【復活求む!】惜しくも解散してしまったバンド|J-ROCK編 >>

住居の履き出しサッシから直接外に出れるような2坪程度の屋根付きテラスを作ろうと考えています、
敷石の上に3寸角の杉柱をホゾ組みで建てようと思い、ヤフオクで中古の電動ホゾキリと角ノミを購入しようかと考えているのですが、プロでもないのに大げさかなとも思い購入を躊躇っています、

ホゾキリと角ノミがあればあるで他にも色々作りたくはなるとは思うのですが、ホゾ組みしなくても作れるような方法はありますか、

SPF材などは組み上げる金具も豊富にあり簡単そうですがSPF材は使いたくなく、見える部分に金具はなるべく使いたくありません、

90cm角X4000cmの杉柱を30本ほど知り合いから無料で貰ったのでクレオトップを塗って使おうと考えています、

ホゾキリと角ノミは買うつもりでいますが、買わなくてもこう言う方法で組み上げられるよみたいな意見をお願いいたします、

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A 回答 (3件)

トリマーを使ってこの作業台を作られてはいかがですか?



私は、参考にして作りました

その作業台で作った ほぞ穴です
http://www.youtube.com/watch?v=Apovqke6KYQ&featu …
http://www.youtube.com/watch?v=PDPrFJazD3Q&featu …

他にも トリマーさえあればこんな作業台も作れます。
http://www.youtube.com/watch?v=vtm4u583YOQ&featu …

トリマーでこのような作業台を先に作っておけば
安全に 確実に工作が出来ます。


写真は自作の作品で
歯車作成中の歯を入れる溝を作成中のものです

あとあと結構利用価値が有ります

今はこの作者のHP ユーキューブの虜になっています。
「ホゾキリと角ノミを買おうか迷ってます、」の回答画像3
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角ノミいいですね。

私も狙ってます。
よく、ネットは利用しますが、ホームセンタで安価なものがあるのでそれで十分かと考えています。

ただ、買うとボール盤が2つになるし、おき場所が無いし・・・
 買おうと決心したときには特価がなかなかでないし・・・

ほぞ切りは考えていません。テーブルソーがあれば十分足りそうなので・・
 最近、安価なテーブルソーがあったんですが、余りにでかく、重くて諦めました。

そうそう、三千円くらいのテーブルだけのテーブルソーだと、電ノコの他にトリマーなども取り付けられるそうですよ。
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はじめまして。



DIYにて電動ほぞ切りと角ノミとは豪華ですネ~(羨ましいです)。

当方もDIY好きですが、どちらかというと「北の国から」の黒板五郎
さん方式でして、なるべくお金を掛けない形を旨としております。
(その一方で他の趣味には無駄遣いしておりますが・・・)。

ただご質問の内容から察するに、sabaemon様はおそらくお買い求めに
なられた道具を以後遊ばせること(死蔵と言いますか)がないお手先
器用の方とお見受け致します。

用途が限定される工具も、使い手次第で多々応用工夫が利きますし、
この点につきましては当方もsabaemon様のお考えに大賛成であります。

しかしながら実際のテラス製作時におかれましては、やはり我が国の
一般木造建築のオーソドックスな手法を採用された形がよろしいのでは
という気が致します。

何かしら工程を簡素化できる部材や手法があったとしても、やはり基本
的な剛性等は従来の工法がまずもって最善と愚行致します
(上記の工具は、まさにそのための良き手助けと思います)。

拙宅にも自作のテラス等がございますが、デザインは二の次にして筋交
を配置、また筋交のない各柱の間には手すり兼用の補強を走らせ、素人
なりに目一杯頑強な構造を心掛ております。

当方の祖父は旧海軍の造船工廠で仕事をしていたのですが、「俺たちが
丘に(陸上に)何かを建てると、むやみやたら頑丈にしてしまうんだよ」
と申して笑っておりました。

ある意味当方のDIY建築は、まさにそれに近い形かもしれませんが、
しかし体裁は悪くとも、万が一の際の不安はかなり払拭されます。

我が国は地震の多い土地柄でもありますし、このあたりも含め、当方
としては先に申し上げた形を是非ともお勧め致したく、一度お考えの
ほど、何卒よろしくお願い申し上げる次第です。

sabaemon様、長文にて大変失礼致しました。
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Qボール盤に角ノミの機能は付けられませんか??

