ちくのう症(蓄膿症)は「菌」が原因!?

2万円のサス無し折りたたみ式MTBルック車に乗ってますが、ルック車という呼び方が嫌なので、
クロスバイクにしたいのですが何処をどういじればいいのでしょう。

クロスバイクにはルック車と呼ばれる分野がありませんのでクロスバイクにしてしまえばルック車と呼ばなくて済みます。

今のところタイヤを26×1.5のスリックタイヤにしてハンドルをアルミの巾50センチ、シートポストとスタンドもアルミ製にしています。ペダルも折りたたみ式にしてます。
ドロ除けなどは全く付けてません。
後は何処をいじればクロスバイクになりますか。

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A 回答 (10件)

カッティングシートを買ってきて


なるべく大きな文字でカタカナで”クロスバイク”と切りぬきます。
それをダウンチューブに貼ります。
おわり。
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この回答へのお礼

なるほど、それはいいですね。

それではDOPPELGANGERと貼りましょう。

http://www.amazon.co.jp/DOPPELGANGER-%E3%83%89%E …

スタイルも中身もコレと何も変わりません。
これでクロスバイクですね。

お礼日時:2012/08/15 08:57

No.9です



>どこにもクロスのルックって書いていないからクロスバイクでいいんだろ。
だからですね、MTBルックも、販売してるところではわざわざMTBルックなんて書いてないと思いますよ?
クロスバイクも同じことです。
もし商品名に、クロスバイクルック(MTBルック)って書いてあって、知らない人がみたら、ルックって何?⇒調べる⇒なんだ偽者じゃないか。となりますよね。


あなたの自転車はそのドッペルギャンガーとは違うはずです、似てるとは聞いたことがありましたが同じ製品なんですか?違うのであればメーカーとその機種を教えていただかないとどこをどういじるかとか細かい判断できないのですが・・・

同じならドッペルギャンガーがクロスバイクを謳っているのであればクロスバイクでいいんじゃないですか?
しかしカスタマーレビューの☆5の一番上をちらっと見ただけなんですが、☆5の人ですらクロスバイク風、この手のルック車とか書いてありましたが・・・wいやでも物自体は良い品みたいですね^^

んー、というかクロスバイクにしては重すぎませんかね。多分フレームがハイテンションスチールなのかな?
クロスバイクってやっぱりスポーツ志向が強いのでクロスバイク名乗るには重過ぎますよね^^;自転車は軽いほど有利な乗り物ですし。15kg台はちょっと軽いママチャリレベル。でも泥除けないしカゴもないし当たり前のレベル。
この自転車はクロスバイクというよりも、折りたためてカゴとか泥除けを取ったママチャリなんじゃないでしょうか。ってまんまMTBルックっぽい自転車ですな・・・w
重さが全てじゃもちろんないです。が、重さやフレームの材質も大きな判断基準になりますし(フレームは交換がききませんからね)この(スポーツ)タイプの自転車でハイテンションスチール(クロモリではない鉄)で重さ15kgだったら間違いなくクロスバイクではない。


いやドッペルギャンガーが嫌いってわけじゃないしむしろ安くて良いメーカーだと思いますよ?
そのURL先の自転車も見た目も悪くはないですし折りたためて
ただこれはクロスバイクだ!本物と遜色ない!とか言ってるとちょっと突っ込みたくなるというか・・・。

この回答への補足

ドッペルギャンガーとはよく似ていますが違う機種です。

中国製で機種もよくわかりません。
いままで何も不具合が無くて時々必要になるから使ってるだけです。

今のルック車は皆サス付ですがサスが付く前の古い型ですよ。

補足日時:2012/08/16 22:36
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この回答へのお礼

何だろうが

とにかくルック車と呼ばれなければそれでいいんだ。


重かろうがママチャリ同等だろうが時々折りたたんでクルマに積んで出掛ける用時が有るから手放せないんだよ。走行性能なんてどうだっていいんだよ。
必要だから乗ってるんだ。

お礼日時:2012/08/16 22:25

いや本来であれば「MTBルック」なんていう分野もないはずです。



クロスバイクルックって言葉もそもそもないのですが、MTBルックと同じように外見だけのクロスバイクはクロスバイクルックとかルッククロスとかそのように呼ばれてますよ?
MTBルックもルッククロスも通称というやつです。
メーカーだってMTBルックという名前の商品では売っていないと思います^^;

