個人事業主の方必見!確定申告のお悩み解決

こんにちは。
夏休みに函館に行くことになり、夜景や町のライトアップがきれいなようなので
レンズを1本購入しようか迷っています。
ボディーはEOS40Dを使っています。
常用レンズとしてシグマの18-125mm F3.8-5.6 DC OS HSMを使っていますが
夜景やライトアップを取るとなると明るいレンズの方が有利ですよね。
候補はシグマの17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSMを考えています。
17-50 F2.8も考えているのですが、スナップ写真などで少しでも寄れる方がいいかなと思い
17-70と迷っています。

ちょっと比べるのが違うと思うのですが、サブ機のコンデジも買い替えようかと思っていて
SONYのRX100がかなり値崩れしてきているのでそちらを買うか
レンズを買うかというところでも迷ってます。
(どちらも同じぐらいの値段なので)

・今のレンズ+RX100
・明るいレンズ

夜景を撮りたいなら今使っているのより明るいレンズを購入するべきでしょうか。
家族連れなので三脚を立ててじっくり撮影できないと思うので手持ち撮影がほとんどになると思います。
そうなると手振れがついている明るいレンズの方が有利ですよね。

RX100は前からほしくて、レンズと同じぐらいの金額だからどうしようかなーというだけなんですが・・・。

詳しい方アドバイスいただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

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A 回答 (11件中1~10件)

函館山に限らず、再度(ふたたび)山(神戸)や稲佐山(長崎)と言った夜景の名所は、24~35mm(35mm判換算)ぐらいの画角で、撮影データは、ISO100・f8・30秒を基本とし、適宜、露光時間を加減します。



なぜ、ISO100 のf8かと言うと、夜景では暗部にノイズが乗り易いので、綺麗に撮るには低感度が望ましい。
f8 も夜景は光源そのものを写すので、絞らないと周辺部のコマ収差(点光源が点にならず彗星のように尾を引くように収差が画像に現れる)目立ちます。

これらの事を無視し、高感度で明るいレンズを用いたとしましょう。
40D のISO1600 は可也苦しい高感度ですが、f2.0 のレンズを用いた場合、シャッタースピードは、1/4s で良い事になります。
が、現実問題、APS-C 機で、24~35mmの画角に相当するレンズなんて、高価で非現実的な話。

これで、夜景を綺麗に撮るには、三脚が必須アイテムである事がご理解頂けると思います。
でも、三脚は持っていけない。そのような時に役立つのが、ビーンズバック。
https://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%93%E3%8 …

三脚のように、場所は選べませんが、がっちりした工作物を応用すれば、お手持ちのレンズでも夜景撮影は不可能ではありません。
ゴリラポットを薦める声もありますが、手持ちの機材じゃグラグラし30秒ものバルブ露光は出来ないと思います。あれは、コンパクトデジの記念撮影用ぐらいです。
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この回答へのお礼

こんにちは。
ISO100でノイズを押さえて露光時間を加減ですか。
なるほど勉強になります。
ビーンズバッグは前からちょっと気になっていましたが
置き場所を考えるとある程度の大きさが必要になってきますね。
でも魅力的です。
ゴリラポッドは望遠、デジ一対応の物がありますが
やはりぐらついてしまうんですかね。
教えていただいた事を実践して撮影してきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/01 15:49

新婚旅行で数十年前に函館山の夜景を見に行き、当時使っていたフィルム一眼レフのCanonA-1にISO400のフィルムをいれ、New50mmF1.4を使って、手すりや柱などにカメラを押し付けて絞り開放で撮影しても10秒以上のシャッター速度。


当然打率は1割以下。
手元に40D、70Dなどありますが、鑑賞方法にもよりますが、40DではISO800(甘く見てもISO1000)が限界。
70DならISO3200が40DのISO1250~1600と同等の画質のように感じます。

予算をどの程度考えておられるのか不明ですが、安価に済ますならEF50mmF1.8II。
画角など考慮するなら、20~24mmクラス。
純正は5万コース。
シグマで構わないなら、20mm・24mm・28mmのF1.8シリーズがあります。

