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エルグランド E51前期4WDです

走行距離が15万kほどなので 足回りのブッシュ交換を考えています

費用対効果のあるものとして 乗り心地をよくするため一番効果のあるブッシュ交換は

どこの部分でしょうか

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A 回答 (2件)

temcom8さん



私も同じE51前期4WDに乗っています。10万キロです。
ちょうど先日足回りを一新させたところです。

私としては、やっぱり足回りの部品交換がオススメです。新車のころを思い出させてくれて、感動します。

ただ、おっしゃられている足回りブッシュの交換だけでは、私が感じた感動はありえませんし、15万キロお乗りになられたのであれば、恐らく4本のショックアブソーバーも限界に達しているのではと推察します。

仮にブッシュ類のみ交換するために脚部を分解→ブッシュ類交換→組み付けをおこなうと、走行距離から推察してショックアブソーバもいずれ交換となるとおもいます。まあ、何キロまで乗るかということもありますが、、、。

先ほどの分解~組み付けまでの作業料金(部品代別)だけでも前後合わせて5万円以上必要です。
ですので、分解の際にショックアブソーバーの交換も強くオススメします。

ちなみに私が行ったのは、ショックアブソーバーは純正部品のメーカーであるKYBのNEW SRスペシャルをしようし、ブッシュ類はディーラーオススメの純正ゴム製品等を使用し、同ディーラーで交換作業をしてもらいました。
ショックアブソーバーはネットで買って、ディーラーにもちこみましたが、純正部品の約半額で購入できました。

一例として、以下にかかった費用を記載します。(このほかにも部品交換が必要になる場合があります。)

フロントショックアブソーバー本体 26,000円(2本分)
リヤショックアブソーバー本体 10,000円(2本分)
フロントショックアブソーバーのブッシュ類 9,000円
リヤショックアブソーバーのブッシュ類 4,000円
フロント/リヤ交換費用 54,000円

コイルスプリングは新品を使わず、分解前のものをそのまま使用しました。
繰り返すようで恐縮ですが、ショックアブソーバーを交換しようがしまいが、交換費用の54,000円は変わりません。

それともうひとつ、走行距離からしてフロントのロワアームのブッシュも確認/点検しておいた方がよろしいかとおもいます。
片側の3箇所ずつ接続点がありますが、ブッシュのみの交換は不可能です。ロワアームアッシーで交換となり、ディーラー価格で左右の部品と交換費用合わせて6~7万円程度の金額だったとおもいます。

かなり高額になりますが、それなりの価値はありますので、ご参考までに記入させていただきました。
「エルグランド 足回りブッシュの交換につい」の回答画像2
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足回りですとストラットのアッパーマウント・リアのショックの上下ブッシュですか



多走行ですからブッシュ交換よりもアブソーバー交換の方が効果はあると思います

足回りもそうですが一番体感できるのはエンジン及びミッションのマウント交換がおすすめです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
参考にして検討したいと思います

お礼日時:2013/02/25 10:27

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QエルグランドE51足回り異音

平成17年E51二駆ハイウエイスターに乗っておりますが、前回車検でフロント左右チョットした段差でも「ゴトン、がゴン」と異音がする為、一年前の車検の際、修理工場にて症状伝えたところ、フロントロアアームの交換と言われ、修理後格段に良くなったのですが、段差で多少の異音がする程度となりました。その後一年位経過しましたがやはり段差の異音が大きくなってきました。夏場は程度は軽いのですが、冬場は激しくなり、長距離走ると治ります。新品に交換したロアアームが一年で劣化してるとは考えにくく、何か他のパーツが原因なのかと思いますが、良く分かりません。ディーラーには見せていませんが、状況ご理解いただき原因等わかる方回答をお願い致します。ちなみにホイール、足回りは純正です。

Aベストアンサー

フロント足回りからの異音は一番初めに疑うのは主にロアアームのボールジョイントである為

ディーラーや修理工場では交換修理を行います。

それで音が消えることが多いのですが文面からは完全に消えて無いようですね。

他に考えられるのはサスペンション アッパーアームですが以前ほとんどの部品を交換しても音が

消えなくて最後に駄目もとでアッパーマウントを交換したところ音が消えたことが有りました。

フロント足回りの音は原因を探し出すのが結構大変で異音の点検をしてくださいと申し出ても対応に

時間がかかる可能性がありますので上手にディーラーなどを利用してあえて最初から

ボールジョイントのガタだけ見てもらいたいんですがといってみましょう。

QUA-E51エルグランド のトラブルについて

初めまして。よろしくお願いします。
症状が細かく、長文になります。ご了承ください。

車は(UA-NE51)前期エルグランド(VG)です。
去年の6月に中古車で購入しました。

走行距離は購入時、24,569km、現在は43,000km程です。
燃料も、大手(シェル、エネオス、出光、コスモ)のみで給油、ハイオクオンリーです。
レギュラーは一度も入れてません。
(前のオーナーさんはどうしてたか分かりませんが。)

