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自宅の物置兼作業部屋の換気と冷房のため、壁に60パイの穴を開け塩ビ管を通し、自宅室内からファンで冷房の風を取り入れるようにしました。
物置部屋自体にも換気扇はありますが、それだけでは冷気の吸い込みが悪いため、塩ビ管の吸入口にPC用の8cmファンを付けてみました。多少は冷気が入るようになりましたが、物置を冷房するにはまだ力不足です。
ですので、ファンをもっと大きなものにしようと思っています。

そこで質問です。
内径55mmのパイプにメガホン状のファンネルを付けて、そこに大きなファン(例えばサーキュレーターのような)の風を送り込んだとしたら、小さなファンよりも多くの風を取り込むことができるでしょうか?
それとも、内径以上の大きなファンを付けても取り込み口が小さければ、風が入るのは結局パイプ径なりの量でしょうか?(水を小さな穴に流そうとしても穴の径なりの量しか流れていかないように)

最初から壁の穴を100パイとか空けておけばよかったのですが、今から穴を拡大するのもかなり大変なので、とりあえず今はファンの工夫を試みているところです。
家に扇風機やサーキュレーターが無いので試せないので、ここで質問させていただきました。よろしくお願いします。

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A 回答 (3件)

径と流量は直接の関係はありません。


小さければ流速が早くなる。太ければ流速が遅くなる。
問題は、風圧
有圧換気扇なら、狭い穴でも大量の空気を流せますが騒音が大きくなります。(^^)

 ダクトファン パイプファン( https://www.google.com/search?hl=ja&q=%E3%83%80% … )は加圧できる羽根で空気を送り出しますが75φが最も小さく、通常は100mmですね。
 圧力をかける必要のない換気扇やサーキュレーターとははねの形状などが異なるため、「メガホン状のファンネルを付けて、そこに大きなファンの風を送り込」む用途には使えません。

 壁に穴をあけるのではなく、通常は作業しやすい天井を回ります。

>物置部屋自体にも換気扇はありますが、
 これを有圧換気扇に変えたほうがよいのでは?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
扇風機やサーキュレーターではダメなのですね。ダクトファンやパイプファンの購入を考えようと思います。

換気扇の交換も考えてますが、それはそれとして、今回は吸気側のほうで湧いた疑問を質問させていただきました。
換気扇交換するときにわからないことがあれば、またよろしくお願いします。

お礼日時:2014/08/28 15:37

部屋が隣なら上と下に換気扇を付ければ効率よいですよ。

上は吸気下は冷気が作業場いく様に換気扇設置参考に。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
穴の追加は考えていません。今回の質問は現状の穴とパイプを使う前提で“ファンをどう工夫すればよいか”が質問の主旨でしたので、先の回答の方のご提案された加圧式のパイプファンを使用して効果が得られないようなら、穴の追加や拡大を考えてみようかと思います。

ただ、そこまでするのでしたら素直に作業部屋にもエアコンをつけたほうがいいんじゃないか、ということにもなるのですが・・・

お礼日時:2014/08/28 17:08

部屋の冷房設備は完璧ですか作業部屋の距離はなぜパイプこだわるの出すか。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>部屋の冷房設備は完璧ですか作業部屋の距離はなぜパイプこだわるの出すか。

隣の部屋には普通のエアコンが付いています。作業部屋には隣接しているので距離はないんですが、その部分の壁には窓が無いため穴を開けてパイプでつなげました。
パイプにこだわってるわけではなく、現状がそうなってるので、もう少し工夫して冷気を取り入れる効率を上げたいということです。
パイプを使わないのであれば、どのような方法があるでしょうか。よろしければご提案をお願いします。

お礼日時:2014/08/28 15:14

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家庭用エアコンでなにか冷気を集約して、ダクト(直径15cmぐらい)で隣の部屋に送風したいと
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また、仮に手作りするとした場合、どのような素材でつくると比較的温度を保ちながら送風することが
出来ますでしょうか?
詳しい方、また素人でもアイデアのある方、教えて下さい。

Aベストアンサー

発泡材と言ってもスチロールだけではなくて、おなじみの発泡ウレタンとかポリエチレンとか発泡ビニールとかあるわけで、そういう物でしたら柔軟性があるので内側でも外側でも簡単に巻き付けることはできます。
建材用だけでなくキャンプ用のシートとかでよく売っています。