でも、私も夜景やイルミネーション・花火などの撮影では絞りはF8程度に絞り、三脚を使用してシャッター速度で露出を調整します。
ISO感度も100が基本で、状況により400程度まで上げることもあります。
ということは今のレンズで十分。
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この回答へのお礼

こんばんは。
EF50mmF1.8IIも考えたのですが風景を撮るのにはちょっと長いかなと思ってます。
シグマの20mmもいいのですがズームも少し欲しいところなので単焦点は今回は候補から除外しています。
今のレンズで十分とのことですのでこのままで行くことにしたいと思います。
ありがとうござしました。

お礼日時:2014/07/08 01:27

#7さんへのお礼を見て思ったのですが、質問者さんがやろうとしていることってかなり難易度が高いのではないでしょうか。



>「はい、こっち向いてー」とか三脚立てて「はいポーズ」みたいなものより自然な感じの写真が撮りたい
これを夜の暗い場所でやるということですよね。
まず三脚どうこう別にして、夜という状況は変わらないのですから、シャッタースピードが遅くなって手ブレを起こす可能性が高いです。
もっとも#8さんの回答にありますように、夜と言っても意外に明るい場所もありますから、そういう場所であればISO感度を上げるだけでも手ブレを回避できるかもしれません。

ただ、被写体に「はい、こっち向いてー」とかをやらないということは、被写体が気ままに活動しているところを撮影するということでしょう。
これを夜にやるとなると手ブレの他に被写体ブレの心配もしなくてはいけません。
手ブレは撮影者に起因しますから対策も取りやすいのですが、被写体ブレは撮影者の都合とは全く関係なく発生するので、ある意味手ブレ以上にやっかいなのですが、夜にそれを打破するにはかなり知恵を絞って頑張らないといけないはずなんです。

不可能ではないんです。
例えばストロボを使う手があって、シャッタースピードを速めに設定してストロボを照射すれば被写体ブレには効果があります。
ただ、シャッタースピードを速くしたことにより背景が暗く沈む可能性もあって、そうなるとどこで撮影したのかが一目では分からなくなってしまいます。
今回は旅行での撮影ですから、それは望ましくないと思われますので、結果を見て調整ということになるのですが、それだと結局ワンカットに時間をかけることになるので、それはそれで質問者さんの求めるところとずれてしまいます。

ここで質問の主旨である機材に話を戻しますが、これまで述べたとおり、私の拙い知識だけで考えると、
◎三脚不可
◎ワンカットにゆっくり時間をかけるのは不可
◎被写体に指示を出すのも不可
となるとレフ機とかコンデジとかレンズが明るいとか関係なく、質問者さんが望むことを実現するのは無理があるように思うのです。
もちろんチャレンジすることによって何かが起きるかもしれませんが、理論上は…ってことですね。
ですから40Dは持って行かなくてもいいのではないかと思うのです。
40Dを持って行っても写真の成果が上がる可能性は低いですが、持って行かないことにより質問者さんの望む『軽装』は確実に実現できるからです。

今回新規購入するならコンデジにして『軽装』のメリットを優先したほうがいいかもしれません。
RX100がどうかというのは別の話ですからここでは触れませんが、サブも持っていきたいのであれば今お使いのコンデジとの2台体制で出かけるのがいいのではないでしょうか。

もちろん旅行の楽しみは夜だけではありませんから、昼の撮影に一眼レフが必要であるとか、夜の撮影の方針を再考してみるというのであれば、40Dに出番を与えて損はないと思います。
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この回答へのお礼

こんばんは。
自然な感じを取りたいというのは夜間撮影ではなく普通のスナップでということです。
言葉足らずですみません。
いろいろアドバイスありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2014/07/02 23:34

私も三脚なしで夜景を撮っています。

比較的確実なのはテーブルなど安定した台に載せることです。これならセルフタイマーでシャッターを切れば30秒近いシャッター速度でも大丈夫です。ただ、手頃なテーブルはなかなかないので、そういう場合は手すりを使って写します。手すりに左手の甲を載せ、カメラを構えます。右手も手すりに載せます。慣れれば1/4秒程度のシャッターは十分切れます。絞りを開放にすればこの程度まではそれほど感度を上げなくても大丈夫でしょう。ただ、他の人が手すりを蹴飛ばしたり揺らしたりすることが結構あります。

