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先日、オークションで4chアンプを購入して自分で付けてみたのですけど、プツプツプツというノイズが出てしまっています。
しかし、これは商品の欠陥ではありません。
なぜなら、配線をお店で購入した時、店員さんが「4chはノイズを抑えるのが難しいよ!付けようか?」と言われたからです。
しかし私は「いいです、自分で付けます」と意地を張ったので、今更店員さんに聞く訳にはいきません。(-_-;)
そんな小さいプライドは捨てましょうという御回答は勘弁してくださいm(__)m
ノイズを抑える接続方法やコツなどを知っている方は教えて下さい。

>アンプ型式
 BOSS製 AVA650
 150W×4ch

>症状
 クロスオーバーではノイズが出ないので高音域で発生しているらしい。
音量に比例してノイズの大きさが強弱します。

>接続仕様
 カーステ 40W×4
 スピーカー前 カロッツェリア180W
 スピーカー後 カロッツェリア150W
 注)ウーハーはありません

以上です。
宜しくお願い致します。

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A 回答 (3件)

こんにちは。



■コモンモードノイズ
 先の方の仰る通り,まずはGND(コモンモードノイズ)から攻めましょう。
 GNDの落とし方は「太く・短く・(両機器を)一点に」です。
 特に「一点に」が重要です。多少GNDの配線が長くなっても・・です。
 二つの機器をバラバラに,異なるGND電位(例えばコンソールートランクルーム)に幾ら強力にGNDを落としても
 コモンモードノイズが原因なら殆ど意味が有りません。
 普通はヘッドユニット側にGNDアイソレート回路と言うものが入っているので,大丈夫なのですが,そのアイソレート効果
 でもキャンセル出来ないようなコモンモードノイズが重畳しているなら,この修正がかなり効くはずです。

■誘導ノイズ
 それでダメならコンソールから,配線ごとヘッドユニットを引っ張り出します。
 この時点でノイズが変化するようなら,信号ケーブルをコンソール内部の車両側ハーネスに
 近づけたり離したりしてみます。
 近づけるとノイズが大きくなる配線を見つけたら,信号ケーブルでは無く,ノイズをまき散らしているほうの配線を
 シールドします。シールドはホームセンターなどで売っている金属テープが利用出来ます。
 磁気シールドが目的なので,金属テープは銅とかアルミは不可,鉄・ブリキとかは可です。

■機器の問題
 単純に機器の電源リップル除去能力不足ということも考えられます。
 車のオルタネーターノイズって結構強烈ですよ。たかが十数Vの直流にコンマ数~2V位の交流成分が乗ってきますからね。
 (試しにヘッドライトをつけて見てください。ノイズ大きくなりませんか? ヘッドライトをつけるとオルタネーターノイズって大きくなるんですよ。)
 ヘッドユニットの方は,まず問題無さそうなのですが,アンプはちょっと心配です。凝った製品は案外弱いかもしれませんね。
 もし,このリップル除去能力不足が原因ならノイズフィルターの追加で直ります。
 各メーカーから「オルタネーターノイズ対策用アクセサリー」としてラインナップされているので,アンプの消費電流に見合った定格の物を選びます。
 ちなみに,パソコンの電源コードとかに「パチン」と付けるフィルターは,効果の出る周波数帯域が大きく異なるので
 効きません。必ずカー用のフィルターにします。

以上,何れも一般論ですがご参考になれば・・。
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この回答へのお礼

確かにヘッドライトをつけた時にノイズが大きくなりました。
ノイズフィルターを購入してつけてみたところ、直りました。
(実は以前パソコン用のノイズフィルターで試してみたんですけどダメだったんです)
この度はお世話になりました。
また何かありましたら、宜しくお願い致します。

お礼日時:2001/09/20 02:45

エンジン回転数に比例しているという事でしたら


アンプの故障ではないですね。

一般論としては
ノイズ対策にはボディアースを止めるのが一番確実です。
電源の-側もちゃんと配線しましょう。
バッテリーを良く見てください。
太い線で車体に落ちている場所があるはずです。
この反対側(コンソール側)に-を落としてみてください。

