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W2180mm×D450mm×H700mm位のサイズで壁際にカウンター台を作りたいです。工具はインパクトドライバしか持っていません。利用目的はちょっとした机(作業台)代わりで、パソコン1台と複合機1台、筆記用具等が置けたらいいな、と考えています。そこで、以下の点について教えていただけますでしょうか?

1)壁がコンクリート面のため、自立タイプにしたいです。天板下は融通がきくように両サイド以外に脚を作りたくないのですが、a~cの方法は強度的にそれぞれ実現可能でしょうか?
 a.コの字
 b.コの字+背面上部のみ(配線隠し目的)
 c.コの字+中板(天板の下にちょっとした物が置ける棚)
 d.天板+角材(4本または5本(四方と中央後ろに1本))

2)天板25mmだと利用目的に対して強度が不足しているでしょうか?(25mmを超えると一気に金額があがってしまうようで^^;) 板の厚みはどれくらいが最適でしょうか?

3)板の接合は木工用ボンド+ビス止めでも大丈夫でしょうか?(背面や裏面にL字やI字の金物を使うことに抵抗はありません)

4)色は白の鏡面のようなツヤツヤした感じが理想です。パイン集成材にツヤありのカッティングシート等を貼って…と考えているのですが、そのまま貼ってしまっても良いのでしょうか?何かシートを貼る前の下処理等が必要なのでしょうか?

どうぞよろしくお願いします。

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A 回答 (3件)

カウンターを作成時に注意すること


・天板の材質
  紙を置いてボールペンで字を書いたらへこんだ。
  カップをコツンと当てたらへこんだ。
  熱いポットを置いたら溶けた。白化した
 とならないよう、硬度と耐熱性のあるもの
・上から、横からの力に耐えられること
  寄りかかったり、乗っても変形しないこと
と意外と難しいものです。
 私は、奥行き900×横幅2700×高さ700程度のものを使用していますが、周囲をコの字に囲んで、900おきに足をつけています。上に人が乗っても大丈夫です。表面はデコラです。

カウンター天板は、自作より、出来合い品のほうが安価だと思います。・・すし屋さんのカウンターなどたくさん需要がありますから・・
 アイカ工業( http://www.aica.co.jp/products/counter/stylish/i … )のような専門メーカーもありますし、家具通販【ひろかた】( http://www.hirokata.co.jp/SHOP/T-000012.html )のような業者もたくさんあります。
 強度をそれほど求めないなら、地元の建具屋さんで天板と強度を指定して製作してもらったほうが良いでしょう。---私の経験ではその方が安価で仕上がりが良かったです。

 足ですが、私は全体をコの字に囲みました
┏━┯━┯━┓
┃─┴─┴─┃側板は実際にはカウンター幅と同じ、┴の部分にはコの字の足があります。
引き出しは、スガツネNo.2カタログ、P218にあるような引き出し用スライドレールにしました。
 足は、おなじカタログのP.368にあるコの字ベースが楽かもしれません。
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この回答へのお礼

やはり天板の材質って重要ですね^^;
検討してみます。
ありがとうございました!

お礼日時:2014/05/23 21:53

お住まいの地区の近隣に[IKEA]があれば、[IKEA]に行きテーブルを


購入すると良いでしょう。
テーブルトップのサイズは、幅:2,000mm、奥行:600mm、高さ:740mm
です。また、化粧板貼り付け済みです。
ただし、強度的な問題だと思いますが、テーブル中央部に脚があり
ます。脚の取付穴も加工済みですので、組み立ても容易です。
詳しくは、下のURLをクリックして参考にして下さい

[テーブル/IKEA]
http://www.ikea.com/jp/ja/catalog/products/S4992 …
[所在地]
http://www.ikea.com/ms/ja_JP/ikny_splash.html
[購入方法]
http://www.ikea.com/ms/ja_JP/the_ikea_story/the_ …
[タカログ]
http://www.ikea.com/ms/ja_JP/virtual_catalogue/o …
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この回答へのお礼

すごく安くて魅力的!…なんですが、設置場所の奥行が厳しいです…。サイズさえ合えばこちらを購入したかったです。
ありがとうございました!