角ノミ機が欲しいのですがヤフオクの物は本格的な物が多く、刃の状態や使い方がよくわからないものが多いため悩んでいます。

マキタのボール盤TB-2131は持っているので角ノミ機の「刃さえ用意して工夫すれば使える」などボール盤を用いて使えないかな??と思っています。あまり使う頻度は高くないので安くできればと思っています。

Aベストアンサー

木工では回転数よりもトルクが必要。ボール盤ではベルトがスリップするかも
角のみは、のみを固定する装置が必要・・構造上ボール盤にはつかない
引き抜く時に木がついて上がるので、しっかりしたバイスなり押さえが必要

電気ドリルに装着する角のみアダプタはあります。
https://www.google.com/search?hl=ja&q=%E3%83%9E%E3%82%AD%E3%82%BF%20%E8%A7%92%E3%81%AE%E3%81%BF%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%89&gws_rd=ssl&tbm=isch
https://www.google.com/search?hl=ja&q=%E6%97%A5%E7%AB%8B%E5%B7%A5%E6%A9%9F%20%E8%A7%92%E3%81%AE%E3%81%BF%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%89&gws_rd=ssl&tbm=isch

鉄鋼用と木工用はドリルスタンドも違う。木工用は低速でストロークが大きい。

あなたが目的とされる木材の寸法が分かりませんが、木工ドリルで穴をあけて鑿で加工してもよいかも。

木工では回転数よりもトルクが必要。ボール盤ではベルトがスリップするかも
角のみは、のみを固定する装置が必要・・構造上ボール盤にはつかない
引き抜く時に木がついて上がるので、しっかりしたバイスなり押さえが必要

電気ドリルに装着する角のみアダプタはあります。
https://www.google.com/search?hl=ja&q=%E3%83%9E%E3%82%AD%E3%82%BF%20%E8%A7%92%E3%81%AE%E3%81%BF%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%89&gws_rd=ssl&tbm=isch
https://www.google.com/search?hl=ja&q=%E6%97%A5%E7%AB%8B%E5%B7%A5%E6%A9%...続きを読む

Qトリマーで掘れるほぞ穴の深さ

トリマーで掘れるほぞ穴の深さ
ほぞ穴を掘るのにトリマーの購入を検討しています。トリマービットを見ていると、あまり深い穴は掘れそうに見えないのですが、深さ45mmとかは無理でしょうか。
また、お勧めのトリマーがありましたら教えてください。(リョービMTR-41はどうかなと思っているところです。)

Aベストアンサー

私のトリマー(マキタの 3707FC)で、測ってみました。

結果、トリマービットの選択(長さの長い物使用)、チャックへの最小限の長さでの固定、をすれば可能と思います。

私のトリマーの場合、チャックへの固定には、最低15ミリほど必要でした。ベースを目いっぱい押し上げたとき、チャックからベースまでの表面までの距離が3ミリ位。

よって、最小限(コレットチャックの長さの分という意味)で固定した場合、トリマービットの長さから、18ミリを引いた長さが、掘れる深さということになります。

マキタのトリマービットで、一番長いストレートビットは、12ミリ(全長64ミリ)です。よって、46ミリの深さまで可能となります。 他の物は、長さが足りませんでした。 

トリマーの使い方ですが、一度に深くは掘れません。掘っては、ビットをちょっとだし、の繰り返しです。6ミリのストレートビットで、一度に掘れる深さは、6ミリが良いところだと思います。理想は、3ミリづづですかね。

上記は、あくまで私のトリマーの場合であり、すべてのトリマーに当てはまるものではありません。しかし、構造的にほとんど変わらないので、似たり寄ったりだと思います。

ただ、質問者様の希望する深さが、トリマーの能力のぎりぎりラインだと思われるので、しっかり情報収集をして決めて下さい。

私のトリマー(マキタの 3707FC)で、測ってみました。

結果、トリマービットの選択(長さの長い物使用)、チャックへの最小限の長さでの固定、をすれば可能と思います。

私のトリマーの場合、チャックへの固定には、最低15ミリほど必要でした。ベースを目いっぱい押し上げたとき、チャックからベースまでの表面までの距離が3ミリ位。

よって、最小限(コレットチャックの長さの分という意味)で固定した場合、トリマービットの長さから、18ミリを引いた長さが、掘れる深さということになります。
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Qルーターとトリマーの違い