なお、他のオーディオ機器のアース側配線は、つけたり外したり
してみてください。外してもアンプへの接続線で動作するはずです。
一番良いのは、上記の場所への1点接続なのですが、
他の機器がすでにある場合、配線変更は難しいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
バッテリー直繋ぎアースをやってみたのですがダメでした。
オルタネーターからのノイズが、かなりきつかったらしく、ノイズフィルターというのを取り付けて直りました。
お世話になりました。
また何かありましたら宜しくお願い致します。

お礼日時:2001/09/20 02:41

>そんな小さいプライドは捨てましょうという御回答は勘弁してくださいm(__)m



という事ですので、それは避けまして、

ボリュームとノイズがきっちりと比例しているのであれば、
アンプの不良だと思います。

車で乗り易いノイズは
ほとんどの場合点火系から漏れてくるノイズで、
エンジンの回転数と音の高さが比例します。
ほかにも、ばりばりノイズなどがありますが、
これらはリターンに車体を使ったりしていなければ
まず発生しません。
純正の配線キットを使っていれば大丈夫です。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。
その後調べてみましたら、エンジンの回転数に比例していました。
調査不足で大変申し訳ありませんでした。
エンジンに比例している場合はどのように対処、改善をしたらよろしいのでしょうか?
ちなみにアースはボディーアースを使い、線は結構太いです。
アドバイスを宜しくお願い致します。

お礼日時:2001/09/17 17:36

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Qカーオーディオのノイズが原因は?

ヘッドユニットから外部アンプにウーハー用のRCAケーブルをつけてもらいました。ただエンジン始動して音楽を聞くとヒューンという感じのノイズが聞こえるようになりました。エンジンが回転していないときにはノイズはしません。
このラインは車の元々の電源線のそばを通しています。
このノイズは、この電源からのものなのか?それともエンジン回転による、アンプの電圧不足によるものでしょうか?
キャパシタはつけておりません。

Aベストアンサー

おそらく、ダイナモでの発電時に起きてるノイズが乗ってると思います。
電圧不足とか、キャパシターが無いからとか関係ないことになります。

一応、対策はないことないのですが、ノイズを殺す代わりに音質の良い所も消えてしまう可能性が有ります。
http://minkara.carview.co.jp/userid/121345/blog/15551011/
人様のサイトですがこんな感じでノイズを消す事ができます。
参考にされたらいかがでしょう?

ま、書かれてるとおりです。
バッ直とか、アース落とし位で消えればラッキーぐらいで思ってください。

Qツイーターからのノイズ(サー音)

先日、CDデッキをカーナビに付け替えたところ、ツイーターからノイズが出るようになりました。
付け替え前後の配線は下のような形です(見にくくてすいません)

付け替え前(このときはノイズは出ていません or 聞こえていません)

KENWOOD U363 リアのRCA出力 -(RCAケーブル)- carozzeria パワーアンプ GM-X7400
- 型番不明(Infinityというところのコンデンサがたくさんついているもの) - スピーカー
  ↑スピーカ用とツイータ用のボリュームあり(ゲイン調整?)   |
                                          -ツイーター
※U363のアースは、これを取り付けている板金に接続(板金からボディーへアース線あり)
※スピーカとツイーターは、分岐というよりはInfinityロゴのものから出力端子が出ております

付け替え後(ツイーター左右からノイズ)

ECLIPSE AVN G03 リアのスピーカ出力 - audio-technica AT-HLC110 ハイ/ローコンバータ -(RCAケーブル)- carozzeria パワーアンプ GM-X7400
- 型番不明(Infinityというところのコンデンサがたくさんついているもの) - スピーカー
  ↑スピーカ用とツイータ用のボリュームあり(ゲイン調整?)   |
                                          -ツイーター
※G03とAT-HLC110のアースはG03を取り付けている板金に接続(U363のときと同じ場所)

車を中古で買っており、(RCAケーブル)からスピーカー/ツイーターまでは、前のオーナーが付けていたものです。

ノイズは、エンジンがかかっていても、ACCでも同じ音が出ており、ナビのボリュームを変えても同じ大きさで聞こえます。さしあたり、ツイータの配線だけはずすと、少なくとも目立った耳に聞こえるノイズは無くなります。(当然といえば当然。スピーカからは目立ったノイズは聞こえません。聞こえていないだけかもしれませんが。)

ツイータからのノイズを消す、または、抑制するにはどのような手段があるでしょうか。
(原因がはっきりしていませんが。アンプ等のゲインを下げて、G03のボリュームを上げるとか???)

