痔になりやすい生活習慣とは?

ロードバイク→カーボンとアルミフレームの違いを知りたいのです。

カーボンとアルミでは走りにどのような違いがありますか?
私クロモリに乗ってまして…もう1台欲しくなったのですがカーボンのトレックにしようかアルミのジャイアントにしようか考慮しております。
トレックはアルテグラ、ジャイアントは105で価格はトレック25万、ジャイアント15万です。
クロモリからアルミにいくか、それともカーボンにしたほうがいいのか…
ロードに乗るのは休日で30〜50キロくらい走りますが、もっと距離をのばしたいと思っております。

A 回答 (4件)

実は、フレームが走行性能に与える影響なんて、それ程大きくありません。


ジオメトリーが決定的に変なフレームとか、現代では存在しません。
ただ、概ねカーボンフレームの方がアルミフレームよりは乗り心地が良いのは確かです。
が、そんなもの、ハンドルとシートポスト、にカーボンパーツを使うと、どうとでもなります。
BBシェル付近の剛性が高過ぎると疲れたり、故障に繋がると言うのもウソです。
1日で300km以上走るブルベとかのイベントで使用される機材も、パワーロスこそが疲労に繋がるからと、好んで硬いフレームが選ばれます。

車重の僅か数kg の差が膝の故障が出ると言うのも、もちろんウソです。
そもそも、長時間ロードバイクに乗ると、一時的に体重が2〜3kgも増減するのに、そんな訳が有る筈ありません。

現時点で言えるのは、フレームの素材に関係無く、デュラエースに続きアルテグラも105も新型に更新されつつ有り、コレらは6800と5800シリーズとフロント変速系の互換性が無いので、コレらが搭載される完成車は買うべきで無い、と言う事だけです。

出来るだけ、早く、その位の予算で新しい車体が欲しいならば、フレーム売りのアルミフレームを買って、新型アルテグラと好みのパーツで組み上げるのが、一番賢いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。予算組み直してみます。
ジャイアントの2017年モデルではアルミもかなり軽くなってるみたいです。

お礼日時:2017/07/24 04:16

走り方によって違ってくることですね。


ツーリングバイクの職人と話したことがあり、ツーリングするなら9kg台の重さが必要で、軽いと疲れると聞きました。
慣性の法則ですよね、重いバイクは加速するのに力がいりますけど、一度加速してしまえば速度を維持するのは楽ですから、信号の少ない田舎道を走るなら楽です。
都市部でのストップ&ゴーの多い走り方とか、峠を責めるクライマーとかなら、カーボンは魅力的かもしれません。
クロモリはしなりが特徴ですけど、数年でカッチカチに硬くなってアルミと変わらないそうですよ。
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この回答へのお礼

慣性の法則…なるほどですね!
ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/24 04:18

同じカーボンでも価格によってピンキリです。

アルミも価格次第でかなり差がでます。

ロングライドをしたいと言う事でおすすめしたい素材は「カーボン」ですが・・・
トレックの25万クラスのカーボンフレーム(Sシリーズ)を買うなら
あと10万足してSLクラスにすべきでしょう。

SLシリーズは、しなやかなで軽いフレームで
Sシリーズは、しなやかだけど、カーボンとしては重いフレームです。

ロングライドを達成させるのに重要なのは車体の軽さです

しなやかなカーボンフレームは確かに身体の負担を減らしてくれますが、
ヒザへの負担を減らすのは車体の「軽さ」です。

いくらカーボンフレームでも重ければ、それだけペダルを回すヒザに負担をかけます。
逆に言えばアルミフレームでも軽ければ、ヒザの負担は少なくなります。

アルミの固い衝撃で身体が痛くなっても、小一時間休めば回復しますし走れます。
が、重い車体を漕ぎ続けて蓄積したヒザのダメージの回復は数日かかるし、
痛み出したら旅終了です。

