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アンダーカウルが溶けるのを防ぐために 断熱材を貼りたいんですが純正の断熱シートがもう ないみたいで代わりのものを探しています。 おすすめがあれば教えて下さい。 車種はスズキのGAGです。

「アンダーカウルが溶けるのを防ぐために」の質問画像

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A 回答 (4件)

ヤフオク探せばいくらでも車のエンジンルーム用の断熱シーと売ってますよ~



それで充分と思いますよ。
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この回答へのお礼

ヤフオクで見つかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2011/05/18 19:51

こん**は



 ホームセンターに断熱材が売ってますよ。
 バイク用が欲しいならナップスなどの用品店に断熱材が売っています。
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今は、品薄だと思いますが、グラスウールがあります。

この回答への補足

痒くなるんでグラスウールは使いたくないんです。

補足日時:2011/04/24 21:42
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>アンダーカウルが溶けるのを防ぐために



何の熱でですか?
マフラーなら、マフラー側に巻くのも手です。
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Q交換したマフラーがあまりにも静か過ぎなので、少し大きくする方法なんてありますか?

ZRX400にもっているものです。
マフラーをストライカーのフルエキゾーストに交換しました。
ですが、ノーマルの音と比べて大差がありません。
音質が変わったのは変わったのですが、ほんとに静かです。
静かにこしたことはないという常識的な方も多数いると思います。ですが、爆音にしたいとかではなく、もう少し響きのある迷惑にならないような音にしたいのです。
はっきり言って高いお金を出して交換の意味はあったのかなかったのか・・・。
何か少しでも音量を上げるような工夫、裏技や方法など知っている方はおりませんでしょうか??
知っている方がいましたら、ぜひ教えていただけたらうれしいです。

ちなみにバッフルは付いているのですが、はずしてみてもかなり静かです。
バッフル抜きでも車検に通ると思います。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

以前大爆音のUSヨシムラのレース用をGSX-R1100で使っていました。
すごく良い特性になるのですがレース用なので爆音です。どれくらいかというと…

○後続車が自分のマシンの音が聞こえない。
○みな振り返る。(暴走族の兄ちゃんも)
○ツーリング中に排気音が苦痛になる。
○空腹のとき腹に響く(笑)

バイクを知らない人から見ると単なる暴走族だったでしょう。

先だって回答されている方々の回答はもっともです。
私も経験上そう思います。

ほっといてもそのうちサイレンサーが劣化して音が大きくなるかもしれませんが、多段膨張式サイレンサだとあまり大きな音にならないと思います。
ストレート筒形状のパンチングメッシュが入っておりグラスウールが減ったり硬化したりすると音が大きくなってきます。
最近は騒音規制も厳しくなりメーカーも経年劣化が少ない高性能なサイレンサーを開発しています。ストリート用は経年的な音量増加はあまり見込めないと思います。

ストライカーマフラーのhpを見ると多分ストリート用ですのでバッフルなしで音量は96~98dBほどあるらしいです。バッフルつきで93dB以下になるようですね。レーシングサイレンサーは手曲げシリーズなら設定はあるようです。

音量上げるならレーシングサイレンサを購入し取り付ければ簡単です。しかし周囲への気遣いを忘れずに乗りましょう。街中ではエンジンを回さないとか、夜は乗らないとか…。きっと音量に気をとられて楽しくないと思います。JMCAでも結構夜になり静かになると音が大きく聞こえます。感じる音量は人間の感覚ですから周囲が静かになると大きく感じるものです。

提案ですが一度友達でも乗ってもらって自分のマシンの走行音を歩行者になって聞いて見ましょう。昼間と夜間の静かになってから2回やってみましょう。
昼間は物足りなくても夜になり静かになると結構いい音していると感じると思いますよ。
それでも気に入らなかったらマフラー会社に聞いてみましょう。バイクの場合は音も商品価値のひとつと考えられています。マフラーメーカーも何かしらの対応をしてくれると思います。(レーシングサイレンサの購入とか…。)