ただMTBは昔からありましたがクロスは最近できた分野なのでMTBルックよりマイナーなんでしょうね

というかクロスバイクってタイヤ700cじゃないでしたっけ。
スタンドがアルミ?に変えたからってクロスバイクにはなりませんw
泥除けのあるクロスもあります
ペダルも折り畳み?折り畳みに拘るなら1万の折り畳み自転車でいいじゃん。車に簡単に入って便利でしょ?
フレームを変えなくちゃクロスバイクにはなりません

ルック車という呼び名がいやであれば、その自転車の本来の呼び方で呼んであげればよい。
先ほども書いたようにルックという分野はないはず。その自転車はもとはなんだったの?マウンテンバイクとして売られていたの?なら自分でそう思ってればいいんじゃないでしょうか。
気に入っているなら尚更。
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この回答へのお礼

26インチで折りたたみのクロスバイク売ってるよ。
どこにもクロスのルックって書いていないからクロスバイクでいいんだろ。
俺が乗ってるモノといったいどこが違うんだ。
違いを書いてみろよ。
http://www.amazon.co.jp/DOPPELGANGER-%E3%83%89%E …

お礼日時:2012/08/16 14:21

なにをもってクロスバイクというのか?


メーカによっても基準がバラバラなんですけど^^;

ま、大抵のクロスバイクはリアが8速以上の変速でフロントがトリプルですね。
ここで、ルック車を多段化するには問題があります。
そう、ルック車に使われているリアのハブはボス式なんですね。
でもって、8速以上のスプロケットの固定はフリーハブしか無いわけだ。
弱りましたね。

でも、心配することは無いです。
クィックリリースの代わりのシャフトを用意してボルトで止めれば良いです。
市販のホイールを流用しても良いし、今、使っているリムを使いまわして組みなおせば安上がりかな。

で、クランクを交換。
BBもあわせて交換しなければならないです。
もちろん、多段化したい段数に対応したグループセットのが望ましいです。
あとは組み付けるだけ。
そのあとは調整をして実際に変速が効くようにすればよいだけなんだけど。
フレームの精度が出ていない可能性があるのと、強度不足からまともに変速させようと思ったらかなりの手間がかかると思われます。
出来たら、パイプの接合部を再溶接、敢えて、折りたたみ部もあわせて溶接、剛性アップを図りましょう。
溶接をするからには、フレームの再塗装なども必要になりますね。

あとの改造は、お好みで行なって下さい。

多分、かかる費用は購入された自転車と同じだけの費用がかかります。
ぶっちゃけ、新しいクロスバイクを買ったほうが安上がりになる可能性が非常に高いです。

この回答への補足

評価もそんなに悪くないんだよ。

http://review.kakaku.com/review/K0000026029/Revi …

補足日時:2012/08/15 17:34
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この回答へのお礼

コレだって21段変速でクロスバイクとして売ってるぜ。

http://www.amazon.co.jp/DOPPELGANGER-%E3%83%89%E …

俺が乗ってるモノもフロントトリプルで21段変速だよ。クランク交換の必要なんて無いな。
シャフトはクィックリリースじゃなくてボルト止めだよ。
じゃあ、クロスバイクと呼んだっていいんじゃないのかな。

フレームの強度はいままで普通に約3年乗ってるけど何も不具合無いから何もしなくていいんじゃないの。

お礼日時:2012/08/15 17:13

>スタイルも中身もコレと何も変わりません。


>これでクロスバイクですね。
言わない。クロスバイク風自転車です。所謂クロスバイクのルック車です。
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この回答へのお礼

>所謂クロスバイクのルック車です。

ところが残念なことにクロスバイクにはルック車というモノが無いのですよ。
無いモノは呼びようがありませんね。

だから、クロスバイク風自転車だとしてもそれはクロスバイクになってしまうのです。

お礼日時:2012/08/15 14:16

タイヤだけでいいんじゃないかな? まあ、スタンドはないほうがスマートだけど、


街乗りする分にはあったほうが便利だしね。 あとは、自分の頭をちょいといじって、
クロスだと思いこめればそれでいいんじゃない?
他人がどう思おうと、気にする必要はない。 他人がどんな自転車に乗っていようと、
気にする必要もないし。 結局、一番気になっているのは自分自身なのかもよ。
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

