定して、シムを交換すれば直ります。
この煩わしさを省くためオイルタペットが採用されました。
オイルタペットは、エンジンオイルの油圧でクリアランスを0(ゼロ)に保ちますが、オイルが通る穴が小さいので、オイル管理不足などでオイルスラッジで詰まったり、固着を引き起こします。
多くの場合、タペット音は冷間時に大きく、エンジンが温まると小さくなります。
放っておけば、磨耗によって常時カタカタ音が出るようになります。こちらは、最悪、オイル・タペットの交換になります。
自動車用語・自動車用語集 ラッシュ・アジャスタ&オイル・タペット(分解図)
http://www.1techicon.com/yougo/archives/000105.html

「カタカタ」音ではなく、絶対「シャリシャリ」音だというなら、
アイドループーリーかもしれません。初期のガタで音が出る場合があります。
こちらも状態によって、冷間時に音が出て、ベルトが温まると音が出なくなる場合があります。(こちらは長時間使用でも購入2年目ぐらいでも音が出る場合があります。)

>走行するとシャリシャリ言いながら加速していきます。
は、ブレーキの引きずり音じゃないでしょうか。

>ブレーキ周りですが、軽い引きずりのような音がします。
ピストンカップシールが硬化かキャリパ内の錆びが原因だと思います。
よくディスクブレーキは、自働調節機能がついていて、ブレーキディスク(ディスク)とブレーキパッド(パッド)の隙間を調節しているといいますが、大掛かりなものではありません。
ブレーキペダルを踏むと、油圧でディスクブレーキキャリパ内のピストンカップが押され、カップシール(材質ゴム)が変形状態でパッドをディスクに押さえつけ、ブレーキがかかります。ブレーキペダルを離すと、油圧がなくなり、カップシールの元の形に戻ろうとする力でピストンカップが少しだけ戻り、パッドに隙間ができ、ディスクの回転によって、ディスクとパッドが離れて、パッドがピストンカップ側に移動し、ディスクとの隙間ができるだけです。
引きずりはピストンカップシールが硬化して、変形出来なくなると起こります。
あと、キャリパ内が錆びると、ピストンカップが引っ掛かって戻りが悪くなる場合もあります。
引きずっていると、パッドとの摩擦熱でディスクがどんどん過熱していきます。
最悪、ブレーキの効きが悪くなります。燃費も若干、悪くなるのではないでしょうか。
この部分はキャリパを分解しないとならないので、ついでにキャリパをオーバーホールした方がいいと思います。
あと、距離も13万キロということとピストンカップシール交換時は、ブレーキラインを切り離すので、ブレーキマスターシリンダのオーバーホールも一緒にした方がいいと思います。
キャリパ分解図
http://www.nodus.ne.jp/~daiko/html/mainsyoukai/benkyou/winch/bureki/bureki.html
2番目の画像です。

>古くなると何に注意すべきでしょう。
最低限、ブレーキ関係、燃料ポンプ、燃料ホース類、オルターネータ、ベアリング類を点検または交換しておいた方がいいと思います。
詳しくは、ディーラーで聞いてみてください。

長いです。w
>朝、始動させるとエンジンの音が結構大きい。走行するとシャリシャリ言いながら加速していきます。エンジンが温まると音も無くなります。何が原因でしょう?

異音は実際聞かないと判断が難しいんですが、長時間使用ということで…。
オイルタペット(ラッシュアジャスタともいう)の固着だと思います。
(「シャリシャリ」というよりも「カタカタ」や「カチャカチャ」と聞こえると思うのですが…。)
従来はシム式でした。シムは、カムシャフトとインレット(またはエキゾースト)バルブの間に...続きを読む

Q異音につきまして

今年の3月頃から、パネル中央の下部付近?から異音がするようになってしまいました。
どう表現したらよいか、よくわからないのですが、低音気味で、モーターのような
「ウィーン」というような音です。

パネル中央の下部付近?なのですが実際は
車体の中とか下付近のような気がします。
(パネル中央の下部付近が音がよく聞こえる感じがするのです。)