私は、旅先ではフイルム時代からこの方法で撮っています。昼と兼用なので感度はISO100でしたが、なんとか取れました。もちろん三脚ほど安定しませんからわずかなブレなどは出ますが、旅先での記録写真と思えば十分です。

旅先では私も三脚は持ち歩きません。というより、行動に制限が出るので無理ですね。カメラとレンズならカバンに入れても小さいので4,5Kgでも大丈夫ですが、三脚となると長さもありますから邪魔になることもあります。だから持ち歩かないのも撮影スタイルだと思っています。もちろん必要なときは使います。
ということで、私は三脚がなければ無いなりに夜景を撮っています。F3.8は少々暗いですが、なんとか撮れると思いますよ。明るい単焦点があればより良いのですが、APS-Cでは手頃な広角単焦点がないですね。50mmF1.8なら安いのですが、夜景には長すぎますし・・・。
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この回答へのお礼

こんばんは。
テーブルに置いてセルフタイマーというのも考えましたが
私の行く夜景スポットには手すりはあるのですがテーブルはなかったような・・・。
手すりに固定の方法いいですね。ちょっと試してみようと思います。

50mmF1.8は私も考えましたがおっしゃるように風景撮りには向いていないかなと。
三脚も機動性を考えると無理ですね。

教えていただいた方法で撮影してみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/02 23:30

レンズの方ばかりに目が向いてますが、一層の事、カメラを買ったら?


高感度ノイズ耐性と暗所のAF合焦性能から、EOS6D を薦めたいところなれど、レンズ一からとなると、トータル結構な値段になるので、そこは妥協でEOS70D。

EOS40D と70Dでは、高感度ノイズ耐性で確実に2段分以上の改善が見られます。
別の見方をすれば、 F3.8-5.6 が、F1.9-2.8 に明るくなったと言えます。

だから、展望台からの夜景は手持ちは無理でも、W端を使えば、ライトアップの建造物や繁華街の街明りだと手持ちでも撮影不可能では有りません。
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この回答へのお礼

こんばんは。
ボディーの買い替えは前の質問者さんへのお礼でも言ったように
考えているのですが今年の夏は予算が下りず冬へ持ち越しになりそうです。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/02 23:26

17-50と17-70で迷うなら、F値が通し2.8の17-50をお勧めします。



RX100が欲しかったんですよね?

買っちゃいな! 両方!

家族連れだから三脚が。。。て、おかしいですよね。

家族全員の写真撮るのに三脚は必須だと思います。

人数がとか、場所の制限がとか理由はあると思うのですが、後で後悔するより小さな三脚でも立てて撮影した方が絶対にいいです。

想い出はお金では買えないから。
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この回答へのお礼

こんにちは。

>F値が通し2.8の17-50をお勧めします。
そうなんですよね。2.8通しは魅力ですよね。
ただちょっと寄りたいって時に50だとちょっと足りないんですよね。
それに室内で使ったりするなら引きで撮る事が多いし
17-70でワイド側2.8でもいいのかなと。
夜景を撮るのも引きで撮るだろうし。
結局はここでのアドバイスいただいたように
今あるレンズを使うことにしようかなと思います。
両方買えれば何の問題もないんですけどねw

>家族連れだから三脚が。。。て、おかしいですよね。
三脚は持ち歩くのに荷物になるし
徒歩移動となるとなおさら邪魔なんですよね。
ちょっと考えてしまいます。
子供がいると荷物も増えるし
写真を撮るのにいちいち三脚を立てているのも煩わしいんです。
いろんな理由があるしおかしいっていうのは違いますよね。

思い出は買えませんが、荷物が多く煩わしい旅もいやなものです。
夫婦だけなら撮影旅行もいいですが子供がいると機材を出して
設置してまた撤収してというのが以外と時間がかかり手間になります。
それに「はい、こっち向いてー」とか三脚立てて「はいポーズ」みたいなものより
自然な感じの写真が撮りたいので手持ち撮影がメインになりそうです。

色々とありがとうございました。

お礼日時:2014/07/01 16:03

F2.8だとあまり大差ないので、本体を買い換えては?X7iとか?


