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最近入手した、BPアウトバックのホイールの、インチダウンを検討しております。

ディーラーの方のお話では、冬用タイヤは17インチ→16インチへ、インチダウンしている人も多いということです。

16サイズでも車検は問題ないとのことなので、私も冬用はそうしようと思っています。

問題は、夏タイヤにおいても、インチダウンをしようかどうか迷っています。

インチダウンをする理由としては、次のような事項があります。

以前使用していたグランドワゴンと比べ、路面から突き上げてくるゴツゴツした感じが、とても不快であること。(グランドワゴンの70扁平に対し、アウトバックは55扁平なので、当然といえば当然であるが・・・)

当方の乗り方としては、一般道、高速とも遵法精神にのっとり、きわめてのんびりとした乗り方であること。(コーナーでの踏ん張りがどうのこうのとか、高速安定性がどうのこうのとかはあまり気にせず、流れに乗って安全に運転できれば良いこと)

純正の重たいホイールから軽めのホイールに変え、バネ下加重軽減を図り、燃費の向上に有効かも知れないこと。(あまり期待はしていないが・・・)

タイヤそのものも安く済むこと。(ホイールを新調するので、かえって高くつくかも・・・)

いろいろ書きましたが、要は運動性能より乗り心地優先ということで、インチダウンする価値があるかどうか、実際にインチダウンを経験されました諸先輩方よりご意見を頂戴いたしたいと思います。
インチダウンによる効果のほどは、どの程度なのか。私のような素人でも、その効果がはっきりと感じ取れる物なのか。ご教示をお願い致します。

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A 回答 (2件)

初期投資 16incアルミの購入費用が掛りますが


タイヤは、安価で 良いと思います。
燃費向上は、期待しない方が良いでしょう 
タイヤによって 固い(スポーツ系)や 腰砕けで 乗り難い(プレイズやLS2000)が有るので
良さ気なタイヤを 捜して下さい。

軽くしたいのなら ミシュランか TOYO DRBが軽いタイヤです。
アルミも 初代フォレスターOPのゴールドのBBSが お勧め 後は、軽くて買い易く安心なエンケイ
がお勧め

BP OUTBACKの乗り心地は まずリアのアブソーバーに持つオートレベライザーの機能が アブソーバーの動きを邪魔しています。
これにより 多くのユーザーさんが違和感を持っている様です。
55扁平の問題では 特にないです。
また 初期型は、特に 乗り味が固いと不評でした 後期型は かなり完全されています スタビの径も
変更されています。

自分は、E型で 初め ルーブルドライforダンパー(1500円程度)とい物を アブソーバーシャフトへ塗り 少し 乗り心地改善しましたが 
サンコーワークスさんで 純正アブソーバーの OILとガスのセッティング変更(加工)を行い 違和感が無くなりました。(6万ちょい)
タイヤ以外にも こういった改善策も有るので 参考までに
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

当方のOBはD型ですが、先日、いつもは助手席に乗る友人が、たまたま後部座席に座った時に、助手席に比べて路面からの突き上げがきつくて大変乗り心地が悪いと言っておりました。今回のご回答により、なぞが解けました。
各種ユーザーレビュー等を参考に、購入タイヤの検討をしたいと思います。
また、ショックのセッティング変更に付いても、今後検討をしたいと思っています。
大変貴重なご意見をありがとうございました。

お礼日時:2011/05/16 22:00

効果的です タイヤの幅も狭くすれば燃費も向上します

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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

やはり効果ありなのですね。

ちなみに、タイヤの幅はメーカー指定値のもので、17インチとと同じ物を考えています。(幅を狭くすると車検が通らなくなるので)

貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/25 23:02

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Q現行レガシィはアウトバックの方が良い?

現行レガシィは先代のBHのときよりもアウトバック(ランカスター)の比率が高くなっているような気がします。
BPになってスポーティー感が薄れてきているので、スポーティー感を求めてアウトバックに人気が流れているのでしょうか?いまBHに乗っていますがそろそろ買い替えを考えています。今年のフルモデルチェンジでは大型化が進むと言う嫌な噂を耳にするので今のうちにと思っていました。BPは高級車っぽいイメージで少し抵抗感があります。そこでアウトバックはどうかと考えておりました。アウトバックの良いところ悪いところ、おすすめのグレード、もしくはBPの方がよいなど買い替えのアドバイスをいただけないでしょうか。