ワゴンR 660cc
平成15年式
ノンターボ
オートマ
走行 56,000km

停止中は音は出ません。
走行直後から音がします。
減速~停止で、音も徐々に低くなって止まります。
試しに走行中、ギアをニュートラルにしてみましたが、音に変化はありませんでした。
同じく走行中、ギアをニュートラルからドライブにしてみましたが、音に変化はありませんでした。
ヒーター・エアコン等の電装系を全て切っていても音がします。
ヒーター・エアコン等の電装系のスイッチを入れても音に変化はありません。
音がしないことはありません。毎回必ず音がします。
音の大きさは最初から変わってはいません。(音が大きくなってきているという事はないです。)

ボンネットを開けてオイル等をみてみましたが問題ないようでした。(超素人目線です)
恥ずかしながら、オートマオイルは確認しませんでした。(よくわからないので・・)

自分はそれ程気にならないのですが
嫁がかなり気になるそうです。
嫁が言うには、助手席の方が音がよく聞こえるそうです。

GWに遠出する予定でしたが、長距離は危険・乗りたくないと反対されてしまいました。

車検が一年残っているのですが
次回、車検に出すかどうかわからないですし
たまに近所への買い物程度にしか乗らない車なので
こもまま様子見で乗っていたいのですが、嫁がみてもらってきたら?と
何度も催促してきます。

このまま乗ってても特に問題ないのなら
そのままにしておきたいのですが・・。

みてもらうとしたらズズキなのですが
以前、何かの際でスズキに行った時にメカニックの人がかなり冷たかったので
正直行きたくないのです。

買って、2~3年後の時はすごく親切だったのに
古~い車はとても迷惑そうでした。(もう客じゃない?!

実際、当方も、こんな古い車を持ち込むのも気が引けてしまいます。

手持ちのビデオカメラで録画(録音)してみました。
電装系は全て切っています。
ゴー・ストップを繰り返したりしてみました。
パネル中央の下部付近がよく聞こえるというので、その辺にビデオをててみました。
かすかに「ウィーン」というような音が聞こえるかと思います。
(実際の人間の耳だとハッキリと聞こえるのですが
ビデオの性能が悪いせいで、あまり音が拾えてなくて申し訳ないです・・)

このような状況ですが、異音の原因について心当たりがありましたら
ご助言頂けませんでしょうか。どうぞ宜しくお願い致します。

http://www.youtube.com/watch?v=t0R-cOYNoQg&feature=youtu.be

今年の3月頃から、パネル中央の下部付近?から異音がするようになってしまいました。
どう表現したらよいか、よくわからないのですが、低音気味で、モーターのような
「ウィーン」というような音です。

パネル中央の下部付近?なのですが実際は
車体の中とか下付近のような気がします。
(パネル中央の下部付近が音がよく聞こえる感じがするのです。)

ワゴンR 660cc
平成15年式
ノンターボ
オートマ
走行 56,000km

停止中は音は出ません。
走行直後から音がします。
減速~停止で、音も徐々に低くなって止まり...続きを読む

Aベストアンサー

点検だけならただなので、まずはディーラーに行って症状確認・要因推定してもらう方がやっぱり早いです。
プロが現認すれば、現象の規則性から推定要因を洗い出して、真因を突き止めるのは早いでしょう。

異音は濁った「ヴィイ↑イ↑イ…ヴィイ↓イ↓イーーーィン」みたいなのですかね。


あえて推測を書くと、「デフリングギヤ」
もしくは「デフのローラーベアリング(コロがいっぱいついている)にできた傷(異物や摩耗等が原因)」が原因の異音。


[推測]
×:変速してエンジン回転やミッション回転数が変わっても、異音の音程(回転)が変わらない。止まると音が消える。
 →回転比例していないエンジン・エンジンで回される補機・ミッションの変速部の可能性は低い。
  停車してもエンジンはアイドル回転しているので、なお更違う。


