以前こちらで質問させていただき、無事解決したものです。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6246932.html
ですが、本日また引きずりを起こしてしまいました・・・(泣

約半年前に、リアキャリパーのシール交換、リアマスターのピストン等交換、パッド交換、ブレーキオイル交換を行い、今まで順調に走ってきましたが、本日またなってしまいました。

ここまでオーバーホールしたのに、何故再発するのか気がかりです。
修理を依頼したバイク屋さんの整備ミスでしょうか?それとも他に原因があるのでしょうか?
車両はカワサキ ゼファー750(走行距離 約35000)です。
どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、アドバイスお願い致します。

A 回答 (4件)

引きずりの 考えられる 要因


ピストンの戻り不良 ブレーキダストが貯まり 動きを悪くする  ダストに関してノーメンテや 社外パットで ダストが多いパットでノーメンテだと早期に起こる

キャリパーの変形による 当たり角度の異常から来る要因

今回2回目と言う事で
すでに 一回目に焼いてしまい キャリパーが熱変形をおこしてしまっているのでは?
微妙でも変形していれば ピストンの動きに ストレスが掛り 遅かれ早かれ動きが渋くなり 戻らなくなる 結果 引きずりになるでしょう。
1回目の修理後 半年は正常作動していたので バイク屋さんに 責任は有りません

現状 ローターもも焼けて ダメです ローターとキャリパー+パットを新品に交換ですねー
これで 再発するなら 取り付け部等を疑うしかないです

リアブレーキって そんなに使用しませんがねー F8:R2位かな

走行中 ブレーキペダルに 足乗せる 癖が有るとか 有りませんか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ローターとキャリパー交換となると結構高くつきそうですが、安全には代えられないので、明日バイク屋さんに相談してみます。

私もリアブレーキは使わない方です。
ブレーキペダルに足を乗せる癖も無いです。

お礼日時:2011/04/20 17:39

半年だとめちゃくちゃ早いです。

もしかしたら中古車体?入手当時の
時点でキャリパー自身が問題ありってことはないですか?
ローターの歪、厚みは大丈夫でしょうか?
一部に油性マジックで書き、1周させると分かりますし
厚みは、ノギスか無ければ定規でも大雑把には計れ使用限界あります。
調べてみても車種固有っぽいトラブルは無いようなので。

新品だと結構高いのでヤフオク等で中古の良さげなASSYやOH済みのと
交換して様子見や、こんなリビルド品がないかKawasaki専門店他で
聞いてみてもいいかもしれません。
http://www.spec-hiroshima.com/bolton/option-part …

自分の場合は、ブレーキなら自分で交換、チェックします。
ショップ、規模、担当により不良箇所の見極め、考え方、
スキルが違うのも事実ですし・・・。
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リアブレーキは対向ピストン型でしょうか。

そうだとしたら前の方の回答通りだと思います。シングルピストンでしたらスライドピンがあるはずですのでそれが固着すると引きずってしまいます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

対向ではなく片押しです。

お礼日時:2011/04/20 18:36

それだけの整備をして、不思議ですね!


プロが整備したのなら、ミスは少ないと思います。

でも、以前の引きずりの原因は分かったのでしょうか?
ただ単に、インナーキットを交換しただけでは
プッシュロッドの長さなど確認しないと思います。
その辺りの調整はどうでしたか?

また、以前あった故障では
CBR400で、ホースに何らかの異常があって、
油圧が開放されないと言う物がありました。
分解してホースだけの点検では通常どうりブレーキオイルが流れました。
組み付けて油圧をかけると、しだいに油圧がかかって行くという物でした。
多分ホースの途中で、中が剥れていたのでしょう。

もう一度、マスターとキャリパーの動きの確認と調整
それと、出来ればホースをほかの物に変えてみる・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
以前はリアマスターの不良との事でした。

個人的にはディスクローターが歪んでいたりするのかな?と思っていたりもします。

お礼日時:2011/04/20 17:36

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Qブレーキの異常?左後輪の発熱

質問ページをご覧頂きありがとうございます。

当方、1993年式のシビックSiR-Ⅱに乗っております。
本日20分ぐらい運転したのですが、車から降りると左後輪から異臭がしました。
ホイールを触ってみると、高温になっていました。