先日、CDデッキをカーナビに付け替えたところ、ツイーターからノイズが出るようになりました。
付け替え前後の配線は下のような形です(見にくくてすいません)

付け替え前(このときはノイズは出ていません or 聞こえていません)

KENWOOD U363 リアのRCA出力 -(RCAケーブル)- carozzeria パワーアンプ GM-X7400
- 型番不明(Infinityというところのコンデンサがたくさんついているもの) - スピーカー
  ↑スピーカ用とツイータ用のボリュームあり(ゲイン調整?)   |
             ...続きを読む

Aベストアンサー

とりあえず、電源系は一切問題ない(バッ直)前提で話をします。電源ノイズの場合は頑張ってください。

まず、Infinityのコンデンサがたくさんついてる奴はクロスオーバーという、入ってきた音声を高音と低音に分割してツィーターとウーハーに分けるパーツです。これ無しでヘッドユニット→ツィーターと直接接続すると壊れますんで注意を。なんで壊れるかは割愛します。

簡単なのは、ヘッドユニットから直接出ているスピーカーケーブルをクスオーバーに接続して、ツィーターからノイズが出ているかを確認します。AT-HLC110の手前で外して、延長ケーブルか何かで接続すれば簡単かと。

また、外すのめんどくさいなら、文末に書かれている通り、音量の初期設定でもいいです(どっちにしてもやる必要があるので)。外部アンプつけている場合は、ヘッドユニット交換したらゲイン調整は必須で、基本はヘッドユニットの音量は大きく、増幅側のゲインは小さくです。ヘッドユニットの音量数値を50%以下で使っている場合は必ず行いましょう。80%前後で使っている場合はやる必要はありません(音がゆがまないなら)。

やり方は簡単。アンプのゲインを最小にして、ヘッドユニットの各種AV設定(イコライザなど)は初期状態に戻して、音量を50~80%まで上げます(ゆがまない程度に最大音量。アンプゲイン最少でもうるさい場合はそこまで上げなくてもいいです)。その状態でアンプゲインの調整をします。基本的にヘッドユニットの音量で聞くようにして、アンプでの増幅は最小限にしてください。アンプは足りないから増幅するものであって、ヘッドユニットが全力出していないのに過保護に助けるものではないです。

ノイズ源がヘッドユニットではなく、アンプの場合は経年劣化や故障もありますのでいっそ買い換えとか使わないとかまあ色々。ヘッドユニットをアンプ間がRCA(Lo出力)直結の場合と、スピーカー出力(Hi出力)からLo出力に落とすだけでもノイズは増えますから。いっそ、アンプ外すのも手だと思います。

今はヘッドユニットの内蔵アンプ性能も上がっていますので、音質や利便性(外部アンプをつけていると、DIY派には色々便利)を気にしないなら、無理に外部アンプ使う必要性は無いですよ。

得体のしれないものは全部取っ払うのが一番なんですけどね。

他にはノイズキャンセラー(音質変わりますが)やサブバッテリ接続等ありますが...まあ配線などのチェックして限界までノイズ減らしてからになりますね。金かかりますし。

とりあえず、電源系は一切問題ない(バッ直)前提で話をします。電源ノイズの場合は頑張ってください。

まず、Infinityのコンデンサがたくさんついてる奴はクロスオーバーという、入ってきた音声を高音と低音に分割してツィーターとウーハーに分けるパーツです。これ無しでヘッドユニット→ツィーターと直接接続すると壊れますんで注意を。なんで壊れるかは割愛します。

簡単なのは、ヘッドユニットから直接出ているスピーカーケーブルをクスオーバーに接続して、ツィーターからノイズが出ているかを確認します。AT...続きを読む

Qカーオーディオ ツイーターのホワイトノイズ対策

ツイーターのノイズ対策

別の質問で得たヒントを元に、現在検討中です。
現在、カーオーディオのスピーカーを2Wayマルチアンプで組んでおりますが、ツイーターから無音時だろうとボリューム の大小にかかわらず、一定音量のホワイトノイズが発生しております。