お礼日時:2014/05/23 21:44

私も同じようなのを作って使用しています。

ちょっと広いところなので5.5メートルの板を3.5と2メートルに切ってもらって使用し2台作りました。

文章の説明で良く理解できないのですが、足は両端のみでコの字ではなくロの字型で、背面に12ミリのコンパネを筋交いやたわみ防止のために使用しています。

天板は水性クリヤーを塗っただけですが文字を書くにはちょっと凹凸が気になります。ペーパーをかけて仕上げただけでも良いかと思います。カッティングシートは柔らかいイメージがありますのでどうでしょうか。

組み立てはビスのみですが結構がっちりして今のところ気に入って使っています。
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この回答へのお礼

サイズも同等ということで、参考になります。素人ですので、やはり表面仕上げが問題ですね…。
ありがとうございました!

お礼日時:2014/05/23 21:46

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No.1では前者、No.2では後者のケースとして答えていましたが、明確にしたほうが良いと思う。

No.4の回答は、この後者の確認のように思う。
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Qカラーボックスと天板を固定したい

カラーボックス二つに天板を渡らせて、簡単なカウンターを作りたいと思っています。  
ホームセンターでL字型の部品とねじを買ってきたのですが、ねじが長すぎて貫通してしまいました(><) 
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お願いします。

Aベストアンサー

ボックスと天板でカウンター、作ったことありますよ。ボックスは高さもちょうど良いですよね!!

L字でボックス側面と天板を止めようとされているようですが、天板とボックスを直接ビスでうったほうが強度もあり、ずれないと思うのですが・・・どうでしょう?
その場合、天板から打つのは不細工ですから、ボックス内部から打てば良いわけです。
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この方法でずれないようにするには、無理な方向で頑張らずに、天板を下にして組み立ててはどうでしょう?

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Qキッチン作業台の天板にステンレスシート?

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その場合、端の部分の処理はどのようにしたら良いのでしょうか?

ちなみに、タイル貼るという方法もあるかと思いますが、重くなりそうだし目地部分が汚れそうなので、タイル以外の方法を探しています。

よろしくお願いします。

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<普通の板にステンレスシート(糊付き)を貼る
糊付きのステンレスシートは薄い物で、壁などに貼る物です。
この上での作業となると、短期間のうちに破れてしまうでしょう。また普通の板とは合板とか集成材のような ま平らな物でしょうか?
そうでない板などを何枚か張った台ですと、わずかに凸凹や透き間ができてきて、その部分でステンレスシートが傷つき破れます。
物を置いておくだけならこのシートでもある程度持ちますが。

ホームセンターで薄いステンレス板を売っています。これを真ちゅうくぎかステンくぎで台に止めます。縁は折り曲げて下側までまわしてくぎで止める。しかし、折り曲げは木でたたいて曲げていきますが、素人ではきれいにできないと思います。気にしなければ良いですが。切り口は危ないので、うまく処理して下さい。エポキシ樹脂などの接着剤などで浮かないようにする。

ステンレスでなくても良ければ、
1.デコラ版を貼ってある合板を使う。デコラは熱や傷に強い。ホームセンターで必要なサイズにカットしてもらう。普通の電動ノコでは切り口がきれいにできない。
2.台の木に耐水性のある木工ウレタンニスなどの塗料を塗る。
3.ビニールシートを貼る。透明な物が多いですが、色物も柄物もあります。これを下側までまわして止める。水には強いが熱に弱い。交換するのが簡単。台木に色をつけたり、模様や絵を描いたりして透明なシートなら便利。

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Q机の天板の厚さ

幅1800×奥行600~700程度の机を作ろうかと考えています。

その場合、天板の厚さはどのくらい必要ですか?
木材の種類によっても変わるとは思うのですが、
教えてください。

もうひとつ、
机はできれば梁を作らずに、天板は持たせたいのですが、梁をつくって持たせた方がよいのでしょうか?