チューニングや車内の特殊な弄りは一切やってません。
エンジンはノーマル。唯一やってるのがバッ直(ブッシング)で、こちらからは何も繋いでません。
オイル交換も7,000km~10,000kmで必ず交換してます。
事故はなし。



しばらくは快適に順調でしたが去年の10月末あたりより、『エンジンかけてもハンドルロックが解除されない』現象が起きました。
一旦、エンジンを切って再度かけ直すと直りました。
症状が起きたのは夜明け前、夕方のどちらかです。尚、車検12/2までに3回ぐらい発生。

車検時に、自動車屋さんに「キーシリンダーが問題かも知れない」とのことで、早速発注。
クリスマス前には入荷したものの、年内のキー登録が間に合わず、そのまま今年に。
上記の現象は何度か(3~4回)起きました。やはり寒い状態です。

次に、大晦日で旅行中、兵庫県へ入った途端(自宅から約250kmほどの距離)、以下の症状が現れました。

・ヘッドライトが何の予告もなく全部消灯。夜明けだったので、前が見えず。
(後ろの車のヘッドライトだけでしばらく走行。1~2kmぐらい何をしてもつかない…当時AUTOでしたが、いろいろ切り替えてたら点く→またすぐ消える―を4,5回繰り返して、落ち着く。)
・ハイビームが点かない。(何を操作してもロービームのみ)
・ルームミラー上の時計、後部座席用のエアコン設定表示全て消灯。リモコン操作受け付けず。

次のパーキングエリアでヒューズを全て調査しましたが、異常なし。
再び走ると。

・ヘッドライト(イルミ関係)がON-OFFを繰り返す。(そのうち、完全に反応しなくなった。)
・ウィンカーが切れなくなった。

で、次のサービスエリアでJAFを呼んで診てもらったのですが…
ヒューズ、リレー OBD端子からの調査。全て正常。
しかし、症状は悪化する一方です。

・ハザードが点かない。(但し、エンジンをOFFにすると点く)
・テールランプ、バックランプ、尾灯、ブレーキランプ すべて点かない。
(エンジンのON/OFFに関係なく点かない。)
・ウィンカーはフロントのみハイフラ状態。サイドやリアの方は点かない。
(始めの1,2回だけ正常のリズムで反応するが、その後ハイフラになる。)
・ヘッドライトは、OFFとフォグに合わせるとロービームだけON,AUTO、ヘッドライトに合わせるとOFF。
・メーターパネルは発光してます。
・メーターパネルの半ドアランプ、2WD、4WDのサインは消灯。
(けど、燃料系の警告ランプは点く)

エンジンや足回りなど走行そのものに異常はなし。

です。

地元に帰って、車検した自動車屋さんに代車を借りて新年を迎え、今日現在まだ車が帰ってきてません。
この状態で日が暮れると走行不能(後部消灯状態であまりにも危険)なため、友達が私の所まで来てくれて自動車屋さんまで後ろに着いてきてくれました。
おかげで事故にならず、無事に到着です(感謝)

ただ、大晦日に車検した自動車屋さんに向かう途中、友達が「途中からブレーキランプだけ点いたぞ」とのこと。
そして、自動車屋さんが新年の営業を始めて調査しようとしたら、上記の症状が全て治っていたそうです。
あまりにも不可解な現象で、点検しようにも分からないと言われました。
さらに、ディーラーの対応も残念すぎて、こちらも原因を聞いても分からない―とのこと。

始め、ディーラーから「コンピューターに干渉する社外品を外してください」って言われましたが、

着けてるのは
カーナビ(carrozzeria ZH99CS)
レーダー(セルスター ASSURA AR-G50A)
車高調 (TEIN 詳細不明。コンピューターユニットで調整可能のタイプ)
燃費向上とうたわれてるブースター。シガータイプ(ヤフオクで購入。)

