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ラパンssに乗ってます。
よくサーキット動画などにあるレーシング?仕様にするにはなにをどのようなパーツに交換すれば良いのでしょうか…?

ノーマルより加速の良い車にしたいです…(ーー;)
また、カスタムする場合、ステアリングも交換したほうがいいのですか?
見た目や使いやすさなどの好みかなと思ったのですが…早さに関係はあるのでしょうか?

他に計測器を積みたいのですがオススメのメーカーなどありますでしょうか?
素人ですみません…よければ知恵をお貸しください!

質問者からの補足コメント

  • 皆様ありがとうございます!
    すごく参考になります!

    補足ですが、MT車でノーマルでターボ付きです。
    街乗りで楽しみたいだけなので…レースに参加するつもりはありません!汗

      補足日時:2016/05/07 14:18

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A 回答 (8件)

ラパンSS良いですよね~


レーシング仕様となると車を造り替えることになるので、雰囲気を楽しみと加速だけノーマルより上げるということであれば

純正交換エアクリーナー(モンスター パワーフィルター2)
点火時期調整用レジスター11番(スズキ純正)とハイオクガソリン
マジックタンク(TAKEーOFF)
エンジンオイル(MOBIL1 0W-40)
プラグ(デンソー イリジウムパワー)
マフラー(モンスター)
これだけでもノーマルよりは加速しますよ。
レーシングカー的にするなら車高を落としてスポーツ嗜好のアルミやスポイラーも付けた方がそれらしくなりますよ。

さらに本格的に仕上げるとは切りが無いですね。
TAKEーOFFやモンスターのHPを参考にされてはいかがでしょう。
http://monster-sport.com/
http://k-takeoff.com/wordpress/

ステアリングは純正エアバックが使えるタイプが有れば良いですが、無ければエアバックは残しておいた方が良いのではないかな。

計器はピンキリですが、信頼性重視ならデフィ、消耗品と割り切るならオートゲージで油温、水温、ブーストくらいは付けた方がエンジンのコンディションを確認できて良いと思います。
レーダー探知機でコンピューターの診断コネクターに繋いで各種の表示が可能なタイプも出ていますが、3連メーターがダッシュに載っているほうがレーシング仕様に近いかなと思います。
「ラパンssに乗ってます。 よくサーキット」の回答画像3
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この回答へのお礼

とても参考になりました!少しお聞きしたいのですが、今までレギュラーを注いでたのですが…
もしこれらを実装する際、一度レギュラーを抜ききってハイオクにしたほうがいいですか?
レギュラーが少なければ混ぜたものを使用しても大丈夫でしょうか?

お礼日時:2016/05/07 14:37

エンジン周りいじって100万円かけるなら、その100万円でコンパクトカーを買ったほうが速かったりします。

なので、安く済むCPの高いものだけを考えるのが良いと思います。

ともかく、というか大前提はタイヤ交換です。グリップの良いタイヤを履いていないと勝負になりません。
後はとにかく軽量化。外せるものは外す。
ホイールもレイズなどの軽量のものに変えると少し軽くなって良いです(ホイールは少し高いよね・・)。
それとダイエットw

レースやサーキットのレギュレーションなどは良くしらないのですが、ロールケージが必須なら、それを入れないと走らせてもらえません。
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補足で、100馬力越えてくる辺りからクラッチを強化したり、エンジンばらしてガスケット強化したりが出てくるので、


街のりでは扱いにくい物になります。サーキット走らないのなら80馬力前後が妥当ですよ。
ECU交換とエアクリ交換で簡単に目標達成出来ます。
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エンジンですが、リミッターカットした輸出向けや改造ECUへ交換するだけで80馬力は出ますよ。


プラグはNGKプレミアムRXプラグが良いですね。
あとは、パワーアップした分のブレーキとサスショックやグリップの良いタイヤなど足回りが先ですかね。
とりあえず街乗り仕様でチョイ速で仕上げて、後々、物足りないならタービン換えるとかですかね。
改造しているとキリがありませんが。まぁがんばれば200馬力は出ますよk6は。
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>レギュラーが少なければ混ぜたものを使用しても大丈夫でしょうか?