よろしくお願いします。

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拝見しました。本職では有りませんが娘宅の流し台と対面する=その先にテーブルが有る様な調理台兼下は収納の様な台を作りました。

天板、立ち上がり、底板全て厚み30m奥行き5~60センチ横幅2M3~40センチでした。両立ち上がり間は2M弱だったと思いますが、天板の上に50Kg余の私が上がってもたわみなど知れたものでびくともしませんでした。

参考までに作った手順を下に記します。

上下とも両横(立ち上がり材)の入るきっちりの溝を5mmほど堀り直角に成るように嵌めます→天板・底板から(机ですから不要)下穴を開け(ビス止め穴を塞ぐ栓の入る穴を5mm深さ開けます)50~75mm位の茎4m位の細工ビス止めします。

設置位置の後ろが壁際でしたら後ろ面にベニヤ板張りが簡単です。私の場合は切れ端で一辺が15~20センチの二等辺三角形の物を二個作り後の方に天板と即板に直角を当てて先のようにビス止めしました。

仕上げはビス穴隠しをカンナで取りニス塗りです。我が家には上下二段両横は残材利用で40mmの柱四本横止めの先のようなやり方の台が有ります。

娘宅10年余自宅のが9年位びくともしないで使っています。

参考に成る所は取り入れられて良い物が出来ます事を願っています。

拝見しました。本職では有りませんが娘宅の流し台と対面する=その先にテーブルが有る様な調理台兼下は収納の様な台を作りました。

天板、立ち上がり、底板全て厚み30m奥行き5~60センチ横幅2M3~40センチでした。両立ち上がり間は2M弱だったと思いますが、天板の上に50Kg余の私が上がってもたわみなど知れたものでびくともしませんでした。

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Qコンパネt12mmと構造用合板t12mmどっちが強度がありますか

 日曜大工で物置を作っています。コンパネは白くてきれいですが、構造用合板

 のほうが安いんです。このカテゴリー 金属関係と屋根関係については、

 回答者になれるんですが、木工は良く解らないので、ご指導よろしくおねがいします。

 

Aベストアンサー

構造用合板には強度の区分がありますが、コンパネは表面の粗さの規定しかありません。
よって強度は構造用合板の方が安定していると申し上げられます。
参考までに、
構造用合板1級では、曲げ、圧縮強度、曲げヤング係数が規定されています。
針葉樹が多い2級では曲げヤング係数だけが規定されています。
枠組み壁工法では壁倍率によって使い分けられています。

コンパネは完全耐水合板とも呼ばれるように湿潤状態に強く出来ています。
しかし構造用合板はコンパネと同等(1類)もしくはワンランク上(特類)の耐水性能を有しています。
これは主に接着剤の分類から来る特性です。
詳しくは検索サイトから情報収集してください。

ただし、建築対象が『物置』ならばどちらでも大差はありません。
板表面のきれいさを取るなら「コンパネ」、コストと強度を取るなら「構造用合板」と考えてください。
ちなみに、私が営業で物置を作る場合の材料の選択要素は「安い方」です。
オマケですが、両者は微妙に大きさが違うことはご存知ですね。
コンパネは1800×900、構造用合板は1820×910です。

構造用合板には強度の区分がありますが、コンパネは表面の粗さの規定しかありません。
よって強度は構造用合板の方が安定していると申し上げられます。
参考までに、
構造用合板1級では、曲げ、圧縮強度、曲げヤング係数が規定されています。
針葉樹が多い2級では曲げヤング係数だけが規定されています。
枠組み壁工法では壁倍率によって使い分けられています。

コンパネは完全耐水合板とも呼ばれるように湿潤状態に強く出来ています。
しかし構造用合板はコンパネと同等(1類)もしくはワンランク上...続きを読む

Q室内ドアの標準的な寸法は?