電源周りやアースや配線の対策はやり尽くしたと仮定し、後は機器の故障を疑う前に、ツイーターにノイズカット用途のフィルムコンデンサを並列に入れてみようと思います。
そこで、まず試すとしたらコンデンサの容量はどのくらいの値から試すと良いでしょうか?
完全DIYで、一般的な工具は一通り持っておりますが、オシロスコープの様な専門的な機器は持っておりません。電子工作自体は問題無いですが、ノイズフィルターとしてのコンデンサの選び方は無知です。

困ってます。何卒アドバイスをお願いいたします。

Aベストアンサー

コンデンサーは「ノイズ」か「信号」かなんて判断はできませんから、SPと並列に居れれば周波数の高い信号をどんどんと自分経由で流してしまいます。

ホワイトノイズという事は高周波も低周波も含んでいる訳ですから結果としてツイーターから出るべき高い信号が届かずに低い周波数のノイズだけが聞こえるという事になります。

まずはアンプの出力に最短でSPを接続してノイズが出ているのか、エンジンを回さないで常時ONから電源を引いて動かしてみて電源や発電機からのノイズかどうかなど、どこでノイズが出ているのか突き止めるのが先です。

Qカーオーディオの雑音

よろしくお願いします。
カーオーディオでFMラジオ、CDMDを聞くときに、雑音が入ってしまい、とても不快です。最初はラジオだけで、電波が悪いのかな?くらいに思っていましたが、そうではなくCDなどでも雑音が入ってしまいます。デッキが悪いのか、配線が悪いのか、スピーカか?店で見てもらおうかと思いますが、診断が難しそうで、相手にしてくれるか疑問です。最近車を買って、デッキはディーラー、その他はイエローハットで
取り付けてもらいました。

ちなみに車は新型ヴィッツで、デッキがヤフオクで中古のアルパインMDA-W900J、純正のツィーター+前後カロッツェリアのスピーカ+ソニーのサブウーハーです。

Aベストアンサー

車には電源のノイズの少なくする為に大型のノイズ吸収用のコンデンサーが付いてます

ノイズが入る原因としては
・車の大型のノイズ吸収用のコンデンサー不良
・電源の引き回しが不適切でノイズをひらう
・オーディオの不良
・元々オーディオがノイズに弱いのを購入した
・アースの接続が不完全

対策としては・・・
・ オーディオの電源にノイズ対策のコンデンサーをかます
・配線の引き回しを綺麗にする
 余り線をグルグルまるめたりしない
・チョオークコイルなど電源からのノイズ対策をする
・綺麗にアースに接続する

などです

Qパワーアンプのつなぎ方を教えてください(超初心者)

よろしくお願いします。

友人から「ALPINE MRV-F400」というパワーアンプを貰いました。
しかし接続の仕方が判らなくて困っています。
そこで接続の仕方をご指導してください。

1) アンプの「INPUT」のCH-1~CH4の白と赤のコードはどこからの線を接続する
2) アンプの「OUTPUT」のCH1+3,CH2+4の白と赤のコードはどこに接続する
3) 「BATT」は直接バッテリーから引くのですか?
4) 「REMOTE」とは何ですか?
5) 「GND」とは何ですか?
6) スピーカーをつなぐ部分の「CH1~4」はどのように分けるのですか?

現在、フロントスピーカーは純正、リアスピーカーは置型BOXタイプ、
それとスピーカーケーブルをそのまま付けるタイプの簡単ウーハーがあります。

これだけでわかっていただけるか判りませんが、どうぞよろしくお願いします。

Aベストアンサー

1) アンプの「INPUT」のCH-1~CH4の白と赤のコードはどこからの線を接続する

デッキからです。デッキにRCA出力(外部出力)がなければそもそもアンプの取り付け事態ほぼ不可能です。純正デッキの場合99%ありません。

2) アンプの「OUTPUT」のCH1+3,CH2+4の白と赤のコードはどこに接続する

スピーカーに接続します。

3) 「BATT」は直接バッテリーから引くのですか?

その通りです。

4) 「REMOTE」とは何ですか?

リモートのことです。デッキ側からアンプリモートスイッチの線があればそれを接続します。なければ同様にRCA出力もないと思われるので取り付け不可能です。

5) 「GND」とは何ですか?

グラウンドすなわちアース、つまりマイナスのことです。ボディーの鉄板部分に配線します。

6) スピーカーをつなぐ部分の「CH1~4」はどのように分けるのですか?

