私の車は旧車(コスモスポーツ・昭和47年式)の為、リアガラスに熱線が付いておりません。結構、雨の日などは曇ってしまい不便をしております。現在、この車に付いているリアガラスに熱線を組み込める自動車ガラス専門店、または、新たに熱線の入ったリアガラスを、作ってくれるガラス屋さん等を御存じの方お教えいただけませんでしょうか?
また、車種は別として熱線の付いていない車に乗られている方はどのように対処されているのでしょうか?お教え頂けると助かります。

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A 回答 (5件)

俺、クリンビューを塗るだけ。

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この回答へのお礼

御回答ありがとう御座います。
確かにそうだと思います。
クリンビューを、ダッシュボードに入れておくように
心がけます。

お礼日時:2011/04/17 18:00

昔行われていた方法を、


1.リアウインド下のボード部分を切り抜いてシロッコファン(ヒータ等のファン、解体屋で入手)を埋設、配線とスイッチを取り付ける。送風で曇り止めになり、ウインドには何も加工しないので問題が生じる事もありません。
2.1.の簡易版で小型扇風機(今でもカー用品店にある)をウインド下のボードに取り付ける。効果は1.と同じです。
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この回答へのお礼

ありがとう御座います。

昔のオーナードライバーさん達は、そういう努力をされてた訳ですね。
リアウインドウの下はガソリンタンクなので、
とりあえず小型扇風機作戦でやってみたいと思います。

お礼日時:2011/04/13 20:51

昔は、製品として売られていましたが最近ではまったく見かけなくなりました。


今の車にはどれも付いていますから施工してくらる所もあるかどうか?

一つのアイデアとしては、熱線補修剤ですかね。
マスキングテープで熱線の形にしていき、後は塗っていけば熱線は出来ると思いますよ。出来上がった後それに配線すれば使えるようになると思うんだけど・・・。

後は、
(株)栃木日本板硝子
栃木県 佐野市 多田町199 Japan
電話: 283626267

自動車ガラスの製造販売しているこちらに問い合わせてみてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
栃木の日本板硝子様にはさっそく電話を入れてみます。
また、自分の無知では御座いますが、
世の中に「熱線補修材」などというものがあるという事を
初めて知りました。
明日にでもカーショップに行って探して、トライしてみます。

お礼日時:2011/04/12 23:22

>リアガラスに熱線を組み込める自動車ガラス専門店、または、新たに熱線の入ったリアガラスを、作ってくれるガラス屋さん等を御存じの方お教えいただけませんでしょうか?



コスモスポーツですか?
ウルトラマンの前の、ウルトラ警備隊が乗っていた車でしたっけ?
旧車には、一部の高級車を除いて当時は標準でなかったですよね。
今から、作ってもらったりするのは非常に高価になります。

>熱線の付いていない車に乗られている方はどのように対処されているのでしょうか?

私の先輩ですが・・・。
風呂場とか洗面所の鏡に貼る「曇り止めフィルム」を貼っていますよ。
熱線の様に、新たにバッテリーから電源を取る必要もありません。
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この回答へのお礼

ありがとう御座います。
「曇り止めフィルム」・・・言われてみればなるほどですね。
やはり一人で考えるよりいろいろな人に相談してみるものですね。 m(__)m
さっそくトライしてみます。

お礼日時:2011/04/12 22:48

昔は 後付で貼り付けるような 熱線フィルムが


売ってましたが 。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私も子供の頃の見た記憶があったので
かなりの数のカーショップを探したのですがなかなか見つかりません。
今度はネットオークションでも探してみます。

お礼日時:2011/04/12 22:40

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Qカーフィルム施工、安価な店とディーラーとどちらが良い?

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純正でもプライバシーガラスである程度暗いのですが、後ろから見たら運転席が丸見えなので、少し明るめのフィルムを貼りたいと思っています。
リア1枚だけで良いのですが、オートバックスでは19,000円、ディーラーでは17,000円、そしてとある小さな店では1,0500円でした。その店をAとしますと、Aの店内ではワンボックスタイプのワゴン車にフィルムを貼った直後でして、その仕上がりは充分綺麗なものでした。