ISO3200でも、40DのISO800位のノイズなんじゃないかなと思います!

サブは
フジフィルムのXQ1とか
http://kakaku.com/item/J0000010873/
どうですか?
RX100の2000万画素はまあ保存や閲覧時でかすぎて
煩わしいと思います。。
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この回答へのお礼

こんにちは。
実はボディーの買い換えも考えているのですが
夏は旅行に帰省にと何かと出費があり余裕がないのですが
冬で7Dか噂されている7DM2を買う予定です。

XQ1もF値が1.8と明るくていいですね。
レンズはこのままで予算をコンデジに回そうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/01 15:44

…もう答えは出てしまってる感じなのですが。


やはり「三脚」に勝るものはないんですよね。

なので少し違うアプローチのアドバイスをします。
「どういった三脚が持ち運びが便利か」
そして「有用」か?ということですね。

私が持ち歩くことが多いのが
「JOBY ゴリラポッド」
http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/eq/tripod/ …

大方の場合、見晴らし台には手すりがついていたりします。
標識のポールが有ったり、木があったりします。
これを巻きつけてカメラを固定すれば、本格的な三脚までは行きませんが、手ブレを防ぐことが可能です。
セルフタイマーを使えば、固定した状態でブレが少なく撮れます。
この三脚は自立もしますので、テーブルポッドにも使えます。
手ブレが予想される撮影でも、少しシャッターチャンスを待ちたい時でも、何かにカメラを固定して写せますので、手が疲れません。

この三脚と相性が良いのが「コンデジ」です。
やはり一眼だと重いので、少々不安ですが、コンデジだと軽いのでその辺が安心できます。
今はレンズが明るいコンデジがあるので、合わせて購入されるのはどうでしょうか?。
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この回答へのお礼

こんにちは。
ゴリラポッドはコンデジ用に一つ持ってます。
リンク先を見るとデジ一用のやつもあるんですね。
これこの先も活躍しそうなので購入候補に入れておきたいと思います。
レンズの明るいコンデジも携帯性を考えるといいですよね。
色々とアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2014/07/01 15:19

職業カメラマンです



手持ちで夜景を撮るのなら、レンズは明るいに越したことはありませんが、明るいレンズは大きく重く高価です

常識的に夜景を手持ちで撮ることはありませんし、一脚なんてものも全く役には立ちません

普通に三脚を使用するのが、一番簡単に綺麗に撮れますし、明るいレンズも不要です
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この回答へのお礼

こんにちは。
三脚を使えばきれいに取れますよね。
レンズは今のままで旅行までに腕を磨いておきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/30 15:16

家族旅行なら今のレンズでいいのでは?


F2.8がF3.5よりどれだけ高速シャッターが切れるかというと「大差はない」と思います。
それよりはISO感度を800とか1600に上げた方が手ぶれ防止になると思う。

自分なら
・三脚が無理なら一脚を使用する
・手前の家族が適正露出で撮れるようにGNの大きな外部ストロボを用意する(家族はストロボで調光し、背景の夜景はシャッタースピードで露出制御する【日中シンクロと同じ原理】)
後者の方法は表現意図によってストロボなしと使い分けますが。
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この回答へのお礼

こんにちは。
>F2.8がF3.5よりどれだけ高速シャッターが切れるかというと「大差はない」
そうなんですか。不勉強でお恥ずかしいです。
ISOを上げた方が効果ありなんですね。

ストロボを使った撮影の方法も参考になりました。
レンズよりストロボを購入した方がよさそうな感じですね。

ありがとうございました^^

お礼日時:2014/06/30 15:15

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ただし、ペンタックスのK-01だけは、アダプターを使わずそのまま一眼レフ用レンズが使えます。
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Aベストアンサー

