デジタル一眼レフカメラの購入について

Question

こんにちは、デジタル一眼レフカメラについて質問させてください。今購入を考えていて、いろいろなお店をまわっているところなんですが、とりあえず２機種まで絞りました。その機種はニコン　Ｄ５１00とＣＡＮＯＮ　ＥＯＳ　ＫｉｓｓＸ５です。どちらもＷズームキットを買いたいと思っています。どちらを買ったら良いのでしょうか？私はカメラは初心者で、被写体は主にスポーツをしている子供です。体育館での離れた場所からの撮影が多くなると思います。そして大きい大会などではフラッシュ撮影禁止なんてこともあります。その辺も関係してくるのでしょうか？２ヶ月後くらいに大きい大会があるので焦っています（練習必要ですよね？）どなたかよろしくお願いします。

CBX750F · Accepted Answer

＞また、もっと劣悪な環境だった上映中の映画館内撮影では (勿論フラッシュなど焚けませんから) OLYMPUS C2100 を簡易三脚に固定して 1 秒露出したデータを Photoshop で露出補正して仕事の報告書を作成したこともあります。(RGB 8bit の JPEG データを増感させるのには苦労させられました)

このような違法行為を行い、不特定多数が閲覧するサイトで公言したり、高倍率ズームをワイドズームと間違えるなど（何箇所も間違えているので、単なる勘違いではないでしょう）、怪しい回答の事はさておき、実際何のスポーツなのか（スポーツにより動きの速さが違ったり）、一瞬でも動きが止まる場面があるなら、その瞬間を撮影するなど対策はあります。

室内という事は、バレーボールやバスケット、剣道・柔道、体操、バドミントン、卓球などが思い浮かびますが、それそれ選手の動きが違いますので、撮影テクニックも変わって来ます。

Wズームキットとレンズキットの価格差はおそらく1万円前後だと思いますので、Wズームキットを購入で良いでしょう。
とにかく実際に手にして使いやすい方（ファインダーを覗いた感じやシャッターボタン、各種スイッチの配置や押しやすさ）で選んでください。
スポーツの撮影ではファインダーを覗いて、しっかりと被写体を追いかけるか、置きピンと言って撮影する場所に前もってピントを合わせて、シャッター半押しで待機し、被写体が目的の位置に来た瞬間にシャッターを切るかの撮影方法になりますので、背面液晶で見ながらの撮影は考慮しなくていいと思います。

とにかく1日でも早く手に入れ、自宅やできれば体育館内などで実際の設定で絞りとシャッター速度がどの程度に設定されるか、またご自分で画質的にISOいくつまで我慢できるかテストを繰り返して下さい。

ithi · Answer

taji-ken さん、たびたび申し訳ありません。ＮＯ１１です。

補足説明として被写体がブレるのはスポーツ写真の場合、ある程度躍動感の表現になると思いますが、いかがでしょうか？

ithi · Answer

taji-ken さん、こんばんわ。

デジタルカメラを購入するとのことですが、はっきり申し上げて貴方が使用としている条件はカメラの性能というよりも三脚が必要です。たぶん1万円前後のものが推奨です。また、写した写真にブレさえなければ、すでにＰＣをお持ちでその中に画像処理ソフトがあれば、引き伸ばしや画像修正が可能かと思いますが。

HALTWO · Answer

再び HALTWO です(汗)。

実際の経験から・・・

今まで撮った中で一番辛かったのが音楽家の友人が開いた室内コンサートの撮影でした。

暗幕を引いた小ホールでパンフレットが読めるか読めないかというほどの薄暗いスポットライトの下、ヴァイオリンを演奏するドレス姿の女性を撮影するという条件であることから、シャッター音を無音にできて 35mm フィルム換算 f38-380mm/F2.8-3.5 の手ぶれ防止機構内蔵レンズを有する OLYMPUS E100RS で臨んだのですが、ISO400 でもシャッター速度が 1/30 秒となってしまってヴァイオリンを弾く手がブレてしまうことから、ブレが目立たない動画撮影にしてしまいました。

PENTAX K100D で会社の製品を撮影する時は、テカリがでないようにフラッシュは使わず、常用レンズであるシグマ f17-70mm F2.8-4 レンズで最も解像感を得られる絞り値であると共に暈けが出ないようにするために F9.5 で撮影するのですが、夜間の電灯下でも ISO200 で 1/100 秒シャッターが可能です・・・もっとも、会社の蛍光灯下とスポーツ会場の競技面上の明るさとでどれほどの違いがあるのか想像できないので、これから類推することは難しいのですが・・・。