室内ドアの標準的な幅を教えてください。

現在、新築住宅の完成間近の施主です。
設計事務所+工務店で建てています。
今日、書斎のドアを見て、なんだか狭いな・・・学習机は入るのかな・・・と思い、寸法を測ってみたところ、約64cmの幅でしか隙間がなく、所有している机の奥行が70cmですので、ドアからは運びこめないことがわかりました。

設計図面のドア幅の寸法は724mmとなっておりますが、これはドアの額縁を含んだ寸法なのか、含んでいない寸法なのかは曖昧になっていて、わかりません。

今まで住んでいた家や、アパートでさえも、ドアは70cm以上ありましたので、64cmのドアなんて、トイレ用を間違えて取り付けられているんじゃないかと疑っています。
窓は全て上げ下げ窓ですので、窓からの搬入はできませんし、机も一体型ですので解体することもできません。
設計時には書斎として部屋を使用すること、学習机を入れることを書面にして設計者に渡してありますので、ドアの寸法ぐらい注意してくれてもいいのにと思います。

この状況で、施工ミス、監理ミスと考えて、クロスも貼ってある状況ですが、ドアの寸法を変えてやり直しを主張するべきなのか、または、64cmという寸法は十分に室内ドアとしては普通と考えて机をあきらめるべきなか・・・ご意見をお願いします。

25年も使用していて、思い入れのある机だけに、もっと注意してチェックすべきだったと後悔しています。

よろしくお願いします。

室内ドアの標準的な幅を教えてください。

現在、新築住宅の完成間近の施主です。
設計事務所+工務店で建てています。
今日、書斎のドアを見て、なんだか狭いな・・・学習机は入るのかな・・・と思い、寸法を測ってみたところ、約64cmの幅でしか隙間がなく、所有している机の奥行が70cmですので、ドアからは運びこめないことがわかりました。

設計図面のドア幅の寸法は724mmとなっておりますが、これはドアの額縁を含んだ寸法なのか、含んでいない寸法なのかは曖昧になっていて、わかりません。...続きを読む

Aベストアンサー

はじめまして。
まず着工前の図面ではどうする予定になっていたかを確認してみます。
mie_1973さんがもらっているかわかりませんが、予備知識として、
ドアの幅に係わる図面としましては、
平面詳細図(平面図よりも拡大して詳しく描いている図)と建具リスト。
もし、平面詳細図があればそのドアに寸法があるはずです。

そこで幅のおさえ方がわかります。額縁の外面か内面か。
建具リストには、通常ドア本体の寸法を描きます。
但し、姿図に額縁まで描いてある場合は、枠外と考えられます。
そこで、mie_1973さんの話からしますと、
仮に枠を含んだ寸法が724としても、ドアが600なら両側の枠だけで124ですから、
1つの枠は、62ということになります。
つまり、よほどゴージャスな枠でない限りそんな大きな数字には、ならないと思いますね。

これらのことから、図面と実際の食い違いがおそらくあるという事と、
学習机を入れることを書面にして設計者に渡してあるということから、
どんな時期であれ引き渡しまでに変更してもらうことを十分主張できると思います。
あまり細かいことを主張しなくても、
「伝えておいた学習机が絶対に入るようにしておいてください」
ということだけでもハッキリと言っておくべきですね。
付け加えておきますと、厳密に言えば、
ドア幅が724でも片開きの場合、戸当りがある場合がほとんどなので
その分も考えておかなければいけません。

参考URL:http://www.mew.co.jp/naisjkn/catalog/pagepdf/KFCT1A217-727.pdf

はじめまして。
まず着工前の図面ではどうする予定になっていたかを確認してみます。
mie_1973さんがもらっているかわかりませんが、予備知識として、
ドアの幅に係わる図面としましては、
平面詳細図(平面図よりも拡大して詳しく描いている図)と建具リスト。
もし、平面詳細図があればそのドアに寸法があるはずです。

そこで幅のおさえ方がわかります。額縁の外面か内面か。
建具リストには、通常ドア本体の寸法を描きます。
但し、姿図に額縁まで描いてある場合は、枠外と考えられます。
そこで、m...続きを読む