これはブレーキの異常でしょうか?
今のところ普通に走行でき、支障は無いのですが心配です。

どうぞ宜しくお願いします。

Aベストアンサー

私の経験から、参考程度に・・・

ブレーキが固着しているかもしれません。後輪とのことですので、フットブレーキの可能性もあるし、サイドブレーキの可能性もあります。
固着の原因として、その部分だけの問題かマスターシリンダの問題かどちらかになると思います。

私の場合(車種はストリーム、後輪はドラム式)、
自宅の車庫から出ようとしたが、パーキングブレーキを解除してもブレーキ本体が解除されていないようで、前進しようとしたら右後輪だけ引きずりを起こしました。
パーキングブレーキを何度もON・OFFを繰り返しているうちに、「カン!」というような音がしてブレーキが元に戻りました。とりあえず見てもらったら固着していたとのことでその部分だけ修理。ただその固着の原因が分からず、しばらく様子を見ることに・・・

次にクリープ現象で前に進むことができなくなり車から降りてみると、右前輪が異常に熱くなっていたため、再度ディーラーへ行って修理することになりましたが、おそらくマスターシリンダが元に戻れなくなったのではないかと言うことで、ブレーキの修理+マスターシリンダの交換をし、直りました。
(症状がいつも出るわけではなく、しばらく走って温まってくると発生する感じでした)

ですので、ブレーキの修理は必須でしょうし、マスターシリンダも交換した方が良いと思います。
マスターシリンダがダメになると、1ヵ所直しても次にまたどこかのブレーキが焼きつきます。

質問者様の車種がシビックのSIRとのことですのでおそらくリアもディスクだと思いますが、ディスクの場合キャリパーの交換やらローターの交換やらで5万以上はかかると思います。
私の場合、始めの不具合で原因が発見できなかったためなのか値引きしてもらいましたが、キャリパー・パッド・ローター・シリンダ・マスターシリンダの交換まで含めて8万円程度かかりました。

いずれにしても、ブレーキですのですぐにでも見てもらった方が良いです。走行距離はどのくらいなのかわかりませんが、せっかくですのでマスターシリンダまで交換してもらった方が良いと思います。

私の経験から、参考程度に・・・

ブレーキが固着しているかもしれません。後輪とのことですので、フットブレーキの可能性もあるし、サイドブレーキの可能性もあります。
固着の原因として、その部分だけの問題かマスターシリンダの問題かどちらかになると思います。

私の場合(車種はストリーム、後輪はドラム式)、
自宅の車庫から出ようとしたが、パーキングブレーキを解除してもブレーキ本体が解除されていないようで、前進しようとしたら右後輪だけ引きずりを起こしました。
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Qゼファー750リアブレーキ焼き付き(引きずり)について。

ゼファー750リアブレーキ焼き付き(引きずり)について。



先日ツーリングの帰り道の高速道路でリアブレーキが焼き付き(?)を起こしてしまいました。
ブレーキローターとパッドが熱を持ちすぎてキンキンに熱くなり固着してしまいましたが、しばらく放置して冷めたら普通に走れましたので、とりあえずは自宅に帰りました。
後日購入したバイク屋さんに行った所、リアブレーキ踏みっぱなしで走ってたんでしょ?と言われましたが、私自身リアブレーキをほとんど使わないので、そのような事はないと思います。後ろを走っていた友人もブレーキランプ付きっぱなしではなかったと言ってました。

バイク屋さんはそれ以上見てくれる様子がなかったので、他のバイク屋さんに行こうかと思っているのですが、何か考えられる原因などご存知の方いらっしゃいましたら、アドバイスお願い致します。

車両はゼファー750(走行約30000km)3年ほど前にフルノーマルで購入し、同時期に某量販店でマフラーとバックスッテップを取り付け。1年ほど前にデイトナ赤パッドに交換。このような感じです。

宜しくお願い致します。

ゼファー750リアブレーキ焼き付き(引きずり)について。



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Aベストアンサー

よくある事は、
キャリパーのシール部分にカスが溜まって
ピストンの動きが悪くなる物があります。
これにより引きずり、焼け・・となります。
そのほか、
マスターのリターンポートがカスにより詰まって
ピストンが戻りきらない。(油圧が開放されない)
もしくは、ブレーキレバーの調整が悪く
リターンポートを塞いでいる。