○?:車速に比例する。増速で異音の音程が高くなる。減速で異音の音程が低くなる。 (停車中は鳴らない。前方下部。)
 →前方下部&車速比例で動くのは、変速機のデフ周りかドライブシャフト周り。異音発生源の位置とも合っている。
 →
  ・動画だと加速してロックアップした位が最高車速なので、他のスピードメーターを移したワゴンRの加速動画と音と比較して走行条件を推定すると、
   たぶん50km/h⇒N≒2000rpm≒33rps(=Hz)くらいで異音が最高音。
  ・減速比i=4速:0.9×最終:4.5≒4位だとすると、n=N/i=33rps/4≒8.2rpsでドラシャの回転数は8.2回転/秒。
  ・動画の57秒位の音程が、下3(?)のシなので、f≒250Hz。
   f/i=250/8.3≒回転30次

  ⇒8rps程度の低回転で、1回転でこれだけの音がする部品…
    「デフのベアリング(コロが2,30個ついている)に異物が挟まったか傷がついて異音がしている」
    「デフギヤも歯数的には30歯位あってもおかしくはないのでそっちもあり得る」
    (ただ、昔聞いたデフリングギヤ周りの正常音でちょっと大きいのでどうなの?
    みたいなやつは、もっとキュゥウウウーーンとか高い唸りだったので、どうだろう)

  その他:デフ周辺の他の可能性。
        ドライブシャフトの駆動部がおかしいと、曲がる時にバキバキいったりするのでそっちは違いそう。
       ドライブシャフトに何かからまって摺ってるとかもあり得るけど、すぐ取れそう。

点検だけならただなので、まずはディーラーに行って症状確認・要因推定してもらう方がやっぱり早いです。
プロが現認すれば、現象の規則性から推定要因を洗い出して、真因を突き止めるのは早いでしょう。

異音は濁った「ヴィイ↑イ↑イ…ヴィイ↓イ↓イーーーィン」みたいなのですかね。


あえて推測を書くと、「デフリングギヤ」
もしくは「デフのローラーベアリング(コロがいっぱいついている)にできた傷(異物や摩耗等が原因)」が原因の異音。


[推測]
×:変速してエンジン回転やミッション回転数が変わっても、異...続きを読む

Q【緊急】メタルクラッチの寿命

1型FD3Sに乗る者です。

つい2ヶ月ほど前、ある修理工場にメタルクラッチとカバーをセットで取り付けてもらいました(EXCEDY製)。

取り付けた直後からミートポイントがやけに上のほうで、レリーズベアリングがダメになったようなシャラシャラ音がしていたのですが、これまでメタルクラッチの車を運転したことがなかったのでそのまま乗り続けていました。1ヶ月位過ぎた後、急にクラッチを踏んだ感覚がザラっとしたものに変わり、つながりはじめの半クラのポイントがものすごく奥のほうに変わりました。半クラが使いやすくなったのはいいのですが、そのかわりに発進時に車がガクガクゆれるようになってしまい、クラッチがまっすぐ当たっていないような感じになりました。
怖くなったので取り付けてもらった修理工場に持ち込んだところ、「半クラの使いすぎでディスク側もカバー側も、もうほとんどなく、熱で焼けてしまっています。交換が必要です。」と言われました。運転できないのもい嫌なので、ノーマルクラッチに戻してもらうようにお願いしたのですが、過去にも何回か指示した作業が抜けていたり、知らない間に変なパーツが取り付けられていたりと、イマイチ信じられないのです。
(もう2度と出すもんか!と思っていたのですが、今回の件は取り付けた工場に、可能であればクレームで直してもらうつもりでした。)

私は、極力半クラは使わない運転を心がけたつもりなのですが、それでもたった2ヶ月、距離にして1000キロもいかない期間で、スポーツ走行などまったくやっていないのに、ディスクそのものが殆ど無くなってしまう、焼けて使えなくなってしまう、などどいうことがありえるのでしょうか?取り付けミスなどの可能性はないのでしょうか?

経験者・技術者・識者の方。
どうか、どうかお知恵をお貸しください。
よろしくお願いします!!