ルーターとトリマーの違い
あちこちのDIYの店へ行って、ルーターとトリマーの違いを尋ねているのですが、的確な説明をしてくれるお店が全く無くて困っています。
「ルーターではこんなことができるが、トリマーではできない」また逆に「トリマーではこんなことができるが、ルーターではできない」のように、具体的に、できれば画像入りでご説明いただけると有難いです。

ビットを装着したとき、被切削剤との位置関係がどうなるのか・・・被切削財とビットとの当たり面(加工を受ける一番大事なところ)の目視が(あの分厚いアクリル板を通して)正確にできるのか、など疑問は尽きません。

また、ビットは6mm径が標準のようですが、それ以外の径のビットは装着できないのでしょうか?
わたしは3mm径の金工用ルーターバーを多数持っているので、これが使えないと困ります。

申し遅れましたが、わたしがしたいのは主として、数mm厚のアルミ板の切削加工(長穴開け)です。
よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

>ルーターとトリマーの違い  このことを説明しても、質問者の用途では、あまり意味がないかもしれませんね。 とりあえず。

両方とも、同じようなことを出来ます。まぁ、パワーの違いから、使用方法が少し違うくらいですかね。

もうご存知の通り、パワー(大きさ)が違います。  普通、ルーターは専用の作業台に取り付けて(ひっくり返して取り付けて、刃が作業台から少し出るような)、材料の方を送って使用します。 また、パワーがあるので、一回の切削量も大きく設定できたりする場合もあります。

しかし、ルーターには、固定式とプランジ式と2種類あります。普通、作業台に固定して使うのは、固定式の方です。 プランジ式(国産メーカーは、ほとんどこのタイプ)は、手に持っての使用もします。バネによって、刃を含むモーター部分が持ち上げられているので、削るときは押し下げて使用します。手を離せば、刃は浮かび上がります。 言葉で説明すると難しいので、日立やマキタの製品を見て下さい。一目瞭然だと思います。


トリマーは小型ですので、手に持っての使用です。薄い合板のくり抜きなどは、トリマーの領域ですね。

> ビットを装着したとき、被切削剤との位置関係がどうなるのか・・・被切削財とビットとの当たり面(加工を受ける一番大事なところ)の目視が(あの分厚いアクリル板を通して)正確にできるのか、など疑問は尽きません。

これについてですが、トリマー、ルーターともに、フリーハンドでの使用はほとんどしません。ガイドを取り付けての使用、定規にあてて使用、冶具を使用。 精度を要求しないところでは、フリーハンドで使用するいこともありますが、慎重にやらないといけません。意外と思い通りには動いてくれませんよ。(特に切削量が多いと)

よって、刃の出し具合、切削位置に合わせてガイドの調整、または、冶具を使って、精度の高い加工をします。 ですから、事前に準備して行うので、切削するときはガイドや冶具に沿わせて動かすだけです。 よって、それほど目視をする必要が無いのです。 また、じっくり見たいなら、ゴーグルは必須です。何が目に飛んでくるか分からないですからね。 正直、見やすいとは言えません。

>また、ビットは6mm径が標準のようですが、それ以外の径のビットは装着できないのでしょうか?

3ミリ用のコレットチャックは、メーカーも用意していません。市販の製品に3ミリコレットチャックがありますが、それが使用する工具にあうとは限りません。 どうしてもというなら、鉄工所で作ってもらうしかない思います。

そもそも、トリマーもルーターも木工加工用です。 中には、アルミ程度の金属加工に使用している人もいるみたいですが、あくまで自己責任です。 でも、そのままでは回転スピードが速すぎるみたいで、スピードコントローラーで回転数を落としているみたいです。 切削ビットは、金属加工用エンドミルでした。

小さいアルミ板に長穴加工なら、安い輸入フライス盤の購入をお勧めします。 大きい板への加工なら難しいですね。 その場合、私なら、トリマー用に長穴用の冶具を作って、アルミ加工専用のエンドミル(6ミリ軸の製品)を買い、スピードコントローラーで回転数を落としてやりますね。ゴーグルは、必須ですよ。 これらの使用方法も、自己責任です。もし、本当にやられるなら、下調べを十分にしてください。冶具の作り方等は、トリマーの本でも買って勉強する必要があるでしょう。