なのでトレックなら
35万だしてSLクラスを買うか、20万でエモンダALRを買った方がイイと思います。
25万でSクラスは・・・そこまでヒドイ訳ではありませんがカーボンなのが取り柄なだけの車体ですかねぇ・・・・良いとこが思いつきません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/07/24 04:12

紫綬押してみてください 一目瞭然です。


サイクルモードやサイクルフェスや 地元の小さな試乗会も有るので調べて行って乗ってみてください。
クロモリと言っても クロモリと言う一言では、表せない程 いろいろ有るのですが・・・
どちらかと言うとアルミの方が金属素材で近い感じでしょう。
アルミは、軽い素材 しかし 自転車のフレーム強度を挿せるには、クロモリより
パイプ径を太くし 肉厚を厚くする必要が有ります。
撓みに関しては、鈍いのがアルミの特徴です。 合金としてさまざまのアルミがあり
価格相応で カチカチに固いアルミもあり 安いフレームは、柔らかだと思います。

フレームの固い柔らかいは、乗り心地だけでなく 一番重要なのは。
チェーンステイの固さや撓みです。 クランクを漕ぎチェンがフリーギアを回す際に
チェーンステイが柔らかく撓みが多ければ 漕ぐ力が逃げる形になります。
固すぎるチェーンステイでは、脚が疲れてしまいます。 乗る人の脚力合った固さ撓み具合のフレームが一番乗り易いのです。
クロモリでも パイプの種類で乗り味を選びます。

カーボンフレームは、 炭素繊維にレジン(樹脂)で固めたものでとても軽量な素材です。固さは、カーボン糸の太さ・繊維の強度・繊維の編み込みや方向・書き方で味付けが無限に作り出せます。撓みに関しては、金属ではないので柔軟ですが 撓んだ後の戻りが早いのが カーボンの特徴です。チェーンステイが撓み 一瞬パワー逃げになりますが
直ぐに元に戻る反発力が強く これが推進力となり グイグイ押されてるように前へ進む感じになります。
登りきれなかった坂も 楽に上れるようになります。 試乗すればこのフィーリングが理解できるでしょう。
フロントフォークにカーボンが多く使われる理由は、このカーボンの撓みが有効だからです。

素材の耐久性(金属疲労等)
アルミが一番金属疲労するでしょう 強い力で漕ぐや長期間乗れば 柔らかくなっちゃうそして割れる(折れる)
クロモリは、最上位の薄く軽いパイプ以外半永久持つのでは?
カーボンは、樹脂と炭素繊維繊維なのでヘタリはないと思います。乗車して漕ぐ力には、強いのですが 横に倒しぶつけると脆い面があります 特にシートステイなど簡単に割れちゃいます。それと紫外線劣化 乗らない自宅保管の際には、直射日光の当たらない部屋や 何か布などを被せて保管が良いでしょう。
カーボンは、耐久10年とか 意味のない事を言う人も居ますが 出始めの頃のカーボンから 相当進化してる現状 そんなことは有りません。使い方管理の仕方です。
柔らかい素材なので 締め付けすぎでパイプを割るとか 傷付け損傷させる 傷つけカーボン地が出たままですと。カーボンが湿気を吸い込み脆くなります。傷付いたら レジンを塗るかタッチアップペイントする事です。
アルミも腐食が進むので 傷付いたら迅速に タッチアップする事 出ないと塗装の下側へ腐食が浸透し広がります。

フレームは、素材の違いが大きい また クロモリ・アルミ・カーボンと言っても個々に
味付けの違うパイプが 多種有るので 実物の試乗等で実際に体感して 感じ取るしかないです。安易に アルミが良いとか カーボンがいいとか 言いきれません。
是非サイクルイベントで 多くの種類の アルミ・カーボンのフレームを乗り比べてみてください。
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この回答へのお礼

いつもありがとうございますm(_ _)m
クロモリ、アルミ、カーボンどれも乗り手次第なんですね。
サイクルイベント探して行ってみたいと思います。
試乗してみて自分がどう感じるのかが楽しみです!