1型FD3Sに乗る者です。

つい2ヶ月ほど前、ある修理工場にメタルクラッチとカバーをセットで取り付けてもらいました(EXCEDY製)。

取り付けた直後からミートポイントがやけに上のほうで、レリーズベアリングがダメになったようなシャラシャラ音がしていたのですが、これまでメタルクラッチの車を運転したことがなかったのでそのまま乗り続けていました。1ヶ月位過ぎた後、急にクラッチを踏んだ感覚がザラっとしたものに変わり、つながりはじめの半クラのポイントがものすごく奥のほうに変わりました。半...続きを読む

Aベストアンサー

 既に2件御回答されており、どちらもごもっとも、とゆぅ前提の下にちょっと違う話を致します。

 エクセディさんのFDのメタルクラッチがどの様なグレード(レーシングクラッチとしての)なのか判らないので一概には言えませんが・・・・

1.シャラシャラ音は、メタルクラッチのグレードによっては、壊れてなくても十分出ます。
 レーシングカーに使われるAP製クラッチは、アイドリング時には「組み方間違えたかぁ!?」とビビるほどの金属音が出ます。
 ヒューランドのトランスアクスルと組み合わされるクラッチは市販車のモノとは構造がちょっと違いますが、ただ、大なり小なりメタルクラッチでシャラシャラ音は出る可能性がある、とゆぅ事です。

2.しかし、普通売られている市販車用のメタルクラッチが1000km程度でなくなってしまうのは妙です。
 ただ、完全にレース用のメタルクラッチなら市街地走行など1000kmはおろか500kmも耐えられないでしょう。スポーツ走行をしなければしないほど、逆にその耐久距離が短くなってしまいます。

3.メタルクラッチで半クラが使いやすくなったとゆぅのは、レーシングクラッチの常識でいくとクラッチの磨耗と言えるでしょう。
 発信時にクラッチがガクガクいうのはクラッチジャダーが出ているとゆぅ事で、クラッチが均等に磨耗していない事が原因と考えられます(どんな材質のクラッチでも、寿命の終期にはこの様な偏磨耗が発生します。ただ、ノーマルのクラッチならジャダーの程度はもっとずっと低いはずですが)。

4.クラッチを組んだショップの技量は御質問内容だけでは推察出来ませんが、可能性としましては、問題が無いとは言い切れません。

・・・・以上、なんか結論が見えない回答となってしまいましたが、クラッチを組んだショップの技量はともかくとしましても、クラッチにナニが起こったのか?別のショップによる判断も必要ではないか?とゆぅ気がします。

 最後に余談ですが、アドバイスです。

 市販車では、クラッチはある程度ヒューズとして作用します。他を全く強化せずクラッチだけ強力にしても、ハーフシャフトやディファレンシャルやトランスミッション等の寿命をヤミクモに縮めるだけです。
 10万km乗るツモリは無く、専ら自動車競技用に使いたい、などと目的がハッキリしていないのであれば、クラッチのみの強化は駆動系に対し100害あって1利か2利しかないと言えます。
 クラッチがパーになる話は強引な走行をする方々の間では時々聞く話ですが、しかしクラッチの故障なら交換だけで、ミッションやディフが壊れるより100倍マシです。
 クラッチのみの強化は、長い目で見るとあまりお勧め出来ない改造と言えるでしょう。

 既に2件御回答されており、どちらもごもっとも、とゆぅ前提の下にちょっと違う話を致します。

 エクセディさんのFDのメタルクラッチがどの様なグレード(レーシングクラッチとしての)なのか判らないので一概には言えませんが・・・・

1.シャラシャラ音は、メタルクラッチのグレードによっては、壊れてなくても十分出ます。
 レーシングカーに使われるAP製クラッチは、アイドリング時には「組み方間違えたかぁ!?」とビビるほどの金属音が出ます。
 ヒューランドのトランスアクスルと組み合わさ...続きを読む

Qミッションもしくはクラッチから異音?

