思い切って子供部屋の壁を塗ろうと思います。壁の材質はベニヤなんですが、塗装する場合の注意点を教えて下さい。塗料は水性のつや消しを塗ろうと思うのですが、どうでしょうか?塗る前にはサンドペーパーなどで壁の表面を削った方がいいのでしょうか?
気がついたことが有りましたら教えてください。

A 回答 (4件)

ベニヤといってもたぶん化粧合板ですよね。

化粧合板とは表面に木目などがプリントされた表面がツルツルした感じの物です。

もしこれでしたら、大きな傷のあるような所だけパテ(ホームセンターなどで売っている木工用の物)で埋めて、パテが乾いてから回りの表面と平らになるようにサンドペーパーで削ります。その後ローラー刷毛などで2~3回に分けて塗ればきれいに仕上がるでしょう。

もし表面がざらついた感じの物であれば、先に表面を仕上げて置かないときれいに塗れませんので、砥粉(非常に細かい砥石の粉で、ホームセンターなどで手に入ります)を塗って目止め(必要以上に塗料が染み込んでしまうのを防ぐ処理)をしてから塗る必要があります。

まず、表面が荒れているようであればサンドペーパーで滑らかにしてそのあとに目止めをします。目止めをするにはバケツなどに砥粉をいれ水で溶いた物を雑巾などで表面に染み込ませるように塗り付けて、十分乾燥したところで乾いた雑巾など拭きあげるようにして磨きます。そのあとで塗装をすると無駄な塗料の染み込みが無く、きれいに仕上がります。

塗料を塗る際は、一度で色を決めようとせず、数回に分けて行うことが肝心です。水性塗料は薄めずにそのままでぬれる物も多いのですが、やや薄め程度に(一度塗りでは下地が透けて見える程度)水で調整し、ローラー刷毛にたっぷりと含ませ上から下に一気に塗ります。このとき多少ムラになっても気にする必要はありません。一度塗り終わったら、1~2時間程度乾燥させ再度塗り重ねます。最初にふちの部分など塗りにくい部分を塗ってから残りを塗る方が良いでしょう。

当然のことですが、塗料がついてはいけない部分はマスキングテープ(塗装用の紙テープ)や新聞紙でカバーしておくことを忘れずに、ローラー刷毛でもかなり飛沫が飛びますので床面や家具などは十分カバーしておかないと、ポツポツと塗料の水玉模様になってしまいます。
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この回答へのお礼

そうです、木目がプリントされたものです。そういえば押しピンのあとなどがあります。これは塗ってしまうと目立ちそうなので埋めてしまおうと思います。
との粉で目止めが必要なほど荒れてはどうやらいないようです。
塗り方も参考にしたいと思います。

お礼日時:2005/04/08 14:02

下地がどのようなものか実物が見れないので


なんともですが、
下塗り材を選べば大丈夫ですよ。
できればホームセンターではなく塗料専門店で
実物に近いサンプルを持っていって聞いた方がいいでしょう。
(ひょっとしたら塗料店は一般の人には売ってくれないかも知れませんが)
シーラーやフィラーを塗ってから、
仕上げたい塗料で中塗り、上塗りをします。
仕上がらない場合は更に3度目を塗るといいでしょう。
下塗り材は下地に合わせて色々な種類があります。
最近の下塗り材を使えば焼付け塗装やアルミなどの上にも塗装できます。

室外にしか使ったらいけないような塗料は使うと
健康を害する場合があるので気をつけてください。

それから、室内は手垢で汚れる+物を置く ので
3分艶や5分艶くらいがいいでしょう。
(つやつやだと置いたものにくっついて剥がれる場合があります。艶がないと汚れて拭いてもなかなかきれいになりません。。。)
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この回答へのお礼

遅くなりました。
ツヤの面でのご指摘ありがとうございます。そういえばつや消しだと汚れが落ちにくいですよね。
塗料にも気をつけます。

お礼日時:2005/04/17 10:59

化粧ベニヤで表面がツルツルな状態では、水性ペイントは付着しないのでは?


