以前こちらで質問させていただき、無事解決したものです。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6246932.html
ですが、本日また引きずりを起こしてしまいました・・・(泣

約半年前に、リアキャリパーのシール交換、リアマスターのピストン等交換、パッド交換、ブレーキオイル交換を行い、今まで順調に走ってきましたが、本日またなってしまいました。

ここまでオーバーホールしたのに、何故再発するのか気がかりです。
修理を依頼したバイク屋さんの整備ミスでしょうか?それとも他に原因があるのでしょうか?
車両はカワサキ ゼファー750(走行距離 約35000)です。
どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、アドバイスお願い致します。

A 回答 (4件)

引きずりの 考えられる 要因


ピストンの戻り不良 ブレーキダストが貯まり 動きを悪くする  ダストに関してノーメンテや 社外パットで ダストが多いパットでノーメンテだと早期に起こる

キャリパーの変形による 当たり角度の異常から来る要因

今回2回目と言う事で
すでに 一回目に焼いてしまい キャリパーが熱変形をおこしてしまっているのでは?
微妙でも変形していれば ピストンの動きに ストレスが掛り 遅かれ早かれ動きが渋くなり 戻らなくなる 結果 引きずりになるでしょう。
1回目の修理後 半年は正常作動していたので バイク屋さんに 責任は有りません

現状 ローターもも焼けて ダメです ローターとキャリパー+パットを新品に交換ですねー
これで 再発するなら 取り付け部等を疑うしかないです

リアブレーキって そんなに使用しませんがねー F8:R2位かな

走行中 ブレーキペダルに 足乗せる 癖が有るとか 有りませんか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ローターとキャリパー交換となると結構高くつきそうですが、安全には代えられないので、明日バイク屋さんに相談してみます。

私もリアブレーキは使わない方です。
ブレーキペダルに足を乗せる癖も無いです。

お礼日時:2011/04/20 17:39

半年だとめちゃくちゃ早いです。

もしかしたら中古車体?入手当時の
時点でキャリパー自身が問題ありってことはないですか?
ローターの歪、厚みは大丈夫でしょうか?
一部に油性マジックで書き、1周させると分かりますし
厚みは、ノギスか無ければ定規でも大雑把には計れ使用限界あります。
調べてみても車種固有っぽいトラブルは無いようなので。

新品だと結構高いのでヤフオク等で中古の良さげなASSYやOH済みのと
交換して様子見や、こんなリビルド品がないかKawasaki専門店他で
聞いてみてもいいかもしれません。
http://www.spec-hiroshima.com/bolton/option-part …

自分の場合は、ブレーキなら自分で交換、チェックします。
ショップ、規模、担当により不良箇所の見極め、考え方、
スキルが違うのも事実ですし・・・。
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リアブレーキは対向ピストン型でしょうか。

そうだとしたら前の方の回答通りだと思います。シングルピストンでしたらスライドピンがあるはずですのでそれが固着すると引きずってしまいます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

対向ではなく片押しです。

お礼日時:2011/04/20 18:36

それだけの整備をして、不思議ですね!


プロが整備したのなら、ミスは少ないと思います。

でも、以前の引きずりの原因は分かったのでしょうか?
ただ単に、インナーキットを交換しただけでは
プッシュロッドの長さなど確認しないと思います。
その辺りの調整はどうでしたか?

また、以前あった故障では
CBR400で、ホースに何らかの異常があって、
油圧が開放されないと言う物がありました。
分解してホースだけの点検では通常どうりブレーキオイルが流れました。
組み付けて油圧をかけると、しだいに油圧がかかって行くという物でした。
多分ホースの途中で、中が剥れていたのでしょう。

もう一度、マスターとキャリパーの動きの確認と調整
それと、出来ればホースをほかの物に変えてみる・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
以前はリアマスターの不良との事でした。

個人的にはディスクローターが歪んでいたりするのかな?と思っていたりもします。

お礼日時:2011/04/20 17:36

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Aベストアンサー

簡単ですがプリウスなどは除きます。
用意するもの
(1)ブリーダープラグを外せるサイズのメガネ(ほとんどの国産車が8か10mm) (2)ホース20cmぐらい(プラグにフィットする太さ) (3)オイルを受ける缶

交換の仕方
(1)左後ろのブリーダーにメガネをかけてホース~缶をつける。 (2)プラグを1/4緩める。 (3)マスターの液量が下限界(MIN)のラインにくるまで放置(かなり時間かかります)。 (4)綺麗なオイルが出てくるまで繰り返す。 (5)プラグ締める。 (6)右後ろ、左前、右前の順番で繰り返して終了。