1と2をフロント左右 3と4をリア左右です。1)で繋いだRCAケーブルと対応させます。


いわゆる4チャンネルアンプと思われます。4チャンネルとはフロントスピーカー左右とリアスピーカ左右の4つのスピーカーを鳴らせますよってアンプのことです。

あと蛇足ですが、超初心者ですので、、、っていう言い出しはネット上で逆に嫌われる傾向にあることを付け加えておきます。

1) アンプの「INPUT」のCH-1~CH4の白と赤のコードはどこからの線を接続する

デッキからです。デッキにRCA出力(外部出力)がなければそもそもアンプの取り付け事態ほぼ不可能です。純正デッキの場合99%ありません。

2) アンプの「OUTPUT」のCH1+3,CH2+4の白と赤のコードはどこに接続する

スピーカーに接続します。

3) 「BATT」は直接バッテリーから引くのですか?

その通りです。

4) 「REMOTE」とは何ですか?

リモートのことです。デッキ側からアンプリモートスイッチの線があればそれ...続きを読む

Qパワーアンプのリモートコントロール線について。

車のナビオーディオに、パワーアンプを増設しようとしています。

取付説明書の記載では、パワーアンプ側のリモートコントロール入力には、原則はオーディオユニット側のリモートコントロール出力線を接続することとし、それが無い場合は車体側のACC電源の接続するととあります。

そこで質問なのですが、使い方として、走行時にに100%ナビオーディオを起動しているのであれば、どちらを接続しても同じということでしょうか?

それとも、それ以外にACCよりもリモー出力線に繋いだ方がよいメリットがあるのでしょうか?

Aベストアンサー

 普段の使用や音質面では、通常のイグニッションスイッチの操作(≒エンジンのON・OFF)でポップノイズが発生しないのでしたら、どちらの回路から取っても特に問題ない(ほとんど変わらない)と思います。
※外部アンプ用のシステムリモートをACCから取る場合に、同一のACC回路上に余程ノイズを発生する機器(海外製の安価なドラレコや液晶モニタ-など)でも接続されていない限りは音質面での差は出ないと思います。

 特にAV&ナビ一体機の場合は、オーディオ機能の使用状態に関わらずナビの案内音声や各種操作音などを車両スピーカーから鳴らす必要がありますので(機種によっては地デジの緊急放送への即時対応も)、例えオーディオ機能がOFF状態であっても外部アンプ用のシステムリモート端子は常に出力がONになっていると思います。また、最近のAV&ナビ一体機ではシステムリモートの出力はナビ起動と同時にON状態になり、システムリモートへの出力をOFFにすることができない機種の方が多いと思います。
※昔の、ナビ機能を停止する「ナビスタンバイ」の機能があった頃の機種ではどうだったのかは分かりません。(←「ナビスタンバイ」とは言いましても完全にナビ機能を停止させるわけではなく、液晶画面表示をOFFにしたり一切の案内音声を止める程度でバックグラウンドでは常に自車位置測位はしているはずです)

 アイドリングストップ機能搭載車でアイドリングストップ状態からの復帰時(エンジン再始動時)にナビorオーディオが再起動してしまう車種の場合や、リモコンエンジンスターターを取り付けていてIG-ONからスタート(セルモーター始動)までの待ち時間を長めに設定しておられる場合や昔のディーゼル車でエンジン始動前に数秒間のグロー(余熱)が必要な車種などの場合、MT車の場合は坂道発進などでエンストした場合のエンジン再始動時、…などでは、外部アンプのリモートコントロールの配線をナビorオーディオの外部アンプ制御用のシステムリモート端子ではなくACCから取っていた場合の方が外部アンプ本体電源のOFF時・ON時共にポップノイズが発生する可能性が高くなると思います。
※ナビorオーディオのシステムリモート端子から取っていても、イグニッションスイッチのACC⇔OFFを連続して何度も切り替えた場合や、いつもの手動でのエンジン始動時にIG-ON状態から微妙に時間をおいてからスタートした場合(セルモーターを始動した場合)、MT車でのエンスト時のエンジン再始動時、…などではポップノイズが発生する場合があります。