10年近く前のデジタル一眼レフ(600万画素)、4年ほど前のデジタル一眼レフ(1000万画素)、2年ほど前のコンデジ(1000万画素)を持ってます。
カメラの特性を理解して使えば10年前のデジタル一眼レフでもコンデジよりはるかに高画質です。
高ISO感度での画質は太刀打ちできませんが。
一眼レフ同士なら一般的な使用・観賞では致命的な優劣は高ISO感度で撮影されたもの以外は付けられません。
でも、新しい物ほどAFの速度や精度が良くなったり、AEやオートWBが賢くなったりと改良が重ねられるので、単に「高画質」と言う点ではカメラのランクに関係なく新しい物ほど高画質です。
カメラお任せのフルオート撮影を卒業し、適切な設定が出来るようなら画質的に極端に劣る事は数年間は無いと思います。
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操作性は人にもよりますし、そのカメラ、メーカー、慣れなどにより異なります。
実際に店頭でデモ機を操作して確かめるのが一番です。

10年近く前のデジタル一眼レフ(600万画素)、4年ほど前のデジタル一眼レフ(1000万画素)、2年ほど前のコンデジ(1000万画素)を持ってます。
カメラの特性を理解して使えば10年前のデジタル一眼レフでもコンデジよりはるかに高画質です。
高ISO感度での画質は太刀打ちできませんが。
一眼レフ同士なら一般的な使用・観賞では致命的な優劣は高ISO感度で撮影されたもの以外は付けられません。
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Aベストアンサー

いわゆる「コンバージョンレンズ」というのは、元々のレンズの性能の「劣化を承知で」無理やり広角化してみたり、望遠化してみたりするものです。
ですから、周辺画像の流れ、コントラストの低下、周辺光量の減衰、などといったものが大変顕著に現れるものです。

ただし、リコーの高級コンパクト用の純正ワイコンの場合、かなりそういった収差は抑えられていて、場合にもよりますが実用に耐えるようです。
設計段階でワイコンの使用を考慮したレンズ設計がされているようですね。

ですので「建物全体を入れた構図」の場合、絞りを絞り気味にすれば、なんとか耐用可能かもしれない。
しかし、これは画像の評価の問題ですから「これじゃダメ!」という場合も十分考えられるわけですね。

私の場合、広範囲の画像を撮りたい場合は「パノラマ合成」を使って、写真をつなげてしまいます。
これはこれで欠点があるのです(直線が歪みやすい)が、手軽だし、面白い効果が期待できるので、好んでそうしています。

性能を考えると、やはり今のところ「一眼レフに超広角レンズ」もしくは「シフトレンズ」になってしまいます(しかもフルサイズCCDで)。
35ミリ換算で「20ミリ」ほどのレンズが欲しいところですが…キリがないですものね。

いわゆる「コンバージョンレンズ」というのは、元々のレンズの性能の「劣化を承知で」無理やり広角化してみたり、望遠化してみたりするものです。
ですから、周辺画像の流れ、コントラストの低下、周辺光量の減衰、などといったものが大変顕著に現れるものです。

ただし、リコーの高級コンパクト用の純正ワイコンの場合、かなりそういった収差は抑えられていて、場合にもよりますが実用に耐えるようです。
設計段階でワイコンの使用を考慮したレンズ設計がされているようですね。

ですので「建物全体を入...続きを読む

Q単焦点とズームでは、ズームレンズのほうがお得に思えるのですが。

単焦点とズームでは、ズームレンズのほうがお得に思えるのですが。

超広角レンズの購入で迷っています。
たとえば17mmのレンズで、
17mmの単焦点と、17-50mmのズームレンズだと、
ズームレンズの方がお得な感じがするのですが、映りに何か違いってあるのでしょうか??
なんとなく単焦点レンズのほうが高いのは、明るいレンズだからということですか??

初心者すぎる質問ですみません><
よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

ズームレンズだと、どうしても歪曲収差(樽型のゆがみや、糸巻き型のゆがみ)が出やすいです。

単焦点だとその焦点で最適の画像が出来るように設計されています。

特にレンガ・ブロックやタイルなどの縦横に規則正しい線のある物がゆがんで目立ちます。

ズームレンズでその様な縦横の規則正しい線を撮る場合には、収差の出ない焦点距離を見つけ出し撮影する必要が出てきます。
単焦点であれば収差は少ないはずですが、全く無いわけではありません。
実際にデモのレンズをのぞいてみる必要があります。

