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大気解放せずにhksエアクリーナーをつけるのはよくないのでしょうか?

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A 回答 (6件)

エアクリーナーって何をする部品か知っていますか?知りませんよね。

知っていればエアクリーナーと大気解放という単語を結び付けたりしませんものね。
エアクリーナとは、エンジンの空気を取り入れる時にゴミが入ったりするのを防ぐ部品。
人間の付けるマスク、掃除機のゴミパック、エアコンのフィルターと基本同じ物。吸うだけで排出はしません。だから、大気解放はしません。

それから、HKSエアクリーナはレース用部品なので街乗りで使っても意味が有りません。見た目が本人的に「かっこいい」となる以外意味が有りません。それはなぜか。
むき出しタイプのエアクリナーは街乗りで多用される30~50km/hの低速度で走るのを想定していません。そうすると重点効率の悪い熱いエンジンルームの空気だけを吸うことになり、エンジンの性能アップなぞ望めません。レースだったら常に、その車の出せるだけのスピードでとばしまくっているので、冷えた空気がエアクリーナーに入ってきます。そう言う時にこそ、このタイプは性能を発揮できるのです。

換えるのであれば、純正エアクリーナー置き換えタイプの方がいいと思いますよ。
元からついてるエアクリーナーボックスが使えるのでエンジンルームの熱い空気を吸うこともありません。メンテナンスすれば繰り返し使えます。
大気解放は説明が済んでいるのでしません。

参考URL:http://www.gruppem.co.jp/kn/index.html
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大気解放の意味ですが、少しは自分で調べられたでしょうか?


今の時代ですから、ネットで調べれば、幾らでも出てくるのですが・・・・・・・・・・・まあ、調べられていないでしょう!!

ターボ車は、タービンが回り過給圧が立った時に、いきなり、アクセルオフするとどうなるか? タービンは慣性で回り続けようとし、タービン~スロットルバルブ間に圧力の高いエアが残り逃げ場所が無くなり、何もしないとタービンから逃げようとし、変なエア音がしたりタービンに良くないため、この圧力のたったエアを逃がす必要があります。
このエアを、大半のブローオフでは音を鳴らすためにするのが「大気解放」で、いきなり大気に解放しています。これもエンジンにとっては良くないのですが、このエアを大気にそのまま解放するのが問題。エアにはエンジンのブローバイガス(未燃ガスやエンジンオイルの蒸気等)が混じっているので、大気汚染となるので、これを行うことは禁止されています。なぜ、ブローバイガスが吸気側に戻されているのかは、自分で調べて下さい。
純正や(名称は違いますが)良心的な社外品のブローオフバルブは、ちゃんと吸気側に戻されていますが、吸気ダクトに囲まれているために、音という面では、そこそこです。

エアクリはエアクリ。ブローオフとは全く関係ありません。

これで、両者の違いは分かりましたでしょうかネ?
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所謂「きのこ」タイプのエアクリなら吸気音は大きくなりますよ。


但し、エアクリーナーボックスが無いからと言って必ずしも吸入効率が良くなるとは限りませんし、ECUによっては燃調が狂って本来の特性が得られなくなることが多いです。
エアクリーナーボックスを大型化する方がよほど効率が上がります。

大気解放とエアクリーナーは全く関係ありませんよ。
ブローオフバルブの圧を大気解放しても効率が良くなるわけでもなく、大気を汚染しているだけですので百害有って一利無しってやつです。
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~社外エアクリーナーだけだと、吸気音とかは、聞こえないんでしょうか??~



それだけでは吸気音はしません。
純正インテークパイプには吸気音を打ち消す構造体がついています。
その構造体を外すかイ純正ンテークパイプを途中から社外品に交換、
エアクリーナー無、エアクリーナーBOXも外してしまえば聞こえるかもしれません。

純正状態ではインテークパイプの長さ、太さ、
エアクリーナーの空気透過率、クリーナーBOXの容積も含めて調整してあります。
社外品フィルターへの交換だけでどうにかなると言うほど簡単なものではありません。