ですがここで工事の達成目的を考えると隣の部屋に冷気を送るのが目的なのですよね?
本当にダクトが絶対必要かどうかは慎重に考えるべきと思います。そもそもダクトの無い、壁付けの換気扇の方が送風の効率は良いわけです。
ダクトにファンを付けるとしても、入り口と出口の両方にファンを付ける必要は無いのは考えればすぐわかると思います(実際の建築でもそういう構造は稀でしょう)。

他の方も言っていますが、隣の部屋に空気を送るためには隣の部屋からの空気の戻り口があることが肝心です。出口の無い部屋にいくらファンで空気を押し込んでも、圧がほんの少し上がるだけで空気は入って行きません。換気扇と戻り口が必要なわけです。送気側と吸気側のどちらの穴にファンを付けても良いけれど、冷気が吹きつけるようにしたほうが涼しく感じるでしょうね。

ダクトが有効なのはエアコンの吹き出しの風圧に頼りたい場合だと私は考えます。

あと換気扇(換気扇フード)にもガラリ(レジスター)にも防音型(遮音型)があります。
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&biw=1232&bih=811&q=%E6%8F%9B%E6%B0%97%E6%89%87%E3%80%80%E9%98%B2%E9%9F%B3%E3%83%95%E3%83%BC%E3%83%89&gs_sm=e&gs_upl=30034l30034l0l30478l1l1l0l0l0l0l89l89l1l1l0&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=fw

アルミのフレキダクトを使う場合は接着が難しいのでどうしても粘着テープを使いたくなるのですが、これがくせ者で、なるべく機械的な固定をするように考えると見栄えも良く、実用にもなると思います(粘着テープはすぐ剥がれる)。
おまけとして紙管のカーブの部分をどうしたかの写真をあげておきます。

発泡材と言ってもスチロールだけではなくて、おなじみの発泡ウレタンとかポリエチレンとか発泡ビニールとかあるわけで、そういう物でしたら柔軟性があるので内側でも外側でも簡単に巻き付けることはできます。
建材用だけでなくキャンプ用のシートとかでよく売っています。

ですがここで工事の達成目的を考えると隣の部屋に冷気を送るのが目的なのですよね?
本当にダクトが絶対必要かどうかは慎重に考えるべきと思います。そもそもダクトの無い、壁付けの換気扇の方が送風の効率は良いわけです。
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Q壁付換気扇とパイプファンの違い

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よろしくおねがいします

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一般的に違いといえば大きさになりますが大きさ、羽形状、回転数、が違うと全く用途や能力に差が出ます。
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Aベストアンサー

トイレ用の丸型パイプダクトファンなら交換したことが2度ほどあります。特に難しいことはありません。

私はホームセンターで合う物を探して交換しました。値段は7千円ぐらいだったと思います。うちの場合、既設のものとメーカーも型式も違うものでしたが、同型のものが手に入るのなら安心して交換に挑戦されたら良いと思います。

それからもう一つ参考までに・・・
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Q壁に穴を開ける方法は?

台所のレンジフードをDIYで交換しようと考えています。
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そこで教えていただきたいのですが、
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1度きりとして使うには、ホールソーは
ちょっと高価なようで、他の穴開け方法を考えています。
DIYで必要となりそうな基本的な電動工具(ドリル、ジグソーなど)
は、安いものですが持っています。
なにか良い方法はないでしょうか?

ちなみに、木造一戸建て、台所の屋内側の壁はクロス貼りで、
屋外側の壁はモルタルです。

Aベストアンサー

<追加>
ジグソー以外に、自由錐を使う方法もあります。
超硬チップのサイディング用を使えば可能かと思われます。
ただし、この場合は壁の厚みの関係から両面から加工しなければなりません。
直径150となりますと、使用するドリルが充電式ではちょっと負荷が大き過ぎるように思われます。