 ただし、外部アンプ本体までのシステムリモートの配線が途中でショートしたときに、システムリモートの配線にヒューズが無かったり、ヒューズがあってもそれよりも手前側でショートした場合、ナビorオーディオのシステムリモート端子から接続してあればナビorオーディオの本体側でエラー表示されるかナビorオーディオ本体のヒューズが切れるだけで済むかもしれませんが、車両ハーネスのACC電源回路から取っていると車両側のヒューズが飛んでしまい、同一のヒューズ回路上にある他の車内機器が使用できなくなります。
※例えば(車種にも因りますが)、ナビorオーディオと同じACC電源回路から外部アンプ用のシステムリモートを取っていて車両側のヒューズが切れた場合にはナビorオーディオ以外にもルームランプや集中ドアロック機能なども使用できなくなる可能性が考えられます。
※外部アンプ本体側の接続端子がコネクター形状などでショートしにくい設計でしたらまだいいのですが、(ネジ止めの)ターミナルタイプでカバーが無く端子がむき出しの場合で、更にアンプ本体を人や荷物などが触れやすい場所に設置しておられるのでしたら十分にご注意ください。
※外部アンプまでのシステムリモートの配線にヒューズを取り付ける場合、ヒューズの位置は車両ハーネスからの分岐箇所に近いほど安心です。

 また、外部アンプ側のリモートコントロールをナビ本体とは別のACC電源回路から取って接続している場合では、他の機器で不具合が発生して車両側のヒューズが切れてしまうと外部アンプが作動しなくなりますので、この場合に外部アンプでフロントスピーカー(≒ナビの案内音声が再生されるスピーカー)を駆動しているとナビの音声案内などを聞くことも出来なくなってしまいます。
※例えばシガーライター(アクセサリーソケット)に繋がる車両ハーネスから分岐して外部アンプ用のシステムリモートを取っている場合で、シガープラグタイプの機器(携帯電話機用の充電器など)が故障または配線がショートした場合など。

 普段の使用や音質面では、通常のイグニッションスイッチの操作(≒エンジンのON・OFF)でポップノイズが発生しないのでしたら、どちらの回路から取っても特に問題ない(ほとんど変わらない)と思います。
※外部アンプ用のシステムリモートをACCから取る場合に、同一のACC回路上に余程ノイズを発生する機器(海外製の安価なドラレコや液晶モニタ-など)でも接続されていない限りは音質面での差は出ないと思います。

 特にAV&ナビ一体機の場合は、オーディオ機能の使用状態に関わらずナビの案内音声や各種操作...続きを読む

Qアンプの雑音(ガサガサ、バリバリ音)について

古いプリメインアンプ(Luxman L-504)を使用しています。

先日久しぶりに電源を入れたところ、電源投入から40分くらいしてから、右チャンネルより、ガサガサ、バリバリといったノイズが出始め、数分後にボツッ、ボツッというような雑音が両チャンネルから出始めたため、あわてて電源を切りました。

検証のために翌日安物のスピーカーをつないで実験したところ、やはり電源ONから40分くらいすると同様の雑音が発生し、その際に、入力セレクターやボリュームを動かしても全く関係なくノイズが出ることがわかりました。
電源を一旦切り、間をおかずに電源を入れると、今度はすぐに雑音が発生します。
どうも、機器が暖まってくると雑音が発生してしまうようです。

このような症状から、原因はトランジスタの劣化ではないかと考えているのですが、正解でしょうか?
また、その場合、パワートランジスタの劣化が原因なのでしょうか、それとも前段の基盤上の2SC1345などのトランジスタが原因と考えるべきなのでしょうか。
はたまた、コンデンサーなど、他に原因があるのでしょうか。
どなたか、お詳しい方、ご教授のほどよろしくお願い致します。

古いプリメインアンプ(Luxman L-504)を使用しています。

先日久しぶりに電源を入れたところ、電源投入から40分くらいしてから、右チャンネルより、ガサガサ、バリバリといったノイズが出始め、数分後にボツッ、ボツッというような雑音が両チャンネルから出始めたため、あわてて電源を切りました。

検証のために翌日安物のスピーカーをつないで実験したところ、やはり電源ONから40分くらいすると同様の雑音が発生し、その際に、入力セレクターやボリュームを動かしても全く関係なくノイズが出ることが...続きを読む