だけです。
関係あるとは思えないのですが…。

本当にキーシリンダーだけなのかどうかも分からず、不安になったので同じ(似た)経験をした方のアドバイスを聞きたいと思い、ここに質問で挙げました。

現在、ディーラーでキーシリンダーを交換、症状が出ないかどうか調査中です。

でも、ディーラーもこの症状は聞いた事がない―とのことですが、対応が残念でどこまで信用していいかわかりません。(もしかしてリコールレベルなのでしょうか?)
また、原因不明だとまたいつこの症状になるか不安を抱えたまま走ることになるので、怖くてとても乗れません。

遠征行動範囲は本州全部(青森~下関)です。
遠征先でトラブルになるとと冗談にならなくなりますので、不安要素を消したいと思います。

原因がわかれば教えてください。よろしくお願いします。

初めまして。よろしくお願いします。
症状が細かく、長文になります。ご了承ください。

車は(UA-NE51)前期エルグランド(VG)です。
去年の6月に中古車で購入しました。

走行距離は購入時、24,569km、現在は43,000km程です。
燃料も、大手(シェル、エネオス、出光、コスモ)のみで給油、ハイオクオンリーです。
レギュラーは一度も入れてません。
(前のオーナーさんはどうしてたか分かりませんが。)

チューニングや車内の特殊な弄りは一切やってません。
エンジンはノーマル。唯一やってるのがバッ直(ブッシング...続きを読む

Aベストアンサー

あんさん、何で電系のトラブルやのに社外品は関係ないと思いまんのや?
症状的にどう見ても「ノイズ」と思えるんやが…
で、あんさん車高調とブースター何時付けはったんや?
ノイズやったら「ブースター」でっせ。

しかしやのぉ~、イジられるんは良いんやけど
これイジったらどうなるかぐらいは理解せんとあきまへんで!
メーカーの問題やったら既にリコールされとりま!
初年度登録から何年経っとると思っとりまんねん。

Qエルグランドのストラット交換について

E50エルグランド8万キロ走行を中古で購入いたしましたが、左前のタイヤの内減りがひどく、タイヤがだめになるたびに、日産でトーインの調整とかをしてもらいましたが直らず、今回(走行19万キロ)点検してもらった所、左のストラットを交換しないと駄目と言われました。

それは何かと聞きましたら、ショックアブソーバーで抜けてしまってるとの事です。

今回左のみの見積もりで6万円なのですが、ショックなら、純正じゃなく社外品(モンローとか、ビルシュタインとか)での交換も可能なのでしょうか?また、今の時点では抜けてないようなのですが、左右一緒に交換した方が良いのではないでしょうか?そうなると、12万円ですが、社外品をショップで交換すれば安く済むのでしょうか?

Aベストアンサー

日産車は足回りが弱いのでよくショックが抜けます。純正交換なら1本だけの交換で大丈夫ですが、社外品に交換するなら左右は勿論前後の4本一緒に交換した方が良いので費用がかさみます。
これからも乗っているうちに他のショックが抜ける可能性も高いのですが、費用的には社外品を付ける方が高くつく可能性が高いです。
しかし社外品に変えた方が安心出来るのも事実です。
後は本人の好みの問題だと思います。

Qブッシュ交換について

以前、車の雑誌で「ブッシュを交換すると走りが改善される」とあり、費用も小額だったと
記憶しているので交換しようと思うのですが、具体的にはブッシュとはどの部分の部品なのでしょうか?
某車用品店の店員さんのお話では、「バネとアッパーマウントの間のゴム」との事だったのですが
ほかにもありますでしょうか?
費用にもよりますが、できることならまとめて交換したいので。

Aベストアンサー

大雑把にいって、ブッシュとは、主に車体下部の骨組み(これがまあ主としてアーム類といわれるもの)の関節部に組み込まれている円柱状の硬質(準硬質)ゴム全般のことを指します。
広義では、エンジンやミッションを乗せ支えているマウントと呼ばれるものや、labrakunさんが質問欄でいわれている、スプリングシート等も含まれます。