Aベストアンサー

何を求めるかで違うと思います。
他の人も言われていますが、D型以降をお勧めします。
ちなみにBPのF型は2.0R系はありませが、代わりに2.5iになってます。(きっと2.0DOHCのハイオク仕様は人気無かったのでしょう)ちなみに年式によってグレードがあったりなかったりしますので、(E型のみの2.0RスペックBやD型までの3.0RスペックBなど・・・)ややこしいかもしれません。(2.5のターボなんかもあったりします。アウトバックは限定じゃなかったような気がします・・・すいません適当で)
 個人的にはどのグレードを選んでも問題ないと思います。
アウトバックはセルフレベライザーがリヤについてますので、これが邪魔してリヤの収まりが悪いと言う人もいます。私はアウトバックのE型をほんの少し乗っただけですので走りこんでないので分かりませんが・・・
気にしない人は大人っぽいし、オーバーフェンダーもついて見た目ワイドですし、車高が多少高いので何かと楽かもしれません。
しかし、その人それぞれ体型も違いますし、感じ方も違いますのでこれが高すぎると感じる人もいれば丁度よいと思人や、低いと思う人もいますので本人で確認した方が良いと思います。
ちなみに私はそれまでアウトバックより全然搭乗位置の高いSUVに乗っていましたのでレガシィに変えて久しぶりに低い車だったのでびっくりしました(汗)逆に年寄り方は乗りやすくなって喜んでました(今までお尻を持ち上げてあげないと乗れなかったもんで・・・)
 私は3.0RのD型ですが、これは本当に自己満足の世界です(笑)SIドライブのIとSでは低速が弱いですが、S#では低速からモリモリ走ります。
ちなみに私は自己満足の世界で満足しています。悪い所も個性として気に入ってます。(笑)
 個人的には総合力で(ターボ・や3リッターの加速がいらない場合)2.5iかなと思います。2.0iも捨てがたいですかね~。
ちなみにツーリングワゴンもアウトバックもどっちもありだと思います。(走りにこだわりたいならツーリングワゴン、そうでなければアウトバックかな?)

何を求めるかで違うと思います。
他の人も言われていますが、D型以降をお勧めします。
ちなみにBPのF型は2.0R系はありませが、代わりに2.5iになってます。(きっと2.0DOHCのハイオク仕様は人気無かったのでしょう)ちなみに年式によってグレードがあったりなかったりしますので、(E型のみの2.0RスペックBやD型までの3.0RスペックBなど・・・)ややこしいかもしれません。(2.5のターボなんかもあったりします。アウトバックは限定じゃなかったような気がします・・・すいま...続きを読む

Qレガシィ アウトバック D型とE,F型の違い

初めまして
今回BPEレガシィアウトバックの購入を検討しています。
D型、いわゆる後期型を購入候補としています。
C型とD型ではビックマイナーチェンジともいえるぐらい改修箇所が分るのですが、D型以降のE,F型との違いがイマイチわかりません。
SIクルーズやアイサイト等はカタログ前面にアピールしているので分りやすいのですが、細かな変更点がディーラーに聞いてもハッキリとしないのです。
D型とF型では中古価格も違うので、そこまで気になる変更点や、問題点の改修がなければ価格の安いD型を検討したいと思っています。
SIクルーズやアイサイトはあまり気にしていません。むしろ足回りや、コンピューターのセッティング関係が気になる感じです。

詳しい方がいらっしゃいましたら、どうかよろしくお願いします。

Aベストアンサー

連続投稿失礼します。

No.1では2.5i中心で書いてしまいましたが、BPEということは3.0R狙いということですね…

念のため3.0RのVDCの装備状況を確認してみました。

http://www.goo-net.com/catalog/SUBARU/OUTBACK/index.html
↑こちらのサイトによると3.0RもVDCが標準装備とされたのはF型アイサイトのような記述になっています。
ただし、E型SIクルーズは標準装備っぽいですね。
※各グレードの装備・スペックページの「その他安全装備」参照

他にSIクルーズorアイサイトになるとFブレーキが16インチ→17インチになるようです。

今回、改めて調べてみましたが変更点を年式で追うのは難しいですね。
こうなってくると上記のようなサイトの情報も正しいのか心配になってきます。

Qレガシィに設置する社外品ナビの配置について(H17年式BPの場合)

レガシィに設置する社外品ナビの配置について(H17年式BPの場合)
 まずは私の車のナビ環境の現状について説明をさせていただきます。
 当方のナビは純正のストラーダで,両脇をエアコン通風口で挟むようにセンターにモニタが設置されており,運転座席下にナビ本体DVD(構造上ここしか設置できないようです。あきれる程使い勝手の悪い純正)があります。またCDについては純正を取り外し,パネルごと交換して2DINの社外品オーディオ(CDのみの1DIN+小物入れ1DIN)を設置しています。
 相談内容は社外品のナビを購入するにあたって,どういうタイプをどこに設置するかということです。まず現在モニタのある位置に社外品のナビを設置するためには,1DINのインダッシュしか選択できず,2DIN一体型は構造上埋め込むことができません。そうなると,購入を検討するナビの選択肢が少なく予算的に高額な商品しかないうえに,純正のパネルを別途購入(ほとんど詐欺のような価格)しなければならなくなることから,購入予算(後述)をオーバーしてしまいます。かといって,ポータブルは見栄えがよくないこととオーディオ関係の音響が悪いため,ほぼ却下です。そこで,オーディオを設置している箇所に,2DINの一体型を埋め込むことを検討しています。ところが,ご承知のとおり,この位置にナビを取り付けると目線の問題が生じることと,当方MTであることから,傾斜をつけたときから,購入に躊躇しているという次第です。
 この手のレガシィに社外品のナビを設置することを検討された方なら,誰しも頭をかかえた問題ですが,経験者のみなさまに,どのように考えてどういう結論を導いたのかをお教え下さい。ちなみにナビの使用頻度は月1程度,普段の操作はオーディオ関係(TV,DVD,CD)が主です。また現在の購入候補は,パイオニア楽ナビLite AVIC-MRZ99(HDDは不要,メモリで充分,CPRM対応,地図の3年間無料更新,価格etc.で第1候補)で予算は全て込みの8万円までです(パネル代,取り付け費用は別途)。11月はナビを必要とせず,こちらの商品が値下がり続けていることもあって,必要な時期ギリギリで年末取り付けを目処に購入を検討していますが,他にお勧めの商品があれば,併せてアドバイスを下さい。