スタンドは街乗りには欠かせませんね。
バックミラーも付けてます。

自分の頭をいじらなくてもクロスバイクだと思えばそれでいいでしょう。

お礼日時:2012/08/15 14:11

>2万円のサス無し折りたたみ式MTBルック車に乗ってますが、ルック車という呼び方が嫌なので、



呼び方が嫌なだけなら そう呼ばなければ良い。
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この回答へのお礼

それではどのように呼べばいいのでしょう。

クロスバイクと呼んでいいのでしょうか。

お礼日時:2012/08/15 14:06

やっぱ700cでしょ。


そもそも折りたたみって重いよね。
車にはクイックリリースでホイール外して載せるだよ。

何でネットの書き込みにこだわるの?
カブと軽自動車は卒業したの?
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この回答へのお礼

コレだって26インチだけどクロスバイクだよ。重いけど。
http://www.amazon.co.jp/DOPPELGANGER-%E3%83%89%E …

折りたためるからクイックリリースは要りません。

ルック車乗りと見られると嫌だからクロスバイク乗りになりたいんだよ。

カブと軽自動車にはちゃんと乗ってるけど最近ネタが無いから質問しないだけだよ。

お礼日時:2012/08/15 09:11

[クロスバイクにはルック車と呼ばれる分野がありませんので]



いいえ 「クロスバイクのできそこない」になるだけです。

肩に「クロスバイクに乗っています」と書いたタスキでも掛けて乗ったらいかがですか?
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この回答へのお礼

出来そこないでもいいからクロスバイクになればいいのです。
そうすればルック車とは呼べなくなります。

お礼日時:2012/08/15 09:05

車体の一番目立つ場所に『クロスバイク』・・・って黒マジックで書きゃ良い。



誰が見ても『クロスバイク』に目が行く。

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この回答へのお礼

クロスバイクとして見れればそれでいいのですよ。

お礼日時:2012/08/15 09:03

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予算的にカーボンは多分無理だと思います。

アルミは軽いけど剛性(柔軟性?)がないので路面の衝撃をそのまま伝えるらしくて長時間の乗車はきついらしいですね。
でも、軽くてしなりがない分キビキビ走れるみたいです。

クロムは剛性があるので長時間でもさほどつらくならないようですね。
ただ、ちょっと重いですね。

ネットで調べましたけどこれくらいの違いしか分かりませんでした。
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まったくの初心者なので、700cって何? という感じで調べている状態です。
アルミ、クロモリと言っても車種の年代によって、また、サスがあるなしとかでかなり違ってくるのだろうと思いますが
バイカーの先輩としてご経験上のアドバイスをいただけたらと思います。
よろしくお願い致します。

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重くなる傾向が有ります アルミ材質にもよりますが 粗悪安価なアルミ材ですと柔らかく 重くなって結果 乗り難いものになります。

クロモリと言っても 種類があると思います 
最近のパイプは 詳しくないですが
昔 石渡 022というのが 一般的で ロードですと019という軽量パイプを使用します
超軽量を狙い 017(コロンバスSLX相当かな?)という 薄いパイプも有りましたが 転倒すると フレームお釈迦といった 強度でした。
自分は、ロードで無く ランドナーという OFFを走る650Bタイヤのフレームを 作った際
022ダブルバッテトーチューブベースのものと チェーンステイ、シートステイを019を使ったフレームを使用していましたが
019(薄く軽量固い)のチェーンステーは 固く 撓みが少なく 踏み込みパワーロスが少ない反面
足に来ます。疲れる 痛くなる 足に負担が大きかったです。
自転車は 基本サスペンションは、無く フレームの撓みで 有る程度 乗り心地や 踏み込みパワーを
緩和してくれるもので 結構固さや撓みは 重要です。
 フロントフォークの曲がりひとつでも 乗り味は変わります。

ロードの理想は、固すぎない クロモリです。
 クロモリフレームは ロー付けで組み立てます。下手なビルダーが バーナーで炙り過ぎると 良くないです。 作る人を選びます。
アルミは、柔らかい 重いので 好みません(マウンテンバイクなどには、良いかも)
一番良いのは、カーボンパイプの フレームです。 それなりのカーボンフレームなら 撓みが絶妙
乗り心地良く 足に来ません 一番軽く 楽に乗れるのが カーボンです。
値段が高価ですが それ相当の価値が有ります。