それから、決められた方が・・・

収差にはいろいろな物がありますので、ご自身で調べてみてください。
勉強になりますよ。

そうはいっても、
ズームレンズは、いろんな画角を1本で済ませられるメリットが大きいです。

金に余裕があるならば、いろいろとレンズをそろえれば良いでしょう。
懐具合に制限があるようでしたらある程度の妥協は必要です。

銀塩時代(マニュアルフォーカスの頃)のレンズであれば、
単焦点レンズの性能が圧倒的に良く、
ズームレンズはあまり使える物がありませんでしたね。
オートフォーカスのレンズになってからは、
ズームレンズでも良い物が増えてきました。

但し、広角系はフレーミングしながら画角を選ぶより、
任意に決めた焦点距離で足を使って前に出たり後ろに下がったりした方が、
意図した写真を撮れるようになると思います。
余計な物をカットするなら足を使う、
画角を変えると奥行き感が変わってしまいます。
当面はある決めた画角で常に撮影するように心がけると、
良い写真が撮れるようになってくると思います。
感覚的にどれくらいの画角でどこまで写るかを把握できるようになれば、
シャッターチャンスを生かす撮り方が出来るようになってきますよ。

望遠系であればボケを生かした撮影テクニックですが、
広角系はパンフォーカス気味にになる写真を如何に整然と撮るかの世界となります。

ズームレンズだと、どうしても歪曲収差(樽型のゆがみや、糸巻き型のゆがみ)が出やすいです。

単焦点だとその焦点で最適の画像が出来るように設計されています。

特にレンガ・ブロックやタイルなどの縦横に規則正しい線のある物がゆがんで目立ちます。

ズームレンズでその様な縦横の規則正しい線を撮る場合には、収差の出ない焦点距離を見つけ出し撮影する必要が出てきます。
単焦点であれば収差は少ないはずですが、全く無いわけではありません。
実際にデモのレンズをのぞいてみる必要があります。

それから...続きを読む

Qズームレンズは必要ですか?

ミラーレスカメラの購入を考えています。
パワーズームレンズキットかダブルレンズキットのいずれかの購入で考えています。

購入目的は、赤ちゃん(0歳)を撮影することを考えています。
一緒に買うと安いとったアドバイスから、ダブルレンズキットを進められていますが、
本当に必要かどうかで悩んでおります( ̄へ ̄|||) ウーム

ズームを使う場面があるとすれば、運動会ですが、
子供が運動会にでるころに今のカメラを使っているかどうか・・

初心者で申し訳ありませんが、アドバイスをいただけると嬉しいです(○⌒∇⌒○)

候補は以下の通りで考えています。
・SONY NEX-6、α5000、α6000
・オリンパス E-PL5

Aベストアンサー

例えばα6000ボディだけだと55000円くらいから。
標準ズームで68000円くらいから
ダブルズームが85000円くらいから
http://kakaku.com/camera/digital-slr-camera/itemlist.aspx?pdf_ma=76

基本的によく使うのは標準ズームですから
それに17000円もだして望遠ズームを買うかどうかですよね。

普通に買うと28000円程度なんでお得といえばお得だけど、
実際にそれをどの程度使うか。ちょっと悩ましいところです。
http://kakaku.com/item/K0000281852/

まず、望遠をよく使うのは、小学生からではなく、
幼稚園くらいからです。比較的、校庭も狭く、保護者席も近いですから、
200mmもあれば、まずまず子供の顔も大きく写せます。

また、家族旅行などに行ってもちょっと遠方のものを撮りたい
時に重宝します。

ただ、レンズの付け替えって自宅にいる時は苦になりませんが、
旅行先なんかだと荷物になるし重いし、結構面倒なんですよね。
写真が趣味になつているひとだといいんだけど。

だから望遠レンズは後で欲しくなったら買えば。
という意見もでてくるでしょうけど、たぶんその時には買わないですね。
レスポンスや画質、その他もろもろの理由で一眼が欲しくなるからです(笑)

ですから、とりあえずは予算が許せば買う方向。
なければ買わない。。という感じでいいのではないでしょうか。
レンズ資産は残りますが、別に残らなくてもいいのです。
自分なら、そのカメラがよいか悪いかは別にして、
それを買うなら、望遠も買います。
買わずに後悔するより、買って後悔するほうを選ぶ。かな。
だって、あればあったなりに使いますからね。