レガシィに設置する社外品ナビの配置について(H17年式BPの場合)
 まずは私の車のナビ環境の現状について説明をさせていただきます。
 当方のナビは純正のストラーダで,両脇をエアコン通風口で挟むようにセンターにモニタが設置されており,運転座席下にナビ本体DVD(構造上ここしか設置できないようです。あきれる程使い勝手の悪い純正)があります。またCDについては純正を取り外し,パネルごと交換して2DINの社外品オーディオ(CDのみの1DIN+小物入れ1DIN)を設置しています。
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Aベストアンサー

BL5MTに乗ってます、BLBP系はやはり送風口が付いている所につけるのがベストでしょうね、
やはり見やすさはこのイチですね。

悩むところは皆一緒で、取り付け位置ですね、自分は位置に妥協したくなかったので
1DINのVH9000にしました。
送風口部には1DINモニター、HDD本体部はダッシュボード内に収めているのでボッタクリパネルは買っていません、音楽も内臓のHDDかipod,CDで聞いてます。
総予算も自分で取り付けても20万は超えてしまいましたが、値段が張っただけあり満足です。

ちなみに純正オーディオは取り外さずに配線だけ外して聞くことはできません。
イルミネーションとして使ってる感じですね。

なぜ送風口の所を2DINにしなかったのか?構造的には未だに疑問です、考えれば可能ですから・・・

結論いえば2DINNだと取り付けの選択肢は無いので、
送風口に付けたい場合はパネル+1DINにただ値段が・・・
そうなるととても8万では無理な金額になってしまいますね。

どこかを妥協するか迷うところだとおもいます。
安さか、取り付け位置かどちらを取るかですね。

BL5MTに乗ってます、BLBP系はやはり送風口が付いている所につけるのがベストでしょうね、
やはり見やすさはこのイチですね。

悩むところは皆一緒で、取り付け位置ですね、自分は位置に妥協したくなかったので
1DINのVH9000にしました。
送風口部には1DINモニター、HDD本体部はダッシュボード内に収めているのでボッタクリパネルは買っていません、音楽も内臓のHDDかipod,CDで聞いてます。
総予算も自分で取り付けても20万は超えてしまいましたが、値段が張っただけあり満足です。

ちなみに純正オーディオは取...続きを読む

Qスバル アウトバックてどう?

スバル アウトバックについてユーザさんに質問します。
実際どうですか?
アウトバック良い車だと思うのですが、物凄くほめる箇所、ダメな箇所あると思いますが教えて下さい。
又 3.0と2.5どちらが、お勧めですか?
現在レガシーを乗っていますが、ボチボチアウトバックを購入?と考えていますし担当セールスは、当然良い点しかアピールしませんので、実際の処いかがかと思いまして是非教えてほしいです。

Aベストアンサー

フォレスター乗っているなら 違和感なく乗れるでしょう

普通のレガとは 車高やタイヤが違い 乗り心地。ハンドリングが やわというか おとなしめになります

パワーに関しては 3Lなら文句なしです 燃費はハイオク仕様で長距離8~9km/Lくらいでしょうか
維持費等気にならなければ 3Lお薦め
中古の玉も結構よいのが有ります。

自分は貧乏人なので 経済性を考え 2.5Lが好き
レギュラー仕様で 13km/L走るところが ポイント 重量税もフル装備にしなければ1.5t以内に収まります。
中古は出れば売れちゃう状態です

装備にかんしては オプション選択で3Lも2.5Lもほとんど変わりないです。
ハンドル形状と リアハッチの電磁オートクロージャーの有無が有る程度だったと思います。

シート素材は 本皮はやはり滑るようです
人口皮革のアルアンターラが良いと聞きますが
白色は汚れが心配 
中古車(試乗車や、車有車)を何台も見てますがと 内装内張りじゅうたんが白っぽいので汚れが目立ち気になりました
ファブリックの黒っぽい内装を選択という手もありです

LLビーンエディションの内装が好きなんですが
外装のツートンカラーが気に入らなくて 購入をためらっています。

横滑り防止装置VDCでしたか?こちらは まだ進化の途中の様で 装備はまだ急がなくても良いようです
予算あればどうぞ!