ジクソーの場合も、自由錐の場合も壁厚によっては加工ができませんので、まず壁厚を調べてください。

Q塩ビの水道用パイプの正しい接続方法

塩ビの水道用パイプの正しい接続方法

家庭用の13ミリ塩ビ管の接続をパイプ側に接着剤を塗り、エルボー、ソケットなどに回しながら押し込んでゆけばパイプとフィッティングがかじるような状態になり、うまく接続出来ます。片側がフリーならこれで良いのですが、両方あるいは片側が回転できない場合直線的に押し込んでも余り力が入らず、うまく接合できません。例えば、長い直線のパイプにチー(T)継ぎ手を切り込むときこのような問題が生じます。パイプ側とフィッティングの両方に接着剤を塗っておくと楽に入りますが、そのままにしておくとパイプが戻る(抜ける)様な症状が起こり、うまく接合出来ません。人力でじっと長時間押し込んで置くことも出来ません。また、小口径なら人力で回しながら押し込むのは容易ですが、口径が大きくなると同じ工法は取れないと思います。プロの方はどのような方法で接合しておられるのでしょうか。

Aベストアンサー

 接着面に塗布した接着剤は、管及び継手の表面を膨潤状態にすることにより、圧着された両者の塩化ビニル分子を接近かつからませあい、溶剤の蒸発によって一体化しようとするものです。したがってノリなどのように片面だけに塗布しても効果が無く、また塗りすぎても溶剤の蒸発が遅く、接着効果が遅くなるだけでなく、はみ出した接着剤が管路に悪影響をおよぼす恐れがあります。
 なので両方に塗布して下さい。適正な量であれば押さえて置く時間はそれ程長時間にはならないと思いますが?

 接着剤は缶の色だけで選別するのは危険です。メーカーによってデザインに多少は違いがある為です。正確には、使用する管種(水道用、排水用、給湯等の用途と、VP・VU、HIVP、HTVP等の管種。要するに用途は何で管種は何か)によって適正な物を使用します。同じ排水VU用でも一般的な給水兼用の透明の物と、接着状況を確認しやすく接着剤に青い色がついた物がある例もありますし、季節によって使い分ける場合もあります。使用する接着剤の記載と使用するパイプを確認して下さい。
 参考
 http://www.geocities.jp/yt_tokkun/water/nori/nori.htm
 http://www.eslontimes.com/system/items-view/40/

 >小口径なら人力で回しながら押し込むのは容易ですが、口径が大きくなると同じ工法は取れないと思います
 大口径の場合、パイプの切断部分(端部)に面取り加工します。これをやらないと誰がやってもうまく入りません。それでも入らない場合はハンマー等を使いますが、パイプを傷めない為に何か(板状の物等)を挟んで直接叩かない様にした方が良いでしょう。ハンマーが使用出来ない場合(長いパイプを接着するとか)は、パイプにロープやチェーンを巻き付けて引っ張ります。管材メーカーでは専用の工具が用意されています。

 接着面に塗布した接着剤は、管及び継手の表面を膨潤状態にすることにより、圧着された両者の塩化ビニル分子を接近かつからませあい、溶剤の蒸発によって一体化しようとするものです。したがってノリなどのように片面だけに塗布しても効果が無く、また塗りすぎても溶剤の蒸発が遅く、接着効果が遅くなるだけでなく、はみ出した接着剤が管路に悪影響をおよぼす恐れがあります。
 なので両方に塗布して下さい。適正な量であれば押さえて置く時間はそれ程長時間にはならないと思いますが?

 接着剤は缶の色だけで...続きを読む

Qあれほど言ったのに、エアコン工事で、構造体に傷を付けられました。

あれほど言ったのに、エアコン工事で、構造体に傷を付けられました。
この度、2×4戸建て住宅に後付けで、エアコンを取り付けることにしました。大手家電量販店で購入し、指定工務店が工事に来ました。

エアコンの穴は気になっており、構造体に傷をつけないために、自宅新築時にハウスメーカーに穴あけだけ出来ないかとお願いしておりましたが、付けるエアコンにより穴の場所が異なるため出来ないと言われており、今般穴あけと設置をお願いすることになりました。

心配なため、建築途中に巻き尺を当てて壁内部の写真を撮っておきました。
しかも窓から、コンセントから、部屋の角からとの距離もすべてわかるようにも撮っておきました。

実際取り付けにあたり、写真を見せて、ここから17cmのここに柱が入っていますから、ここを避けて開けてください。とまでお願いしたのに、壁をトントンたたき「大丈夫ですよ」といい、穴を開け、案の定、柱にぶつけてしまいました。