サスペンション付きは、まず
サスペンションによる 重量増が 問題 サスペンションとしての機能が 合っているか 微調整できるかで 使えるか 付かないかが決まります。
乗る人の 体重でも設定が変わりますので 自転車用サスペンションが 何処を狙って 選定されたものかを見極め 試乗し 自分に合うかを 確認した方が良いでしょう
また 細かな相談や調整をしてもらえる ショップでの購入を お勧めします。
未経験、素人、詳しくなければ、何件も ショップをめぐり 相談
一番 自分に合う店で 購入する事
自転車自体より ショップの アフターが重要です。
元 選手が開いたショップだから 良いとい事も有りません 
安いけど 腕がないのも 困りもの ですね! スポークホイール組めない ショップも意外と多いんですよ。

アルミで クロモリ同等の 強度を持たせようと すると 太く厚いパイプになり 結果 フレームは
重くなる傾向が有ります アルミ材質にもよりますが 粗悪安価なアルミ材ですと柔らかく 重くなって結果 乗り難いものになります。

クロモリと言っても 種類があると思います 
最近のパイプは 詳しくないですが
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超軽量を狙い 017(コロンバスSLX相当かな?)という 薄いパイプも有りましたが 転倒すると ...続きを読む

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よろしくお願いします。
   

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8s9sの基本的差異についてはご存じの感じですね。
=チェーンの外幅が違う。
=9sの方が細い。

>ガイドに擦りやすくなる
その通りですね。
ただ。
前2段のようですので、
基本的にシフトアップポイント・シフトダウンポイントは
一箇所ずつですので、
取り付けを工夫してやると、それほど大きな問題にはならない部分です。
概ね、
シフトアップにはチェーンガイドの前側で乗り上げ動作をすることが多い・
チェーンが擦ってくるのは、アウターにしろインナーにしろ
リアロー側である
=僅かに取り付けを平行ではなく後ろ側を内側に取り付けてやると
意外に良い場合も在ります。

振れ幅は同じです。
=ガイド形状差です。
=昔は8、9s兼用FDが当たり前でした。

もちろん、できうる事で在れば
8s用のFD-R440Aにしておくと良いのですけどね…
http://cycle.shimano.co.jp/publish/content/global_cycle/ja/jp/index/customer_center/gokan_chart/chart-2011.download.-mainParsys-0008-downloadFile.html/flat-drive-88.pdf

8s9sの基本的差異についてはご存じの感じですね。
=チェーンの外幅が違う。
=9sの方が細い。

>ガイドに擦りやすくなる
その通りですね。
ただ。
前2段のようですので、
基本的にシフトアップポイント・シフトダウンポイントは
一箇所ずつですので、
取り付けを工夫してやると、それほど大きな問題にはならない部分です。
概ね、
シフトアップにはチェーンガイドの前側で乗り上げ動作をすることが多い・
チェーンが擦ってくるのは、アウターにしろインナーにしろ
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QMTB スリックタイヤに交換 サイズについて

先日、友人と中古自転車を購入しました。
お互いクロスバイクが欲しかったのですが、あいにく店にはクロスバイクは1台しかなったため、私は比較的車体が軽いサスペンションなしのMTBを購入しました。ただ、その後二人で一緒に走ってみるとスピードに差が出てしまい、できることなら私のMTBのタイヤをスリックタイヤに変えて、今よりもスムーズにスピーディに走れるようにしたいです。

そこで、MTBのタイヤ(カバー)を交換するにあたり、サイズについて質問です。
MTBのブロックタイヤとリムにはそれぞれ、下記のような刻印がされています。
タイヤカバー 26×1.95
リム C.S.26X1.5HE

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また、自転車の主な用途は
・週末に郊外や近くの川原(専用道路)をサイクリング(30-40キロ程度)するのが目的で、舗装路がメインです。
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です。

アドバイス頂ければ幸いです。
よろしくお願いします。

先日、友人と中古自転車を購入しました。
お互いクロスバイクが欲しかったのですが、あいにく店にはクロスバイクは1台しかなったため、私は比較的車体が軽いサスペンションなしのMTBを購入しました。ただ、その後二人で一緒に走ってみるとスピードに差が出てしまい、できることなら私のMTBのタイヤをスリックタイヤに変えて、今よりもスムーズにスピーディに走れるようにしたいです。