マッキンオーディオは是非お薦めします。

サンルーフは予算があれば付けましょう
次回買い替え時下取りが有利になります。(貴重性)

気になる点 フラット6 3Lは エンジン重心がやはり前方になりますので 旋回時に極微妙に気になりました まあ普通に乗って普通の人には解からないレベルかな? 自分はこの点シビアに見る方なので 

フォレスター乗っているなら 違和感なく乗れるでしょう

普通のレガとは 車高やタイヤが違い 乗り心地。ハンドリングが やわというか おとなしめになります

パワーに関しては 3Lなら文句なしです 燃費はハイオク仕様で長距離8~9km/Lくらいでしょうか
維持費等気にならなければ 3Lお薦め
中古の玉も結構よいのが有ります。

自分は貧乏人なので 経済性を考え 2.5Lが好き
レギュラー仕様で 13km/L走るところが ポイント 重量税もフル装備にしなければ1.5t以内に収ま...続きを読む

Qレガシィランカスターの中古車価格が安いのはなぜ?

今度車を中古で購入しようと考えています。
クロカンタイプで排気量2000~3000で予算100万以内・・・など条件を挙げるとレガシィのランカスターがいいのでは?と知人に薦められました。
さっそくネットなどで中古車を探してみると、数は少ない割に価格が安めなのに驚きました。

価格が安いということは人気がないのでしょうか?それともなにか乗りにくい点などがあるのでしょうか?車のことに詳しくないうえにスバル車は初めてなので・・・どなたか教えてください。
あと、アウトバックとランカスターは同一なのですか?

ちなみにH12年車で走行10000km、ボディも内装もきれい、評価5、90万円代のランカスターがあり迷っています。

Aベストアンサー

OUTBACK乗りです。

3年前にランカスターの中古探しましたが それなりの値段でした。
新車販売価格は通常レガシィの同等排気量NA比較で かなり割り高な価格設定でした。販売台数も少なく玉数は少ないです。
現行OUTBACK 2.5L:BP9、3L:BPEが販売されすでに5年 こちらの中古の玉数が増えて来たためと思われます。
人気は 有りません 
2.5Lは中古流通数が少なく出れば売れちゃう状況 
反して3Lは、所有期間が短く 新古流通も多く中古相場が下がってます このOUTBACK3Lの相場ダウンが ランカスターに影響しているものと思います。
ターボのように特筆した性能はなく 最低地上高200mmくらいかな
あとは 好みなんです 内装などほぼワゴンのレガシィと変わりません
外観がクロカン的 後期モデルなら本皮シートやマッキントッシュオーディオのOPが有ります。室内もワゴンと変わりない広さで 現行OUTBACKより車体寸法は小さい(5ナンバーサイズ?)ので山道には有利

燃費は年式が新しい程良いのですが 初代レガシィ程は悪くなく 癖の無いフルタイム4WDなので納得な値です。
乗って楽しい疲れないワゴン

名前の由来は 
初代グランドワゴン 2.2L、2.5L
2代目 ランカスター 2.5L、3L
3代目 OUTBACK 2.5L、3L だったと思います。
よって ランカスターとアウトバックは モデル(時代)が違います
シリーズが一緒と言う事です

H12年車で走行10000km、ボディも内装もきれい、評価5、90万円代は
お得です 走行距離は少ないですが 事故車ではないか確認と油脂類は全て交換してもらえるかを交渉しましょう
惜しげ無くアウトドアーに利用できるでしょう
自分は 370万で新車OUTBACK購入キズを気にしながら走る毎日 意味無いですねー!!笑

OUTBACK乗りです。

3年前にランカスターの中古探しましたが それなりの値段でした。
新車販売価格は通常レガシィの同等排気量NA比較で かなり割り高な価格設定でした。販売台数も少なく玉数は少ないです。
現行OUTBACK 2.5L:BP9、3L:BPEが販売されすでに5年 こちらの中古の玉数が増えて来たためと思われます。
人気は 有りません 
2.5Lは中古流通数が少なく出れば売れちゃう状況 
反して3Lは、所有期間が短く 新古流通も多く中古相場が下がってます この...続きを読む

Qレガシィタイミングベルト交換費用

17年式のBPレガシィターボワゴンに乗っています。
今回走行距離が96000kmに達したのでタイミングベルトを交換しようと思い、ディーラーに見積もりを出してもらいました。
その結果が約12万円(工賃51480円+部品代68090円)でした。
過去のQ&A等見て、水平対向の交換は高いというのは分かったのですが工賃が5万円というのは見あたりませんでした。
詳細を書きますので妥当かどうか教えてください。
あと、この見積もりはディーラーで出してもらったのですがどこのディーラーに行っても共通価格ですか?
ディーラーによっても値段が違うとかはあるのでしょうか?
<技術料>
タイミングベルト脱着・交換 31200円
オイルポンプ脱着取付 8580円
クランクシール交換
ウォーターポンプ交換 7800円
カムシール交換 3900円
<部品代>
タイミングベルトアンドラベ 14800円
アイドラコンプリートベルト 6480円
アジャスタアセンブリベルトテ 10100円
アイドラコンプリートベルト 2710円
オイルシール 2480円
シールOリング 560円
シールOリング 700円
オイルシール 380円
シールOリングシリンダブロ 140円
ウォータポンプアンドガスケ 13300円
サーモアセンブリ 1840円
ホース 490円
ホース 450円
ホースクランプ 140円
ホースクランプ 160円
ホースラジエータインレット 1510円
ホースラジエータアウトレット 1630円
クリップ 1080円
クーラント6L 4500円
キャップアセンブリラジエータ 1300円
ベルト交換
ベルト 1660円
ベルト 1680円