お礼日時:2017/06/29 08:02

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Q車道での自転車

車道を走っている自転車について、みなさんどう思いますか?

日常的な移動手段としての自転車はまだわかります。
行く目的の場所があって、そのためには、人の多い歩道や、
歩道のない道を使うシーンなどがあれば、ある程度は
仕方がないと思います。
道路交通法としては、違法行為かもしれませんが、往々にして、
規則と運用は一致しませんので、まあ理解できます。

しかし、ロードバイク(でいいのでしょうか)で、スポーツとして、
走っている自転車は、もう少しマナーは何とかならないのでしょうか?
白線よりも車道側を走ることなど当たり前で、ほとんど、車道の真ん中を
複数の自転車が並んで走っていることなども、よく見かけます。

個人差はあるかと思いますが、私の感覚だと、度を越しているように感じます。
サイクリングロードや有料のコースや河川敷など、自転車に適した道を
走ることはできないのでしょうか?

みなさん、どう思いますか?

Aベストアンサー

車道を走る自転車は危ないと思いますね。
法律がどうなっているかに関わらず、
事故の可能性が高い行為はやめるべきです。

下の方で
「法律的には・・・」
「法律上は・・・」
と繰り返している人がいますが、学校の授業で言うと、
それは法律を「国語」としてみた場合です。
あくまで「文章の理解」です。

法律は、実施する際は「社会科」です。
「制限速度50km」と言うのは、
「文章を国語としてみた場合に制限速度50km」
であって、実社会で見た場合、それはあまり意味を持ちません。

ですので、「法律的には・・・」と言う人は、文章を読むことはできていても、
それが実社会のルールとして運用する、というところと整合が取れていない場合が
よくあります。法律を「社会科」として考えることが出来ていません。
「法律はあくまで絶対に、その内容を額面どおり100%実施する」と信じています。
(もちろん、理想ですし、正しい姿です。相手にされません)

詳しくは言いませんが、ある中央官庁に属しており、規則と運用については
割と詳しいほうだと思います。
法改正やそれ以下の規則の改正にも関わりました。その際には、文章上の内容と
運用の乖離については嫌になるほどの説明責任が発生します。
(本当にいろんな人にいろんな観点で説明します。専門家に対しても、政治家に対しても、
官庁の上の人に対しても)

確かに、下の方のように一般人(というか法律が絶対で、運用と言う概念がない人)
が「法律としては・・・」「法文には・・・」と指摘してくることがあり、説明が
とても困難です。
というのは、形式的には、「法律が正しい」のは当たり前で、
「法律には書いてあるけど、実際には、破ってよい」
などという説明は、立場上、絶対に出来ないからです。

警察が
「制限速度を1km超えてもよい」
などとは絶対にいえないのと同じです。
実際には、1km超えても、逮捕だとか減点だとかには
絶対にならないですが、法律に書いてある以上
「1kmオーバーも絶対ダメ」
と言わざるをえません。

自転車も同じで、「法律」にどう書いてあっても、
学校では、先生は
「自転車で道路の真ん中を走ることは危ない」
と教えますし、
「道路の真ん中を走っている自転車」
を警察が見かければ、注意するでしょう。
学校で
「自転車は道路を走りましょう」
と教育したら、問題になるのは明らかでしょう。

社会と言うのは、極めて複雑で、利害関係が絡み合っています。
その社会を各分野において、「法律」という数10行から数100行程度の
文章でルールを作るわけで、矛盾は生じてしまいます。
しかし、実際には、矛盾が出ることがわかっていてもすすめざるを得ないときがあります。
あらゆる矛盾のない法律を作ろうとしていたら、何も出来ないし、社会は進みません。
ですので、その矛盾を生めるために「運用」があるのです。