例えばα6000ボディだけだと55000円くらいから。
標準ズームで68000円くらいから
ダブルズームが85000円くらいから
http://kakaku.com/camera/digital-slr-camera/itemlist.aspx?pdf_ma=76

基本的によく使うのは標準ズームですから
それに17000円もだして望遠ズームを買うかどうかですよね。

普通に買うと28000円程度なんでお得といえばお得だけど、
実際にそれをどの程度使うか。ちょっと悩ましいところです。
http://kakaku.com/item/K0000281852/

まず、望遠をよく使うのは、小学生からではなく、
幼稚園くら...続きを読む

Qキャノンのレンズとエクステンダーについて

先日ここで大変お世話になり、無事にキャノンのEOS kiss デジタルN、70-200mm F2.8L USMレンズ(中古)を購入し、早速スポーツ撮影(主に室内スポーツ:バレーボール・バスケ)に挑戦しています。

そこで先日撮影をしている際に、200mmではズームが届ききらず、もう少しズームが欲しいなと感じました。
単焦点レンズではなくズームレンズがいいと感じているので、エクステンダーの購入を検討しています。
キャノンのHPでX1.4のエクステンダーでは、最大280mmまでと書かれていました。
ここの他の質問で、
”70-200mm F2.8L USM+X1.4テレコンですと、35mmフィルム換算で156~448mm F4相当の超望遠ズームになる”というのを見かけたのですが、どうゆう意味か理解出来ず質問させて頂きました。
このカメラを購入する以前は、LUMIX-FZ5を使用していて、ほとんど光学12倍までズームした状態で撮影していたので、それと同じくらいのズームが出来るならx1.4を購入したいと思っています。(大きさもX2.0の半分くらいですし^^)
FZ-5は35mm換算で最大432mmズームとなっているので、これで大丈夫なのでしょうか?

35mm換算ということの意味が理解出来ず、悩んでいます。
CANONのHPの280mmというのは、35mm換算ではないということなのでしょうか?

言葉がまとまっていなく、申し訳ありませんが回答いただければと思います。
よろしくお願いしますm(_ _)m

先日ここで大変お世話になり、無事にキャノンのEOS kiss デジタルN、70-200mm F2.8L USMレンズ(中古)を購入し、早速スポーツ撮影(主に室内スポーツ:バレーボール・バスケ)に挑戦しています。

そこで先日撮影をしている際に、200mmではズームが届ききらず、もう少しズームが欲しいなと感じました。
単焦点レンズではなくズームレンズがいいと感じているので、エクステンダーの購入を検討しています。
キャノンのHPでX1.4のエクステンダーでは、最大280mmまでと書かれていました。
ここの他の質問で、
”70...続きを読む

Aベストアンサー

ところで70-200で撮影した物はピントが合っていますか?(^^;

カメラ付属のソフトなどで100%、150%、200%に拡大して見てみてください、たぶんボケボケじゃないかな?と(^^;

Kiss-DNは、カメラのセンサー部分(撮像画面サイズ)が35mmフィルムカメラのフィルムの大きさに比べて小さいので(フルサイズ機が36.0x24.0mmですがKiss-DNは22.2×14.8mmしかありません)、1.6倍長いレンズを付けたのと同じ範囲の撮影しか出来なくなります。

70-200mmレンズの場合はx1.6で112-320mm相当のレンズで撮影したのと同じ範囲が撮影できるようになります。

これに1.4倍のエクステンダーを使用すると、112-320mmx1.4=156-448mm相当のレンズで撮影したのと同じになります。

 このように写る範囲は、同等になりますが、それは単に画面の中で大きく写っているだけなので、それが正確にピントが合って写っているか、とは限りません。(^^;

 俗に言う腕が違うというやつです。

お知り合いの方が(どのようなカメラを使っているか判りませんが)撮れるからといって、同様の長さのレンズを持ってくれば写るのでは?と考えるのはちょっと浅はかなんですよ(^^;

 最初に申し上げたとおり、70-200mmにエクステンダーを付けない状態で、まずはパソコンで画像を拡大してピントが合っているか、画面の中にきっちりと選手が写っているかを確認してください