S62年式のレックススーパーチャージャー(5MT)に乗っています。いつからか判らないのですが、アイドリング時にカラカラと異音がしていて、クラッチを踏むと音が消えます。又、最近クラッチが滑りぎみなので、これが関係しているのかな?とも思っています。走行距離67000キロです。これはそのままにしておいたらまずいですか?あと、クラッチが滑りだすと、完全にダメ(走行不能)になるまでどれくらいもつものでしょうか?クラッチ及びクラッチカバー交換費用はいくらぐらいかかりますか?教えて下さい。

Aベストアンサー

 
まず、どれくらいもつかについてですが、クラッチが滑りぎみだと感じた時点で早めの交換をお勧めします。
当然燃費も悪くなりますし、走行不能までは車の使用頻度や運転状態にもよりますので予測出来ません。

クラッチを踏むと音が消えるという異音の多くは“レリーズベアリング”か“パイロットベアリング”などの
ベアリングが原因です。
部品代はそれほど高価ではないので、ついでに交換して貰った方がいいです。

これ以外の原因ですとトランスミッション内のニュートラル状態で回転している部分、つまりはインプット
シャフト関係になると思います。

クラッチディスクとクラッチカバーの交換作業工賃は車種や駆動方式などにより異なりますが、だいたい
3~5万円前後が相場ではないでしょうか。
 

QVTECの欠点は?

 ホンダといえばVTEC、可変バルタイといえばVTEC、といわれるほど有名な技術のVTEC。Variable valve Timing & lift Electronic Control systemの略で、低中回転と高回転でバルブのリフト量およびタイミングを変化させ回転数全域で出力を発生するすばらしい技術です。
そんなVTECでも弱点はあるのでしょうか?どんな技術にも重かれ軽かれ多かれ少なかれデメリットがあるものですが、VTECに関しては耳にしたことがありません。
私が想像するのは(あくまで素人の想像ですが)、ロッカーアームが存在することで動弁系慣性重量が増加するのではないかというものです。いかがでしょうか?どなたかご存知の方いらっしゃいますか?VTECに弱点はない!というご意見でも結構です。よろしくお願いします。

Aベストアンサー

こんばんは。
僕が知っている中のいくつか紹介しますね。(タイプR系、S2000などに搭載されているエンジンの場合)
まず、VTECが作動するときに、トルクが抜けてしまうことです。
パワーグラフを見ても、切り替わり始めたところからガクンと谷が出来てしまっています。
これをエキマニを交換したり、点火時期をずらしたりして解消させるチューニングをよくするそうです。
僕のクルマはトヨタ車で可変バルタイなんてカッコイイものはついてませんけど、
レッドゾーンが5500rpmからの実用エンジンで3000rpmから一気にパワーが出ますね。
なんちゃってVVT-iです(笑)

また、ただでさえフロントヘビーなFF車に、重心の高いVTECを積むことで、ハンドリングに
悪影響を与えると言う欠点もあります。
でも、さすがは世界のホンダです。シャープで警戒感のあるハンドリングに仕上げています。
オイル管理も非常にシビアですね。ターボ車と同じくらいシビアに行っても良いと思います。

ロッカーアームが…というのもありますが、それらは既に解決され、超高回転エンジンに仕上げられて
いますので、もう欠点とは言えないでしょう!
色々とシビアなVTECエンジンですが、それだけ精密に作られているということです。
シビアにメンテナンスができなければVTECエンジン搭載車に乗る資格なんてないと思います。
乗り手を選ぶマシンを作るのはホンダだけじゃないかと思います。           by.HONDA FAN

こんばんは。
僕が知っている中のいくつか紹介しますね。(タイプR系、S2000などに搭載されているエンジンの場合)
まず、VTECが作動するときに、トルクが抜けてしまうことです。
パワーグラフを見ても、切り替わり始めたところからガクンと谷が出来てしまっています。
これをエキマニを交換したり、点火時期をずらしたりして解消させるチューニングをよくするそうです。
僕のクルマはトヨタ車で可変バルタイなんてカッコイイものはついてませんけど、
レッドゾーンが5500rpmからの実用エンジンで3000rpm...続きを読む