スポーツ会場の競技面はもっと明るいものですので OLYMPUS E100RS の F3.5 ISO400 望遠時でも 1/100 秒ほどのシャッター速度を期待できると思うのですが、それならば F3.5 ISO800 で 1/200 秒、F6.3 ISO3200 で約 1/250 秒 となりますので、ISO3200 や ISO6400 を設定できるカメラならば f200mm で F6.3 となるワイド・ズーム・レンズでも撮れると考えます。・・・まあ ISO3200 でぎりぎりでしょうが・・・。

また、もっと劣悪な環境だった上映中の映画館内撮影では (勿論フラッシュなど焚けませんから) OLYMPUS C2100 を簡易三脚に固定して 1 秒露出したデータを Photoshop で露出補正して仕事の報告書を作成したこともあります。(RGB 8bit の JPEG データを増感させるのには苦労させられました)

デジタル一眼レフ・カメラの場合は PC で現像処理を行う RAW 形式のデータで撮影することができますので、PC での現像処理時に露出を 2EV (Exposure Value) ほど上げることができます・・・12bit の RAW データを 8bit の JPEG データにする際には理論上 4bit (4EV) 上げる余裕があるのですが、実際には上下 1bit ほど丸め込まれていますので効果を得られるのは 2EV ほどです。

その結果、ISO3200 で暗い画像になったとしても RAW 現像時に ISO12800 相当に増感できますので、背面液晶パネルへの再生画像が暗い画像になってしまってもあまり心配することはありません。

D5100 の ISO25600 という設定は「イメージ・センサは ISO6400 で撮影するものの、後段の画像エンジンが 2EV 増感処理を行う」もののようなので、PC 現像時に増感しても画質が劣化するだけという気がしますが「PC 現像時に増感処理をしなくても予めカメラ内で処理するので楽ですよ」ということになっているようですね。

勿論 F6.3 望遠よりも F2.8 望遠の方が 5 倍も高速のシャッター速度を稼げるのですから遙かに有利なのですが、お値段は (私が記したタムロンの値段からすると) 5 倍どころか 10 倍近い(笑) ものになりますので、X5 や D5100 を購入される方に F2.8 通しの望遠ズーム・レンズは辛いかと・・・(汗)。

動きの速い被写体を撮す際は被写体ブレを出さないことが最も大切なことなので、ISO 感度を上げることによってシャッター速度を優先し、多少の暗さは PC やカメラ内での RAW 現像処理時に増感できるというのがデジカメの便利なところなのでしょうね。(フィルムで行われる DPE での露出調整は初心者の手に負えない部分ですものね)

購入後の練習は必須です。

夜、道路の向こうで街灯の下を走る自転車などをフラッシュなしの 1/250 秒シャッター、スポット測光、ISO3200 または ISO6400 で撮ってみて、PC で RAW 現像する際に明るさを調整 (増感) する技術も身に付けておきましょう。

私は夜間、星を撮影しに行くことがあるので、街灯下の夜景や花を撮ることもあるのですが、街灯りが映る川面などは PC で RAW 現像する際に増感すると空は昼間の青空で水面下の魚も映っているのに月と街灯りも映っているという不思議な画を作ることもできます(笑)。

実際のスポーツ会場は街灯の下よりも明るいでしょうから、この練習で上手く撮れるようになっていればスポーツ会場でも失敗することはないと思いますよ。

CBX750F · Answer

体育館内でのスポーツ撮影というのは、上級者でも厄介な被写体の一つです。
理由は明るくない室内で激しく動くスポーツではシャッター速度を上げなくてはなりませんが、いかんせん暗い。
場合によっては暗幕が引いてあったりする事もある。
そのなかで、早いシャッターを切ろうとするとISO感度を上げる、明るいレンズを使うになりますが、前者はカメラ次第（悩んでおられる2機種は大差ありません）、後者は財力次第となります。

三脚や一脚を使うと手ぶれ（カメラぶれ）は軽減できますが、シャッターが開いている間に被写体が動いてしまう「被写体ぶれ」が発生し、鮮明な画像が得られなくなります。
Wズームキットの望遠レンズで室内スポーツの撮影はかなりきついでしょう。