せっかくマフラー交換したのですからほかのところにも目を向けましょう。
軽くなっていますので左右の切り替えしが軽くなり軽快に走りますし、出力特性が変わり4-1の集合方式ですので排気効率が上がる高回転では音が変わり交換前とは違うパワーの伸びを感じることができるはずです。(中回転域で出力特性に谷ができ易いですが高回転の伸びは4-1集合方式の特徴です。)
ルックスもよくなっているはず、斜め後ろの低目から見てみましょう。きっと格好いいはずです。

直4の高回転まで吹けあがる甲高い音は最高ですが(私は大好きです)、音量は抑え目が良いですよ。

参考URL:http://www.striker.co.jp/jpn/item/us_ss.htm

以前大爆音のUSヨシムラのレース用をGSX-R1100で使っていました。
すごく良い特性になるのですがレース用なので爆音です。どれくらいかというと…

○後続車が自分のマシンの音が聞こえない。
○みな振り返る。(暴走族の兄ちゃんも)
○ツーリング中に排気音が苦痛になる。
○空腹のとき腹に響く(笑)

バイクを知らない人から見ると単なる暴走族だったでしょう。

先だって回答されている方々の回答はもっともです。
私も経験上そう思います。

ほっといてもそのうちサイレンサーが劣化して音が大きく...続きを読む

Qスクーターのプラスチックのボディーを綺麗にしたい

スクーターのボディー(塗装してない黒)の色が白っぽくなっています。
シリコンスプレーをすると黒くなるのですが、ツルツルするし
雨に濡れたりすると、シリコンが流れ落ち長持ちしません。
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Aベストアンサー

PP(ポリプロピレン)製のインナーカウル部分のことですよね?

車用のワックス塗って、トーチ(バーナー)で炙ってみたりもしましたかが、一時的な復活はするものの、やはり新品みたいにとはいきませんね。

今私が行っているのは、アーマーオール(又はクレポリメイト)を吹き付けて、100均で買った激落ちくん(メラミンフォームスポンジ)でごしごし擦っています。
結構綺麗になりますから試してみてください。
http://www.kenko.com/product/item/itm_7741901072.html
3ヶ月か半年に1回くらい毎に行えば、十分に黒い状態を維持できると思います。

最近は、シリコンスプレーも安くなったので、上記のような処理をしたあとは、ワックス代わりに車体全体(3~4週間に1回)にも使っています。
http://www.kohnan-eshop.com/pro/chirashi/products/499577004780402

なお、靴が乗るところは滑って危険ですから、水と激落ちくんだけ(シリコンスプレーも無し)なので、あまり長持ちしないですね。

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Qライディングポジションを教えてください。

バイク購入時にアメリカン、NK、ツアラー系といろいろ見たのですが、結局外観が気に入ってカウル付のツアラーを購入しました。

しかしやはり皆さんがよく言うように、ハンドルが下にあるためにポジショニングが楽ではありません。
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簡単にいうとずっと四つんばい状態でいるような感じで手に体重の半分がかかるような感じです。カウル付のスポーツタイプに乗っている人はみんな僕のように腕と手が痛いものなんでしょうか?
それとも僕のポジションがわるいのでしょうか?

Aベストアンサー

バイクに乗る上で手が痛くなるというのは悪い乗り方と
覚えて置いてください。
正しい乗り方をすると、腰と背中が痛くなるはずです。
バイクは下半身で乗るものです。
足首やモモでタンクをホールドして体を支えます。
加速時にはタンクをはさんでさらに姿勢を猫背に
前傾させ加速。
減速時(ブレーキング)はモモでタンクをしめて
腹筋と背筋も使って体を支えます。

コーナーを曲がるときは逆にタンクのホールドを解き、
足首だけで固定する感じですね。
当然、手はアクセルとクラッチを握る程度の力です。
基本的に手に力は入れないことが減速です。

基本的なライディングの本なども出ていますので
そういうのを見て勉強すると正しい乗り方を
覚えられますし、バイクが自分の思うとおりに
動いてくれたりしますので、さらに楽しみ増えますよ。
がんばってください。

Qチェーンの寿命は何kmで交換してますか

チェーンの寿命について、交換は何kmで行いますか。

延びきって、調整不可能になるまで。
錆びて、動かないとき。
シールが取れてきたら。(シールチェーン)
スプロケットの磨耗。

大体は、上記の理由で交換されることになると思われますが、
シールチェーンは、どれくらいの距離で交換されてますか?