>ルーターとトリマーの違い  このことを説明しても、質問者の用途では、あまり意味がないかもしれませんね。 とりあえず。

両方とも、同じようなことを出来ます。まぁ、パワーの違いから、使用方法が少し違うくらいですかね。

もうご存知の通り、パワー(大きさ)が違います。  普通、ルーターは専用の作業台に取り付けて(ひっくり返して取り付けて、刃が作業台から少し出るような)、材料の方を送って使用します。 また、パワーがあるので、一回の切削量も大きく設定できたりする場合もあります。

し...続きを読む

Q軸組工法 在来工法 ほぞの幅は柱(木)のどれくらいのサイズ

軸組み工法、在来工法で柱に梁(または柱の組み合わせ)、縦の柱に横の柱の組み合わせ、をするとき「ほぞ」の幅のサイズは柱の何分の一ぐらいですか。柱と梁(縦の柱と横の柱)は同じサイズとして下さい。また縦の柱にほぞ穴をあけ、横の柱にほぞ(オス)の構造です。
柱のサイズは 3寸の場合、と4寸の場合で。太さの何分の一(何%)でも結構です。例。3寸5分(10.5cm)の場合でしたら3cmの幅のほぞ、という言う答えで結構です。高さも出来れば教えてください。

Aベストアンサー

一般的なプレカットの「平ほぞ」の場合、柱が3寸、3寸5分、4寸だろうと1寸×3寸(30mm×90mm)
高さは色々で1寸5分~2寸ぐらいが多いかと

大工が刻んだ場合は場所によってほぞの種類を変えたり高さも色々
刻み方も色々基本的に決まりはありません。

Q電動角のみの使い方について

日立のBS-30 と言う電動角のみを中古で購入しました、

早速試しに何本かホゾ穴を開けてみたのですが、ドリルが入る方は綺麗な四角で掘れますが

ドリルが出て行く方がどうしても写真のように木がめくれ上がってしまいます、

まあ常識で考えてもそうなるのは解る事ですが、実際に電動角のみを使用されている方は、どのような方法でめくれを防いでいるのでしょうか、

Aベストアンサー

ほとんどの場合貫通しません

貫通する場合には当て板をあてます
または 反対側にも寸出しをして両方から追いかけます。

Q溝を掘るには?

ホワイトウッド材に幅15ミリ深さ5ミリの溝を掘ろうとしています。

考えているやり方は、丸のこの刃を5ミリ弱出して溝の内側に3~4本切り込みを入れておいて、ノミで掘るというものです。その後、木っ端に紙ヤスリを巻いて、掘った溝を平滑にしようと思っているのですが、溝の端から端まで同じ深さにできるかということと、溝の数が多いということで悩んでいます。

トリマーやルーターは持っていません。ドリルドライバにトリマービットをつけてみようかなどとも考えたのですが、これは無理がありますよね…

こうしたらどうだろう?というご意見がありましたらお聞かせください。

Aベストアンサー

しゃくり用かんなを使えば可能と思われます。

まずは参考URLで確認してみてください。

特殊なかんななので、大工道具の専門店にいかないと購入できないかもしれませんが・・・。

参考URL:http://www.handsman.co.jp/myweb/D02-1-2.html#合せ底取

Q溝きりカッターについて

お世話になります。
先日、溝きりカッターをゲットしました!
まったく使い方が分からぬまま買ったのですが、使い方を教えて下さい!
また、柱の横に向かって(木目に垂直に)溝を切りたいのですが、注意点はありますか?
ちなみに日立のpg-21というちょっとだけ古いマシンです。
よろしくお願いします!