Wズームキットのコストパフォーマンスはとても高いので費用的に問題がなければ購入に反対はしませんが、標準ズームと明るい単焦点（実際の現場でどの程度の画角が必要か把握してください）がおススメですね。
でなければ、望遠側はF2.8通しの70-200mmズーム。
ただし、このレンズを購入しても使い慣れるまでにかなりの期間を要すると思います。
最低でレンズだけで１５万程度は覚悟してください８手ぶれ補正なし）。

誌や新聞・ポスターなどで室内スポーツの決定的瞬間の写真を目にする事もあると思いますが、これらは経験と勘、知識によって裏打ちされたプロの技術とカメラ本体だけで45万以上、レンズに至っては1本で50万以上するレンズによって撮影できるものですので、素人が簡単に撮影しようと考えるのは無謀です。

１８-２００mmを超える高倍率ズームを薦めている方もおられるようですが、Wズームキットの望遠レンズの望遠端F5.6でも暗くて、実際室内のスポーツでは辛いと言っていますが、高倍率ズームの望遠端の多くはF6.3となり、さらに厳しい状況になりますので、お勧めしません。

購入後、練習は不可欠です。

dqf00134 · Answer

少なくともどちらを選んでも、あるいは選択肢から外した機種を選んだとしても、大きな違いはありません。
いずれにしても、最初からうまく撮れるなどと甘い考えは持たないことです。
失敗を繰り返しながら、上達していくのだというくらいでいるのが良いです。
フラッシュ撮影は禁止されたとしても、体育館で離れた場所から撮る分には関係ありません。遠すぎて光が届きませんから。
どの機種を選ぶにしても、実際に手に持ってみて、扱いやすいもの、デザインが気に入って飽きがこないもの、といった観点から考えるのが良いと思います。
また、一眼レフを持って長く撮影すると、腕が疲れてきます。特に望遠レンズともなるとなおさらです。腕を鍛えることも考えておいた方が良いです。

HALTWO · Answer

A No.1 HALTWO 補足です・・・DOF 計算済ませてから、一緒に記しておけば良かったな(汗)。

体育館での撮り方ですが・・・

Wikipedia の「被写界深度」という Page (下記参照 URL) に記されている計算式に 0.019mm の APS 許容錯乱円値と f200mm F2.8 や F6.3 レンズで 10m 及び 30m の距離にある被写体を撮る値を代入すると各々ピントが合う範囲が被写体の前後 9m 及び 29m とマニュアルでピント合わせしてもピントが外れることは滅多になさそうな値となりますので、レンズの明るさは AF (オート・フォーカス) 機構に頼れるか否かを決定付けるものと言えそうです。

・・・とは言え、PENTAX K100D なんて古い入門機に f70mm レンズを付けて F5.6 や F8 に絞って屋内撮影や曇天下での飛翔物撮影もしている私の経験上、最新カメラの X5 や D5100 が体育館の照明下で AF が外れるなんてことは滅多にないだろうと思います。・・・K100D は手ぶれ防止機構が内蔵されているので ISO800 でシャッター速度が長くなっても撮れる長所があるのですが、動きの速い被写体を追う AF の追従能力に関しては最新カメラに大きく水を空けられてしまう機種です(泣)。

一方、動きの速い選手を撮るためには A No.2 kuma-gorou さんが仰るようにシャッター速度を 1/250 秒には設定したいところですので、ISO 感度を 1600 とか 3200 に設定する必要があります。

残念ながら ISO 感度を上げても AF 機構が動作し易くなるわけではありませんので、ISO 感度はあくまでもシャッター速度を稼ぐためのものでしかありません。

CANON EOS Kiss X5 は ISO6400 まで、NIKON D5100 は ISO25600 まで ISO 感度を設定できますので、ISO 感度だけで見れば NIKON D5100 の方が有利と言えます。・・・ただし、ISO 感度を上げれば上げるほど画質が粗くなることから、画質の点ではどちらが良いかを判断することができませんので、実際に撮影されている方のサイトを見に行って見較べてください。

参考URL：http://ja.wikipedia.org/wiki/被写界深度

luckyebisu · Answer

カメラはどちらもいいカメラですが、問題はレンズです。
理想を言えばカメラも上位機種がいいのですが…

キットレンズが悪いということではなく、室内スポーツの撮影では明るさが足りないかもしれません。
レンズの明るさとは、例えばCanonのキットレンズEF-S18-55mm F3.5-5.6 IS iiなら最大の明るさが18mm側でF3.5、55mm側でF5.6ということです。
この数値が小さい方が室内スポーツでは有利です。
競技や会場の照明にもよりますが、被写体(この場合競技者)の動きによる被写体ブレを抑えるには概ね1/250～1/1000のシャッタースピードが欲しいところで、F3.5では厳しいかもしれません。
しかも撮影位置によっては望遠が必要と思われるのですが、望遠の明るいレンズはとても高価で…