ゴムですので、一般的に、硬化し弾性のなくなった劣化具合を、目視で客観的に認識しやすい反面、ある程度痛んでいても、アーム類が外れでもしない限り(そんなことまず起こりませんが(^^; )、そこそこ走れてしまい、正直、一般のドライバーであればあまり気にならないことが多いです。
ですが、それ故、それらを交換すると、ゴム本来の弾力が戻り、しっかりさや、しなやかさの改善を実感できることが多いといわれます。
スポーツタイプの車種では特に顕著にそれが感じられ、足回りのチューニングでは、サスペンション調整とほぼ同時位にやるべき重要メニューとされているのが一般的です。

種類としては、メーカー純正品、強化タイプ、ウレタン、そして、ゴムではなくなって、金属ジョイントのピロボールとよばれるものがあります。
純正品以外は、使用目的やドライバーの腕に依存することが多く、逆に振動が大きくなったり、動きがピーキーなったり、寿命が短かったりすることがあり、基本的に一般ドライバーは純正品の新品で十分でしょう。

また、交換の費用内訳ですが、上記種類により、一応価格差は存在するものの、ブッシュそれ自体はそれほどでもありません。それよりも、labrakunさんがどの程度を高額と考えられているかはわかりませんが、このチューンは一般的に工賃が高い(もしくは、高いと感じられてしまう)ので有名ですw

油圧式の機材などを使用して、固いブッシュを、ひとつひとつアームより、抜いては入れ、抜いては入れを繰り返す為、どうしてもそうなってしまうようです。
車種や、交換箇所数、ショップにもよりますが、いわゆるブッシュ全交換メニューは、工賃のみで、安くても3万はまず下らないことが多いと思います。
また、これも車種で異なる可能性がありますが、一部のアームはブッシュを抜く際、アーム自体が痛んでしまうために、再利用できないものもあります。

そう言ったわけで、これらの費用を入れての総額は、結構な値になってしまう割に、なにかパーツをつけたぞ、というような目に見える分かりやすい変化がないため、ショップの方も、なかなかお客さんに勧めにくいそうです(^^;)

とはいえ、効果ははっきりいってお墨付きですし、スポーツ走行を前提としている方は、まず殆ど行っている、いわば、本質を考えた玄人的なチューンメニューです。
予算の都合がつきそうでしたら、ぜひ試してみてください。足回りのシャキッと感は結構嬉しいものですよ。(*^-^)

大雑把にいって、ブッシュとは、主に車体下部の骨組み(これがまあ主としてアーム類といわれるもの)の関節部に組み込まれている円柱状の硬質(準硬質)ゴム全般のことを指します。
広義では、エンジンやミッションを乗せ支えているマウントと呼ばれるものや、labrakunさんが質問欄でいわれている、スプリングシート等も含まれます。

ゴムですので、一般的に、硬化し弾性のなくなった劣化具合を、目視で客観的に認識しやすい反面、ある程度痛んでいても、アーム類が外れでもしない限り(そんなことまず起こり...続きを読む

Qカーエアコンの異音

カーエアコンの異音

エルグランド(E51 H16年式)に乗っています。
最近、A/Cを Onにした状態で車を発進させると、低速域 1500~2000回転付近でエンジン回転数にあわせてガラゴロ・・・と異音が出ていることに気が付きました。さらに、中・高速での加速時 (1800~2500回転付近)は「クォーん」とベアリングが破損した時の様な甲高い音が(時々)聞こえます。
A/Cを Offにすると音が消えることから、エアコンコンプレッサー周りの音っぽいです。

車内で聞こえているのはドライバーのみで、2,3列目の同乗者には気にならない程度の音量です。
車外ではボンネットの周辺に立ってアクセルを吹かすとガラガラ音が確認できます。

交換修理以外に音を消す方法は無いと思うのですが、コンプレッサー交換となると結構纏まった出費になってしまうので、ガス漏れもなく冷却性能も問題ないことからなんだか過剰整備に思えて交換に踏み切れずにいます。

今のところさほど大きな異音ではないので、少し音量が大きくなるまで様子を見ても大丈夫な物でしょうか?。それとも早めに手を打ったほうが良いでしょうか?。

音の問題なので判断しかねる部分は有ると思いますが、みなさんの意見聞かせてください。
よろしくお願いします。

カーエアコンの異音

エルグランド(E51 H16年式)に乗っています。
最近、A/Cを Onにした状態で車を発進させると、低速域 1500~2000回転付近でエンジン回転数にあわせてガラゴロ・・・と異音が出ていることに気が付きました。さらに、中・高速での加速時 (1800~2500回転付近)は「クォーん」とベアリングが破損した時の様な甲高い音が(時々)聞こえます。
A/Cを Offにすると音が消えることから、エアコンコンプレッサー周りの音っぽいです。