バックスッテップを取り付け
デイトナ赤パッドに交換
と有りますので、
文面だけでは、整備ミスも考えられます。

とりあえず、
キャリパー・マスターのOHと適切な取り付けの確認が必要だと思います。

Qブレーキの引きずり

こんにちは!
解体屋から整備目的でゼファーを持って来て色々分解しているのですが、
ブレーキキャリパーを外しブレーキクリーナーと歯ブラシでゴシゴシ洗い、組み付けた所、ブレーキが強く引きずり、手でタイヤを回しても一回転位で止まってしまうようになりました。それまではすんなりと回っていました。
この様な場合どんな理由があるのでしょうか。
ピストンに塗ったグリスが少なかったのかな?とも思いましたが他にも原因があるような気がします。
ブレーキが強く引きずる原因はどの様な理由があるのでしょうか?

Aベストアンサー

キャリパーから、ピストンを外して洗いました?
外しているのであれば、異物噛み込み、ピストンのOリング噛み込みが考えられます。
外してなくとも、ピストンがあまりにも錆びてたりして、すべりが悪いとOリングが引きずり込まれる場合があります。(私のバイクは、外に出てしまいました)
あと考えられるのが、キャリパー、ブラッケットにブーツに保護されて付いている、スライドピンの摺動不良、ブーツ内へのグリスの入れ過ぎ、これくらいですね。
一度キャリパーを外し、ブレーキレバーを握って脱落しない程度ピストンを出し、軽く磨いて、シリコングリスでも塗って、押し込んでください。
何回か、やっている内に何も噛みこんでいなければ、軽く動くようになります。

Qブレーキローターが熱く!

 最近リアのタイヤあたりから,シューってこすったような音がするんですよね。
それでは知った後にブレーキローターをさわってみたら,火傷するほど熱いんですよね,止まる時にはエンブレつかってなるべくブレーキ使わないように止まったので,そのせいではないと思うんですが,これって普通こんなに熱くなるんでしょうか?やっぱりブレーキパッドがあたっているんでしょうか?

Aベストアンサー

走った後ディスクローターは通常でも火傷するくらい熱いはずです。
センタースタンド(無ければ傾けた状態で)後輪を浮かし手でタイヤを
まわしてみて音の原因を探ってみてはどうでしょう?
ブレーキが引きずっているのなら重いはずです。パットが少し当たっている
程度なら問題ないと思います。パットとローターの隙間は自動で調整する機構なので少しは当たっています。パットの減り方で片方だけが減っていたり、斜めに
減っているなどの場合はキャりパーのピストンの固着などもあるかもしれません。

Qブレーキディスクからの異音?

走行中に窓を開けて、壁の横などを通るとタイヤの回転数に合わせて「シャッ、シャッ、シャッ、シャッ」という音が聞こえます(前後共にディスクブレーキです)。パッドはそんなに減ってはいません。ブレーキパッドが減ったときの「キィー」という音とも違います。
そこで、ジャッキアップしてホイールを外し、手でディスクをまわしてみたところ、回転に合わせて金属と石がこすれているような音がします。ブレーキパッドとディスクの隙間を見てもどこがこすれているのかよくわかりませんでした。「ブレーキ鳴き止め剤」をディスクにスプレーするとしばらくは音が止むので、パッドとディスクがこすれているのだと思うのですが、これは簡単に直るものでしょうか?交換部品やだいたいの金額等もしわかればアドバイスお願いします~。

Aベストアンサー

ブレーキパッドの鉄の部分とピストンの
シリンダ部分と、
ブレーキパッドの取り付けピンなどの接触部
に通常、ブレーキグリスが塗られています。

年数が立つと劣化して機能しなくなります。
すると、ブレーキパッドとシリンダの間が離れたり、
ブレーキパッドが動くときにピンなどの接触部
の抵抗が大きくなりブレーキパッドが戻りきらないようです。
そのため、振動で異音ががでます。

だいたいが、ブレーキグリスを塗ることで解消します。

ブレーキグリスは、通常のグリスとは違いますので、
間違えないように、グリスはカー用品店、バイク用品店にあります。
くれぐれもディスクや
ブレーキパッドのディスクとの接触面にはつかないように
注意して下さい。