車道を走る自転車は危ないと思いますね。
法律がどうなっているかに関わらず、
事故の可能性が高い行為はやめるべきです。

下の方で
「法律的には・・・」
「法律上は・・・」
と繰り返している人がいますが、学校の授業で言うと、
それは法律を「国語」としてみた場合です。
あくまで「文章の理解」です。

法律は、実施する際は「社会科」です。
「制限速度50km」と言うのは、
「文章を国語としてみた場合に制限速度50km」
であって、実社会で見た場合、それはあまり意味を持ちません。

ですので、「法律的に...続きを読む

Q詳しい方お願い致します。知人からロードバイクを譲り受けました。そこそこ高価なものだと聞いているのです

詳しい方お願い致します。知人からロードバイクを譲り受けました。そこそこ高価なものだと聞いているのですが素人なのでメーカー等分からずそこまで慕い知人でもないので詳しく聞けずじまいです。部分的な画像ですいませんがメーカーやモデルが分かれば教えていただきたいです。

Aベストアンサー

「ALATAU DINAMO」で画像検索すると、質問者さんの写真と同じフレームの画像が一枚ヒットして、日本人の方のブログに行けます。
おそらくNo.1さんもそちらを参照したと思いますが、2014/08/13の記事にこのフレームのことが書いてあります。
リンクはブログ主に迷惑がかかるといけないから貼りません。
そちらに問い合わせをしてみると、少しは情報がつかめるかも。

このブログ以外で画像のヒットはなし。
カザフスタンの企業ページらしきものはヒットしますけど、自転車に関係あるのかどうかも不明です。

Qロードバイク初心者の巡行速度について ロード初心者ではどのくらいの巡行速度で走れればいいのでしょうか

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ロード初心者ではどのくらいの巡行速度で走れればいいのでしょうか?
その時のギアは何段くらいがいいのか教えてくださいm(_ _)m
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一般道走行で速度に決まりは、有りません 決められません
郊外の道路ならある程度速度も継続的に出せますが 市街地など交通量や信号などで 安全優先で速度は、出せません。

まずは、速度やタイムより 変速やブレーキングに乗り慣れる 操れるようになれる。

ご本人様の 脚力や心拍にもよります。
自宅から 郊外へ行き そこで練習 アベレージ15km/h位から20km/hになるように練習して このアベレージ20km/hをコンスタントに出せれるようになる事
その後 アベレージ25km/hを目標にするなどですねー
速度に拘るより 登坂力 坂道の登る力を付けることの方が練習になると思います。
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峠道など 頂上までのタイム計測で日々 心拍に負担無く タイム短縮を練習する

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ですが、気圧計がついていないのでいざパンクした時はどうしようかと思ってます。やはり、メーター付きのポンプを買い換えた方が良いでしょうか。まだ乗り始めて時間も経っていないです。

Aベストアンサー

心配しなくても、このポンプでは空気圧の規定値まで入れられません。
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なので、どうせ規定値まで入れられないから、メーターなんて無くても同じです。
出来る事は、自分の技術の限界まで空気を目一杯入れるだけです。

Qロードバイクを購入したのですがリヤ側の一番小さいギヤに入ってるときにペダルを踏み込んだ際にフロントデ

ロードバイクを購入したのですがリヤ側の一番小さいギヤに入ってるときにペダルを踏み込んだ際にフロントディレイラーからカラカラ音が鳴ります。どこを調整したら良いのでしょうか?力を入れなければほとんど音は鳴りません。なにぶん初心者なものでサッパリわかりません。どうぞよろしくお願いします。

Aベストアンサー

5です。
その状態で当たるのは6番さんの言われる通り、フロントディレイラーのアウター側のリミットを固定しているスクリューを調節すれば良いだけです。

Qシマノが世界市場で優位な理由

自転車業界の王者は、隣国の巨大機械工業ですが、その巨大機械工業に次いでいるのが日本のシマノです。
ところで、このシマノは、何が優れていて2位という順位に着いたのでしょうか。完成品(自転車)は、どのくらいの市場占有率なのでしょうか。