車内で聞こえているのはドライバーのみで、2,3列目の同乗者には気に...続きを読む

Aベストアンサー

コンプレッサー自体ではなく、クラッチ方式のコンプレッサーであれば、クラッチベアリングが壊れている可能性が有ります。

この場合なら、クラッチ交換もしくはベアリング交換だけでいけるものもありますので、コンプレッサーごと交換と言う事にはなりません。


もし、ベアリングだったとして、ほって置かれると、ベアリングが固着し、ベルトが動かなくなり車種によっては走行不能になる可能性もあります。

たかが音だからと思われているようですが、ベアリングの発生する音は悲鳴で、破損して固着すればエンジンすら停止させてしまいます。

出かけている最中にこれが起これば、走行不能に陥る事がありますので、その辺を良く考えて判断されてください。
結構昔、アイドラーローラーのベアリングが固着して車自体が動けなくなったという経験があります。
暑い炎天下、エンジンが動かない状態で、1時間など救援を待つと言う事も考えられてみてくださいね。

ちなみに、コンプレッサー自体の故障も、ひどくならなければそこそこの金額で修理が出来る機種もありますが、ひどくなりすぎれば、修理不能で10万以上かかることもあります。

コンプレッサー自体ではなく、クラッチ方式のコンプレッサーであれば、クラッチベアリングが壊れている可能性が有ります。

この場合なら、クラッチ交換もしくはベアリング交換だけでいけるものもありますので、コンプレッサーごと交換と言う事にはなりません。


もし、ベアリングだったとして、ほって置かれると、ベアリングが固着し、ベルトが動かなくなり車種によっては走行不能になる可能性もあります。

たかが音だからと思われているようですが、ベアリングの発生する音は悲鳴で、破損して固着すればエンジ...続きを読む

QアルファードV2,4かエルグランド2,5ハイウェイスターか?

購入しようと思っていますが、すごく迷っています。
色は黒です。

アルファードV特別仕様車は、新車見積もりで値引き前で、390万でした。このタイプはまだ中古が少なくて、値段も新車と変わらないくらいだと思うので、新車の方がいいのですかね?

アルファードの方が圧倒的に人気があるみたいなので、間違いないと思うのですが、人気がありすぎる分、そこらじゅう走っているので、イマイチ高級感にかけてしまいます。
室内は若干エルグランドより広いみたいですが・・

燃費も、若干エルグランドより良いみたいです・・。


エルグランドは、なんといっても、あの迫力ある外見が好きです。
V6エンジンなので若干アルファードより燃費が悪いみたいです。ライダーもいいなぁーと思いましたが、値段が高いなぁー。ハイウェイスターで見積もり値引き前420万でした。
走っている台数が少ないし・・高級感は、エルグランドの方がいいかな?と思います。


すごく迷っています。
どなたかアルファードV2,4特別仕様車かエルグランド2,5ハイウィイスターについて教えて下さい。
実際にオーナーの方に、感想なども頂けたら、とても参考になります。

宜しくお願い致します。

購入しようと思っていますが、すごく迷っています。
色は黒です。

アルファードV特別仕様車は、新車見積もりで値引き前で、390万でした。このタイプはまだ中古が少なくて、値段も新車と変わらないくらいだと思うので、新車の方がいいのですかね?

アルファードの方が圧倒的に人気があるみたいなので、間違いないと思うのですが、人気がありすぎる分、そこらじゅう走っているので、イマイチ高級感にかけてしまいます。
室内は若干エルグランドより広いみたいですが・・

燃費も、若干エルグランドより...続きを読む

Aベストアンサー

私はエルグランドに乗ってます。ただ、私は前期なので3.5Lですが。。。

まず、日産のサイトでエルとアルが比較できます。
http://comparison.nissan.co.jp/nissancompare/carcomparison.php?car_value=elgrand&grade_value=7&reserve0_value=1&reserve1_value=0&p_catalog_info[]=6608cfcfcdcfc7cdcfcfcfcbcfcdcff6cecdb0d1&p_catalog_info[]=5ee0cfcfcececfcbcfcfcfcececec8f6cdca09c5&spec.x=67&spec.y=3
(特別仕様車は選択肢にありませんでした)