Aベストアンサー

見習い大工のマサルです
溝切りですか…一般の方にはあまり必要が無いような気もしますが…。
現在では新建材で溝加工済みの集成材の木目、柾目の張物の敷居、
鴨居もありますので最近では余程特殊な場合(2本引きでなく3本、
4本とか)でなければ使用しなくなってきています。
基本的な使い方としては21mm刃で敷居、鴨居溝、それ以外の
刃で納まり加工等、大工さんですと色々使い道もあります。
当然ですが仕上がっている柱の溝を切るのでしょうか?
溝切りは結構パワーのある機械ですので、そういう使い方は
大工さんですら危ないのでしません。
100歩譲って大工さんですと使い慣れているという前提でOKですが
刃を動かしそれを材料に当ててスタートの堀込時が一番跳ね返りがあり
大変危険な場面です。危ない事はお勧めできません。
まぁ使い方がわからないでは宝の持ち腐れですので使い方は
書いておきます。
大概機械前面に目盛がありますがそれが切り込み深さの
目盛になります。大概は尺貫法で打ってあります。
1が1分で約3,03mm掘りたい寸法に合わせて使います。
水平削りですと5分位ですと使い慣れた大工さんですと掘れますが、
仕上がりは汚いです。仕上がりを奇麗に掘りたい場合は、
最高でも3分ずつ位で掘ってゆくのが無難です。
あとは刃の切れ味によります。
刃と言えば刃には2種類あります。機種によってあるものと無いものが
あるとは思いますが、一般的な研磨式の刃と換え刃がボルトで締めて
ある換え刃式があります。研磨式で研磨ができるとはいえ研磨してしまうと刃が減ってしまうので目盛が狂ってしまいます。
使い方ですが掘る時はあまり無理やり引っ張りながら行くのではなく
ゆっくりと進めて行きます。もしどうしてもこの機械で作業をする場合
必ず両手で機械を持ち、作業してください。そして機械の下がり防止
ずれ防止には柱に挟んで機械がずれないように載せて使える
定規を使って行ってください。トリガースイッチの横に
回転ロックピンがありますが、慣れるまでは絶対に危ないですので
使わない様にして下さい。手を放しても回転が止まらなくなる
という事がどれ程危険な事かを大けがをして学ぶのでは大変です。
大工さんの使う道具はちょっと慣れたからといっても安易に使うと
簡単に手足の指1本や2本簡単に失う事になります。
くれぐれも気をつけてお使いください。
追伸質問者様のされたい仕事の場合、大工さんですと
丸のこを用いて溝を付けたい深さを丸のこの刃調整をしておき、
溝の幅の端と端に丸のこで切り目を入れ、幅が大きい場合は
適当に中間を丸のこで切り、その後鑿(のみ)を用いて余分な部分を
取って行きます。溝切りを調整して安全に持って定規を固定して
切るなら、丸のこで切って鑿を使った方が数倍早く作業が終わります。
しかもまだ安全です。切りたい溝の幅にもよりますが、小さい様ですと
トリマーで掘った方が最も安全です。機械も軽いですし。

見習い大工のマサルです
溝切りですか…一般の方にはあまり必要が無いような気もしますが…。
現在では新建材で溝加工済みの集成材の木目、柾目の張物の敷居、
鴨居もありますので最近では余程特殊な場合(2本引きでなく3本、
4本とか)でなければ使用しなくなってきています。
基本的な使い方としては21mm刃で敷居、鴨居溝、それ以外の
刃で納まり加工等、大工さんですと色々使い道もあります。
当然ですが仕上がっている柱の溝を切るのでしょうか?
溝切りは結構パワーのある機械ですので、そういう使...続きを読む

Qコンパネt12mmと構造用合板t12mmどっちが強度がありますか

 日曜大工で物置を作っています。コンパネは白くてきれいですが、構造用合板

 のほうが安いんです。このカテゴリー 金属関係と屋根関係については、

 回答者になれるんですが、木工は良く解らないので、ご指導よろしくおねがいします。

 

Aベストアンサー

構造用合板には強度の区分がありますが、コンパネは表面の粗さの規定しかありません。
よって強度は構造用合板の方が安定していると申し上げられます。
参考までに、
構造用合板1級では、曲げ、圧縮強度、曲げヤング係数が規定されています。
針葉樹が多い2級では曲げヤング係数だけが規定されています。
枠組み壁工法では壁倍率によって使い分けられています。

コンパネは完全耐水合板とも呼ばれるように湿潤状態に強く出来ています。
しかし構造用合板はコンパネと同等(1類)もしくはワンランク上(特類)の耐水性能を有しています。
これは主に接着剤の分類から来る特性です。
詳しくは検索サイトから情報収集してください。