あきれてものが言えません。

しかも、「傷ついても大丈夫ですよ」と言いつつ穴を貫通させようとしていましたので、慌ててやめさせ、大手家電量販店に連絡したところ、責任者という方と、工務店の社長さんが確認しに来てくれました。不手際は認め、おっしゃるように対応しますとの回答をいただきました。

建築時のハウスメーカーに連絡したところ、(現場は見ていません。電話だけです。)「木に1~2mm程度の傷ならば、構造上大きな問題はないと思う。ただし、2×4は壁が耐力壁になっているので、一枚のボードに二つの穴が開くのはうまくない。当社が修理するならば、ボード一枚の張り替え。壁紙の部分修復はしていないので、部屋すべての壁紙張り替えになる」と言われました。

責任者と社長さんにお話しすると、私がそれを望むならば、そのように対応する。との事でした。

ここまで書くと、それなら良いのでは?と思われるかもしれませんが、ハウスメーカーでは、今は工事が混んでいて、いつ修理できるかわからない。と言うのです。

モタモタしていると夏が終わるかもしれません。

あと、ハウスメーカーに、周囲の1~2mmの傷の他に、先行ドリルの穴がうまく伝わったかも不安なのです。
実際、強度的にどの位、問題となるのでしょうか。
少しでも強度に問題があるのならば、この夏、エアコンがなくても徹底的に修理したいと思います。
強度に問題がないのであれば、業者と何らかの妥協点を探りながら、早めにエアコンをつけてもらおうと思います。
実際強度的には、どんなものなのでしょうか。
私としては今後、どのような対応が出来るのでしょうか。

家を大事にしてきて、今まで、ピン一つ刺したことがなかった(各部屋にピクチャーレールをつけてもらい時計、カレンダー等はこれでぶら下げる。)ので、とても悔しいです。

あれほど言ったのに、エアコン工事で、構造体に傷を付けられました。
この度、2×4戸建て住宅に後付けで、エアコンを取り付けることにしました。大手家電量販店で購入し、指定工務店が工事に来ました。

エアコンの穴は気になっており、構造体に傷をつけないために、自宅新築時にハウスメーカーに穴あけだけ出来ないかとお願いしておりましたが、付けるエアコンにより穴の場所が異なるため出来ないと言われており、今般穴あけと設置をお願いすることになりました。

心配なため、建築途中に巻き尺を当てて壁内部の...続きを読む

Aベストアンサー

実際問題、2×4なら1本のスタッドにその程度の穴どころか、スタッドを切断しても、家全体の耐震性が著しく損なわれることはないでしょう

マイナスはゼロではありませんが、ほとんど無視できるレベルです

ただ、気分的には著しい損害です
私なら絶対に嫌ですね

それに、ハウスメーカーの保証も、その部分が原因の不具合は、対象にならないでしょう

私なら、今夏はエアコンをあきらめても修理してもらうでしょう

とりあえず、別の部屋には細心の注意を払ってもらって、エアコンを取り付けてもらい、暑い日はその部屋で過ごします

でもしかしスタッドの場所を探る機械がホームセンターとかで2千円くらいで売ってますけどね
それ使えばこんなヘマはしないだろうに

多分そこの業者はいつもこんなことをやっているのでしょうね
2×4ならなんとか大丈夫ですが、在来工法だったら大変なことです

Q2階までクーラーの風を送るには?

カテ違いだったらすみません(-_-;)
私は2階建ての一軒家に家族で住んでいいます。
最近かなり暑くなってきたので1階のクーラーをつけたのですが、1階は寒いくらいに冷えるのに2階はすごく蒸し暑いです;
2階には私と弟の部屋、寝室があります。
私と弟の部屋にはゲーム機やパソコン、テレビがあります。
そのせいかと思い、使わないときは線を抜いているのですがまったく効果ありません。
階段の下に扇風機を置き、風を送るようにしていますが、こちらもあまり効果ありません。
これ以外、またはこれにプラスして何か良い方法はないでしょうか?