私は、購入時アルの3.0とエルの3.5を比較しました。
私がエルを選んだ最大の理由はデザインなのですが、デザインに関しては人のそれぞれの好みなのでコメントは避けます。
それ以外で、今回の特別仕様車とHSの違いを見てみると。。。

◆AT
○エルは5速AT。×アルは4速AT。
段数が多い方が各ギアの間隔が狭くなりスムーズに走行できます。
しかも、エルは3.5Lと同じ、アルの3.0は5速AT。

◆スライドドアのガラス
○アルは上下に動く。×エルはチルトのみ。
日産は、リアガラスとのつながりを優先して、開くようにはしなかったといっていましたが、今の流行はアルタイプですね。


◆黒
○アルはブラックマイカ。×エルはマジョーラ(笑)。
後期のエルは、黒といっても黒ではありません。(前期は純粋なソリッドの黒でした)
光の当たり方で、緑に見えたり、紫に見えたり。。。
もしかすると、イメージと違うかもしれませんので実物をご覧になられた方が良いと思います。

◆4WDなら(価格を見ると2WDですかね)
○エルはオールモード4×4。△アルはフルタイム4WD
エルは、2WD、AUTO、4WDがスイッチ一つで切り替わります。AUTOは基本的にGT-Rと同じ考え方です。

◆キノコのあるなし
○エルはなし。 ×アルはキノコ付き。
アルのフェンダーに付くキノコは法規制対応のみで実用性に欠けるでしょう。実用性があれば○なんですが。。。(そのうちエルも付くかな?)

◆サイドカメラかブラインドコーナーか
□エルはメーカーオプションナビにサイドカメラセット。□アルはブラインドがセットでサイドがオプション
好みで。。。

◆バックガイド付き
○アルはガイドのラインが動く。×エルはガイドラインの表示のみ。
カメラの取付位置がエルの方が高いので見やすいかもしれませんが。。。

◆メーカーオプションナビ
○アルはHDD。×エルはDVD。
いまどきDVDは悲しいですね。

◆フロントガラス
○エルはIR(赤外線)/UVカットグリーンガラス。×アルはUVカットグリーンガラス。
このIR(赤外線)ガラス結構いいですよ。直射日光があたっても、暑さがぜんぜん違います。
IRカット付きはアルの場合、MZ Gエディションのみの装備です。

◆セカンドシート
○エルはマルチセンターシート。×アルの特別仕様車はベンチシート
8人乗りなのに、7人乗りのような使い方(セカンドシートの間を通ってサードシートに移動)が出来るのは便利ですよ。

◆足回り
○エルがHSが専用スプリングで1cmローダウン。アルはどのグレードでも同じ
通常モデルとの差別化という意味でいえば、エルかな。

◆重さ
○アルは1800kg。エルは2000kg。
200kgの差が、燃費の差にも現れていると思います。

◆その他
勝手な私のイメージですが。。。
まず、メーカーを見ると、買って失敗しないのはトヨタです。どの車種でも、優・良・可でいえば、良でしょう。それに対して日産は、自分のつぼに入ったときは、優の上の秀の時もあるでしょう。でも、可の可能性もあります。

また、エルとアルって、購入時に悩むというか、どちらにしようかと候補に上がる車ですよね。でも実際のことろ、最終的にエルを買う人は、もともとエルがほしくて、一様アルも見積もり取っておこうかな?程度だと思うんですよ。
ですから、見積を取ってアルが安くても、何かしらの理由をつけてエルを選んでいると思います。

逆も同じだと思いますが、問題は、見積とって安い方を買おうという人や、ほんとにどちらでも良いという人、どちらにしようかと悩む人です。それらの人の「多く」はアルを買っているよな気がしますし、それが販売台数の差でもあると思います。

もし、
>すごく迷っています。
が事実なら、私は失敗の可能性の低いアルを買ったほうが良いと思います。

しかし、
>すごく迷っています。
が、単に見積価格が安い方に決めれない何か、おそらくほしい車の順位と、価格の安さの順位が一致しないことだとおもいますが、それなら、自分の「気持ち」に正直になれば良いと思いますよ。

私はエルグランドに乗ってます。ただ、私は前期なので3.5Lですが。。。

まず、日産のサイトでエルとアルが比較できます。
http://comparison.nissan.co.jp/nissancompare/carcomparison.php?car_value=elgrand&grade_value=7&reserve0_value=1&reserve1_value=0&p_catalog_info[]=6608cfcfcdcfc7cdcfcfcfcbcfcdcff6cecdb0d1&p_catalog_info[]=5ee0cfcfcececfcbcfcfcfcececec8f6cdca09c5&spec.x=67&spec.y=3
(特別仕様車は選択肢にありませんでした)