何も考えずに上記の改造をすればエンジンの調子が悪くなります。
空気中の埃や砂も吸い込みますからエンジンの寿命は極端に短くなります。

お金の使い道に困っているならどうぞ。
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ノーマルのECUは純正のエアクリーナーとエア導入経路の抵抗を計算して燃料マップを書いています。

そこへ低抵抗のエアクリーナーを入れると、若干抵抗が低減されることで、本来の性能を発揮できないことがあります。(燃料が薄い状態)

燃料が薄くなるとある回転域でパワーが出ますが、エンジンの発熱量が増加しますので、長い目で見ると耐久性に少なからず影響が出ます。耐久性無視して運転するかは、オーナーの自由ですが、冷却系に気を使うこと。エンジンオイルはワンランク上のものを使うと良いでしょう。(音のためにわざわざお金をかけるのもどうかと思いますがね)

大気解放音を気にされているようですが、これはブローオフバルブの動作音で、アクセルOFFの時、タービンへのバックプレッシャーを逃がすバルブの動作音で、逃がす圧力はエアクリーナー側に戻す仕組みになっています。
チューニングカーと称する車は、エアクリーナーに逃さずに大気に解放しているため、プシュ~というような音がするものです。ブローバイガスを含む汚れたガスを出しますから環境には良くないです。

ブローオフバルブの音を楽しみたいなら、汎用品のブローオフバルブに取り替て、パイピングを変更します。耐久性はお世辞にも良くないので、エンジン不調に陥ることも覚悟してください。

因みにタイムを争う競技車両では、ブローオフバルブはトラブルの元となるこため使用していません。

この回答への補足

わかりやすく回答ありがとうございます!
それと質問なんですが、
hksエアクリーナーを一応、知り合いにたのむつもりなんですが、社外エアクリーナーだけだと、吸気音とかは、聞こえないんでしょうか??
また、エンジンに負荷がかかるとかあるんでしょうか?

無知な質問すいません><

補足日時:2012/07/18 08:41
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大気解放とエアクリは別のもの。


よくないもなにも、別もんなので関係ありまへん。

エアクリに何を付けようと、よくないのは、音を出すために吸気エアの大気解放。

この回答への補足

むずかし><
せっかく書いてもらってわるいんですが、じゃあ、大気解放とはなんですか?

補足日時:2012/07/18 07:43
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もし名案をご存知のかた、同じ悩みを解決されたことのある方、ご教授くださいませ。またその方法をとった場合数値的に、体感的にどのような変化が見られたか、具体的に教えていただけると解りやすいです。
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また、最近は寒いこともあり朝一は数分暖気しないと走り出しません。
全体的に高回転数走行の増加・アイドリング時間増加等の影響もあり
燃費も平均で2~3km/l程悪くなってます。
エンジンチェック等のランプ点灯はありません。
異音や異臭も特にありません。
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『事後』
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はじめまして、私のワゴンR・CT21でも12万キロ位の頃に同様の症状でしたが、1・平地  症状出ず  2・坂道  エンジン回転上昇 スピード出ず  3・始動後  すぐ走らない  これからするとオートマが原因だと思います。過走行のATFは交換しないほうが良いと言われていますが、これは只の抜き替えだけではトラブルが出る可能性があるためにやらない口実なのです。20年以上前はATFは交換しないと言われていましたが今では交換の目安まで書いてあります。エンジンであれば15万キロの車でもフラッシングやオイル交換はしませんか?ATFも劣化していくのですがリスク回避の言い訳になっていると思います。ただ交換するには冷えた状態でATFオイルパンを開け全量廃棄しストレーナーの交換もしくは洗浄(小さなゴミも駄目ですが)し組み付け後にバーOルから出ているAFと言うオイルとATFを指定量入れ、各レンジにて空転などをさせなくてはならないですが、かなりの効果は出ると思います。作業時間は一人で1時間半位でしょうか?順番が違いますが1・2は負荷が平地以上に掛るとオートマが滑る、3・ATFが温まり始めるとオートマが効きだす  プラグの状態等あると思いますが原因はこちらだと思います。ご自分で行えば1万円でお釣りがきます。私のワゴンRもいろいろ試しましたが現在好調に走っています。(現在14.2万キロ)私はバーOルとは全く関係が無いのでネットで検索をしてみて下さい。もっと良い商品があるかもしれませんのでお願い致します。私の近くのイエO-やオートOOOでは扱いが無かったのでネットで探した遠方の業者様より取り寄せ相談した結果、メーカーでは1本使用とありましたが2本使用しました。結果は抜き替え後70から80キロほどしてから出てきました。迷路のようなオートマ内部が少しづつ洗浄されたのではないでしょうか?効果の早いものは汚れの剥離などで逆に詰まりが出てしまうのかとも思います。