Aベストアンサー

経年機に生じる症状の一つ、スピーカーOFFスイッチがあればそれをOFF
で通電持続(無い場合はアンプ裏面の出力端子で配線を外す)アンプをある安定状態(温度的に、素子等の構造体、物性の関係)にすると解消する場合が多い。
特に寒冷時期に多いトラブルです。
試して診て下さい。
経年機はとにかく通電してやることです。
私は対策としてアンプは連続通電しています。
(何かの都合で電源OFF持続でその症状が出た場合、前述の手法で復旧させます。安定保存にはエアコンが一番ですがそれは…アンプ通電持続が現実手法です)

Qカーステレオの電源ノイズ対策

お世話になります。
カーステレオの電源にノイズ取り機を付けたいのですが、ACCと常時電源のどちらに取り付ければよいのでしょうか。
パワートランジスタとコンデンサーを使った自作ノイズフィルターを使います。このフィルターをシガーソケットに取り付けて多少の電圧降下が有るがノイズ除去の効果が有ったので。
もう一つ、質問です。
グランド側の電位差でもノイズが発生すると聞いたのですが対策は同じところでグランドを取る以外に方法は無いのでしょうか?もしくはグランド側に効くノイズフィルターは有りますか?

よろしくお願い致します。

Aベストアンサー

パワーアンプの様にバッ直電源(バッテリー直接)を引いていない場合、

増幅回路の電源はACC系を使っている物が多いです。

先ずは、ACC側に入れてみてノイズの低減を確認されるのが

いいのでは。

グランド側の電位差は難しいです。

車のマイナス側の回路は車体の金属部分がメインです。

グランド接続個所によって、マイナス側にも抵抗があり、

バッテリーのマイナス側との電位差が発生(抵抗値が高い)し

ノイズの原因になります。

出来る事なら、マイナス側もバッテリーから直に配線すると

完璧になります。

Qパワーアンプの消費電力について

カーオーディオ用のパワーアンプ(パイオニア製)GM-D7400の購入検討をしているのですが、車の取り付ける際に、80Aのケーブルを接続するのですが、こういったパワーアンプというのは、出力W数を常時消費しているもなのでしょうか? 

例) 
300Wのパワーアンプは、音が出ても小さくても、音量に関係なしに常時300W消費し続けているものなのでしょうか? 
それとも、このパワーアンプにて最大音量にしたとき(最大音量で実用できないと思いますが・・・)にようやく300Wになるものなのでしょうか?? 

GM-D7400は200W×4=800W・・・ 
私の車はマーチなのであまり車格の大きいものではないので、常時800Wもの電流が消費されていると考えるとバッテリーが不安です。 

無音時には消費電力がゼロ・・・いったことはないにしても、 
常時、800Wの電力を消費していると思うと購入に躊躇してしまいます・・・汗

Aベストアンサー

はじめまして♪

オーディオアンプの出力ワット数と言いますのは、最大どこまで出せるか?
と言う指標です。

お乗りに成っている車が最大180Km/hと言えば、普段からそんな速度を乗じ出す事が無いのと同じです。

カーオーディオの場合は数値を大きく出した方が売れると言う形式から、家庭用オーディオの一定時間以上安定的に出し続けられるワット数表記は行なわれず、ほんの数秒とかの瞬間最大値をメインとして書かれているのが一般的です。
どの程度違うかと言えば、おおむね半分と見るのが常識的範囲です。
平均的に100W×4=400Wくらいが持続可能な実用域限界と想像されます。

実際にはフルボリュームで聴き続ける事も無いでしょうオから、さらに1/10くらいでしょう。

仮に、20Wづつ、合計80W出力したとすれば、12V6.666A、アンプ内のロス消費を加えて7A程かと思います。瞬間最大の800Wだとすれば12V66.66A、ロスを加えて67Aくらいでしょう

実用余裕度として電源に80Aのケーブル、実際には大電流で電圧降下を起こしますので、実用上の数値の4倍から10倍というのがオーディオ等では常識なので、連続最大時の4倍近く、実利用時の10倍以上という観点から十分に余裕度を持った、音に関してよく考えられているカロッツェリアらしい配慮でしょう。

アクセルを踏み続ければガソリンが多く消費されるのと同じで、バカでかい音を出し続けなければ電気も多く消費されません。

音量自体はスピーカーが音に変える効率次第です。
スピーカーのスペックに○○dBという部分が有ります。
例えば、、ST-V171Aの場合は、
出力音圧レベル 87 dB
と書かれています。
この数値は1Wで1m地点でどのくらいの音量が得られるかと言う数値です。