CanonとNikonの交換レンズを調べてみて下さい。
予算に合致しそうなものがあれば、そのレンズをネット検索すれば色々な評価が出てきます。
撮影位置がそれほど遠くないことが条件ですが、撮影後PCでのトリミングがOKなら100mm前後の焦点距離(候補の2機種APS-Cセンサー機なので35mm判換算で150～160mm位)でなんとかなるかもしれません。
質問者さんの用途の場合、レンズ優先で機種の選択をされたほうがいいと思います。

練習はするに越したことはないです。
露出の勉強も少しされたほうが結果が良くなると思います。

hayasi456 · Answer

単純な比較です。
望遠ズームレンズ
AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR（35mm判換算:82.5–450mm相当）
EF-S55-250mm F4-5.6 IS（35mm判換算で88～400mm相当）

撮像感度
ISO 100～6400（同レベル）

望遠性能を重視するならば４５０ｍｍまでカバーするD5100ですね。
AFの速さや操作性などは販売店で確認した方が良いでしょう。

望遠ズームレンズは重いので三脚もしくは一脚もあった方が楽です。
撮影する場所を変えて撮るならば一脚をお勧めします。
＞フラッシュ撮影禁止
内臓のフラッシュでは光が届く距離は限られています。発光しても離れた場所では無意味です。

電気店は休日はお客が多く、平日は店員が少なく購入後の操作などの相談はしにくいものです。
カメラ店での購入をお勧めします。

お節介ついでに
運動会ですが参考になれば。
http://photozou.jp/photo/list/138850/396235
会場が暗くピントが合い難い場合はマニアルでピントを固定して連写で撮影すると言う方法もあります。（置きピン）
ポジションが決まっている競技などは有効です。
http://dedi-camera.seesaa.net/article/28032224.html
（オートフォーカス機能がなかった頃はスポーツは動きを予測して置きピンで撮影しています。）

日常の撮影でこなことを知っていると
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/tec/camera2/20051128/114452/?P=2
http://wwwjp.kodak.com/JP/ja/consumer/TakingGreatPictures/TakingPic/light.shtml
http://photozou.jp/photo/list/138850/367874
http://cashari.net/take/scene_gyaku_1.htm
私は逆光、木陰や室内で人物を撮る時はフラッシュON/OFF2カット撮るようにしています。
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/tec/camera/20040302/107337/
http://www24.big.or.jp/~antares/photo_gallery/camera/camera3.html
http://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/manual/
http://www.nikondigitutor.com/jpn/d5100/index.html
http://cp.c-ij.com/ja/photoshooting/

yamaro · Answer

どちらも2大メーカーの売れ線機種で、性能的には大差ありません。
高感度耐性も十分です。
キヤノンニコンに限らず、エントリークラスのカメラにWズームキットでは大きな性能差は出ません。

店頭で両機種を色々触ってみてください。使いやすかった方の購入で問題ないでしょう。
Wズームキットのレンズでは、AFの速さや精度などの性能差も両者で殆ど変わりません。

条件的には、体育館の離れたところからの撮影はかなり難しく、最初のうちは望遠レンズで被写体をファインダに収めることすら困難かもしれません。それだけ難しい撮影条件です。このあたりはカメラの性能以上に腕の話になってきます。
初心者ということで、まずはカメラに慣れることのほうが大切ですよ。

デジタル一眼レフカメラの購入について

＞また、もっと劣悪な環境だった上映中の映画館内撮影では (勿論フラッシュなど焚けませんから) OLYMPUS C2100 を簡易三脚に固定して 1 秒露出したデータを Photoshop で露出補正して仕事の報告書を作成したこともあります。

taji-ken さん、たびたび申し訳ありません。

taji-ken さん、こんばんわ。

再び HALTWO です(汗)。

体育館内でのスポーツ撮影というのは、上級者でも厄介な被写体の一つです。

少なくともどちらを選んでも、あるいは選択肢から外した機種を選んだとしても、大きな違いはありません。

A No.1 HALTWO 補足です・・・DOF 計算済ませてから、一緒に記しておけば良かったな(汗)。

カメラはどちらもいいカメラですが、問題はレンズです。

単純な比較です。

どちらも2大メーカーの売れ線機種で、性能的には大差ありません。

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