17年式のBPレガシィターボワゴンに乗っています。
今回走行距離が96000kmに達したのでタイミングベルトを交換しようと思い、ディーラーに見積もりを出してもらいました。
その結果が約12万円(工賃51480円+部品代68090円)でした。
過去のQ&A等見て、水平対向の交換は高いというのは分かったのですが工賃が5万円というのは見あたりませんでした。
詳細を書きますので妥当かどうか教えてください。
あと、この見積もりはディーラーで出してもらったのですがどこのディーラーに行っても...続きを読む

Aベストアンサー

特に見積りの内容におかしいところは無いようです。
ただ、タイミングベルトの交換だけではなく、走行距離や年式からタイミングベルトを交換する際に同時にやっておけば将来的に工賃が節約できるということを考慮したフルスペックだと思います。

この車の過去の部品交換や点検修理履歴がわかれば、まだ必要の無い交換部品もあるかもしれませんが、スレ主さんが今後この車をどのように乗っていかれるのかを含めて相談されれば省いてもいいものも出てくると思いますが、滅多に分解しない部分ですので、高価でない部品は省かずに一緒に交換しておくことをお奨めします。

ボクサーエンジンは非常に特殊ですし、特にタイミングベルトはいくら新しいものと交換したといっても、長期間保管して劣化した新品のものと交換されたら元も子もありませんので、部品の回転率が高いディーラーでの交換をお奨めします。

通常の走行であれば、10万kmピッタリで切れるわけではないので、次回の車検時に交換されれば、値引が大きくなるかもしれませんよ。

Q硬い車の乗り心地を軟らかくしたいのですが

 マイカーはOutback3600で購入後1年半ほどになりますが、ゴツゴツ感が苦になります。前の車はランカスター3000でしたが快適なドライブが楽しめました。もちろんノーマルでタイヤ空気圧は取説のとおりにしています。東名高速のように良く管理されている道路は快適ですが中央道や高規格道路では路面の荒れが吸収されず直にお尻にきます。前にこのサイトでレカロのシートに交換すると良くなると教えていただきましたが田舎住まいでできません。妻も同様で最近は薄手の座布団を使っています。

 現職時クラウンやセドリックのバンを使っていましたが乗り心地が良く運転が疲れた記憶はありません。最近の車はコーナーリングなどの操縦安定性を良くするためサスペンションを固めにしているのでしょうか。また、極端なフワフワ感は望みませんがいま一つ軟らかい乗り心地にする方法かグッズがありませんか。Outbackを買った時点で”アウト”だったんなら諦めますが。

Aベストアンサー

BR型は リアセルフレべリング機能付きダンパーでは 無かったはず BPはこれが起因して酷かった。

まず 安く簡単に 対処する方法。
ドライルーブルforダンパーを 1500円くらい
ジャッキーUPして アブソーバーのダストブーツを めくり
シャフトに 塗布すると
アブソーバーの 動きが スムーズになります。 結構体感出来るので 馬鹿に出来ません
1回塗りより 2~3回塗るとより効果が高いです。

また KUREから出ている ドライファーストルーブルも 同様の効果が あり 1缶840円位で
かなりの回数塗れます。

次 タイヤ交換 ジオランダーも そんなに固いタイヤでも有りません ゴムは ぶ厚いですけど。
普通の ラジアルタイヤに 履き換えるだけで 乗り心地は 改善方向に向きます。
特に コンフォート系なら 確実 お薦めは ミシュラン プライマシーLCですねー
レグノーは、BS サイドは 固めのゴムだと思います(履いたことないので 詳しく無いですが)
BSのタイヤは 割高かつ 摩耗が早く 不経済
欧州タイヤは 信頼あり 摩耗性も 国産の倍持ちます。

ミニバン用 タイヤも 重心が 高い outbackには 良いです。トランパスや エコタイヤのRV系

次に アブソーバー 
市販で 柔らかいと言えば KYB NewSRくらい

純正が 複筒式アブソーバーなら 千葉のサンコーエンジニアリングで ネオチューンという
加工をしてもらえます。
アブソーバー 下部に穴を開け オイル・ガスを抜き洗浄 ホイールのバルブみたいな物を取りつけ
専用 オイルと ガスを充填し 好みの 足に」調整してくれます
サイドスリップ調整まで 含め 七万前後で出来ます。
自分も BP9ですが この加工をして 快適な 乗り心地にしてもらいました。対費用効果は 高いです。