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Qスズキ ワゴンR (MC22) のリビルドタービン

ワゴンR(mc22s)ターボのタービン(IHI製VZ47)が壊れ、
リビルド品を購入した所、日立製HT06-3Eが送られてきました。

商品の型式が違うことを先方へ伝えると、「互換性があるので
取り付けには問題ありません。」との旨を伝えられました。

そもそも外観がちがうのですが...
詳しく見るとエキゾースト面(触媒と合わせる面)や
インタークーラーに繋げる面のネジのオス・メスの違い、
エグゾースト出口径(コンプレッサの羽の直径)の違いがあり、
本当に大丈夫なの? と思ってしまっています。

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実際、取り付けはボルトを用意すれば可能な様な気もするのですが、
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加速や吹き抜けに関係するはずだと思うのですが、
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早く乗れるようにしたいのですが、取り付けてしまうと
返品もできなくなるので、どうしようか困っています。

どうぞ宜しくお願いいたします。

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呼ばれたので再度の書き込みです。

>IHIのRHF3 VZ41 という形式のタービンはどういった特性なのでしょうか?

他の形式のノーマルタービンの車両には乗ったことがありませんので回答しにくいのですが

一言で言えば 低速仕様 でした。ちなみにMTです。パワーバンドは2000ちょっとから5000まで、それ以上は逆に失速する感じでレッドまで廻すと逆に遅くなってしまい早めにシフトアップしたほうが速かったです。64Psのカタログデータ内に収めるためにわざと高回転領域を封印してある感じです。
今はスズスポのN2ECUにワイドのHT-07で8000弱のレッドまで一気で気を付けていないとレブリミットに当たってしまいます。そのぶんパワーバンドは4000~、で低速ではノンターボのアルトです。おかげで低速しか使わない通勤では逆に燃費が良かったりします。
純正のタービンと07では明らかにタービンの羽の大きさなどが違っていました。07は二まわり位大きかったです。
興味があったら読んでみてください。

http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Rally/1407/index.html

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QワゴンR(MC22S-721***)のオーディオ電源が切れた!

ワゴンR(MC22S-721***)のオーディオ電源が切れてしまい、オーディオが聞けなくなってしまいました。
以下、状況をお知らせしますので、復帰する方法を教えてください。
(1)バッテリーを外さないまま、純正オーディオを外し、電源取り出しハーネスをかませました。
(2)アッパーケース?(エアコン吹き出しの上にある物入れ)部分にインダッシュTVを付けようとして、純正CD-ROMナビを付けるためのキット(ワゴンRオーディオカタログに掲載されているもの)を購入しブラケットとTVを装着。TVの電源と電源取り出しハーネスを接続。
(3)車両側のアースとTVのアースを接続し、火花が発生しつつもTVの動作を確認していた
(4)ふと気がついたらTVの電源が入らなくなり、配線を元に戻しても純正オーディオが聞けなくなった。
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はじめまして。質問に対してお答えします。ae92scさんは室内のヒューズボックスの位置はご存知でしょうか。アクセルペダルの上部にあるのですがそこのシガーという15アンペアのヒューズが切れてると思います。色は青です。あとaccのヒューズも点検してください。これを交換すると多分大丈夫です。がんばってください