Qベニヤに塗装する場合の注意点を教えて下さい。

思い切って子供部屋の壁を塗ろうと思います。壁の材質はベニヤなんですが、塗装する場合の注意点を教えて下さい。塗料は水性のつや消しを塗ろうと思うのですが、どうでしょうか?塗る前にはサンドペーパーなどで壁の表面を削った方がいいのでしょうか?
気がついたことが有りましたら教えてください。

Aベストアンサー

ベニヤといってもたぶん化粧合板ですよね。化粧合板とは表面に木目などがプリントされた表面がツルツルした感じの物です。

もしこれでしたら、大きな傷のあるような所だけパテ(ホームセンターなどで売っている木工用の物)で埋めて、パテが乾いてから回りの表面と平らになるようにサンドペーパーで削ります。その後ローラー刷毛などで2~3回に分けて塗ればきれいに仕上がるでしょう。

もし表面がざらついた感じの物であれば、先に表面を仕上げて置かないときれいに塗れませんので、砥粉(非常に細かい砥石の粉で、ホームセンターなどで手に入ります)を塗って目止め(必要以上に塗料が染み込んでしまうのを防ぐ処理)をしてから塗る必要があります。

まず、表面が荒れているようであればサンドペーパーで滑らかにしてそのあとに目止めをします。目止めをするにはバケツなどに砥粉をいれ水で溶いた物を雑巾などで表面に染み込ませるように塗り付けて、十分乾燥したところで乾いた雑巾など拭きあげるようにして磨きます。そのあとで塗装をすると無駄な塗料の染み込みが無く、きれいに仕上がります。

塗料を塗る際は、一度で色を決めようとせず、数回に分けて行うことが肝心です。水性塗料は薄めずにそのままでぬれる物も多いのですが、やや薄め程度に(一度塗りでは下地が透けて見える程度)水で調整し、ローラー刷毛にたっぷりと含ませ上から下に一気に塗ります。このとき多少ムラになっても気にする必要はありません。一度塗り終わったら、1~2時間程度乾燥させ再度塗り重ねます。最初にふちの部分など塗りにくい部分を塗ってから残りを塗る方が良いでしょう。

当然のことですが、塗料がついてはいけない部分はマスキングテープ(塗装用の紙テープ)や新聞紙でカバーしておくことを忘れずに、ローラー刷毛でもかなり飛沫が飛びますので床面や家具などは十分カバーしておかないと、ポツポツと塗料の水玉模様になってしまいます。

ベニヤといってもたぶん化粧合板ですよね。化粧合板とは表面に木目などがプリントされた表面がツルツルした感じの物です。

もしこれでしたら、大きな傷のあるような所だけパテ(ホームセンターなどで売っている木工用の物)で埋めて、パテが乾いてから回りの表面と平らになるようにサンドペーパーで削ります。その後ローラー刷毛などで2~3回に分けて塗ればきれいに仕上がるでしょう。

もし表面がざらついた感じの物であれば、先に表面を仕上げて置かないときれいに塗れませんので、砥粉(非常に細かい砥...続きを読む

Q木材の耐荷重(?)について

ツーバイ材(SPF)を使って、テレビの台を作ろうと
思っています。
今寸法等、材料等を考えているのですが、一つ疑問が出てきました。
SPFのツーバイ材やワンバイ材の耐荷重というのでしょうか?
何キロまで耐えられるというデータはあるものなのでしょうか?
たとえば、1800mmの1×4材で両端を台の上に置いた時、
中心に何キロまでかけると折れるとか??