もう少し急ぐ場合はプラグを緩めた後ペダルをガシガシ踏む(マスターのオイル満タンで開始厳守、やったことない方は10回ぐらい踏んだらマスターの液量を確認する)。
さらに急ぐ場合は人間をもう一人用意。ペダルをガシガシ踏みながらオイルを切らさないようにもう一人がオイルを供給。綺麗なのが出てくるまでやってください。
ABS装備車は絶対にマスターシリンダーのオイルがなくなるようなことにならないよう細心の注意を払ってください。

>エア抜きもするのでしょうか?
エアーもオイルも一緒にぬきますが、エアーなんてほとんど入っていませんよ。そんなにガンガンにエアーがかんでいたらペダル踏んだ際にフニャフニャです。
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作業完了後にその硬さと同じならOKです。

ぜんぜん意味がわからないようであればやらないでください。

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この前、ヤフオクでエイプ50の不動車を購入して自分でメンテし、乗ろうと思っていました。今まで原付スクーターだったのでMT車に乗るのは初めてです!

納車してからスクーターの方も修理していたため、メンテに1ヶ月半もかかって、やっとエンジン掛かりました!
まずガソリンを入れ、キャブのOH、エンジンオイル交換、プラグ交換をするとちゃんとエンジンが掛かってくれました!

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焼きついた??原因はオイル不足でしょうか?それでオイル不足だとプラグは真っ白になるんでしょうか?
それとも僕の運転が下手(しょっちゅう高回転空ぶかしになってしまう。)だからでしょうか?

あと、MT車の正しい運転の仕方を教えてもらえたらうれしいです。
チョークの正しい使い方、クラッチレバー、変速のタイミング、やってはいけないこと、などです!!

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Aベストアンサー

まずはオイル量をチェックしましょう。
プラグは高回転を多用すれば、正常でも一般に言われている狐色より
白くなる場合があるらしのであくまで目安にしかならないと思います。
オイルの量のの問題ではなく燃調の問題です。ジェット番手は正しいが、作業ミスや油面の狂いなどで薄くなっているかもしれません。

不動車とのことなのでエンジンをばらしていないのであればエンジン内でのオイル経路が詰まっている恐れもありますね。その場合エンジンをばらすことになると思います

焼きつきかどうかはわかりませんがシリンダーにオイルを少したらして
クランクケースを開けて手動でクランクが回るか試してみてはどうでしょう。もし回るのであれば、オイル経路が復活すれば、乗れないこともないかなという気がします。不動車の故障原因は、作業ミスも含め特定は難しいのであくまで可能性のひとつとしてですが。

Qブレーキのエア抜きがうまくできません。

’89式CRM250についてですが、
ブレーキラインのエア抜きを行ったところ、どうも
効きがよくありません。
以前はレバーの半分も握ればググッと効きはじめていたのに、今は思いっきり握ってもディスクが滑る感じになっています。

エア抜き方法としては、マスターをハンドルから外し高い位置に上げながら、ホースやキャリパーをレンチ等で叩きながらレバーを数回握り、握った状態でブリーダーボルトを緩め、そして締めたらブレーキレバーを離す。の繰り返しで行いました。
マスター内にも気泡は出なくなり、キャリパー側からもフルードだけしか出てこなくなったのですが、効きはとても走行中に突発的な事態を回避出来るようなものではなく、恐ろしくて公道を走る気になれません。

そしてエア抜き用のポンプ(注射器みたいなヤツ)を買って、説明書どうりに作業を行ったのですが、ポンプを何回も前後させても(たぶん500回はやりました)気泡が出てくるだけで、フルードが出てきません。
あんなに沢山エアが入っているわけないし、フルードも吸い上がってこないのはどういうわけなんでしょうか?
当方近所にバイクショップがなく、近くても40kmくらい離れているので自走していくことも出来ません。
どうか助けてください!

’89式CRM250についてですが、
ブレーキラインのエア抜きを行ったところ、どうも
効きがよくありません。
以前はレバーの半分も握ればググッと効きはじめていたのに、今は思いっきり握ってもディスクが滑る感じになっています。

エア抜き方法としては、マスターをハンドルから外し高い位置に上げながら、ホースやキャリパーをレンチ等で叩きながらレバーを数回握り、握った状態でブリーダーボルトを緩め、そして締めたらブレーキレバーを離す。の繰り返しで行いました。
マスター内にも気泡は出なく...続きを読む

Aベストアンサー

参考URLは、『ブレーキエア抜き道場』です。
けっこう使える知識ですので、オススメです。

“極意は「何が何でも上から抜く」”という事で。

※ブレーキフルードを塗装面にこぼすと、塗装を剥離させてしまいますので、取り扱いには充分に注意して下さい。

参考URL:http://www.xt.sakura.ne.jp/~fuku/rid/b01.htm

Q軽い焼き付きの修理費

4サイクル2気筒のバイクのエンジンで、エンジンはかかるのですが少し異音がします。友人に軽い焼き付きでは?と言われたのですが、とりあえずそのまま走っています。そこでこれを修理するとしたら最低いくら位かかるものでしょうか?添加剤などでは無理でしょうか?