それから、ブレーキグリスを塗る前に
ほこりやごみを取り除いてくださいね。

手が汚れますのでボロギレなど、
多めに用意しておくといいです。
では、がんばってくださいね。

Qリアブレーキキャリパーを修理したのにまた固着します。

Z400FXを中古で購入し、走行中にリアブレーキの固着にて7kmほど走行するとうんともすんとも言わない状態になって、リアブレーキのO/Hをしてもらいました。

しかし先日走行中、また違和感を感じそのまま走行しているとまた同じ症状がでて、リアから煙が上がっていました。

本日バイク屋に持って行き、リアキャリパーをはずしてみたのですが、
すごくキャリパー内がこげくさくて、キャリパーの中のピストン??
の周りに張り付いているゴムが腐って焦げくさくなっていました。

バイク屋いわく、キャリパーのO/Hはしたので、とりあえずゴムの交換は最前提で、後は何が原因になっているのかは、リアブレーキ周りをばらしてみたないとわからないと言われました。

バイク屋にキャリパーのピストン自体を交換したほうが完璧といわれたのですが、旧車のため純正部品でリアブレーキキャリパーのピストンがあるかもわからず純正部品で法外な値段をとられると、正直財布が痛すぎる(バイク購入プラス先日の修理代で崩壊寸前)ので、オークションでキャリパーを購入して、ゴムもオークションで落札してバイク屋にやってもらおうと思っているのですが、リア固着の質問を多数みていると、ゴム部品を新品にすることで大半は解決というのをみて、とりあえずゴムだけ交換してみるか??と思ったのですが、そこで・・・

1.ゴム部品だけ交換してみる。
2.キャリパーも買って、ゴムも買ってやってみる。

どちらがいい判断なのか。皆様の回答をいただきたいと思っております。

補足
一応キャリパー自体はO/H済み。
症状はまた起こったが以前よりロック解除される時間が早くなった。
ピストンの周りについているゴム部品はところどころ切れていたり、堅くなっていたりかなり劣化していました。

以上です。
明日購入するかしないかのキャリパーのオークションのほうが終了しますので、少々緊急気味です。
回答よろしくお願いいたします。

Z400FXを中古で購入し、走行中にリアブレーキの固着にて7kmほど走行するとうんともすんとも言わない状態になって、リアブレーキのO/Hをしてもらいました。

しかし先日走行中、また違和感を感じそのまま走行しているとまた同じ症状がでて、リアから煙が上がっていました。

本日バイク屋に持って行き、リアキャリパーをはずしてみたのですが、
すごくキャリパー内がこげくさくて、キャリパーの中のピストン??
の周りに張り付いているゴムが腐って焦げくさくなっていました。

バイク屋いわく、キャリ...続きを読む

Aベストアンサー

Rブレーキまだ完調してなかったのですね^^;

他の方もおっしゃっておりますが、通常OHといいますと消耗(劣化しやすい)部品を交換前提で作業するのが普通です。
ですから、引きづるかもしれない状態で組上げるOHも無駄であり、修理されたとは言えませんね。(普通組み付け時の硬さである程度予測できます無駄であったかどうかは・・・)
上記の作業で修理費支払いしているのでしょうか?特別ユーザーがそのまま組んでくれと言わない限り考えられないので心配です。

今の相場はわかりませんが、新たに中古キャリパー購入より消耗品購入の方が安く・確実だと思います。
マスター内部+キャリパー内部OHとしても部品点数は少ないですし、欠品なければOHでいいでしょう。

最後に、そろそろまともなショップで修理頼まれては如何ですか?保障なしだとしても上記の状態で送り出せるショップが信じられません。
ブレーキすらまともに整備できないショップにエンジン故障の際に力になって貰えるとも思えませんし。

Qブレーキパッドがディスクローターに常に擦っています

中古で買った50ccのバイクなんですが
ジョッキでタイヤを浮かせて手で回すと「シャー…」と明らかに干渉していることが分かります
回転もすぐ止まってしまい、その所為かローターの段付き摩耗もかなり…
いじる目的もあって購入したのでバイク屋には鼻から持っていく気はなかったので
色々調べ、ピストンの動きが悪いと思い、フロントだけキャリパー洗浄・グリスアップをしました
簡単な工程はとしては
 ピストンを出す→中性洗剤で丸洗い→ピストンにシリコングリス・パッド、パッドピンにモンブリテン→ピストン揉み出し
作業自体はどこのHPでも載って方法ですので作業工程は間違ってないと思います。
が、問題は改善されず。
しかも何故かFブレーキの遊びが増えているではありませんか!
何か作業に問題があったのでしょうか、それとも問題は別の所にあるのでしょうか
「バイク屋に持っていく」以外で何かアドバイスください。
お願いします。