ディーラーにその旨伝えてみると、安価な店はフィルムの質が全然違うと言っていました。昼間明るくても外が見にくいとか、で。

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私が思うには、今の車関係の仕事って少ないのが現状なので
ディーラーからしてみれば、ほかの店でやるより
うちでやったほうがいいよというのは当然の答えです。
お金儲けしているんだから当然でしょ。
安いから、フィルムの質が悪いって決め付けられるんでしょうか?
貴方が思っているように、オートバックス、ディーラーはボッタクリ業者です。
私は車関係の仕事が長いのでよくわかります。
オートバックスもよく知ってますし、ディーラーもよく知ってます。
この2社はノルマがあるんです。
だから高いんですよ。
だから、ノルマのない業者の方が安いに決まってます。
ディーラーから3枚張るように言われたようですが見た目からしたらそうかもしれませんがそうでもないかもしれません。
貴方が張った時にどう思うかです。
おかしいと思うなら3枚張ればいいし
1枚でいいと言えばそれでいいわけですしね
見た目なんて自分がどう思うかなので自分の判断でやればいい。
私なら、フィルム張りだったら迷わずA店でやりますね。
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Q車のリアガラスのフィルム貼り替えのため、フィルムを剥がしたら、電熱線の黒塗料がほとんど剥がれてしまい

車のリアガラスのフィルム貼り替えのため、フィルムを剥がしたら、電熱線の黒塗料がほとんど剥がれてしまいました。
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車種が分からないので音の出る原因を幾つかまずFR車 ハンドルをいっぱい切ったときにストッパーが当たって音が出る ストッパーにグリスを塗布するか プラスチックのキャップを取り付ける(トヨタ車はこの方法です。)FF車はありません。ここからは両車共通です。パワーステアリングのオイル不足、ベルトの緩み、パワーステポンプの故障(この場合は常に音が出る可能性あり)、パワーステーギャーの故障(この場合にはハンドルを切ったときに出ます。)FF車のドライブシャフトの音ですがたとえば右にハンドルを切ったときにコリコリという音が出ていれば左側のドライブシャフトの外がわのベアリングの音ですので交換が必要になりますが余り大きな音でなければブーツを交換して暫く乗ってどうしても気になるようならば交換をすればいいかと思います。(二重に工賃などが掛かりますが。)金額は最初は400円位 ポンプですと4万円位 ギヤーボックスですと4万円位 ドライブシャフトですと一箇所1.5万円位だと思います。(ドライブシャフトはブーツだけでないとすると最大片側6万円くらいだと思います。但し左右の部品の値段が違う車種がありますのでそれ以上になる可能性も有ります。

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Q【車の寒冷地仕様について】転勤で北海道へ

初めて質問します。どうぞよろしくお願いします。
このたび、転勤で札幌にやってきました。実は半年前に新車(FF)を購入したばかりですが、この前ディーラーに点検にいくと、寒冷地仕様なるものの説明を受け(自分の車は標準仕様車)、中でも、(1)ヒーテッドドラミラー(2)ワイパーデアイサーが、大変気の利いた装備で欲しくなりました。これらは残念ながら後付けは不可とのこと。特に後者の装備は、まれにワイパー下に溜まった雪でワイパーモーターが破損する可能性がある、と脅されました(笑)・・。なんかこれが付いていないとヤバイような気になりました。その人はどうやら車を買い換えさせたかったみたいですが。。(確かにそれがベストですが)そこで、これらの装備を後付けできる業者さん、もしくは近い効果を発揮するグッズがありましたら教えてください。車の使用頻度は主に週末です。オート〇ックス等には大量の商品があって、どれがムダでどれが効果有りの商品なのか判断がつきません・・・。寒冷地(特に北海道)にお住まいの方、よきアドバイスお願いします。営業マンの話の通り四駆の寒冷地仕様車に乗り換えようと思いましたが、売却損が出すぎてちょっとためらっています。そこまでする必要はないですよね・・・?

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北海道ほど過酷ではない東北です。

ヒーテッドドアミラーについては、ほとんど使いません。あればあったで使いますが、個人的にはなくても良い装備です。
ずっと氷点下なら凍結しないので乗車前に軽く払うだけですし、走行していれば付着しませんので。
以前の車ヒーターついてなかったですけど、何の不便も感じなかったです。

ワイパーデアイサーついてない車ですが、雪が溜まるのは大雪の時だけ。(特に湿雪)
下だけでなく、運転席側の端にも溜まってワイパーの動きを阻害します。
デアイサーの能力がわかりませんが、結局雪が溜まって掻き落とすことになるのではないか?と思います。

まずは、そのままの車で様子見たほうがいいと思います。
北海道走っている車で、それらの装備がついている車のほうが多そうな気がします。

買う物は、スタッドレスタイヤ、ウィンターブレード、雪下ろしのブラシ、以上3点。それ以外は買わなくていいような気がします。特に解氷スプレーは逆効果で余計な氷を増やすだけですし。
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丈夫なもの(千円以上の重めの物)じゃないと、アルミシャフトが曲がったりしてすぐに捨てることになります。
使いやすいのは伸縮性のもの。(車幅くらいの長さは必要)

あとは、ウォッシャー液は気温にあわせて濃い目で。

北海道ほど過酷ではない東北です。

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Qインナーサイレンサーってエンジンに負荷がかかってよろしくないと聞きますが、実際にブローした方いらっしゃいますか?