Aベストアンサー

んと、バイクはノーマルでしょうか?
フルノーマル車で4stでしたらまず抱き付きはないかと思います。
(焼きつきの軽い症状を抱き付きといいます)

異音がするとのことですがそれは確かにエンジン、シリンダーブロックから発生しているものでしょうか?
走行中でも止まっている時でも変わらず音は発生していますか?
意外とあるのがクラッチ関係の音、または振動です。
クラッチを切ると音がしなくなったりはしないでしょうか?
いろいろと原因は考えられるのでもう少し突き詰めてみてください。

さて、仮に抱きつきが発生してしまっていた場合ですが、これもその程度によって大きく対応が変わってきます。
また、その修理方法によってもかかる金額は左右されます。

ほぼ確実にやらなければいけない作業は

1 エンジン積み下ろし
(4st2気筒のエンジンでヘッドをはずすのでしたらまずエンジンはおろすでしょう。ここにいたるためのキャブやタンクなどもここに含みます。)

2 シリンダーヘッド脱着
(シリンダーの状況を見るのに必要です。)

3 シリンダーブロックの取り外し
(ピストンの状況を見るのに必要です。)

こんなところでしょうか。
まぁ、これだけで工賃数万はとられるでしょうね。
自分でやればガスケット代だけですみますが。
抱きつきが非常に軽度の場合でしたら、軽いホーニング程度ですむかもしれません。
それでしたら
+ホーニング料金
(委託する内燃機屋さんによると思います。)
+ピストンリング
(おそらく4000円程度かと)
位ですむかも。

症状が重度の場合はボーリングでボアアップしオーバーサイズピストンで組み直すか、新品のシリンダーとピストンを組み込むかですね。
ボーリングはやはり内燃機屋さんによるでしょうが、だいたい1気筒あたり5000円ほどでしょう。
オーバーサイズのピストンはメーカー純正やサードパーティーで存在しなければワンオフということになりますね。
純正の新品パーツでしたら空冷か水冷かでシリンダーブロックの値段は結構違ってくると思います。
どこかでパーツリストを見れば(メーカーにもよりますが)値段が書いてあると思うので調べてみるといいかも。

で、どのように直す場合も覚悟しておかなくてはならないのは破片が腰下に入っているかも…ということです。
(腰下というのはエンジンの中でシリンダーブロックより下の部分のことを言います。)
オイル交換を何度かすれば破片の入り具合も多少判りますが完全に抜くことは難しいかと思います。
確率的には薄いかもしれませんが、破片がどこかのベアリングを破損、高速回転中に焼きついて後輪ロックなんてこともまったくないとは言い切れません。
かといってエンジンをフルオーバーホールするとなると…、多分新しい単車がほしくなります(汗
さらにはエンジンが故障した原因も突き止めなくてはなりません。
オイルポンプ不調なのかオイルラインにつまりがあるのか、セッティングが薄すぎたのか…などです。
こちらを何とかしなければ根本的な解決にならずまた同じことの繰り返しになってしまいます。

で、ちょっと反則的な解決方法なのですが…。
部品取り車を手に入れてエンジンの載せ変えという手もあります。
つまり、解体屋などにいって事故車両のエンジンを買ってくるとか、個人売買で格安車両を購入するとかです。
事故車といってもエンジンは問題のないことが多いです。
足回りはだいたい死んでますけどね。
格安車両はレース車両や書類のないバイクなどです。
レース車両はエンジンを酷使された可能性が非常に高いためにあまりお勧めできませんが、きっちり整備されていたという面はあるはずです。
また、レース用ですから走行距離もそれほど伸びてはいないと思います。
書類のないバイクは多くの場合盗難車両であることが多いのでその辺は注意してください。

エンジンの載せ変えはおそらく非常に親切なバイク屋さんか懇意にしているバイク屋さんでなければあまり受けてくれないかと思います。
(バイク屋さんを通じて交換用のエンジンを入手すれば話は別かも知れせんが)
パンタグラフジャッキといくつかの基本的な工具があれば(ただし車種によっては特殊工具も必要)おそらく個人でもできると思いますが、機械弄りが苦手、もしくは時間がないのでしたらお勧めはできません。