Q96インテのLSDって・・・

今回96のインテRを購入し、純正のLSDが装着されているのは分かったのですが、LSDの種類が分かりません。分かる方教えてください。
あと、ヘリカルじゃない場合は機械式のLSDへの変更を考えているのですが、なにかお勧めはありませんか?今のところspoon製のを考えています。使用目的は山でかっ飛ばす程度です。サーキットは遠いのでなかなか行けません。走りに自信のある方、回答待ってます。

Aベストアンサー

参考にと思いますが、DC2はいい車ですよね。
ホンダのB系エンジンの車はベースには最高ですね。
確かに公道ではフルノーマルによくできた、車高調くらいで楽しめますが。
私(EK9SA仕様)はATSの20枚プレートに仕様変更したものを、使用していますが、少し(20枚プレートは)アクセルONのロック率が上がるようです。
ただコントロール性はアクセルOFFの時はできるだけ、イニシャルが低いほうが、リアがスライドしやすくなります。
クスコのタイプRSのほうが、アクセルOFFの時リアが出やすいみたいです。
実際ミニサーキットでテストした結果ATSからクスコRSに交換した車両が1秒近くタイムアップした(友人のDC2、96ジムカーナ車両)こともありました。
今自分が選ぶとしたらクスコRSですね。(ほんとうはクスコRSに交換したい)
問題は耐久性ですが、現在のクスコはまったく問題ないみたいです。
新品の値引きも期待できると思います。
同時にフライホイールの軽量化をするといいと、思います
できたら、クロモリがいいのですが、軽量加工でもいいと思います、クラッチですが私はRIGID製のメタルを使用していますが、セットで6万弱だったと思います。
ただ、知り合いのEGは普段乗りばかりですのでEK9の純正の新品を装着しましたが。
ただSタイヤを履いて、過酷な走りをするとすべる時があります。
ただ、完成された、競技仕様のDC2は最高に楽しいですよ、目からうろこ、ノーマルとは次元が違いすぎます、金をかけても、後悔はしないと思いますよ。

参考にと思いますが、DC2はいい車ですよね。
ホンダのB系エンジンの車はベースには最高ですね。
確かに公道ではフルノーマルによくできた、車高調くらいで楽しめますが。
私(EK9SA仕様)はATSの20枚プレートに仕様変更したものを、使用していますが、少し(20枚プレートは)アクセルONのロック率が上がるようです。
ただコントロール性はアクセルOFFの時はできるだけ、イニシャルが低いほうが、リアがスライドしやすくなります。
クスコのタイプRSのほうが、アクセルOFFの時リア...続きを読む

Qエンジンルームからの異音(カラカラ音)

平成6年式のMPV(タイプR)に乗っていますが、ここ数ヶ月エンジンルームからカラカラ音がします。最初は走り始めて少しすると消えていましたが、最近は30km以上走っても鳴っています。段々ひどくなっています。
1秒に3~4回くらいの間隔で音がしています。アクセルONの方がひどくなりますが、小さくなったり、一時的に止まったりします。アクセルOFFでも鳴ったり止まったりします。回転数はあまり関係ないようですが、大方は鳴っていて時々鳴らなくなる感じです。ATF等のオイル系の問題でしょうか?点火プラグ?何かわかる方がいらっしゃいましたらお願いします。ちなみに走行距離は10万キロを超えたところです。

Aベストアンサー

エンジンオイルの交換は今までどうですか?オイル管理なされてないとこういった音するときあります
オイル入ってます?一度オイル交換されてみて、音が消えない様なら結構なダメージだと思われます
また、エンジンの外での音でしたら、場所を特定してみてください

Qアクセルを踏むとエンジンルームからシャリシャリと鳴る。

カローラ H14
1500X
10万km走行

上記なんですが、先月ディーラーにて5年目車検でしたが、あまりシャリシャリ言います。
何が原因なんでしょうか?プラグも6万kmでイリジウムタフに交換済みでもう少しOKだと思うし。Vベルトは一度だけ交換済み。

Aベストアンサー

遮熱板の他にノッキングの可能性も有りますね一回ハイオクガソリンを入れてみてはどうでしょうそれと加速時に出るのなら後は点火系(プラグなど)も点検して下さい。


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