おそらく、表面の塗料がはじいて 無理だと思います。

ss696さんの思ったとおり120番くらいのサンドペーパーをかけられることを、お勧めします。(思い切り傷が付くくらい)

例えば壁紙を張る場合でも、表面は必ずザラザラになるようにサンドペーパーをかけます。 付着しにくい為

相手がツルツルの場合、油分がある場合、汚れがある場合など色々考えられます。
下地処理は絶対必要だと思います。
そうしないと、所々ペンキの付着していないところがきれいに剥がれてしまう恐れがあります。

一度目立たないところで、確認してみては?

大きな傷は当然パテなどの処理が必要ですね。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。
まだ塗装の方は手付かずです。下地処理を心がけたいと思います。

お礼日時:2005/04/17 10:52

壁の模様替えでしたら、塗料を塗るより糊付き壁紙を使われた方が、施工も楽だし仕上がりもキレイだと思いますよ。

塗装の場合は、どうしても塗りムラがでたりするし、床や長押の養生とか道具の始末が必要になります。気を付けていても、周りを汚してしまう(経験あり)こともあります。また、失敗すると塗り直しは難しいですが、壁紙ならある程度の貼り直しもききますしね。
ともあれ、塗装で行かれるのなら、表面の処理をしっかりされておく必要があるでしょう。化粧合板で樹脂系の処理(汚れが落ちやすいように撥水性のものがあります)がしてあれば、それを剥がすか専用のプラサフを使わないと、水性塗料でははじいてしまって上手く塗れないと思います。また、表面が木部のまま(ということはないと思いますが)とか繊維系の化粧がしてあるなら、塗料がしみこんでしまって、なかなかキレイな表面になりません。この場合も、表面を剥がすが、吸い込み止めのサーフェサーを使う方がいいと思います。
ついでに、塗るときにはハケよりローラーの方が楽だし速いので、お勧めです。
頑張って、お父さんの点数を上げてくださいね。
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この回答へのお礼

市販の壁紙には無い原色あるいはそれに近い色の壁に仕上げたいんですよ。
水性塗料でうまく塗れるかどうかチェックできる方法などはにでしょうか?
目立たないところで少し試してみたいと思います。

お礼日時:2005/04/08 14:08

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宜しくお願いします。

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構造用合板には強度の区分がありますが、コンパネは表面の粗さの規定しかありません。
よって強度は構造用合板の方が安定していると申し上げられます。
参考までに、
構造用合板1級では、曲げ、圧縮強度、曲げヤング係数が規定されています。
針葉樹が多い2級では曲げヤング係数だけが規定されています。
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構造用合板には強度の区分がありますが、コンパネは表面の粗さの規定しかありません。
よって強度は構造用合板の方が安定していると申し上げられます。
参考までに、
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Q木製品に塗料をきれいに塗るには?

初めて質問させて頂きます。木製品(主に小物、彫刻や小箱等)に塗料を塗ろうとしているのですが、なかなかきれいに塗ることができません。木の材質もいろいろですが、ペーパーも目の粗いものから、1000番台の水ペーパーを順に使い、かなりツルツルになる位まで磨き上げています。しかし、最後に塗料を塗るとどうしても木目がみえたり、ハケ目が目立ったり、ザラついたりしてしまいます。塗料も(主に白色)水性、油性、アクリル系、ラッカー系、プラモデル用、自動車用塗料等いろいろ試してみましたが、うまくいきません。使い方もよく知らないまま、との粉も使ってみました。塗った後、再びペーパーをかけて上塗りもしてみましたが、なんかイマイチです。筆の使い方も私が下手なんですが、きれいに塗るコツはあるんでしょうか?仕上がり目標は、ゴム印の台木上部の白い部分です。これはたぶん機械で塗ってあるんでしょうけど、それに近い位にきれいに塗ることはできないでしょうか?ご存じの方ご回答をお願い致します。宜しくお願いします。

Aベストアンサー

私は塗装とは違う業界のものです。裏技がありますので、御参考にしてください。
直接素材に塗料を塗るのではなく、いったん剥離紙(シールの台紙として使われている紙)に塗料を塗ります。
完全に乾かしてから、塗面を素材に当て、紙の裏側から熱で圧着してやると、塗料が素材に転写して出来あがります。
この方法ですと、出来あがりの表面はピカピカした鏡面仕上げになります。素材が平らであれば、下塗りの必要もありません。