ただし、建築対象が『物置』ならばどちらでも大差はありません。
板表面のきれいさを取るなら「コンパネ」、コストと強度を取るなら「構造用合板」と考えてください。
ちなみに、私が営業で物置を作る場合の材料の選択要素は「安い方」です。
オマケですが、両者は微妙に大きさが違うことはご存知ですね。
コンパネは1800×900、構造用合板は1820×910です。

構造用合板には強度の区分がありますが、コンパネは表面の粗さの規定しかありません。
よって強度は構造用合板の方が安定していると申し上げられます。
参考までに、
構造用合板1級では、曲げ、圧縮強度、曲げヤング係数が規定されています。
針葉樹が多い2級では曲げヤング係数だけが規定されています。
枠組み壁工法では壁倍率によって使い分けられています。

コンパネは完全耐水合板とも呼ばれるように湿潤状態に強く出来ています。
しかし構造用合板はコンパネと同等(1類)もしくはワンランク上...続きを読む

Qジグソーと丸ノコ、先に購入すべきなのは?

手ノコに疲れたので電動ツールを物色中ですが、
ジグソーと丸ノコってどちらが優先度高いですか。
ジグソーが丸ノコを兼ねるとも思えないですが、
実際のところはどうなのでしょうか。

あらかじめ採寸して、直線カット程度はホームセンターで
頼んでいましたが、家でもバリバリカットできると嬉しいです。

Aベストアンサー

見習い大工のマサルです。
基本的にジグソーはいらないと思われますよ。
まぁ危険度はありますが丸鋸をお勧めします。
私も大工しているので時たまジグソーがあると便利だから
購入しようかなぁ~何て時もありますが、
私ですら滅多に使いません。
もし家具製作でRを沢山細工したいと言う場合は
私は逆に糸鋸盤をお勧めしたい位です。
それ程高精度のアールを付けるにはジグソーではかなりの慣れが
必要ですし、自作で(市販は直線定規のみ)R切断対応の
定規でも製作すればバンバン使えますがね・・・。
そんな理由で私は丸鋸をお勧めします。
あとはサイズですが、145mm、165mm、190mmの刃サイズが
一般的ですね。
145mmは使った事が無いので分かりませんが、
165mmが大体6cm弱を切断可で、190mmが大体8cm弱
切れたと思います。
どういうサイズの材料を使うかによりますが大工さんだと、
刻み(プレカットでなく墨つけして構造材を加工する事)をする場合
位ですね。基本は165mmを使って仕事をします。
1回で切れない材料は曲尺(まがりじゃく様はさしがね)で
鉛筆墨を出して上下2回で切ります。それが大工さんの基本
みたいな感じです。まぁ大工さんにもよりますが。
慣れと曲尺の精度で綺麗な断面で切れます。
私としては165mmの丸鋸をお勧め致します。
あと最後に丸鋸は大変危険な道具では有ります。
(モーター付いてるから当たり前!!)
材料を沢山手鋸で切るのは大変だから丸鋸は出来ました。
正しく使用し、安全を配慮すれば楽しく楽にDIYをやっていけます。
正しくとは、丸鋸の進行方向の前後に絶対に!!!!!身体を
入れてはいけない。キックバックしても身体が無ければ怪我しません。
自分が材料を真っ直ぐ切れないと認識しているなら必ず市販の定規
を購入、使用する事。(例:Lアングル、フリーアングル、
丸鋸同梱定規等)Lアングルなんかは確かに高価な定規ですが
楽に直線切断が出来るだけでなく、キックバックも起こしにくい
です。(キックバックの原因は材料に丸鋸の刃が挟まれて、
回転に合わせて戻ってくる現象です)丸鋸使い不慣れで真っ直ぐ切ってるつもりで曲がって切ってるのに無理にきつくなっても切ってると
キックバックが起こります。
逆に正確に真っ直ぐ切れていると、丸鋸の方が軽くですが前進して
行くので、切れ味は軽く「す~」っと切れます。少しでも
曲がると重たくなります。後はいつキックバックしても
いい様にというかいつ来ても良い様に心の片隅で身構えて居る事も
大切です。電動工具とはどれもそうですが、道具それぞれが持つ危険を
認知した上で、対処法を理解しいつ何時起きても対処出来るように
心の準備をしておく事が電動工具を使う上では一番大切な事です。