タイトルの通りなんですが、インナーサイレンサーをつけるとエンジンに負荷がかかって回転をあげるとよくないと聞きますが、実際にタービンまたはエンジンブローしたやそういった経験を周りがした方いらっしゃいましたら、教えていただけますでしょうか?乗っているのはNAなのでタービンブローの心配はないのですが・・・ もちろん、インナーサイレンサーの絞り具合や構造によっても負荷の具合は変わると思うので一概には言えませんが、その時の状況(ブローしたときの回転数など)も教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします

Aベストアンサー

そもそも排気圧がインナーサイレンサーを付けた事により上がり、エンジンに負荷がかかるといった意味が不明です
インナーサイレンサーという限りは、後付のスポーツマフラーで口径が大きい物だと思いますが、たとえインナーサイレンサーを付けてもノーマルより音は大きいはずです
つまりノーマルマフラーより排気圧が高い事は無いと思います

さてもしも動いているエンジンの排気管、マフラーをふさいだらどうなるでしょう?排気ガスが抜けないので燃焼ガスがそのまま残るので自然にエンジンが止まります、その原理を利用したのがディーゼルの排気ブレーキです、もちろんエンジンに影響はありません

以上を考慮するとエンジンの負荷は全くありません、マフラーの抜けという排気干渉の度合いはあるかもしれませんが一般公道レベルでは問題無いでしょう

しかしながらマフラーに負荷はかかると思います
ノーマルと比べ軽く、素材も鉄やステン等の薄い素材を使っていますから、溶接部分やプレス部分には負荷はかかるでしょう
インナーサイレンサーも取り付け部分が緩んでいたり、腐食するとミサイルのごとく飛んで行きますから点検が必要ですね

そもそも排気圧がインナーサイレンサーを付けた事により上がり、エンジンに負荷がかかるといった意味が不明です
インナーサイレンサーという限りは、後付のスポーツマフラーで口径が大きい物だと思いますが、たとえインナーサイレンサーを付けてもノーマルより音は大きいはずです
つまりノーマルマフラーより排気圧が高い事は無いと思います

さてもしも動いているエンジンの排気管、マフラーをふさいだらどうなるでしょう?排気ガスが抜けないので燃焼ガスがそのまま残るので自然にエンジンが止まります、そ...続きを読む

Qドライヤー/市販フィルム剥がしスプレー/洗剤/でも剥がれないカーフィルム

アドバイスをお願いします。

中古で購入した車にフィルムが貼ってあります。
しかし、約12年経っているせいか、スモークがクリアーになってしまっています。
それに、カビ?で、ところどころが白っぽくなっていて
とても見づらくなってしまっています。

これを剥がそうと、この「教えて!goo」やGoogleを使っていろいろと調べました。

そして、代表的な方法として紹介されている、
1,ドライヤーで温めながら剥がす
2,市販のフィルム剥がしスプレーを吹きかけながら剥がす
3,中性洗剤で吹きかけてから剥がす
を試したのですが、丈夫過ぎて剥がれません。

また"カッターで削る"という方法もあるようですが、
またすぐに貼りたいのでガラスに傷をつけたくありません。


何度も試したせいか、フィルムが所々破れてしまい、
よけいに汚くなってしまいました。

こういう場合にはどうしたら良いでしょうか?
ディーラーや修理屋で剥がしてくれるのでしょうか??