Aベストアンサー

完成車では中国には勝てません。

なにせ人件費が日本の1/3以下ですから。
日本は部品で儲ければいいのです。
部品は自動化しやすく人件費がかかりません。

自転車に限らずスマホでも、部品は半分以上が日本製です。

私がシマノがすごいと思うのは、
内装変速機です。

停まっている時も変速できるし、
ベアリング部もシールしてあるから、
耐久性は10年以上、まず壊れません。

これだけは絶対に中韓には真似できません。
たかが変速機、されど変速機。

Q高いクロスバイクより安いロードバイクのほうがよく走るのでは

5万ぐらいのクロスバイクを買うなら
このロードバイクを買ったほうがいいのでは。
https://item.rakuten.co.jp/artcycle/benefiue2?scid=af_pc_etc&sc2id=af_102_1_10001870#benefiue2

ジオスミストラルやエスケープR3って5万円もしますが
それなら3万ちょっとのロードバイクのほうがいいのでは。
同じ人が乗ったら走りなんてほとんど同じかロードバイクのほうが上なのでは。

Aベストアンサー

これですね、面白い実験結果があって、安いそれっぽいフレームを有名なバカ高いモデルのカラーリングとコンポーネントに換装して乗り比べさせたら、自転車歴の長い人ほど間違うんですって。

人って手足も筋肉量も身長も体重も違うしその自転車の用途、例えばポタリングなのかレースなのかロングランなのか、ヒルクライムなのかでも全然違ってくる。
だからフルカーボンのガッチガチのフレームがロングランに絶対に向くとは限らなければ、同じモデルでも人によって感じ方ってのは全然違ってくる。

さらに同じモデルでもフレームのサイズで剛性感が違うってのも物性が違ってくるんだから当たり前の話。

さらにさらに、今現在11速がトップモデルに採用されているけど、レース用ロードバイクで最も重要なはずのホイール性能は130mmエンドならフリー側フランジが中央に寄っていない10速までのハブを採用したホイールの方が横剛性がある分性能的には高くなる。

つまり100万越えのロードバイクよりも3万円ロードバイクの方がそのユーザーにとっては最適解になり得るんです。

で、街乗り快速仕様が目的ならばドロハンよりもバーハンドル、少々の雨などや段差も考えるならクロスバイクの方が良かったりする。
もっと言うなら盗難やメンテナンスさえも削って使い捨て感覚でも良いってんなら安っすい
ママチャリの方がずっとずっと最適解。

もちろんレース用に使うなら最新最軽量の素材で軽量で高剛性なバカ高い自転車が必要になるけど、常識的に考えてそんな人ってこの板に質問なんかしなくてもわかりきってるでしょう。

つまりは質問者のレベルも念頭に置いて回答しないとただの自己中説教マンの戯言にしかなんない。と思うし。
それをいきなりバカ扱いする人の精神性もおかしいと思いますしね。

まとめ。
質問者さんの感じている価値観や感覚は間違いじゃないと思うし正解でもない。
もちろん私の回答も正解でも不正解でもないと思う。
ただ、間違った価値観じゃないのは確かだと思いますよ。

少なくてもいきなりバカ扱いする回答者の価値観よりはずっとマシです。

これですね、面白い実験結果があって、安いそれっぽいフレームを有名なバカ高いモデルのカラーリングとコンポーネントに換装して乗り比べさせたら、自転車歴の長い人ほど間違うんですって。

人って手足も筋肉量も身長も体重も違うしその自転車の用途、例えばポタリングなのかレースなのかロングランなのか、ヒルクライムなのかでも全然違ってくる。
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Qシングルの1万円自転車のほうがクロスバイクより快適じゃないですか