私は、購入時アルの3.0とエルの3.5を比較しました。
...続きを読む

Q純正より乗り心地の良いサスペンション

現在、日産のセレナに乗っています。

ミニバンなので仕方がないのですが、走行時に強風を受けると、タイヤが歪む感じがします。
そこで、ホイールを替えて、16インチにしようと思います。
(195/65/15 → 195/60/16 or 205/55/16
 215/45/17も考えましたが、幅が広すぎてパワーがついてこないと思います)
扁平率が下がれば、若干はタイヤのよれは抑えられますから。

さて、扁平率を下げるとロードノイズを拾いやすくなり、
乗り心地が悪くなります。
そこで、サスペンションを替えて、乗り心地を良くしたいのですが、
どこのサスペンションが良いでしょうか。

東京発条のスポーツマッチは、純正より乗り心地が良いと聞いたことがありますが。
乗り心地の良いサスペンションをご存じの方、お願い致します。

※異常に車高が落ちるサスペンションは止めて下さい。

Aベストアンサー

ダンパー設計者です。

乗り心地については、
・タイヤ
・バネ
・ダンパー
・車体剛性
が大きな要因になると思います。

(1)タイヤ
低扁平タイヤはシャープなハンドリングが得られる代償は、乗り心地の悪化,タイヤ代の上昇,パンクの危険性など。
一般ユーザーにおける限界は50~55かと思います。
(2)バネ
「バネレートを上げると乗り心地が悪くなる」と一般的に言われますが、私は一概にそうとは考えません。
“大きな段差を越えた際に車体がガクンと大きく揺さぶられる”
これはバネレートを上げたことにり、伸び・縮みのストローク量が足りなくなったのが原因だと思います。
(3)ダンパー
路面の小さな段差(コツコツと跳ね上げるような衝撃)を拾うのはダンパーに要因があると思います。
原因としては、フリクション(抵抗)と減衰力。
ピストンロッドとシール類の抵抗が大きいために、ダンパーの初動作にひっかかりができ、それを感じていることも多いです。
減衰力もむやみに上げれば良いということも無く、バネとのバランスが大事になります。
(4)剛性
サスペンションでいくら衝撃を消そうとしても、ボディが柔らかいと衝撃の入力が直接ボディをねじってしまいます。
さらに、力がボディに逃げてしまうために、サスペンションで緩衝することもできません。
とはいえ、ここでボディ剛性について議論しても・・・、ですよね。


surfuctantさんの受け答えを見る限り、多くの知識と経験をお持ちのようなので上記の現象を考えて頂ければ自分の目指す「乗り心地」へのアプローチが見えてくるのでは?と思います。

最後に一点
コーナリングでのハンドリングを考えるのであれば、スタビライザーはどうでしょうか?
ハンドリングはクイックになりますし、ロールも抑えられる。
直進走行時の乗り心地にはほとんど影響しないのではないでしょうか?
社外品は高価で選択肢も少ないですが、純正品に加工して少々の強化品には出来ると思います。
ま、それはあくまで自己責任という前提ですけどね。

ダンパー設計者です。

乗り心地については、
・タイヤ
・バネ
・ダンパー
・車体剛性
が大きな要因になると思います。

(1)タイヤ
低扁平タイヤはシャープなハンドリングが得られる代償は、乗り心地の悪化,タイヤ代の上昇,パンクの危険性など。
一般ユーザーにおける限界は50~55かと思います。
(2)バネ
「バネレートを上げると乗り心地が悪くなる」と一般的に言われますが、私は一概にそうとは考えません。
“大きな段差を越えた際に車体がガクンと大きく揺さぶられる”
これはバネレートを上げ...続きを読む

Qエルグランドのエンジンオイル量

H14年式E51エルグランド(3.5リッター)に乗っています。
ディーラーで購入時エンジンオイル量は5リッターは必要と言われ
何の疑いもなく今まで5リッターを購入
(4リッター缶と1リッター缶を1缶づつ)し交換していました。
(エレメント交換あり、なしに関係なく)
この前もいつもの大手カーショップで交換しようと
オイル売り場で品定めしていると店員さんが寄ってきて
今回エレメントは交換しないと言うと
「エルグランドでもエレメントを交換しなければ4リッターで大丈夫ですよ」と言い
半信半疑でしたが言われる通り4リッターのみ購入し交換しました。
交換後ゲージで量を確認するとほぼFULLの量が入っていました。

エルグランド(3.5リッター)オーナーの皆さんの
オイル交換量はどのくらいでしょうか?