そこで、MTBのタイヤ(カバー)を交換するにあたり、サイズについて質問です。
MTBのブロックタイヤとリムにはそ...続きを読む

Aベストアンサー

MTBにスリック(1.5)を入れてツーリングや片道10kmの通勤に使っています。
1.95から1.5以下の細いサイズに換える場合、タイヤサイズがチューブに書いている適合範囲外だったらチューブも交換です。

>現在はブロックタイヤ1.95ですが、スリックタイヤ1.5に取り替えれば、スピードはかなりアップしますか?

ブロックからスリックに変えれば舗装路での乗り心地や速度はアップします、また濡れた舗装路ではブロックタイヤは著しくグリップが落ちるので舗装路を走る場合はスリックが望ましいです(舗装路でブロックタイヤ使うと減りも早いし)。

>もっと細いタイヤのほうが良いですか?

細いタイヤにするメリットは漕ぎ出しの軽さと加速の良さとそれに伴う疲労度の軽減です、デメリットは太いタイヤに較べて空気圧管理がシビアなこととチューブが薄くタイヤ高も低いのでパンクのリスクが上がること。40キロ程度の移動や平坦な舗装路や市街地では1.2や1.1のような細いタイヤの恩恵はあまりないかも。そもそもMTB向けの1.1や1.2クラスって高級品ばかりになるのでタイヤもチューブも高いですよ。

私事ですが、1.1を僅かな期間使ったことがありますが、1.5のときと較べて100km程度のツーリングでは所要時間やサイクルコンピューターでの数値も微々たる違いでした。疲労度は少し軽減した気がしますが、1.5では気にならなかったのに1.1では注意しないといけない場面(段差や金属格子の溝フタ)が格段に増えたせいで疲労度は差し引きゼロみたいな感じです。何より1.1では1.5以上に見た目がMTB的に違和感ありすぎで、結局舗装路用は1.5くらいに落ち着いています。

MTBにスリック(1.5)を入れてツーリングや片道10kmの通勤に使っています。
1.95から1.5以下の細いサイズに換える場合、タイヤサイズがチューブに書いている適合範囲外だったらチューブも交換です。

>現在はブロックタイヤ1.95ですが、スリックタイヤ1.5に取り替えれば、スピードはかなりアップしますか?

ブロックからスリックに変えれば舗装路での乗り心地や速度はアップします、また濡れた舗装路ではブロックタイヤは著しくグリップが落ちるので舗装路を走る場合はスリックが望ましいです(舗装路でブロック...続きを読む

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重要視することですか。
油差してメンテナンスしてりゃいいんじゃないの。

そんなことに拘るなんてヲタクの証なんじゃないの。
http://dt6110.web.fc2.com/parts/free8.html

Aベストアンサー

まあ 世の中には「7速の自転車を・・・」と質問しただけで「気でも狂ったのか!」と頭ごなしに非難する回答者も居るので その疑問も判らないではないけど...

以前ボスフリー6段の自転車を街乗りに使っていたけど何の不都合もなかったよ。 とある回答者によると「7速ボスフリーの自転車なんて20kmも走らない内にリアディレイラーが壊れる!」と断言していたけど まったくそんなことはなかった。

自分の気に入らないコンポのグレードや車種に関して「妄想レベルの否定的見解」を述べる回答者が居るから、君のような疑問が生じたんだろうな。

ただ7速ボスフリーだとそれ以上の多段化はちょっと難しいね。勿論ホイール毎交換すれば問題ないことだけど。
まあカセットフリータイプでも 例えば8速を10速に買えようとすれば カセットだけでなくシフターやチェーン、チェーンリングなど大がかりな交換になる。共通なのはハブ(ホイール)だけだね その場合。

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MTBルック車は悪路走行出来ない筈ですが出来る車種も有るのですか。

http://www.e-otomo.co.jp/products/fairlady/fairladyz_al_atb261.html
例えばコレなんかルック車ですが、オフロードで威力を発揮するアルミフレームという宣伝文句でオフロード走行も可能っぽいのですが。悪路も走れるのでしょうか。