Aベストアンサー

>熱線などは大丈夫なのでしょうか?
なんとなくカッターで削るののと同じ感じがして…

物はかかれている物で替え刃のタイプを使います、又リヤの熱線はフイルムをはがすのでしたら有る程度諦めが必要です、上手くはがれる場合は生き残りますが質問者くらいはがしにくい場合は大抵断線します。

今全くフイルム面をさわっていなければ重ねバリの方が上手くいくと思います(過去に知り合いにもらったデリカが質問者と同じ状態)サイドのガラスをはがそうとして簡単にはがれないために、古い物に新しく重ねて張ったことがあります(多少は汚くなります)

もしスクレーパーで削るのでしたら、熱線を残すためにはかなりの苦労と時間を掛けて上手くいくかやってみないと解らない。

一枚物で張っているのでしたら、熱線に会わせてカッターで上下に切り分けて(熱線を切らないように熱線を定規と考えて)最悪熱線の真上だけ(数ミリの幅2ミリくらいかな)残して、ガラス面だけスクレパーなどを使いフィルムを少しずつ浮かせながら手ではがす。

それを繰り返していけば良いでしょう、最後に残った熱線の上の部分は上手く取れなければその上から張る、なお、フィルムは今の時期よりも真夏などの暑いときにはがす方が楽にはがせます(ドライヤー程度では暖まらない、その場所だけ暖まったと思う程度)
ただし上記のように数センチ幅でしたらドライヤーでも可能かも知れません。
一番簡単にはがせるのは外して作業すること、リヤの場合一般の人には無理ですがプロは簡単に外したり、入れたりします(吸盤とロープで)
この場合は暖かい室内で全体をしっかりと温めて(温水を掛けることも可能)作業できます。

熱線が有れば整備工場などではあっさりと切れるから納得してくださいと言われると思います(私なら言います)切れる可能性が有るために・・・

なお、ガラスの脱着はおそらく一度で高くて6000~10000円程度掛かるはずです(車のガラス専門のところで)

こんな感じで質問者が決断してお金を掛けるか、リスクを承知でトライするかのどちらかでしょう(私なら最初に書いたように熱線を境にして切ります、その後少しずつはがすことを選びます)多分はがすだけで一日は十分に掛かるでしょうが(今綺麗なら以前のように重ね貼り)

>熱線などは大丈夫なのでしょうか?
なんとなくカッターで削るののと同じ感じがして…

物はかかれている物で替え刃のタイプを使います、又リヤの熱線はフイルムをはがすのでしたら有る程度諦めが必要です、上手くはがれる場合は生き残りますが質問者くらいはがしにくい場合は大抵断線します。

今全くフイルム面をさわっていなければ重ねバリの方が上手くいくと思います(過去に知り合いにもらったデリカが質問者と同じ状態)サイドのガラスをはがそうとして簡単にはがれないために、古い物に新しく重ねて張...続きを読む

Q電装品の線の太さ

最近、電装品をいろいろ付けようかと思案中です。
それで線の太さがカーショップに行くと、たくさんあります。(0.5、0.75、1.25・・・)
車を見ると、結構細い線が多いです。
それで、既設の車の線に繋ぐ場合、細い線で無ければいけないのでしょうか?(例えは、0.5の線に、1.25のギボシ加工で繋げるととか・・・)
また、線の太さは既設の物より太ければ、基本的に問題無しでしょうか?
ご存知の方、よろしくお願いします。

Aベストアンサー

重要な部分ですが、あまりに難しく考えないで下さい。

線は「太い」「細い」と考えるのではなく「何アンペアまで耐えられるか?」なんです。

まあ、一般的には、太ければ太い程、耐えられるアンペア数は高くなります。

線の太さはボルトとアンペアの話になってくるんですけど、細かく書くと書ききれませんので、車でDC12Vについての話として書きます。

<車を見ると、結構細い線が多いです。>
これはコストを削減するためにギリギリの太さの線を使ってるだけです。
「その部分」が必要とするアンペア数ギリギリで耐えられる線を使ってるだけです。
つまり余裕が無いんです。
この余裕の無いトコから分岐させるのは危険です。

そして、車種によっては細い線のくせに、特殊な素材の線を使用して、細いのに高いアンペアを流してる場合もあります。
(特殊っぽい感じは被覆が透明で線の色が銀色だったりします)
(普通の線より硬い感じだったりもしてます)
(つまり一概に細いからって「低いアンペアが流れてる」とは限らないんです。。。)

線って、アンペアとボルトとワットの関係の話になっちゃうけど、御存じなければ、覚えちゃってください。
(ちょっとややこしい説明になるけど、読んでください)
(なかなか簡潔に書けないけどご容赦程を)
(覚えておけばとても便利)
(家電の話なんかでも使える内容なので)

カーショップなどで売られている線に「DC12V-200w以下」とか表示されているでしょ?