Aベストアンサー

その店がドラム缶オイルで交換作業をしているのでしょう。
私も大手カーショップの店長をやっている友人に、いつもオイル交換等を頼んでおりますが、あなたの疑問はおそらく販売システムの関係です。
お客は希望OIL銘柄を4L缶や1~2L缶で選んでレジで精算しますが、持ち帰り以外の客の場合は、実際の交換はピットに置いてある、ドラム缶や20L缶で仕入れたOILとなります。中身は同じなので問題ないのですが、仕入れ価格が全く違います。1Lあたりの仕入れ単価が、ドラム缶だと4~8分の1程度となります。購入された4L缶は、しばらくしてからまた店頭の山積みに戻すそうです。
カーショップはこれで大きな利益を得ておりますが、OILそのものは同じ銘柄なので、商道徳上も特に問題はないそうです。但し私が大学時代にバイトしたGSでは、この方法で銘柄まで安いものにすり替えて詐欺行為をしておりましたので、信頼できる店でしか交換しない方が良いと考えております。
よって、あなたの場合も購入は4Lですが、作業員は実際はゲージのFULLまで入れるので、考え方によってはは多少得をしたとも言えるかもしれません。販売時点で大きく数量が間違っていなければ、その程度はサービスの範囲なのでしょう。もちろん逆のケースもあるでしょうけど。

その店がドラム缶オイルで交換作業をしているのでしょう。
私も大手カーショップの店長をやっている友人に、いつもオイル交換等を頼んでおりますが、あなたの疑問はおそらく販売システムの関係です。
お客は希望OIL銘柄を4L缶や1~2L缶で選んでレジで精算しますが、持ち帰り以外の客の場合は、実際の交換はピットに置いてある、ドラム缶や20L缶で仕入れたOILとなります。中身は同じなので問題ないのですが、仕入れ価格が全く違います。1Lあたりの仕入れ単価が、ドラム缶だと4~8分の1程度となります。購入さ...続きを読む

Qアルファードとエルグランドの乗り心地とか快適さとか運転のしやすさはどっ

アルファードとエルグランドの乗り心地とか快適さとか運転のしやすさはどっちがどのようにいいですか

Aベストアンサー

両方とも興味本位で試乗しました。

はっきいうと、この2車はクルマを買うというより、”移動する箱”を買う、と考えた方がいいです。

両者とも高価ですが、その価格に見合った走りの質感は感じられません。前者に至っては、中身はエスティマなんてすから(関係者はひた隠しにしますけど)、走りの質感もその価格帯のクルマ相当とみるのが自然でしょう。

細かく説明するときりがないので、特に気になる点を。それは俗に言う”カックンブレーキ”だということです。すこし力を加えただけで強力にブレーキングしてしまう設定。思い車体故、安全面を考えた万人向けのセッティングなのでしょうが、これでは操る楽しみが大きく損なわれます。

最後に、走りの質感などどうでいい、という考えの方にはよろしいのではないでしょうか。同乗している人にとっては、それなりに快適な移動は出来る感じがします。

Qショックやサスのヘタリ具合の判断方法について

標記の質問ですが、どこで判断するのでしょうか?走行中突き上げ感が大きくなったとか?

Aベストアンサー

車重、普段の荷物の積載量などによりけりですが、おおよそ普通に使ってれば7万kmないし、7年程度でショックが抜けて気が付く頃だと思います。

抜け始めを感じたら後は完全に抜けるまで時間の問題です。走行中の突き上げが大きくなる場合、タイヤが原因である事もあります。サイドウォールが硬かったり、扁平率を落とす、空気圧が高いと乗り心地に響きます。

完全に抜けた場合は、車高が落ちるので見た目で判断もつきますね。良く見るのは平成1桁、それも前半だと大抵の車が抜けて車高ぺたぺたになってます。
要はショックが抜ける→スプリングのみで車高維持→スプリングもすぐへたる→ストローク量0ですから一番車が沈んだ状態になります。乗り心地は最悪ですよ。


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