Aベストアンサー

提示している製品は明らかなルック車です。
まず、リアサスが付いた本格的なMTBはこの値段では絶対無理ですよね。
それに15.8kgって重すぎですよね。
以下に日本マウンテンバイク協会におけるマウンテンバイクの定義を転載します。

-----------------------------転載-----------------------------------------------
安全基準におけるマウンテンバイクの定義は、荒野、山岳地帯等での高速走行、急坂登降、段差越えなどを含む広範囲の乗用に対応して、軽量化並びに耐衝撃性、走行性能および乗車姿勢の自由度等の向上を図った構造の自転車で、原則として次の仕様によるものをいいます。
・悪路・荒地での安定のよいフラットハンドル
・サドルの調整幅が100mm以上と広く、軽量で衝撃に強い頑丈なフレーム
・泥づまりしにくく、制動力に優れたカンチレバー形キャリパブレーキ
・車輪径の呼び24又は26で、幅の呼び1.5以上の太いブロックパターンタイヤ
・ワイドレンジのチェンジギヤ(一般に18段、21段、24段、27段)

マウンテンバイクはMTBと略されることもあり、また、ATB(All Terrain bicycle 全地形対応型自転車)と呼ばれたこともあります。また、外見はマウンテンバイクに似ていますが、類形車と呼ばれる車種では、一般道以外の悪路、荒れ地走行の乗車を禁じている車種があります。これらは安全上(社)自転車協会では識別するステッカーなどがはられています。
----------------------------------------------------------------------------------

よってこの車種がルック車である事は明白なのですが、ルック車の中に「悪路走行禁止」とステッカーを貼っている物とそうでないものがあるとも書いてあります。
それに、「悪路を走ってはいけません」と書いてあるだけで、「走る事ができない」わけでは無いです。
Don'tとCan'tの違いですね。
質問者様の
>悪路も走れるのでしょうか。
という質問に対しては、走る事はできますが、ちゃんと走れません。途中でぶっ壊れたりするかもね。
という回答になります。

提示している製品は明らかなルック車です。
まず、リアサスが付いた本格的なMTBはこの値段では絶対無理ですよね。
それに15.8kgって重すぎですよね。
以下に日本マウンテンバイク協会におけるマウンテンバイクの定義を転載します。

-----------------------------転載-----------------------------------------------
安全基準におけるマウンテンバイクの定義は、荒野、山岳地帯等での高速走行、急坂登降、段差越えなどを含む広範囲の乗用に対応して、軽量化並びに耐衝撃性、走行性能および乗車姿勢の自由度等の...続きを読む

Qルック車の修理を嫌がる訳は何ですか

自転車屋に故障したルック車を持ち込んで修理を頼むと嫌がられたり断られたりすることが
有るそうですがそれは何でですか。

自分のルック車の場合は全部自分で整備しているので自転車屋に頼むことは無いのですが
部品は全て市販品が合うし何も難しく困難なことなんてありません。
何がそんなに嫌なのでしょうか。

Aベストアンサー

正規の時間工賃が取れないからです。
高額なロードバイクならばともかく高くても数万円のクロスバイク、2万で買えるような安価なクロスバイクに数千円の工賃を請求したなら客は渋い顔するのが当然だと思っているからです。

非常にわかりやすいケースでは完組みR500ホイールは前後で1万円切るくらいの価格です。
このホイールのスポークを全交換した時の工賃はいくらになるでしょう?
職人と呼ばれる専門職は最低でも1時間1万円は頂きたいところですが1時間ではバラして組んで振れ取りとテンション上げは終わりません。
ましてスポークの価格も加わるわけですから新品よりもずっと精度が良くなったとしてもやはりオーナーは新品よりも高い!と文句を言うでしょう。
当然ショップもわかりきってますから説得するよりも新品を売る、物販する方が利益が得やすい(説得にかかる時間は損失)のでそうしてるまでです。

接客は人件費の安いバイトの兄ちゃんに客を口八丁手八丁で煙に巻き褒めちぎって宥めすかしてお任せする。。。のが一般的ですしそうじゃなけりゃ店は回りません。

市販品の安いパーツでもなんでも規格が合うならどんなんだって付きます。
ですが職人じゃなきゃ店長じゃなきゃできない作業で正規の時間工賃が請求できない、また、客がボッてると思って店の評判を損なうくらいなら修理なんぞせずに新品を捌こう。。。ってことなんです。