Aベストアンサー

ディスクブレーキのパッドとディスクローターは軽く触れている状態で正常です。ディスクブレーキにはドラムブレーキのようにブレーキパッド(ドラムブレーキではシュー)を強制的に戻すスプリングなどはありません。従ってブレーキが掛かっていないときでも、ある程度はあたっていても正常なのです。

これは構造上、ブレーキパッド戻す機構を持っていない(必要ない)ので当然のことです。

ブレーキの遊びが増えているとのことですが、ブレーキラインのエア抜きは完全に行えていますか?ディスクブレーキではブレーキの遊びはマスターシリンダー側で自動調整するようになっていますので、ブレーキラインのエア抜きが完全であれば、遊びが増えるようなことはないはずです。エア抜きが不十分だと、ブレーキの効きが悪くなる、場合によってはまったく効かなくなるなど非常に危険です。完全に出来た自信がないのであればそのまま乗ることはせず。プロの手に任せるべきです。

Q電気式のタコメーターは、どこからどのように信号を取ったらいいのでしょうか?

電気式のタコメーターは、どこからどのように信号を取ったらいいのでしょうか?
また、電源はどの辺りから、どのように取ればいいのでしょうか?

タコメーターの付いていないバイクに、タコメーターを取り付けようと考えています。
車体はKDX250SRです。
タコメーターはRGVガンマ250(VJ21A)です。

一般的な話でも結構なので、よろしくお願いします。

Aベストアンサー

以前、車ですがタコメータ無しのモノに汎用メータは付けた経験があります。
以下、文章で簡単にご説明致しますが、機械的な専門用語は
ご自身でお調べください。

・お持ちのタコメータを見た事がないので何とも言えませんが
 タコメータには以下の配線があるはずです。
-タコメータ電源プラス(無いモノもあります)
-照明電源プラス
-タコメータ電源、照明電源マイナス
-パルス入力

・タコメータ電源は言わずもがなメインスイッチを入れてONになる箇所です。
 キーボックスからの配線を良くみればわかると思います。
・照明電源はポジションをONにした時に通る配線です。
 左手ライトスイッチがあれば、そこから調べて接続します。
 (常時点灯車なら、メインと共締めで良いと思います)
・マイナスは…アースです。
・問題のパルス検出ですが、通常はイグニッションコイルの所から出します。
 簡単にいうと、プラグに繋がっている配線の根元についている部品です。
 (プラグキャップ~コード~イグニッションコイル)
 イグニッションコイルにはプラスとマイナスの電気が来ていて
 通常はプラスより取りますが、タコメーターにより取出し方法が異なりますので
 これは試さないと判らないでしょう。

以上が取付概要ですが、車種(気筒数)によりパルスが異なります。
汎用品メータには切替スイッチが付いていますが、流用にはありません。
接続しても、正常な回転数を指さない場合があります。

以前、車ですがタコメータ無しのモノに汎用メータは付けた経験があります。
以下、文章で簡単にご説明致しますが、機械的な専門用語は
ご自身でお調べください。

・お持ちのタコメータを見た事がないので何とも言えませんが
 タコメータには以下の配線があるはずです。
-タコメータ電源プラス(無いモノもあります)
-照明電源プラス
-タコメータ電源、照明電源マイナス
-パルス入力

・タコメータ電源は言わずもがなメインスイッチを入れてONになる箇所です。
 キーボックスからの配線を良くみ...続きを読む

Qブレーキを踏むとキーキー鳴るのを止める方法は?