燃料の残量ランプが点灯してからハイオクを入れればOKです。
間違えてレギュラーを入れた時にはレジスターをノーマルに戻せばOKです。(取り換えは30秒くらいかな)
レジスタとハイオクでトルクアップするので案外燃費が良くなったりします。
エンジンオイルのMOBIL1 0W-40はパワーアップに伴うエンジンとターボの保護及びフィーリングアップが目的です。
街乗りならスポーツマフラーは不要ですが音を楽しむなら良いと思います。
むしろレカロ等にシートを替えた方が良いと思いますよ。

>街乗りで楽しみたいだけなので…レースに参加するつもりはありません!汗
ラパンSSのMTは貴重な車ですよね、距離が50000kmを超えているならメタライザーEXかPROもお勧めです。
エンジン内部を修復してエンジン回転がなめらかになります。

私は自分のK6Aエンジンの経験から列記したのですが参考になれば幸いです。
小技ですが、MTならドライビングシューズを履くとペダル操作がバッチリですよ。
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軽量化 余分なものを外す


ボディ補強 弱い部分い補強部品を取りつける タワーバー・ロワアームバー・ 
 ロールバー取り付け
サスペンション強化 高速Gに踏ん張れるような アブソーバー・サスに交換
 ブッシュ類強化品に交換 スタビ強化品に交換 
タイヤ ハイグリップタイヤを履く
ブレーキ強化 鋳鉄ローター・強化パット・ステンレスメッシュホースに交換   ブレーキオイル DOT4以上に交換
エンジンオイル 相性が良く高回転に耐えられるオイルに交換 ミッションオイルも 強化オイルに交換
冷却系 レース用クーラント交換 サーモスタッド低温作動品に交換
電装 プラグ NGK製で抵抗値を揃えたものに交換 プラグケーブル交換
エアクリ 純正交換タイプの スポーツフィルターでも交換
マフラー 抜け過ぎでない 出来の良いマフラーに交換
エアロ 本当に交換が有るエアロパーツを付ける 
シート 体型に合った バケットシートに交換 

きりが有りませんが
タイヤ・ブレーキ・サスペンション・ボディー補強を最低限しないと まともに走れません
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運転席以外のシートを取り外して内装もはがせるだけはがせば加速良くなると思います

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>ノーマルより加速の良い車にしたいです



それだけは無理です。
ターボを付けるくらいしか無いでしょうが
数百万円かかります。
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ちなみに、私はNA車の方が好きですし、信号ダッシュ(??っていうのですか??)など興味も無いですし、挑発されてると思ったら即やめますし(やるならサーキットにでも行ってくれ)、質問者さんに同感です。

参考にしていただけたら幸いです。

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Qラパンの不具合とスズキの対応

昨年、9月にラパンを新車で購入したのですが不具合が次々に出るのと、その対応に不信感を持っています。

初めは不具合が出ても愛着も感じてますので、『完璧に問題なく安全に乗れる』とわかれば満足と思ってましたが。

ディーラーと本社の対応にお金を全額返してもらって今後スズキとの縁を切った方が良いのではないかとも感じます。

皆さんの意見を聞かせて下さい。



症状1

新車購入時から信号待ちをして青になり発進しようとブレーキから脚を離した瞬間に後ろにバックすることがありました。(平坦な道で)

1ヶ月点検の時に言っても『道は真っ直ぐに見えても凸凹してるので下がることもある。異常はないので問題ない。』との返答で、症状もごく稀にしか起こらないこともあり、初めて車に乗る私はその言葉を信じていました。



症状2

走行中に突然、フットブレーキランプが点灯し、ディスプレーにエンジン起動時と同じ画面が出て、走っているのにスピードメーターが0になり、また戻る。

このような症状が何度かあり修理に出しました。

すると数日で『現象確認できないがエンジン系統には問題ない』と返されましたが、返ってきた次の日に私が乗ると、また症状が出ました。

それで、もう一度修理に出すと『原因は分からないが現象確認できたのでメーターを全部変えたら症状は出なくなった』との答えでした。

『原因不明だが・・・・』との対応に不信感を感じ、症状1の方も心配になり、もう一度詳しく調べてもらえるように頼みました。


すると『現象確認できない。体が後ろに下がる感覚があるがバックはしていない』との答え。

『体が後ろに下がる感覚』とは何ぞや?