シートは 乗り心地とは 間接的ですが
BP型から 極端に コストを落とし 祖悪なシートです。
RECARO交換が 良いですが カー用品店で で購入しても 取り付けが 客の体系や 体重 車別のノウハウもなく ジャストフィットに セッティングが まず出来ません。
RECAROは良いシートですが ストラーくゾーンが狭まるので 適切位置に取り付けないと 
万人向けの 純正シートの方が 良い結果となります。
RECARO純正シートレール ポン付けでは 扱いずらく 合う人が居るのか?
購入は 八王子JETSET が まず お薦めです。
苦労無く ほぼ一発で 客の快適位置にセッティングしてくれ 結果安く購入出来た事になりますよ
自分は、運転席ST-DC、助手席ST-JCを取り付けてます。

参考URL:http://www.drilube.co.jp/product/for_damper.html

BR型は リアセルフレべリング機能付きダンパーでは 無かったはず BPはこれが起因して酷かった。

まず 安く簡単に 対処する方法。
ドライルーブルforダンパーを 1500円くらい
ジャッキーUPして アブソーバーのダストブーツを めくり
シャフトに 塗布すると
アブソーバーの 動きが スムーズになります。 結構体感出来るので 馬鹿に出来ません
1回塗りより 2~3回塗るとより効果が高いです。

また KUREから出ている ドライファーストルーブルも 同様の効果が あり 1缶84...続きを読む

Qスバル車に乗っている人で、オイルはディーラーで交換していますか、どうしていますか?

前は13年間レガシーに乗っていて、今はインプレッサスポーツに乗っています。

スバルディーラーでは、お客様感謝デーや、定期点検時しかオイル交換が半額になりません。それで、前はレガシーで4,000km走行で交換しようと考えていましたが、早過ぎの3,500km程度で交換する事が度々でした。4,000km以上乗ってしまいそうな場合はスバルディーラ以外の場所でも交換しました。昔はたまに量販店でも交換していましたが、その場合は、スバル車は交換量が4.6ℓとかで多いので、4ℓ缶と1ℓ缶を買わねばならず無駄が多いのです。そこで近年はトヨペット店などをたまに利用していました。
近年オイルの性能が格段とアップして来た様。それで今は、5,000km以上乗ってから交換と考えています。すると感謝デーや点検時などに合わせて交換するのは結構無理で、前からたまに利用していたトヨペットのトヨタ純正オイルを入れることが多くなりそうです。オイルのみは\2,700位で割安。
乗って見て、スバル車にトヨタの純正オイルでもほとんど変わりない感じです。

スバルのスポーツタイプ(WRXなど)に乗る人は、スバルの一般のオイルよりもっとグレードも値段も高いオイルを入れる人も多いそうですが。
乗用のレガシーとかインプレッサスポーツその他とかに乗っている皆さんはどの様にしていますか?

前は13年間レガシーに乗っていて、今はインプレッサスポーツに乗っています。

スバルディーラーでは、お客様感謝デーや、定期点検時しかオイル交換が半額になりません。それで、前はレガシーで4,000km走行で交換しようと考えていましたが、早過ぎの3,500km程度で交換する事が度々でした。4,000km以上乗ってしまいそうな場合はスバルディーラ以外の場所でも交換しました。昔はたまに量販店でも交換していましたが、その場合は、スバル車は交換量が4.6ℓとかで多いので、4ℓ缶と1ℓ缶を買わねばならず無駄が多い...続きを読む

Aベストアンサー

BRZは、トヨタの管理下の元富士重工が作ったものです。
 FA型エンジンです 0Wから始まるオイルでは?

EJエンジンとは、だいぶ違うので オイルも違ってきます。EJエンジンは、0Wから始まるオイルは、油膜切れの恐れがあるので 必ず5Wから始まるオイル 5W-30か5W-40を使用します。
インプレッサースポーツは、FBエンジン? だとしたら 0W~のオイルでOK

BRZスバルディーラーは、当然スバル純正オイルメンテです。
トヨタディーラーで86の オイル交換はどうなんでしょうね 設計開発したスバルオイル使うべきですが 安く仕入れられる キャッスルオイルを使うんじゃないですか
利益優先企業ですから エンジンのメーカー保証は、メーカー指定オイル以外の使用は、保証対象外になるのですが 86の指定オイルが気になりますねー

キャッスルオイルでも日産オイルでも 直ぐに壊れません 走ります 違和感も解らないと思いますが
相性の良いオイルに換えた途端 アクセルが軽く感じ 前へ押し出されるトルク感も強くなるものです。エンジン寿命も違ってきます。

オイル交換を安く済ませたいのなら トヨタ車とかに乗った方が良かったのでは?
富士重エンジンは、ピストンボア径が大きく ビックボア&ショートストロークなので
オイル管理は、重要です。 まあ5万km位で買換えちゃうなら気にしなくても・・・
長く快調な状態と高燃費を維持するには、オイル交換サイクル(オイルによる耐久性による)と相性の良さがポイント 

富士重車は燃費が悪いと言う人は、 15W-50など無駄に固い 相性も悪いオイルを入れてるとか バランスや組み合わせも考えず セッティングもせず 社外改造部品を片っ端から取り付けてるバカ改造車

オイル漏れが早いと言う人は、パッキン攻撃性・浸透性が強いオイルを使えば滲み漏れは、起きます。
冷感始動直後から 高回転でぶん回し エンジンの温まり方が急激に偏った熱が加わり熱歪みで 漏れる。 
2分くらいの暖気をしてから 走り出し数分は、高回転使わず普通に走れば 熱歪は起きにくく 漏れない 乱暴な使い方が原因

BRZは、トヨタの管理下の元富士重工が作ったものです。
 FA型エンジンです 0Wから始まるオイルでは?