Aベストアンサー

http://www.amazon.co.jp/dp/B003COZD6M/
どこかに付けられるなら遮光ネットを
http://www.asahipen.jp/product/shanetsu/
あとはペンキ
http://www.ksdenki.com/ec/commodity/00000000/4963505427054
クーラー付けた方がいいですが 無理ならスポットクーラーなど

Qダクトの自作

マンションの北側の部屋でエアコンがつけられない部屋があるのでリビングから自作ダクトとターボサーキュレータを使って冷気を送りたいと思います。いろいろ検索してますがあまりいいのがありません。

ターボサーキュレータは持っているので検索していて出てきた「ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト 」なんか理想的で、あんなフレキシブルで5m程度の長さのダクトを自作したいと思います。なにか良い材料はありませんでしょうか。今のところブルーシートをガムテープで貼って筒にしようかとか思っていますが、筒の中を潰れないように保つ骨組みで悩んでいます。

Aベストアンサー

コタツホース。

http://item.rakuten.co.jp/yuasa-p/161/

Qエアコンのある部屋から無い部屋へ空気を送る方法

ダクトやターボサーキュレータはいろいろ考えましたが、うちの場合なかなかうまく行きません。
「距離がある(5mほど)」「送る経路が真っ直ぐでない」というのが理由です。コーナーごとにサーキュレータを置いてみましたがうまくリレーできません。

そこでポンプで圧送する事を考えました。具体的には下記のようなポンプを使って5mくらいのホースで空気を送るという方法です。浮き輪に空気を入れるような足踏みポンプ併用でも構いません。
http://item.rakuten.co.jp/royal3000/b108/

・5畳の部屋の空気を入れ替えられれば十分です。1時間くらいかかっても構いません。吐出量的に見て現実味はありますでしょうか?
・充電池はダメと書いてあります。こういう場合、なぜ充電池はダメなのでしょうか?
・やっぱりターボサーキュレータにダクトをはめた方がマシでしょうか?

Aベストアンサー

 そんな小さなポンプでは全然容量が足りないですよ。ゴムボートをふくらませるのに何分もかかるようなレベルなんですから。

 あなたの方法でサーキュレーターでうまくいかないというのは別に冷気が送れないからではなく、冷気を損失してしまっているだけです。冷たい空気をいくら送っても、壁や天井が熱を持っている限りどんどん暖められて一向に涼しくなりません。そして壁や天井は外気や日差しによって暖められ続けているのですから、相殺以上の効果を出すためにそれよりも多くの冷気を生み出せなければ意味が無いのです。

 つまり冷房効果を出すには空気を入れ替えればいいってもんではないのです。冷房効果を出すためには連続して冷やし続けて壁や天井の温度も下げてやることが重要なのですから。普通の部屋でもきちんとした冷房効果が出るには30分くらいの時間がかかるのに、エアコンの設置してある部屋+経路+冷やしたい部屋という大容積と天井や壁を冷やすのに、1時間はおろかいったい何時間かかることやらという感じです。

 エアコンの吹き出し口をビニールなどで覆ってダクトを付け、それをダクトファンやサーキュレーターを使って加速させて、さらにダクトを通して別の部屋に送るくらいのことをして、途中で冷気を損失しないように務めるくらいしか方法はありません。もちろん冷やしたい部屋もダクト以外は目張りをして冷気を逃さないようにする必要があります。

 まぁ要するにあまり現実的ではないということです。素直にエアコンをその部屋につけましょう。壁掛けエアコンが何らかの理由で付けられないなら窓用エアコンや床置きエアコンを検討したほうがずっとマシです。5畳の部屋なら窓用エアコンでも十分いけます。
 http://kakaku.com/kaden/aircon/itemlist.aspx?pdf_ma=176,264,457&pdf_Spec103=3&pdf_so=p1
 http://kakaku.com/kaden/aircon/itemlist.aspx?pdf_ma=176,264,457&pdf_Spec103=4&pdf_so=p1

 価格も3万程度で何とかなりますし、設置も説明書をちゃんと読んでやれば女性でだって可能ですよ。部屋を傷つけないから賃貸でも気にする必要はありませんしね。少なくとも十万くらいするダクトファンや部材などを検討するよりもずっとマシな選択です。
 http://www.komeri.com/howto/html/02320.html