そのまま返そうとしてくるディーラー。

ここでディーラーに言っていても仕方がないと本社に連絡を入れました。

だが本社はくそにも役立たずで・・・・ディーラーがスズキを代表して地域を受け持っているから、ディーラーと話をつけてくれとのこと・・・・

本社に連絡したことでディーラーも本腰を入れたのか症状1の原因はブレーキペダルを離すスピードによって稀に出る。ブレーキの調整をして治しました。

と返しにきたのですが、これまでの対応に不信感が満載だったので・・・・

『完璧に直したなら、もし症状1が原因で後続車にぶつかった場合の保証はそちらですると一筆書いて下さい』

と言うと『それはできない』との返答。

ディーラーには一筆書くか、修理の説明と完璧に直ったと言っている言葉を録音させて欲しいと言いましたが今日の時点ではどちらも出来ないとの答え。

その対応に本当に治してくれたのか、ますます心配になりました。

直ったかどうかも分からないラパンには怖くて乗れません。

ディーラーも本社も役立たずの場合どうしたら良いのでしょうか?

とりあえず国土交通省には連絡を入れました。

明日も家に来るのですが、もう全額返してもらえるか聞いた方が良いのではと思っています。

皆さんならどうしますか?

長文失礼いたしました。

昨年、9月にラパンを新車で購入したのですが不具合が次々に出るのと、その対応に不信感を持っています。

初めは不具合が出ても愛着も感じてますので、『完璧に問題なく安全に乗れる』とわかれば満足と思ってましたが。

ディーラーと本社の対応にお金を全額返してもらって今後スズキとの縁を切った方が良いのではないかとも感じます。

皆さんの意見を聞かせて下さい。



症状1

新車購入時から信号待ちをして青になり発進しようとブレーキから脚を離した瞬間に後ろにバックすることがありました...続きを読む

Aベストアンサー

こんにちは。

1に関しては、次に同じ症状がでたときに、その場所をメモしておいてください。
できるだけ細かく。時間、天候、走行車線、などなど。
いつも同じ場所で起こるなら、再現はたやすいです。
ディーラのいう平坦に見えても下り勾配になっているかも確認できます。

2に関してはその後どうですか?
症状が再発しないならそれでいいのですが、
再発するようなら保障期間のあるうちに修理に出したほうがいいです。

スズキは、個人オーナの店が多いので、本社も強くは言えないのかもしれませんね。
スズキの客相に、購入店との信頼関係が破綻してしまったのを伝えたうえで、
地場の別系列のディーラ、高度な診断が可能なディーラを紹介してもらっては
どうでしょうか?
ディーラで診断機を装着してもらったまま走行すれば、走行データの記録も可能です。
要は販売店のやる気の問題です。

車の返却はバイバックといいますが、これに応じてもらうには明らかな不具合で
かつ仕様であることをメーカサイドに認知してもらう必要があります。
まずは不具合を再現するのが先です。

QKei(5MT)のシフトが渋い・クラッチが重い…トラブルの前兆ですか???

11年式 スズキ Kei ターボS 4WD 5MTに乗っています。
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次回車検はちょうど1年先です。

Aベストアンサー

クラッチディスクが減るとクラッチは重くなります。ディスクが新品の時はクラッチカバーのダイアフラムスプリングがおおよそディスク面に対して水平についています。ディスクが減ってくるとダイアフラムスプリングが起きて来て踏み込むのに重くなります。
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そしてディスクのスプライン部などは雨が降って空気中の湿度が高くなれば錆びますので動きが悪くなりクラッチの切れも悪くなります。
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スズキ ラパン用のマフラーってありますか?
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あと良かったらラパンSSってどう思うかも教えてほしいです。
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スマート&ワイルドに、スズキスポーツのマフラーがいいのでは?純正で出てます。

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Qオフセットについて

自分の車のオフセットが+45前後です。欲しいホイールのオフセットが+38です。これってはみ出ますよね!?

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ホイール 5.5-16 ET45 タイヤ 165/45/16 (現)と、
ホイール 5.5-16 ET38 タイヤ 165/40/16 (A)と、
ホイール 5.5-16 ET38 タイヤ 165/45/16 (B)とで比べた場合についてお話します。

といいます前に、とっても珍しいサイズのタイヤですね。40ですとこれ(http://www.heartily.co.jp/contents/tire/)でしょうか。45ですと Pirelli DRAGON辺りでしょうか。