EJエンジンとは、だいぶ違うので オイルも違ってきます。EJエンジンは、0Wから始まるオイルは、油膜切れの恐れがあるので 必ず5Wから始まるオイル 5W-30か5W-40を使用します。
インプレッサースポーツは、FBエンジン? だとしたら 0W~のオイルでOK

BRZスバルディーラーは、当然スバル純正オイルメンテです。
トヨタディーラーで86の オイル交換はどうなんでしょ...続きを読む

Qエンジン内部洗浄(?)、オイルについて教えて下さい

レガシィ(BR9)2.5GT-Sを昨年11月、中古で購入。購入時の走行距離は約48,500kmで、8か月経った現在は約50,300km。街乗りと高速(BP含む)がメインです。8か月で約1,800kmと少ない割には、意外とアイドリング時間が長いので、エンジンには良くなく、汚れていると思います。

そこで、スバルディーラー(メーカー)では、「吸気系統洗浄」と言うのを行っています(6,480円)。調べて見ると「スリーボンド 6601K」と言う溶剤を使い、吸気系から点滴のように、ゆっくりエンジン内に送っていて、少しするとマフラーからモクモク白煙が上がり、内部が汚れている車ほどモクモクするらしいです。多分、純正指定しているので、問題はないとは思いますが、結構攻撃性も高く、下手をすると、ヘッドカバー等のパッキン(ガスケット?)に影響を与え、オイル滲みや漏れを早めると聞いた事もあります。
同じような商品に、wakosからRECS問い物が出ていますが、こちらも施工店をしていて、基本的に個人には手に入らないようです(但し、ヤフオクには売っています)。
結局はどちらも同じような原理だけど、「専門店が行いなさい」と言う事で、個人的に入手できても、故障の原因になると言う事なんでしょうか?ちなみにwakosは特に謳っていませんが、水平対向のターボに対応しているのでしょうか?
距離を走っているのと、前のオーナーがどのようなオイル交換などしていたのか分からないので、洗浄した方がいいのかな?と思って質問させて頂きました。

もう一つ質問ですが、街乗りと高速を走ると言う、両極端な走り方なので「それなりのオイルを使った方が良い」と言われ、水平対向のターボ用に作られたオイルが何社かから出ています。
まず、ゼロスポーツの「ZERO SP チタニウムエンジンオイル TB 4.5L缶:10W-40」です。これは定番ですね。4.5ℓ缶と言うのがいいですね。後はRESPOの「F-type Turbo 10W-40」で、これも4.5ℓ缶です。ただ、私は教えてもらうまで、このメーカーを知りませんでした(汗)。しかし、なんとゼロスポーツはRESPOに発注して、「オイルの開発、製造を委託し、中身はほぼ同じ物」と言う事らしいのです。それだったら当然価格が安い方が良いので現在、なじみの整備工場で確認中ですが、これって本当なんでしょうか?。他にもガルフやBE-UPから水平対向専用オイルが出ていますが、やはり出元はどこかの大手オイル精製メーカーの物なんでしょうか?

最後に、エレメントやドレーン・パッキンは純正からも出ていますが、例えばゼロスポーツやPIAAなどから倍くらいの値段でも出ているし、ドレーンボルトも磁石が付いていて鉄粉を取る物もあります。
純正、純正タイプ品(純正より安い)、チューニングメーカー品で違いや今後のエンジンライフなどに影響してくるものなんでしょうか?

考えれば考えるほどどうしたらいいのか分からなくなるので、もし使ったことある方など、詳しい方のご回答をお待ちしております。

レガシィ(BR9)2.5GT-Sを昨年11月、中古で購入。購入時の走行距離は約48,500kmで、8か月経った現在は約50,300km。街乗りと高速(BP含む)がメインです。8か月で約1,800kmと少ない割には、意外とアイドリング時間が長いので、エンジンには良くなく、汚れていると思います。

そこで、スバルディーラー(メーカー)では、「吸気系統洗浄」と言うのを行っています(6,480円)。調べて見ると「スリーボンド 6601K」と言う溶剤を使い、吸気系から点滴のように、ゆっくりエンジン内に送っていて、少しするとマフラーからモク...続きを読む

Aベストアンサー

「スリーボンド 6601K」もRECSも 同じようなもので エンジン洗浄で有りません これは、スロットル洗浄剤と言います。
スロットル入口から 点滴注入させて スロットル内部のブローバイ等の汚れを落とし 燃焼焼却させるものです。