正規の時間工賃が取れないからです。
高額なロードバイクならばともかく高くても数万円のクロスバイク、2万で買えるような安価なクロスバイクに数千円の工賃を請求したなら客は渋い顔するのが当然だと思っているからです。

非常にわかりやすいケースでは完組みR500ホイールは前後で1万円切るくらいの価格です。
このホイールのスポークを全交換した時の工賃はいくらになるでしょう?
職人と呼ばれる専門職は最低でも1時間1万円は頂きたいところですが1時間ではバラして組んで振れ取りとテンション上げは終わりま...続きを読む

Qクロスバイクにバーエンドバーなんか付けるよりもドロップハンドルのほうがいいのでは

クロスバイクにドロップハンドル付けても無意味だとか能無しだとか言う奴がいますが
クロスバイクのハンドル低くしてバーエンドバーを付けて乗るよりもドロップハンドルのほうが良いのではないでしょうか。
バーエンドバーはネジでハンドルに付いてるだけで危険だしブレーキも無いから
握って走っていても咄嗟の時にブレーキかけられなくてこれも危険だ。
その点、ドロップハンドルだったら全てハンドル1体になってるから丈夫だし
Vブレーキ専用のレバーと補助レバー付ければ、どこを握って走っていてもブレーキかけられるから
安全ですね。
だから、ドロップハンドルのほうが有能で有意義なのではないでしょうか。

Aベストアンサー

バーハンドルで最適化されたポジションにバーエンドバーを、たとえバーハンドルの両端を切って短くして付けたとしても実際に握ってみればわかりますが腕は開くわ腕は遠いわでロクなことがないんですね。

実際に私も体験してます。
そんなバーエンドバーを握るんだったらドロップにしたほうがよっぽど良いんです。
で、何でバーエンドバーをつけるのかと。
実際にバーハンドルで長時間乗るとわかるんですけど手首や肩がコチコチに固まるんで、握りを変化させて分散緩和したいがためなんで。

けっしてクロスバイクでロードバイクを喰うためのもんじゃないんですけど、「自称バイクに詳しい人」の変な偏り方をしている人ほど否定したがるんですよね。なぜか。
だって自身のライディングスタイルに最適化し、最効率を図る人力車でしょ?自転車って。
ならばクロスバイクにドロップハンドルは全然変じゃない。

ロードバイクにバーハンドルのフラットバーロードってカテゴリめいたものが存在してその逆は否定されるなんて変じゃないかと思うんですよね。


ちょっと余談。
エンド幅130のロードバイクのホイールと135mmのクロスバイクホイールでは構成素材・ギヤ枚数が同一なら断然135mmホイールのほうが潜在的性能は上になる。耐久性や機械的強度において。
これは反フリー側のスポークテンションがフリー側のテンションに近くなるためなんですけど、なぜかロードバイクの130mmホイールをありがたがるんですよね。
荷物を積んだツーリング・ブルベバイクなんかはクロモリなら135mmに拡大するも良し、クロスバイクフレームを使うも良しだと思いますよ。
多分ね、誰かから聞いた事を背景も考えずに話すからそんなことが起きるんだろうなって思ってますけど。

レースオンリーじゃないでしょう。ロードバイクって。クロスバイクって。


なので私的にはそのバイクの使い方、かかるコストや改造度合いによっても変化し得るものであり最適解は常に変化し得る。
ドロップハンドルでもバーエンドバーでも良いんじゃない?
本人さえ現時点で「良しとする」なら。
ただし、その解を卑下・否定する必要は決して無いってことなんじゃないかと。
そう思うんですよね。

バーハンドルで最適化されたポジションにバーエンドバーを、たとえバーハンドルの両端を切って短くして付けたとしても実際に握ってみればわかりますが腕は開くわ腕は遠いわでロクなことがないんですね。

実際に私も体験してます。
そんなバーエンドバーを握るんだったらドロップにしたほうがよっぽど良いんです。
で、何でバーエンドバーをつけるのかと。
実際にバーハンドルで長時間乗るとわかるんですけど手首や肩がコチコチに固まるんで、握りを変化させて分散緩和したいがためなんで。

けっしてクロスバイク...続きを読む


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