テレビを置く棚の部分をツーバイを使うかワンバイでもいいもの
なのか考えているのですが、答えが出ません。
ちなみに、テレビは28型ブラウン管で40Kgくらいの
重さがあります。
テレビの高さを高くしたいため、800×600×1100
くらいの台を作ろうと思っています。

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

ざっと考えて見ましょうか。
まず、必要な耐荷重ですけど、40kgを載せるのであればその2倍の80kgは欲しいです。(安全率2)
次に棚板のようなものは破壊してしまう強度よりもたわむ量が問題になることが多いので、たわみ量で考えます。
いま、Lだけ離れた2つの支点に支えられた板(厚みh,幅b)の中心にWの荷重を掛けた場合のたわみ量yは、

y=W×(L^3)/(4E×b×h^3)

です。Eはヤング率でパインだと大体E=75000kgf/cm^2なので、1x4材で考えると、h=1.9cm、b=9cm、L=180cm、W=80kgfと入れると、y=25cm...折れてますね。
仮にL=100cmとしましょうか。それでも4.3cmだからNGですね。
2x4材を複数連結して奥行き方向を確保するとすれば、bを90cmとして、10倍になるから、0.43cmとなり4.3mmですがやはりこんなにたわんではだめですね。

故にスパンL=100cm程度を前提に考えると(テレビの通常のサイズからスパンを仮定)、1x4では役不足という結論になります。ちなみに厚みhは3乗でききますから、2x4にすると、一本でも5.4mm、10本ならば0.5mmとまともな範囲になります。

上記はあくまでラフな計算上ということで。でも覚えておくと使えますよ。

ただご質問ではテレビ台ですから背面からの支えがあるので、上記よりはるかに強度が出ますから1x4でもいけるかもしれません。(やり方による)

ざっと考えて見ましょうか。
まず、必要な耐荷重ですけど、40kgを載せるのであればその2倍の80kgは欲しいです。(安全率2)
次に棚板のようなものは破壊してしまう強度よりもたわむ量が問題になることが多いので、たわみ量で考えます。
いま、Lだけ離れた2つの支点に支えられた板(厚みh,幅b)の中心にWの荷重を掛けた場合のたわみ量yは、

y=W×(L^3)/(4E×b×h^3)

です。Eはヤング率でパインだと大体E=75000kgf/cm^2なので、1x4材で考えると、h=1...続きを読む

Qキッチンカウンターをバーカウンターのようにするには

キッチンカウンターを対面でちょっとした食事ができるようにしたいのです。足が適度に入るようなバーカウンターのような作りにするにはどうしたらよいですか?カウンターはストレートです。
テーブルとして使いたい分を棚受で足したほうがよいか、カウンター部分から新たに天板を乗せて更に受けるほうがよいか、

また大理石を乗せるには何か方法はありますか?
どうぞよろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

座った後ろに充分なスペースがあるのなら、天板タイプがいいですね。それも大理石だと豪華に見えますし、一枚板ですから、掃除がしやすい分、きれいさが保てます。

量販店などで大理石を見ますが、買うつもりもないので、知識はまったくありませんが、カウンターの上に置くのなら、中ほど2箇所に4mmぐらいの穴を開けて通しボルトで固定しなければならないと思います。
また、手をついて立ち上がったとき、荷重がかかりますから、どのくらいの厚みで耐えられるかも購入時、聞いておく必要があります。

木製の一枚板を考えた場合、幅90cm、奥行50cm+30cmの化粧板は売っていないでしょうから、特注にするか、ご自分で作らなければなりません。

ご自分で作る方法(この場合は、棚受け式になります)
下地用合板(1800mm×900mm×120mm)1000円ほど、を買って来て、90cm×30cmに2枚切りそろえ、木工ボンドで張り合わせます。厚み25cmほどになります。
これを天板の横に固定します。
薄い化粧板(1500円くらい)が売っていますから、好みの色を選んで買って来て、天板+棚受けに張れば一枚板の出来上がりです。

もう一つ問題があります。
高さが88cmですと、普通のテーブルより13cmほど高くなりますから、今度はそれにあう椅子を確保しなければなりません。
確保できなかったら、カウンターより10~15cm下げたところに棚受けを作る必要があります。
この場合、カウンターの下は収納部分になっているでしょうから、扉などを考慮した取り付けにしなければなりません。

座った後ろに充分なスペースがあるのなら、天板タイプがいいですね。それも大理石だと豪華に見えますし、一枚板ですから、掃除がしやすい分、きれいさが保てます。

量販店などで大理石を見ますが、買うつもりもないので、知識はまったくありませんが、カウンターの上に置くのなら、中ほど2箇所に4mmぐらいの穴を開けて通しボルトで固定しなければならないと思います。
また、手をついて立ち上がったとき、荷重がかかりますから、どのくらいの厚みで耐えられるかも購入時、聞いておく必要があります。

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Q2×4同士を結合するには?