当方、KLX250にて距離、15000kmです。
上記理由になってませんが、
交換時期でしょうか?

ところで、チェーンルブですが、グリーススプレーで代用しても
構いませんか?(250円くらいのスプレー、5-56の隣りに売っている万能型)

Aベストアンサー

私の場合、ZX-4ですが、大体1万キロくらいで交換してます。
でも、チェーンが伸びてきたり、錆びてきたりすればもっと早く交換する場合もあります。
結構いじっているので、伸びるのが早いので。
社外品のスプロケを使用しているので、これも同時に前後交換しています。
オフロードバイクの場合、トルクのかかり方や泥の付着といったこともあるので、早めに交換したほうがいいと思います。
>チェーンルブですが、グリーススプレーで代用しても構いませんか?

止めたほうがいいです。代用するならエンジンオイルのほうがいいです。

Qメッキの上に塗装をする場合。

メッキの上にウレタン塗料(艶のある黒系)を吹いてみたいのですが
どうやったら綺麗に仕上がりますか?
一度メッキを落としたほうがいいのでしょうか?

Aベストアンサー

メッキを削らずに染めQ ミッチャクロンを使う方が多いようです

あとは塗装の基本の、薄く重ね塗りする、しっかり乾かす、ホコリを排除が出来ればうまく仕上がると思いますよ

Qボルトをステンレス製にすることによる弊害は?

自宅には10年以上経過するバイクがあります。

これだけ年式が経過すると、ボルト類が傷んできています。

そこで、これらのバルト類を少しずつステンレス製に交換しようかと思うのですが・・・・
純正のボルトとステンレス製のボルトと比較するとどうなのでしょうか?

イメージ的には、錆びにくいというのが頭にあるので、いいことだけのような気がするのですが、実際はどうなのでしょうか?
勿論、値段が高いのは知っています。

例えば、強度の点、脱着時の舐めにくさの点、など、メリット、デメリットを教えてください。

Aベストアンサー

ステンレスと鉄の電位差により、鉄部により錆が発生しやすくなるというデメリットがあります。強度的には鉄より優れていますが、周囲の鉄に錆が発生するとステンレスにももらい錆が発生する場合があります。 とはいってもバイクのお話ですから、鉄部にもある程度の厚みもあると思われるので、それなりに塗装等がしてあれば耐用年数に差が出るほどではないと思いますが、既に10年以上経過するバイクとのこと。これからもかなり長期にわたり大事にされるのであれば、鉄ボルトを使用するのと同様にボルト以外の部分にメンテが必要になると思われ、あまりステンレスボルトに変更するメリットはないかもしれません。

Qブレーキのエア噛みを確認する方法

ある程度、エアが噛んでいたら、ブレーキが明らかに
奥まで踏み込めるのでエア噛みを判断できるのですが、
ブレーキフルード交換後に何となく、今までよりも、
ほんの少しだけブレーキが奥まで踏み込める気が
するけど、気のせいな(今までと変わらない)気もするというとき、
どうやってエアを少し噛んでいるのか、全くエアを
噛んでいないのかを判断すれば良いのでしょうか?