またオイルの添加剤は普通のものを良くする…というのがほとんどで、悪いものを普通にするというのは難しいかと思います。

んと、バイクはノーマルでしょうか?
フルノーマル車で4stでしたらまず抱き付きはないかと思います。
(焼きつきの軽い症状を抱き付きといいます)

異音がするとのことですがそれは確かにエンジン、シリンダーブロックから発生しているものでしょうか?
走行中でも止まっている時でも変わらず音は発生していますか?
意外とあるのがクラッチ関係の音、または振動です。
クラッチを切ると音がしなくなったりはしないでしょうか?
いろいろと原因は考えられるのでもう少し突き詰めてみてください。

さ...続きを読む

Qブレーキのエア抜き。。。

ディスクブレーキのOHを行いました。
遊びが多く、エアが抜け切れていない気がします。
エア抜きのコツ、裏技?等ありましたら、
ご教授ください。よろしくお願い致します。m(_ _)m

Aベストアンサー

通常エアー抜きはキャリパーのブリーダーから抜きますが、
バイクの場合マスターシリンダーの送り量が少ないので、なかなか抜けません。

そこで、リザーブタンクにブレーキオイルを入れて、
リターンポートが一番高くなるように、ハンドル切るなりして調整します。
最初は、そのポートからエアー抜きをして下さい。
ブレーキレバーを数回握ります。
(振動を与えるように、レバーをたたく様にして握ってもよいです)
それからレバーをチョンチョンと触るぐらいに握ります。
(カップがポートを塞ぐか塞がないかぐらいで)
ポートからエアーが出てきます。
これを続けて、
レバーを握ったときに、普通にブレーキをかけている感触になるまで続けます。
その後、ふつうにブリーダーから抜いてください。

道具なしでは、この方法が楽に抜けます。
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Qドラム式リアブレーキ

GT50(77年)のレストア中なんですが、リアブレーキ(ドラム式)が、硬くなってしまってブレーキのかかったまんま、動きません。 

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Aベストアンサー

ブレーキカムとブレーキパネルの膠着です。ブレーキーアームをカムから外し(この時位置関係のわかるようにポンチマークなどで合いマークをつけておきます)、カムを叩き出します。きっと真っ白の腐食が見えるはずです。あとはこれをきれいにしてグリスを塗り組み立てるだけです。ほかの方の仰るように各パーツを交換すればそれにこしたことはありませんが再使用でもあまり問題ありません。(パーツの名称はご自分でお調べくださいね)

QABS付きEG6のブレーキエア抜き方法

ABSのついたEG6に乗っているのですが、
ブレーキエア抜きをする際、
ABSなし車両と同じようにやれば、
ABSユニット内のエアーも抜けるのでしょうか?
どなたか教えてください。
また、何かいい方法があれば教えてください。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

シビックのEG6ですよね?
ちょっと記憶が曖昧なので、ブレーキのマスタシリンダとは別に、もう1つブレーキオイルのタンクがエンジンルーム内にありますか?確認して下さい。
マスターシリンダにしかブレーキオイルのタンクが無ければ、ABS無しと同じ要領でエア抜きが出来ます。

もし・・・別にもう1つタンクがあった場合・・・
ディーラーへお願いして下さい。
文字で説明するのが面倒な位の作業をしないと、エア抜きが出来ないんです。

Q暑さと焼き付きの関係について

お世話になります。
何回か質問させていただいていますが、
今回も宜しくお願いします。

私はDSC11に乗っています、2,400kmを越えました。
この夏の暑さにはまいっています。
結構渋滞にもはまっており、
すり抜けをやらないためモロに燃費が悪くなっています。
このような状態を続けていると、焼き付くということがあるのでしょうか。
今現在は足下から猛烈な暑さがわき上がってはきますが、
特に力が抜けるだとか、エンジンが止まる、不安定になる、
ということはありません。
焼き付く前に何か兆候というものがあるのでしょうか。
また焼き付かせないためにはどのような対策が必要でしょうか。

それとこのジャンルを見ていると、
『熱だれ』というワードを見ますが、
これはどのようなものでしょうか。

宜しくお願いします。

Aベストアンサー

2000年からDS11(notクラシック)に乗ってます。
都心で渋滞にハマったりしてますが特にトラブルは出てないです。
ちゃんとオイル交換していれば大丈夫じゃないでしょうか?
強いて言えばこの時期はエンジン周り(特に右足)が熱くて汗だくですね(笑)


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