ホイール 5.5-16 ET45 タイヤ 165/45/16 (現)ですと、直径は、実際の製品の寸法のデータが見つかりませんでしたのでやむをえず(しかたなく)このページ(http://www.aimics.com/Info/tyre/size.htm)で計算しますと、554.9mmのようです。幅の正確な寸法は不明です。
ベローチェの165/40/16の幅がリム5.5in.時165mmとのことですので、165/45/16の幅も 165mm前後でしょうか。
(165mm以上ある可能性も充分にあります。例えば、BSのP RE050 http://www.bridgestone.co.jp/tire/potenza_re050/25-55.html の場合、7-17リムに 215/40 と 215/45 との組み合わせで比べますと、212mm と 211mm と、40の方が幅が大きいのです。)

165/40/16 はベローチェで、直径 541mm、幅 165mmです。

純正タイヤは 155/65/13 ですので、直径は BS B STYLE で 530mm、BS Sneaker で 532mm (先ほどの計算ページでは531.7mm)です。

よって、直径で比べますと、165/40/16 (A) の方が純正に近いようです。

肝心の、フェンダーからはみ出るかどうかですが、現在付いていますホイールリムサイズは全く一緒ですので、単純にオフセットが-7mmとなりまして、
現在付いていますタイヤよりも7mm外に出てくるということになります。
お車を平らな場所に止め、糸におもりを付けたものを垂らしてみて、フェンダーよりタイヤが現時点で7mm以上引っ込んでいれば大丈夫ということになります。
{冒頭の計算において、(現)と(A)と(B)のタイヤの幅の実際の寸法はほぼ同じであると考えられます。}

内側には何も引っ込みませんので、サスペンションとの干渉の心配もありません。

しかし、気を付けて頂きたいことは、センターボアの寸法ですね。

スズキ車センターボア径(ハブ径) 54mm、

トヨタ車センターボア径(ハブ径) 54mm と、

一見何の問題もないように見えますが、スズキの54mmとトヨタの54mmが全く同じ(コンマ1ミリまで)とは限りません。ちょっとの違いでホイールの方が小さい場合はもう付きません。実際、トヨタのホイールはスズキに付かないよ(http://newswift.sakura.ne.jp/clever/clever.cgi?mode=res&no=721)なんて話もあるのです。
私もたまたまスズキ車を所有のため知っているのですが、上記ページではスズキは56mmだなんて書いてありますが、実際は54mmです。しかし、なぜこのようなことが起きてしまうかといいますと、スズキのホイールのセンターボアって、車のハブに触れていない設計なことがあるのです。
具体的には、ボアは54mmなのですが、ハブ付近はテーパー状にかなり広がっており、この部分は54mmより大きいボアになっております。よって、ハブ側で54mmよりも大きな外径のセンターハブが立ち上がっていても、立ち上がり高さが低いためにホイールセンターボアとは触れずに1mm以上のすき間が開いているのです。

ここに、センターボアが、ばっちり取り付け面まで54mmで来ているホイールを取り付けようとしますと、取り付け不可となってしまいます。

この点を確認するには、実際のトヨタ純正のホイールをお車の前輪と後輪の両方に取り付けてみて、ホイール取り付け面が確実に全面触れ合うかどうか確認する必要があります。

ホイール 5.5-16 ET45 タイヤ 165/45/16 (現)と、
ホイール 5.5-16 ET38 タイヤ 165/40/16 (A)と、
ホイール 5.5-16 ET38 タイヤ 165/45/16 (B)とで比べた場合についてお話します。

といいます前に、とっても珍しいサイズのタイヤですね。40ですとこれ(http://www.heartily.co.jp/contents/tire/)でしょうか。45ですと Pirelli DRAGON辺りでしょうか。

ホイール 5.5-16 ET45 タイヤ 165/45/16 (現)ですと、直径は、実際の製品の寸法のデータが見つかりませんでしたのでやむを...続きを読む

Qラパンのキャンバーの付け方について

ラパンに乗っています。17年式です。軽くキャンバーを付けたいのですが簡単に安く出来る方法はないですか?前後共に考えています。邪道(車検NG)でも構いません。マフラーやバネ交換程度しか出来ない初心者なので分かりやすくお願いします。

Aベストアンサー

実際にラパンを見た事がないのですが、ロアアームとか、ストラットの取り付けボルトの所に目盛りが刻んであり、調整できるようになってませんか?
それが無いなら、フロントはキャンバー調整式のピロアッパーを付けるのが一番手軽です(売ってればの話ですが)
無ければ、ストラットの付け根のボルト穴を削って調整したり、ナックルアームの付け根の所を削ったり…(でもオススメしません)
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リアは名前忘れちゃいましたけど、長い1本の棒の左右にタイヤが付いてるような形式のサスだと思います
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