一応、ブレーキを踏んだときの床との距離の基準値が
整備書に載っていますが、車体誤差があるからか、
基準値の範囲が広いですし、ブレーキを踏む強さも
測定できないので、正確に判断できません。

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

完全除去は、キャリパーの分解整備がいると考えて良いでしょうし
作業の丁寧さ=エア抜きにブレーキオイルを2リットルも使うとかすると
かなり良いところで抜けます。

もちろん判断基準は踏み込み面の高さです。
誤差があるのではなく、許容度が大きめであり、
一回目踏み込みで「しっかり停まる所があるかどうか」というところが重要です。
エアを噛んでいると、停まる感覚がやはり柔らかいです。
ホース劣化ということも無いとは言いませんが…
エア噛みに比べると誤差。
でもそれは車両誤差ではありません。
ペダル軸やペダル自体の経年劣化。

ちなみに2回目、3回目とすこし踏み面が下がるのは正常です。
=ブースターの作用による変化です。

Q二輪用ETCの再セットアップ及び取り付け

先日某オークションで別体型のETCを手に入れて、カードの読み込み等の動作確認をしたので
再セットアップをしないといけないなーと思い、近くのバイク屋にセットアップだけしてもらおうと
問い合せたら
「セットアップのみは出来ない」「加盟店~規約が~」「セットアップのみは義務違反~」
とかどうとか言われたのですが、どこのバイク屋もセットアップのみは出来ないのでしょうか?

一応明日にでもバイクを買ったドリームに問い合せてみるつもりなんですが……

分かる方回答お願いしますm(_ _;)m

Aベストアンサー

バイク用ETCは制限多いです。
基本的にバイク屋(セットアップ店)で新規購入し
セットアップから設置まで行うが、ETC本体が高い。
セットアップのみ、設置のみはNG。
http://www.go-etc.jp/nirin/souchaku02.html
http://www.shop.orse.or.jp/shop/setupmap/

バイク用か軽のセットアップなら自己責任で設置しそのまま使う。
普通自動車のセットアップならバイクでも割高な料金さえ
払えば使えるが、馬鹿らしいので普通車で使うほうがいい。
セットアップ情報なし、音声ガイドないなら車載器番号
分からないため四輪用セットアップすらできずゴミなので
廃棄か部品取り。

車載器のセットアップ情報(ナンバープレート、車種等)が
違っても、料金区分が同一なら違反だが一応今の所使えるので
軽自動車セットアップ済みが、オークションでも高くなる。
同じ機種でも普通車用は¥1000で、軽自動車用は¥6~8000が多い
のは、そのためで、多くはバイク用に買う人が多い。

Qクーラント交換について

この度クーラントを交換しようと思っているのですが、ネットで調べて学んだ僕の認識と正しいやり方があっているか、もし間違っていたらご指摘いただきたいです。

まず古いクーラントを抜く。その後、水道水で軽く洗浄しバイクを傾けたりして水を出し切る。次の新しいクーラントを入れる。クーラントを入れ終わったら、エア抜きの為にバイクを傾けたりしてクーラントが全体にいきわたるようにする。それからエンジンをかけて再度エアーを抜く。ある程度エアが抜けたら、リザーバータンクにも規定値を入れて交換終了。後日リザーバータンクを確認し、減っていたら継ぎ足す。以上のような工程でよろしかったでしょうか?


また、新しいクーラントを入れる際は、あらかじめクーラントと水道水を混ぜ合わせたやつを入れるべきでしょうか?それともまず原液のクーラントを入れてから、規定の濃度になるように水道水を足すのでしょうか?

またエア抜きをする際(バイクを傾けるときとエンジンをかけるとき)はラジエーターキャップは外したままでよかったでしょうか?

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

水道水での通路洗いはステップとして通常必要ありません。

通常は以下のステップで交換します。

1.古いクーラントを抜く

2.ドレンを締める

3.クーラントをラジエターキャップから注ぐ

4.エンジンをかける(冷却系等が長いビッグスクーターなんかは、エンジンをかけたままホースを叩いたり揉んだりしてエアを逃がします。

5.ラジエターキャップの液面が下がるので、その分継ぎ足す

6.液面が変化しなくなったところでラジエターキャップをする

7.リザーバータンクに適量入れる

以上です。

エンジンをかける際はラジエターキャップは開けたままです。ポコポコいいながらどんどん液面が下がっていくはずです。

通常は、あらかじめ水と混ぜた混合液を入れます。横着して原液を入れてから真水を継ぎ足してもいいのですが、水を入れすぎないようにしてください。あまり薄くなりすぎると、腐ります。結構激しく循環してますので、自然に混ざります。


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