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QワゴンR RRのプラグ交換について

先日、エアフィルターやマフラーを交換するよりも簡単にパワーUP出来る方法として、アーシングやイリジウムプラグの方が効果があると回答を頂きました。まず、アーシングではないけど、雷電BoxTypeを取り付けたところ、気持ちトルクが良くなったように感じましたので、今度はイリジウムプラグに交換しようとしたところ、エアフィルターBoxがエンジンの真上にあり、取り除かないとプラグは交換できないようになっています。見た感じでは、簡単に取り外せる様な感じですが、ど素人でも着脱出来る作業でしょうか。また、今の車にはプラグケーブルが無いようですが、それと思われるカバーを外して、こちらも簡単に作業出来るのでしょうか。教えていただければ幸いです。
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Aベストアンサー

誰でも最初は素人です。
ですので、初めてのプラグ交換は やる気 と 『ここまでバラしたら後戻り出来ね~』の気迫があれば(笑)出来ます。

エアークリーナボックスについては記憶薄で、どーだったのか覚えてませんが、+ドライバーと10mmボックスレンチ(T字レンチ可)があれば取り外せたと思います。
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【コイルに差込んであるコネクターを外すには、先にコイルを固定している10mm頭のボルトを外すと楽に出来ます】
取り付けは 上記の逆の手順で、プラグやネジの締め過ぎ・締め忘れ・ネジ余りの無い様に。

QワゴンRの前期と後期のテールランプ

フルチェン前ですが、現行のワゴンR(後期・MH22S)を新車で買いたいと思ってます。
テールを社外品に交換したいのですが、ワゴンR用の社外テールのほとんどが前期用の様なのです。
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この配線、前期型の標準配線を廃車などからはぎ取ってくれば代用できるものなのでしょうか?

以下、テールランプ屋さんのホームページからの引用です。

●適合車種型式の前期と後期の見分け方●
車検証の年式が「H13.9」以前であれば「前期」、「H14.1」以降であれば「後期」です。
ただし、H13.10~H13.12(H14以降の一部)では前期と後期が混在するため、テールランプ内ブレーキ球のソケット形状の確認が必要となります。
「丸形ソケットに三カ所の切り込みがあるもの」であれば「前期」、「おむすび形ソケット」であれば「後期」です。

Aベストアンサー

MHワゴンRに乗っています。
回答は、「可能」です。

私は、「ハナビブランド」の物にしています。

MHでは、1~3型を「前期」、
4~5型を「後期」としています。

ボンネットを開けれてみると、ウインドウの下に、
小さな看板が付いています。
そこには、型式・車体番号・色番号・エンジンの種類が載っています。
型式の「C(D)BA-MH22S-○○#」とあって、
最後の「#」に当てはまる数字が「型数」になります。

新車であるのなら、「5型」です。

テールユニットそのモノは、
前期用のソケットに合わせて作ってあります。
私の「ハナビブランド」もそうです。

ランプユニットのビス・ピンの位置、
車体側のコネクターは、共通です。

質問文の見分け方の所ですが、
これは、前世代の「MC型」の場合だと思いますよ。

Qブースト計の機械式と電子式の違い

ターボのブースト計についてですが、機械式と電子式がありますよね。
これにはどういう違いがあるのでしょう?
構造の違い、取り付けの難易、精度の良し悪しなど、メリットとデメリットなどを教えていただけたら嬉しいです。

また、どちらとも素人でも自分で取り付けは出来るものなのでしょうか?
ご回答お願い致します。

Aベストアンサー

既に説明がついているのでちょっと割愛。。。

機械式でしたらサージタンクの配管さえ繋げは動きますよ
電気的な配線は"夜間照明用"なので繋がなくても一応、メータは動きますよ(照明が要らない人なんてまずいないと思いますが・笑)

電気式はそういう訳にはいきませんね
全ての配線を完璧に繋がないと動きませんよ

具体的なパーツの場所などは、買ったついでにでも「ちょっと教えて下さい」って頼めば教えてもらえると思いますよ


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