例えば、この線なら「DC12Vなら200W以下まで大丈夫だよ」って事です。

ボルト(V)xアンペア(A)=ワット(W)です。

ここから。。。

ワット(W)÷ボルト(V)=アンペア(A)ですよね?

つまり、この「例えばの線」は。。。
200(W)÷12(V)=16.666...(A)って事から。。。

16.666...アンペアまでOKって事です。
(まあ、16アンペアまでとしておきましょうか。。。)

この「16アンペアまでOK」のケーブルであれば、この線には「16アンペア」までの「負荷」を「使用出来ますよ」って事なんです。
「負荷」ってのは「取り付ける何某か」です。
例えばカーステやライトなどの電装品だと、解釈してください。

これらを踏まえて。。。

質問者さんがご覧になった、線で0.5や0.75って表示の後に「使用可能電力」とか書いてあって「DC12V-○○W」とかって記載があるでしょ?
(この記載が無いモノなんかバッタもんです、買わないで下さい)

このボルト数(V)とワット数(W)の記載があれば、上記の計算式でアンペア数(A)を求められますので、そのアンペア数値以下で使用します。

ボルト、アンペア、ワットのうち、どれか二つの数値が分かれば、残りの数値は計算式に当てはめれば弾き出せますよね?

車に「何か」を取付ける場合には新たに線を敷設した方がいいです。
(ホントはどっかを流用したほうがカッコいいんだけどね)

電装品を付ける場合には、その電装品の「必要アンペア数値」を確認して、そのアンペア以上に耐えられる線を使ってください。
(以上であればOK)
(言うところの太い分にはOKです)

「ぶっとい線」を一本、バッテリーや発電機のプラス側から車内へ引き込み、この「ぶっとい線」から分岐させて各種の電装品を取り付ければ、それなりにスマートな配線となります。
(電装品毎に線を車内に引き込むよりは、、、)

ですが、これとて、各種電装品の「合計アンペア数」に耐えられる「ぶっとい線」である事が条件となります。

各電装品の必要アンペア数が表示されてなくても、ワット数さえ分かれば、上記計算式からアンペアは求められますよね?

各種電装品のメーカーに「何アンペアなの?」って問い合わせてもいいけど。。。

そして必要アンペアが分かれば、それに対応した耐えられる線を使います。
ヒューズもその数値のモノを入れます。

<既設の車の線に繋ぐ場合、細い線で無ければいけないのでしょうか?>

「細い線で無ければいけない」とかじゃなくて、既設の線に流れてるアンペア数より、高いか?低いか?です。

低いアンペアしか流れてないトコから、より高いアンペアを求めるは出来ません。
出来ないと言うより危険です。
やっちゃダメです。

また、特殊な線っぽかったらちょっかいは掛けない方がいいです。
(分岐やギボシでは加工不可能な場合もあるし)

太いとこから細いのを取る=アンペア高いトコから低いモノを取るは出来ます。
(ヒューズボックス内から分岐させるはこれにあたります)
(所謂、パクって来るってヤツです)
(20Aのトコから10%くらいのアンペア=2アンペア程度を拝借するくらいなら問題は無いですけど、、、)
出来ますが、あまりお薦めはしません。

<線の太さは既設の物より太ければ、基本的に問題無しでしょうか?

これは、線を「入れ替える」とかですか?
でしたら、太い分には問題ないです。
(ちょっと無駄だけどね)

特殊な線っぽいのが使われてたら、流れてるアンペア数を調べて、その数値以上の線ならOKです。
流れてるアンペアが不明なら入れ替えとかはしない方が無難です。


車の電装品取付けには電源は出来るだけ、バッテリーや発電機から取ってください。
そして、あまりに多くの電装品を「取付ける」はしないで下さい。

あまりに多いとバッテリーや発電機の負担が大きくなり過ぎて、消耗の時期を早めたり、需要と供給のバランスが崩れて、エンジンが掛からないとか、渋滞中にエンストしてウンともスンともってなってしまう場合があります。

程度問題ですが、あまりゴテゴテ着けない方がいいですよ。

重要な部分ですが、あまりに難しく考えないで下さい。

線は「太い」「細い」と考えるのではなく「何アンペアまで耐えられるか?」なんです。

まあ、一般的には、太ければ太い程、耐えられるアンペア数は高くなります。

線の太さはボルトとアンペアの話になってくるんですけど、細かく書くと書ききれませんので、車でDC12Vについての話として書きます。

<車を見ると、結構細い線が多いです。>
これはコストを削減するためにギリギリの太さの線を使ってるだけです。
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