重量が重いというけど走りに影響します?
トレックのリジットのMTBをスリックタイヤで乗っていた時も思ってたんですが車輪の回転部が重い(といってもノーパンクタイヤほどではない)方が一度スピードが出たら巡航速度が安定しませんか?
かごやライトや泥除けスタンド鍵チェーンカバーだってクロスバイクのオプションで買うと高いしデザインも微妙です
目立たないからいたずらも盗難も考えなくていいし1万円自転車は6万円のクロスバイクより快適じゃないですか

Aベストアンサー

あなたがそう思うならそれで良いと思います。

自転車の走りの重さは、重量だけでは無いです、平坦な道を巡航速度で走って漕ぐのをやめた後 、惰性でどれだけの距離を走れるかが重要です、無論長い距離を惰性で走れる方が、転がり抵抗が少ないという事です。

惰力走行の距離が長いという事は、転がり抵抗が少ない分だけ軽い力で巡航速度で走れるという事です。

値段の高い自転車ほど転がり抵抗の少ないパーツで構成されています。

よって1万円の自転車よりも6万円の自転車の方が走りは楽です。

ただし、転がり抵抗の感触の差を感じる事が出来無いのなら1万円の自転車でも充分かと思います。

Qカンパとシマノコンポーネントの大きな違いとは!?

日本製シマノとイタリア製のカンパニョーロのコンポにはどこに違いがあるのでしょうか?
製法とか使用中の感覚、シフトやブレーキ、耐久性など知りたいです。
同グレードとの比較で構いません。
詳しい方からのご意見お待ちしています。
宜しくお願いします^_^

Aベストアンサー

まず耐久性
シマノデュラエースで モデルチェンジ時期に変速機のバネがヘタリます。
アルテは、デュラの半分 ティアグラは、アルテの半分の寿命と言われてます。
まあ 安いんで バネがヘタったら変速機交換すれば良いだけ
カンパは、最初固い感じですが 馴染んで長く使えます。

キャリパーブレーキのアーチの肉抜きは、撓み量を計算して効き具合のコントロールに貢献してます。
ワイヤー固定部分のオフセットもそういった引き・効きを考えられてます。

BBは、カンパの方が 防水性や防埃性劣りますが メンテナンス性が高いと言えます。
BBカップは、拭き掃除 ベアリング単体が専用工具で外せるのでベアリング交換が可能
シマノのBBは、アッセンブリー交換 安いので気になりません。

ホイールに関しては、上位デュラエースのホイールでもベアリング性能は劣ります。
釣り用シマノのリールは、回転性能良いのですが 自転車ハブは、ワンランク下げた仕上げの様です。カップ&コーンの材質もやわらかく セラミックボールベアリングに入れ替えても 直ぐに カップ&コーンが摩耗してしまうそうです。
同じ価格出すのなら カンパ・フルクラム・マヴィックのホイール買った方が良いです。

※シマノ・マヴィックのホイールは、F・R単品購入可能
 カンパ・フルクラムは、F・Rセット販売


シフターレバー(ブレーキレバー)
カンパの方がコンパクトで日本人に手にしっくりきます。タイヤ脱着時の キャリパーワイヤーリリーススイッチもレバー側についてます。
シマノは、キャリパー側 レバーも大きく感じます。

電動変速機
カンパEPSは、バッテリー切れても手動で変速機を押し動かせば ギア位置の変更が可能 
シマノDi2は、出来ないのでは?