 70-200でボケボケで画面の中に選手がキチンと納まらないのであれば、エクステンダーなどを使えば使うほど、ボケたブレた画面の中に選手は入っていない、写っていない写真を沢山作ってしまうだけになります

 それで、道具のせいだーと、更に高級なレンズやカメラを欲してしまいます。

 腕が同じですから、道具を変えても撮れる写真は同じになります(^^;

 まずは、70-200mmでキレイに撮れるよう、努力、練習、何度も撮影してください、それで上手くいくようになれば次のレンズへとステップアップすればいいでしょう。

 それと、カメラ(レンズ)で拡大しなくても、パソコンで拡大(トリミング)して、大きな写真にする事もできますので、とーぶんは、それでがんばってくださいね(^_^)v

ところで70-200で撮影した物はピントが合っていますか?(^^;

カメラ付属のソフトなどで100%、150%、200%に拡大して見てみてください、たぶんボケボケじゃないかな?と(^^;

Kiss-DNは、カメラのセンサー部分(撮像画面サイズ)が35mmフィルムカメラのフィルムの大きさに比べて小さいので(フルサイズ機が36.0x24.0mmですがKiss-DNは22.2×14.8mmしかありません)、1.6倍長いレンズを付けたのと同じ範囲の撮影しか出来なくなります。

70-200mmレンズの場合はx1.6で112-320mm相当のレンズで撮影したのと同じ...続きを読む

Qクローズアップレンズはどれがいい?!

皆さんこんにちは。
私は予てよりマクロ撮影をしたいと思っており、風景写真も良く撮ることから、取敢えず手軽に使えるクローズアップレンズを購入したいと考えております。
ですがケンコーのHPを覗いたりして比較してみたものの、倍率が大きければ大きいほど良い、と考えてMC No10を買おうかと一旦は決めたものの、ACの方がより良い、ともありますし、いったいどれを買ったら良いのか皆目判らない状態です。
そこで接写の撮影技術についての記述も探したのですが、接写の方法が幾つか紹介されているだけで、クローズアップレンズを使う場合どのように選んだら良いのか書いてあるものは見つかりません。
是非ともご助言をお願いします。
因みに今私が使っている機材は「CANON EOS KissデジタルN ダブルズームキット」です。
宜しくお願いします。

Aベストアンサー

倍率が大きすぎるととても扱いにくいので、初めての場合はやや控えめのものをお薦めしたいです。
クローズアップレンズを使用するとフォーカス範囲が限られてしまいますので、最終的に複数枚入手することになると思います。
まずはやや控えめのものを入手される方が良いでしょう。

またACについて触れられていますが、これはアクロマートといって色収差を抑えたものを指します。
単純に言っちゃえば、こちらの方が高画質ですヨということです。

画質から言えば、クローズアップレンズよりエクステンションチューブの方が良いように感じます。
ちょいと絞れば結構シャープな像を結びます。

さてクローズアップレンズの選び方ですが、明確な被写体があるのであれば別ですが「取り敢えず手軽に使える」
ということからマスターレンズの持つ最短撮影距離との繋がりから考えた方が良いかもしれません。

ダブルズームキットをお持ちだそうですが、どちらにクローズアップレンズを装着するご予定なのでしょうか。
仮に標準のEF-s18-55mmF3.5-5.6IIレンズに装着される場合、このレンズの最短撮影距離は28cmですので、
MC No.3(またはAC No.3)を選ばれると、33cm以下の距離からピントを合わせることが可能になりますので
比較的繋がりは良さそうに思いますがいかがでしょう!?

倍率が大きすぎるととても扱いにくいので、初めての場合はやや控えめのものをお薦めしたいです。
クローズアップレンズを使用するとフォーカス範囲が限られてしまいますので、最終的に複数枚入手することになると思います。
まずはやや控えめのものを入手される方が良いでしょう。

またACについて触れられていますが、これはアクロマートといって色収差を抑えたものを指します。
単純に言っちゃえば、こちらの方が高画質ですヨということです。

画質から言えば、クローズアップレンズよりエクステンシ...続きを読む


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