条件は、剥離紙に乗る塗料であること、熱で接着性の生じる塗料であることなどです。アクリル系の塗料は接着性があります。熱は本当は熱ローラーでかけるのですが、ティッシュを2枚ぐらい介してアイロンを当てても可能です。(コツがいりますけど)

熱が使えない場合は、剥離紙上で完全に乾いた塗料に、木工用ボンドを塗り、素材に貼り付けて、ボンドが乾いてから剥離紙をはがします。要するに、塗料の膜を接着してやるのです。

剥離紙がない場合は、お菓子や食品の袋(ポリプロピレン)でもOKです。塗料が簡単にはがれれば良いのです。

こういった方法は、ピアノなどのようなピカピカの仕上がりにしたい時に使われるものです。箔押しと呼ばれています。

素材の表面が3次元に湾曲していると無理ですが、知っておくと、いろいろ役に立つと思います。

私は塗装とは違う業界のものです。裏技がありますので、御参考にしてください。
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QDIY初心者です。ニス塗りに失敗してしまいました

表題の通りですが、箱を作ろうと木材に濃い色のついた油性ニス(ウレタンニス)の塗ったところ失敗し、塗りムラや液ダレが出来てしまいました。薄め液を使わず原液のままだったので伸びが悪かったのが原因だと思います。一回塗った今、かなり見た目は悪いです。。。

色はエボニーという濃い色です。また落ち着いたシックな感じにしたかったのに、艶が思いの外出ていてピカピカです。
キッチンの端に置く隙間収納ようなので、仕上がりをすごく綺麗にする必要は無いのですが、このままだと他の家具と全然合わないので困っています。

この場合、

1. 同じウレタンニスを薄め液で十分に薄めて塗りやすい状態にし、薄く何回か重ねてムラが目立たないようにした上で、最後に表面をちょっと粗めのサンドペーパーでやすりがけし、ツヤを消す。

2. 今の塗装にざっとサンドペーパーをかけ、不透明のこげ茶のペンキなどを重ね塗りし、ウレタンニスの失敗を隠す。

3.他の方法

のどれが良いでしょうか?
過去に2回位棚を作った程度のDIY初心者なので、家に電動のサンダーなどはありません。置く場所も無いので購入予定も無く、人力で塗装を全部はがすというのは難しく思われます。

現状の塗りムラだらけのツヤツヤの塗装を、濃い色である程度均一に塗られたツヤの無い(弱い)状態に近付けたいです。

お知恵をお貸し下さい!

表題の通りですが、箱を作ろうと木材に濃い色のついた油性ニス(ウレタンニス)の塗ったところ失敗し、塗りムラや液ダレが出来てしまいました。薄め液を使わず原液のままだったので伸びが悪かったのが原因だと思います。一回塗った今、かなり見た目は悪いです。。。

色はエボニーという濃い色です。また落ち着いたシックな感じにしたかったのに、艶が思いの外出ていてピカピカです。
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Aベストアンサー

業務用ではなく家庭用塗料でしょうから一液性ウレタン樹脂塗料ですよね。この種の塗料は塗膜を作りますから鉄部などへの塗装であれば溶剤による剥離も可能でしょうが、木部ですとある程度は浸透しますから剥離剤などでは無理でしょうね。
完全に硬化した後ペーパーがけするのが良いでしょうね。その後塗り直しです。
箱がどれほどの大きさか分かりませんが、サンダーがないのでしたら手作業で頑張ってください、結局それが一番早いです。ムラがあるとは言え、すでに塗膜ができているので、そんなに番手は小さくしなくても済むはずです。多分、180♯くらいまでいけば・・・様子見ながらですけど。完全に削り取れずに多少残ってしまっても問題ないです(平滑になれば)。
今回は目止めしたのだと割り切ってしまえばそんなに悔しくないでしょう(笑)

指定の溶剤で少し薄目に割ればムラは出づらいです。
完全に硬化してから中研ぎして上塗りします(2回塗りですね、色見が重くなりますが)。
つや消しにするには(メーカーによっては半ツヤ消しの塗料を出しているところもあるようですが)さらに中研ぎしてから一液性ウレタンのつや消しスプレーを吹けばいいでしょう。
中研ぎは塗膜の層間剥離を防ぐ意味でも必要です。刷毛塗りですと硬化をちゃんと待ってから中研ぎしてください。