 そんな小さなポンプでは全然容量が足りないですよ。ゴムボートをふくらませるのに何分もかかるようなレベルなんですから。

 あなたの方法でサーキュレーターでうまくいかないというのは別に冷気が送れないからではなく、冷気を損失してしまっているだけです。冷たい空気をいくら送っても、壁や天井が熱を持っている限りどんどん暖められて一向に涼しくなりません。そして壁や天井は外気や日差しによって暖められ続けているのですから、相殺以上の効果を出すためにそれよりも多くの冷気を生み出せなければ意味...続きを読む

Qパイプファン固定方法とアルミフレキ接続方法とビス穴の無い丸型ガラリの固定方法について

ちょっと前に換気扇のダクトについての質問をし、機種選びを間違えたため購入し直しました。
今度は「三菱 パイプ用ファン V-08PPD7」です。

もともとの自然換気口(200×250)の場所に取り付ける予定ですが、換気扇の大きさが160×160なのでアルミパネルで塞ぎ、100Φの穴を開け、換気扇をアルミパネルにビスで固定します。
その後、アルミフレキ管を屋外までもって行き、外から丸型ガラリでふたをします。
電源は長いプラグ付きコードをコンセントまでもって行きコンセントに差し込みます。

そこで教えてください。

(ア)アルパネルは3mmなのですが、それに換気扇を付属のビス(30mm)で固定します。
軽くビスが貫通しますが、何か下地が必用でしょうか?

(イ)換気扇の裏側にアルミフレキ管を直接差し込むのですが、換気扇にスポンジが巻いてあります。これは外すのでしょうか?それとも、もしかして塩ビ管に接続でしょうか?
だとしたら部品が足りないので、短い塩ビ管と、あと何かジョイントパーツが必用でしょうか?

(ウ)ガラリを固定する壁はトタン(プラスチックみたいな白い波板)なのですが、買ってきたガラリにビスを打つ穴がありません。換気口にメッシュが付いているので使っていない時に虫などが入らないと思ったのでこれにしました。
コーキングで固定できるのでしょうか?

よろしくお願いします。

ちょっと前に換気扇のダクトについての質問をし、機種選びを間違えたため購入し直しました。
今度は「三菱 パイプ用ファン V-08PPD7」です。

もともとの自然換気口(200×250)の場所に取り付ける予定ですが、換気扇の大きさが160×160なのでアルミパネルで塞ぎ、100Φの穴を開け、換気扇をアルミパネルにビスで固定します。
その後、アルミフレキ管を屋外までもって行き、外から丸型ガラリでふたをします。
電源は長いプラグ付きコードをコンセントまでもって行きコンセントに差し込みます。

そこで教え...続きを読む

Aベストアンサー

お悩みの点は当然加かもしれませんが、品物の型番による検索をして「納入使用書その他」をよく読んで段取りを考えてください。

<自然換気口(200×250)の場所に取り付ける予定ですが、換気扇の大きさが160×160なのでアルミパネルで塞ぎ・・・
=100Φの穴ではなく、本体の160mm角の枠が取り付くように大きめの角穴ではないでしょうか。

(イ)据え付け説明書にジョイントパーツは必要と書かれています。
即ち、モーターの枠に100mmのフランジを固定してから、アルミフレキ管を付けるのです。

(ウ)差し込み口が適当な径の真円の場合はコーキングで止めることも可能でしょうが、
波板の時はガラリの差し込む部分の長さにも関係しますし、しっかりと入れ込む長さがない場合は、壁側に細工をする必要があります。
また、フレキの排気管を固定する必要もありますが、縦方向に伸縮しないもののようにも見られますので、次第ではガラリをビス止めしないと持たないでしょう。
いずれにしてもコーキングは必要です。

なお、ファンは強弱切り替え可能の配線もあるやに見られますが、配線図が読めて電源の工事ができるのでしょうか?
本体はネットで安く仕入れても結局は高いお買い物にならないことを祈ります。

お悩みの点は当然加かもしれませんが、品物の型番による検索をして「納入使用書その他」をよく読んで段取りを考えてください。

<自然換気口(200×250)の場所に取り付ける予定ですが、換気扇の大きさが160×160なのでアルミパネルで塞ぎ・・・
=100Φの穴ではなく、本体の160mm角の枠が取り付くように大きめの角穴ではないでしょうか。

(イ)据え付け説明書にジョイントパーツは必要と書かれています。
即ち、モーターの枠に100mmのフランジを固定してから、アルミフレキ管を付けるのです。

(ウ)...続きを読む


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