見習い大工のマサルです。
基本的にジグソーはいらないと思われますよ。
まぁ危険度はありますが丸鋸をお勧めします。
私も大工しているので時たまジグソーがあると便利だから
購入しようかなぁ~何て時もありますが、
私ですら滅多に使いません。
もし家具製作でRを沢山細工したいと言う場合は
私は逆に糸鋸盤をお勧めしたい位です。
それ程高精度のアールを付けるにはジグソーではかなりの慣れが
必要ですし、自作で(市販は直線定規のみ)R切断対応の
定規でも製作すればバンバン使えますがね・・・...続きを読む

Q反った木の修正方法

ウエスタンレッドシダーでウッドデッキを作った時、
同じ材料でドアを作ろうと思い、柾目(幅広面が柾目)で無節の良い材料を拾ってとって置きました。(2×4、2×6です)

約2年ほど倉庫において乾燥させました。

先日、製作に取り掛かろうと材料を見たところ
数本、板目の面が若干反っていました。(反りがきつい物で1800で10mm程度)
予定の作り方はビスケットで組んで中にガラスを入れようと考えています。

柾目の面はほぼまっすぐなのでそのままでも使えそうなのですが
反ってる物は、削って平らにしてから使った方が良いのでしょうか?
もしくはクランプで締めて接着してしまっても問題ないでしょうか?

材木に詳しい方、お知恵をお貸しください。

Aベストアンサー

 こんにちは。ANO3です。

<1800mmの長さで10mm程度の反りです>
 使えます。
 材木の両端で、5mm内側で裏表に墨を打ちます。その後その墨どおりに削り込んで行きます。
 この時、片方の小口に裏表を削り込むライン(線)を出して、その小口の線に「半貫」の様なものを釘でライン通りに軽く打ち付け、反対側の小口から差し金や物差し等で材木の捻れも同時に見てください。
 捻れがある場合は、両端、裏表の隅の位置を、最大公約数で捻れが無くなる様に調整します(片側だけ大きく削り込まないように)。

<「日」のような形に組んで上「口」の部分がガラスで、下は木で考えています>
 私は木製のドアを作る場合、厚さが45ミリまで手作業で作っています。更に、全面5ミリのガラスを二重(2枚)に入れる場合もあり、ドアは4箇所の接合部分が重要になってきます。
 下記に以前別の質問に答えたアドレスを載せます。
http://aol.okwave.jp/qa4480170.html

 ここのANO1で書いている通り、ボルトを通します。ボルトそのものの入れ方は基本的にこの通りですが、6箇所各々ボルトを2本づつ入れます。
 ボルトの長さは、最後に縦残のボルト穴を埋木するので5分(15ミリ)内側にボルトが収まるように前以ってボルトの長さを調整しておいて下さい。
 ここでビスケットが登場します。ボルト2本ではドアの組み立て精度が出ないので、ボルトと表面の中間地点に左右にビスケットを咬ませます。
 これで、縦桟と框が狂い無く組み立てられます(木工ボンドを併用下さい)。

 通常、ホゾで組んだ場合、何らかの方法でドアの縦残を強く締め付ける方法をとらないと、組みあがりませんが、上記の方法だとナットを締めるだけで済むので非常に楽な方法となり、乾燥が済んでいれば、何十年でも狂ったり、隙間が空く事は(99%)ありません。

 縦桟の埋木は8分角位の寸法で鑿を使って掘った方が埋木を行う場合楽になります(埋木に使う材料は共木です)。

 完成したとき、兆番が確りしていれば、開けたドアのレバーハンドルが付く側の上部に人間が(2~3人)ぶら下がったくらいではなんの問題もないくらいに強度が出ています。

 ご検討を祈ります。
 

 こんにちは。ANO3です。

<1800mmの長さで10mm程度の反りです>
 使えます。
 材木の両端で、5mm内側で裏表に墨を打ちます。その後その墨どおりに削り込んで行きます。
 この時、片方の小口に裏表を削り込むライン(線)を出して、その小口の線に「半貫」の様なものを釘でライン通りに軽く打ち付け、反対側の小口から差し金や物差し等で材木の捻れも同時に見てください。
 捻れがある場合は、両端、裏表の隅の位置を、最大公約数で捻れが無くなる様に調整します(片側だけ大きく削り込まないよ...続きを読む


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