ステインは浸透系の着色剤ですから今回の場合はさらに悪いことになってしまう可能性が高く、向きません。

業務用ではなく家庭用塗料でしょうから一液性ウレタン樹脂塗料ですよね。この種の塗料は塗膜を作りますから鉄部などへの塗装であれば溶剤による剥離も可能でしょうが、木部ですとある程度は浸透しますから剥離剤などでは無理でしょうね。
完全に硬化した後ペーパーがけするのが良いでしょうね。その後塗り直しです。
箱がどれほどの大きさか分かりませんが、サンダーがないのでしたら手作業で頑張ってください、結局それが一番早いです。ムラがあるとは言え、すでに塗膜ができているので、そんなに番手は小さくし...続きを読む

Qベニヤに塗った珪藻土に「アク」がでてしまいました。

ベニヤに珪藻土を塗ったところ、所々、茶色いアクが出てしまいました。

ベニヤはアクが強いのでシーラーを塗る必要があるとおもうのですが、
珪藻土を買ったメーカーさんのサイトではシーラーは化学ノリなので推奨しておらず、
珪藻土を二度塗り~三度塗りしてアクに対応するよう書いてありました。

心配だったので、シーラー代わりに
木工ボンドを水で薄めたものを2回塗布してから珪藻土を塗りましたが
場所によってかなり酷いアクが出てしまいました。

珪藻土はまだ大量に残ってるのですが、このまま
アクの上から二度~三度塗りしていけばアクは消えるのでしょうか?

近所のホームセンターでアク止め用に「ハイポリックシーラー」というシーラーが売っているのですが
これを珪藻土の上に塗ってから二度塗りした方が良いでしょうか?

それとも、アクが酷いところをいったん剥がしてハイポリックシーラーを塗って
改めて珪藻土を塗り直した方がよいでしょうか?

宜しくお願い申し上げます。

Aベストアンサー

工務店しています。

おそらくですけど、そのような場合には、2・3度塗り重ねされても、いずれはまた『アク』がでてくると思われます。
どのようなベニアかは解りませんが、ベニアはもともとは木ですので
空気中の水分を吸い込んだり、また吐き出したりと呼吸をしていますので、2~3年ぐいらいは『アク』はで続けると思います。

私くし共で工事をする場合ですと、新しいベニアの場合には
『アクとめシーラー』を下塗りしてから珪藻土を塗る方法か
全パテしてから珪藻土を塗る方法のどちらかで行います。

時に近年は国産の良質の木材が殆ど使えない時代ですので、(もちろんヒノキとか杉などはございますが)ベニアにする材用は殆どが輸入材を使い、また海外で加工しているものが多いです、
もちろん外国産だからといって、国内等級4☆以上のものが販売されてはいるのですが、昔にくらべると、外国産の木材も乱伐されてかなり品質が落ちて来ているのも事実です。
実際過去には、ベニアに直接クロスを貼ることが出来たのですが、現在では、『アク止め』をしない限りクロスが貼れない状態となっていますので、工事方法も時代に併せてどんどん変化して来ています。

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Qとの粉 目止めについて

現在、ナラ集成材で家具を製作しております。

そこで、との粉を濃い目で溶き、2回塗りし、
その上にオイルを塗ったところ、
細かいブツブツの導管の埋まりが不十分で、
黒の色が乗ってしまいます。
出来るだけ、このブツブツの所を埋めたいのですが、

(1)それは、目止めが不十分なのでしょうか?
(2)何か良い塗り方などございますでしょうか?
(3)フィラーの方が埋まり具合は良いのでしょうか?
 (素材は科学製品でしょうか?)

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

1.キレイに仕上げたいのであればヤスリで磨いてとの粉を塗った面を平らにして、木の穴だけにとの粉が入って塞がった状態にします。

そのまま塗るととの粉の塗りムラのまま仕上がりますから

2.濃度は今の5割ぐらいゆるく(^^;

3.勘です、ふつー二度塗りすれば塞がるという経験から
との粉の濃度によりますけどね

見えない部分とか他の素材で試し塗りしましょう


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