ホームセンターなどで「2×4」という木材が売られていますが、あれは何の樹なんでしょうか?

それはさておき、この木材同士を結合する場合、どうするのが一番綺麗に結合できますか?

以前10cm?くらいの長さのネジで固定しようとしたらネジをねじ込む度に木材にヒビが入りどんどん広がってしまいました。
これを改善するには電工ドリルで穴を開けてからネジをねじ込むのがいいのでしょうか?

もしそうならどのくらいの太さのネジ穴を開けるのがいいのでしょうか?
あと穴の深さもどのくらいがいいのでしょうか?10cmなら9cmくらいの穴でしょうか?

それから接合部はボンド(強力接着剤?)を塗って乾燥させてからの方がいいのでしょうか?

Aベストアンサー

>ホームセンターなどで「2×4」という木材が売られていますが、あれは何の樹なんでしょうか?

現在、2×材で最も多く使われている樹種は、「SPF(エスピーエフ)」と呼ばれるものです。
スプルース(Spruce、米トウヒ)、パイン(Pine、マツ類)、ファー(Fir、モミ類)などの常緑針葉樹の総称で、いずれも成長が早く加工がしやすいことから、建築材である2×4材に適しているとして昔から使われてきました。主産地はカナダ、アメリカ。

また、 「ホワイトウッド」と呼ばれる北欧・スウェーデン産のものもあります。

ということで、特定の木ではないんです。

>以前10cm?くらいの長さのネジで固定しようとしたらネジをねじ込む度に木材にヒビが入りどんどん広がってしまいました。
これを改善するには電工ドリルで穴を開けてからネジをねじ込むのがいいのでしょうか?

その時、どんなビスを使ったか分からないのですが、今は、細ビス(スリムビス)というのがあって、割れにくくなっています。 それでも、固い木の場合は、ビスの太さ(この大きさは、メーカーが表示してあるサイズ 例 3.9 × 90)マイナス1ミリ位の下穴をあけると、まず割れないです。 ネジを実際に測るなら、ネジ山を切ってないところの太さマイナス0.2から0.3位かな。(経験的に)

> あと穴の深さもどのくらいがいいのでしょうか?10cmなら9cmくらいの穴でしょうか?

本当に固い木の場合は、ビスの長さより少し深くです。 しかし、2×4材なら、そこまで必要ないです。 

>10cmなら9cmくらいの穴でしょうか?

これだけあければ、十分すぎると思います。

>それから接合部はボンド(強力接着剤?)を塗って乾燥させてからの方がいいのでしょうか?

私なら、そうします。 下穴をあけるにしても、ビスを打つにしても、木がずれず、簡単だと思います。 ボンドですが、速乾性の木工ボンドでいいのではないでしょうか? 十分だと思います。 質問者様が、どれほどの強度を欲しいかにもよるでしょうが・・。

以上、経験的に書きましたが、参考まで。

>ホームセンターなどで「2×4」という木材が売られていますが、あれは何の樹なんでしょうか?

現在、2×材で最も多く使われている樹種は、「SPF(エスピーエフ)」と呼ばれるものです。
スプルース(Spruce、米トウヒ)、パイン(Pine、マツ類)、ファー(Fir、モミ類)などの常緑針葉樹の総称で、いずれも成長が早く加工がしやすいことから、建築材である2×4材に適しているとして昔から使われてきました。主産地はカナダ、アメリカ。

また、 「ホワイトウッド」と呼ばれる北欧・スウェーデン産のものもあ...続きを読む


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