最近、朝と夜の気温が極端に違いますよね。日中はなんでもないんですが、朝乗るとブレーキ踏むたびにキーキーうるさいのです。これって気温差が関係してるんでしょうか?またこのトラブルを解消する方法はありますか?ボクはバイクのメンテに疎いのでわかる方がいましたらお教えいただけると助かります。

Aベストアンサー

ディスクブレーキの場合ですが・・・
まず一番最初にブレーキパットをよく見てください
残量はありますか?
パットがなくなると音が“出るよう”になってるものが多いです。(気づかせるためです)
その場合は交換してください

>ボクはバイクのメンテに疎いので・・・・
↑と、いうことなので。
自分でも簡単にできる事ですが、何分ブレーキなので危険ですからバイク屋さんでやってもらってください

パットの残量がある場合はだいたいディスクとパットの“あたり”が悪くて鳴ります

ディスクが原因かパットが原因かの2種類あります
ディスク面を“なでて”ください。(注意:走行後は非常に熱いので火傷をします。走行前にする事)
ディスク面が波打ってませんか?もしそうならバイク屋さんで研磨してもらってください。ひどくなると研磨不可能になり交換(高額)になります

ディスク面がほとんど平らならパットが原因と思います。ディスクにパットのカドが鋭角にあたる為です。
バイク屋さんでカドを削ってもらうか・・・
バイク部品ショップで「ブレーキの鳴き止め専用スプレー」でスグなくなります

ディスクブレーキの場合ですが・・・
まず一番最初にブレーキパットをよく見てください
残量はありますか?
パットがなくなると音が“出るよう”になってるものが多いです。(気づかせるためです)
その場合は交換してください

>ボクはバイクのメンテに疎いので・・・・
↑と、いうことなので。
自分でも簡単にできる事ですが、何分ブレーキなので危険ですからバイク屋さんでやってもらってください

パットの残量がある場合はだいたいディスクとパットの“あたり”が悪くて鳴ります

ディスクが原因かパ...続きを読む

Qブレーキキャリパーのオーバーホール

先日ブレーキパッドの交換をしようとしたところ、キャリパー内のピストンがかなり固くて全然もとに戻りませんでした。
洗浄&給油を繰り返しても、いっこうによくならないのです。
結局、大きなドライバーで叩きながら無理やり戻してパッドを押し込みましたが、今日運転したところ、ブレーキのタッチがよくない(固い)&ブレーキを引きずる、という症状が出まして、さすがにやばいかな、と思い、バイク屋に行ってきました。
お店の人の話では、経年劣化によるピストンのさび付き等が原因なので、オーバーホールした方がよいとのことでした。(実際に見てもらったわけではありませんが)
ちなみに、ブレーキ形式は対向4ポッドで、バイクの走行距離は3万キロちょい、買ってからは約3年たっています。
やっぱり、オーバーホールした方がよいのでしょうか?リアブレーキはなんともないのですが。
アドバイス、よろしくお願いします。

Aベストアンサー

バイクのキャリパーのピストンは、車と違って蛇腹になったダストブーツがついていないものがほとんどです。
なので、パッドが減って押し出されたピストンが剥き出しです。
ゆえに、しょっちゅう掃除していないと、すぐに汚れる&錆びます。
できれば、月に1回くらい掃除していないと、ブレーキパッドのカスや泥汚れの付着、錆の発生などでピストンがすごいことになります。
(現実には、月に1回どころか年に1回もやってない人が9割方ではないでしょうか)
錆びだらけ、もしくはパッドのカスだらけのピストンを強引に押し込むと、中のオイルシールが傷ついて、今度はブレーキオイル漏れを起こします。
3年も放置していたなら、ピストンがボロボロでも普通です。
バイクのブレーキは、「まるっきりメンテをしていないと」あっというまにダメになります。
ちゃんと、こまめに掃除をしていれば、3年程度ではそうそう問題起こりません。
私の前のバイクも、3年で5万キロ乗りましたが、何も問題起きてませんでした。
今回は、寿命を縮めたのは自分の横着(もしくは無知)のせいだと諦めて、次からこまめに掃除してやれば、いつまでも調子よく作動してくれます。
もちろん、経年劣化というものはあるので、定期的なブレーキフルードの交換、及び数年たったらまたマスターやキャリパーのオーバーホールはしたほうがいいとは思いますが・・・

バイクのキャリパーのピストンは、車と違って蛇腹になったダストブーツがついていないものがほとんどです。
なので、パッドが減って押し出されたピストンが剥き出しです。
ゆえに、しょっちゅう掃除していないと、すぐに汚れる&錆びます。
できれば、月に1回くらい掃除していないと、ブレーキパッドのカスや泥汚れの付着、錆の発生などでピストンがすごいことになります。
(現実には、月に1回どころか年に1回もやってない人が9割方ではないでしょうか)
錆びだらけ、もしくはパッドのカスだらけのピス...続きを読む


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