カンパは、価格が高いが 価格相応の耐久性と性能を持ち備えてます。
但し取扱店や メンテナンスが出来るショップが絞られるようです。
ショップによっては、カンパ用の工具を揃えておらず 経験もなくカンパメンテを拒む店も有るようです。

競技をしていて 早めに使い倒すや 頻繁に買い換える乗り方ならシマノコンポでしょう。メンテナンス維持費も安く抑えられます。
一定の経験と年齢を重ね 費用出費も可能になり じっくり乗るようになったら カンパのコンポを味わう感じで 如何でしょう。
欧州車フレームにはカンパが似合います。カンパコンポを操る満足感は、自転車乗りには、何物にも代えられない満足感があります。

まず耐久性
シマノデュラエースで モデルチェンジ時期に変速機のバネがヘタリます。
アルテは、デュラの半分 ティアグラは、アルテの半分の寿命と言われてます。
まあ 安いんで バネがヘタったら変速機交換すれば良いだけ
カンパは、最初固い感じですが 馴染んで長く使えます。

キャリパーブレーキのアーチの肉抜きは、撓み量を計算して効き具合のコントロールに貢献してます。
ワイヤー固定部分のオフセットもそういった引き・効きを考えられてます。

BBは、カンパの方が 防水性や防埃性劣りますが メ...続きを読む

Qロードバイクについてご教示いただきたいのです(゚∀゚) 私はロードバイク初心者なのですが、サドルを高

ロードバイクについてご教示いただきたいのです(゚∀゚)

私はロードバイク初心者なのですが、サドルを高くし足が地につかない状態にしますと、乗り降りができません…私の運動神経の悪さもあるのでしょうが…サドルを高くした状態で乗り降りがしたいのです!皆さんどのようになさっているのでしょうか?
今は足のつま先が付く状態までサドルを下げて乗っております…(*_*)
ロードバイクに乗るのが楽しくて、サイクルコンピュータでスピードを測りながら日々挑戦しております。
サドルが高いとペダルも回せてスピードもでるのでしょうか?
初心者なので聞きたいことが沢山あるのですが、まずは乗り降りができないことには始まりません(*_*)
どなたかサドルを高くした状態の乗り降りを経験からご教示願えませんでしょうか!

Aベストアンサー

乗り方
サドルとハンドルの間(トップチューブ部分)をまたぐ状態から右足をペダルクリートに嵌めで漕ぎ出すとともに尻をサドルへ乗せます。
信号で止まる時は、路肩の縁石へ左足を載せれば サドルに座った状態で維持できます。
縁石が無いや 平地で止まる場合 左脚クリートを外し サドル前に尻を移動させ トップチューブをまたぐようにして左足を地面に足付く

スポーツ自転車の場合 足つき性など有りません ご自身の体形脚長さ 上半身と腕の流させ 合わせた自転車で 漕いでペダル真下で膝が伸びきらず 少し曲がる位が一番漕ぎ易く力も加え易いのです。 なので地面に足を突くには高すぎますので サドルから尻を下す必要が有ります。後方へ尻を落としたら ハンドルが遠く腕と動体が足りません重心も後方になり好転の危険性ありです。

ハンドルをしっかり持って サドルから尻を外し 目に移動 トップチューブをまたぐ形です。
サイクルロードや 交差点で ロードバイク乗りがどうやって乗り降り停止しているか
観察してみてください。

※サドルが低すぎると 膝が伸びず曲がりがきついので 疲れますし 本来の力が出せません。ママチャリとは違います。

道路の流れや交通量も見ながら 出来るだけ止まらずに済むように やみくもに飛ばさず
信号や 歩行者 路地から出て来そうな車なども警戒して 乗って下さい 速度を出す練習は、路地道などが無く 見通しが良い交通量が少ない郊外の道です。

乗り方
サドルとハンドルの間(トップチューブ部分)をまたぐ状態から右足をペダルクリートに嵌めで漕ぎ出すとともに尻をサドルへ乗せます。
信号で止まる時は、路肩の縁石へ左足を載せれば サドルに座った状態で維持できます。
縁石が無いや 平地で止まる場合 左脚クリートを外し サドル前に尻を移動させ トップチューブをまたぐようにして左足を地面に足付く

スポーツ自転車の場合 足つき性など有りません ご自身の体形脚長さ 上半身と腕の流させ 合わせた自転車で 漕いでペダル真下で膝が伸びきらず...続きを読む


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