(機械で洗浄液を循環させ洗浄する ビリュシュタイン製の洗浄は、
フラッシングオイルというか 石油で洗うような感じだそうです あまりお薦めできない)

このスロットル洗浄をする前に 燃料洗浄剤 ワコーズフューエル1を
燃料タンクに入れます。その後 このRECSの様なもので スロットル洗浄
上流から綺麗にしていきます。
スロットル洗浄剤は、燃焼させるので プラグが煤けます。なので
プラグ交換前に行うのが 効率的(プラグ交換しなくても走りますが
プラグ性能は、煤けることで落ちるので出来るだけ交換したほうが良い)
あとエンジンオイルも 汚れるので RECS等 スロットル洗浄後に交換です。

自分も5月に チューニングショップで バーダル製のスロットル洗浄を
行い プラグ交換しました。 先に フューエル1で燃料系洗浄し
施工で その後オイル交換しますよ。

オイルエンジン内洗浄は、バーダルのETFのようなものが エンジン内部を洗います。 アイドリング10分以上か 300kmまでの走行で 洗浄させる 自分なら オイル交換1週間前に エンジンオイルへ添加して洗浄させて 1週間後にオイル交換します。

BR9は、EJエンジンですか? EJのターボなら 基本5W-30で十分です よほど変なオイルでなければ問題ないでしょう まあ純正オイル使ってれば問題はまず起きません。
10W-40って 10Wの意味が解りません 5W-の方が燃費に良いです。
エンジンオイルは、油膜が切れずに潤滑すれば良い訳で 40,50と粘度が固くなり 燃費が悪くなります。
5W-30,5W-40でも油膜が切れない良いオイルなら良い訳です。
サーキット走るなら 高温になるので 5W-40ですが また夏場過酷な走りをする 長い渋滞や 峠を攻めるような高回転酷使するなら5W-40が安全 高速110km/h巡航などなら市街走行より エンジンには、優しいですよ!
ご承知の通り ゼロスポーツがオイルは、作ってません(作れない)
RESPOも良いオイルでもなく 水平対向専用と言ってるオイルも
悪くはないのでしょうが 評判は特段良いこともありません
インプレッサー乗りが使ってるかと言えば・・・
エルフも可もなく カストロールEDGE・モービル1も 初期は良いんですが 2000km程度でタレます。耐久性が無いと言う事。

レガシィターボなら 6月~9月 5W-40 それ以外の季節5W-30をお奨めします。めんどうなら5W-40通しで
しかし質問者様の走行距離からして 走りも想定すると 5W-30通しで大丈夫でしょう。
ゼロのオイルでも良いですが 安くないですから
お奨めオイルは、スバル純正 お客様感謝デイに安く交換可能
自分は、チューニングショップか自宅自分交換で SUNOCOスベルトを使ってます。これはお奨めオイルです。
関東近郊なら 神奈川県大和市のチューニングショップRSTで
良心的価格で交換できます 当然スロットル洗浄も出来ます

オイルエレメント
基本 スバル純正です。
ホームセンターやカー用品店で売ってる エレメントでも問題は、有りませんが 蛇腹に折り込まれたエレメントが若干少ないと オート目kニックで実証してましたねー 過去の車で多く使ってきましたが オイル交換2回毎に交換では、全然大丈夫でした。
高価なスポーツオイルエレメント 価格同等の性能は、有りませんよ
特にSTiのなんて ゼロスポツー、シムスも 名前だけでは?
ボッシュのエレメントも使用しましたが 変化なし
現状自分のBP9は、K&P製ステンレスメッシュのエレメント付けてます。(分解して洗浄しリサイクル使用可能なエレメント1.7万もします)これは、アクセルが軽くなります オイルフィルターで こんなに負荷抵抗が変わるのかと痛感します。

エンジンスロットルメンテナンス要領
1.燃料タンクに ワコーズフューエル1か ピットワーク製のフューエル1同品(ヤフオクで売ってる)を入れて走る その後給油2回以上後
2.スロットル洗浄とオイル交換のタイミングちょい前に エンジンオイルへ バーダルETFを添加
3.スロットル洗浄するショプへ 施工に行く
4.洗浄施工後 オイル交換
5.プラグ交換(フラグは、NGK製に限ります 抵抗値ばらつきが一番少ない 電装プラグはNo!)

※ エアクリナー純正交換タイプで スポンジタイプは、×××
スポンジが劣化して 吸気されエンジン内で燃えて シリンダー焼き付きの元になります。 不燃布みたいなフィルターに限ります。

「スリーボンド 6601K」もRECSも 同じようなもので エンジン洗浄で有りません これは、スロットル洗浄剤と言います。
スロットル入口から 点滴注入させて スロットル内部のブローバイ等の汚れを落とし 燃焼焼却させるものです。

(機械で洗浄液を循環させ洗浄する ビリュシュタイン製の洗浄は、
フラッシングオイルというか 石油で洗うような感じだそうです あまりお薦めできない)

このスロットル洗浄をする前に 燃料洗浄剤 ワコーズフューエル1を
燃料タンクに入れます。その後 このRECS...続きを読む


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