3dBアップにアンプパワーは2倍に、6dBなら4倍、10dBなら10倍、20dBなら100倍という具合に成ります。

家庭内で会話が可能な音量域では平均85dBくらいと言われますが、車内はエンジン音やロードノイズ等が在るので2倍なら88dB、4倍なら91dBほどの音量が欲しい所でしょう。
上記のスピーカーの場合、2Wで90dBの音量が得られる計算。
これが普通に聴く音量として、ガンガン鳴らす! としてさらに10dBアップの100dB再生させた場合は平均20W出せば良いのです。
音楽再生はダイナミックに音量も変化するので、平均から数倍、時には10倍もの余裕度を持った方が好ましい場合が在ります。
GM-D7400ですと単チャンネル辺り瞬間最大200Wと言う事なので、もっとも贅沢な余裕度10倍に相当しますね。

最大出力余裕度だけが音質的な着眼点では在りませんが、そういうものなんです。

ちなみに、dB(デシベルと読みます)と実際の音の感覚として、興味が在りましたらリンク先も眺めてみて下さい。上記した室内の平均音量85dBと言うのが実際にはけっこう大きい音の環境と理解出来るかと思いますよ。(^o^)
http://www.geocities.jp/fkmtf928/dB_sound.html

余談が多く成りましたが、2W+2Wのカーコンポも、200W+200W+200W+200Wのカーオーディオも実用上と十分な余裕度と言う視点から両方ともに成立する物だとご理解頂いた上で、バッテリー等への負担も考えてご利用頂ければと思います。

はじめまして♪

オーディオアンプの出力ワット数と言いますのは、最大どこまで出せるか?
と言う指標です。

お乗りに成っている車が最大180Km/hと言えば、普段からそんな速度を乗じ出す事が無いのと同じです。

カーオーディオの場合は数値を大きく出した方が売れると言う形式から、家庭用オーディオの一定時間以上安定的に出し続けられるワット数表記は行なわれず、ほんの数秒とかの瞬間最大値をメインとして書かれているのが一般的です。
どの程度違うかと言えば、おおむね半分と見るのが常識的範囲です。
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Qアンプの設置に伴う、電源ケーブルの引き込みと分岐について

 はじめまして。morifore4181と言います。どうぞよろしくお願い致します。
 現在、アンプ1台(カロ PRS-A700)を助手席下に設置するため、4ゲージの電源ケーブルをバルクヘッドを通して引き込みを考えています。そこで分からないことがあります。

1.エンジンルーム内やバルクヘッド自体がかなり高温になりますが、ケーブル保護は必ず必要でしょうか?必要な場合、露出しているケーブル部分を『コルゲートチューブで完全に覆う』のが正解なのでしょうか?

2.将来、アンプをもう一台追加する事を考えていますが、アース線と同じように、電源ケーブルにあっても、分岐した配線の長さは同じにした方が良いのでしょうか?

3.3の場合、通常は4ゲージを8ゲージ2本に分けると思いますが、4ゲージ2本に分けての使用は可能でしょうか?またそのメリット・デメリットはありますでしょうか?

以上、いろいろ手を尽くしましたが、よく分かりませんので、よろしくお教え願います。

Aベストアンサー

1.お手本の回答は「必ずやった方が良い」でしょうが、私の経験ではあまり神経質になる必要は無いと思います(^ ^;
過去に数台電源ケーブルの引き込みをやっていますが、熱問題が起こったことは今のところありません。
なるべくモロに熱を受けるところを上手く回避して引き込めば問題ないはずです。

2.そうなんですか?
私は聞いたことはありませんでした(^ ^;
アースも同じ長さの方が良いのですか?
う~ん・・・。
私の知る限りでは「極力、配線類は短い方が良い」です。
長さを揃えるのは各スピーカーケーブル類だけで良いのではないでしょか。
ただこれも神経質になる必要は無い程度です。

3.理論上、4ゲージ2本に分けた方が良いのではないでしょうか。
多分、抵抗を減らそうとして太いケーブルを使用しているわけですから、分岐後に細くする必要はないと思いますよ。
ただ取り回しが面倒ですよね(^ ^;
あとは分岐などせずにあらかじめ8ゲージでも4ゲージでもいいので最初から2本一緒に引き込んだ方が良いとも思います。
分岐させるとその分だけ配線が長くなりますので。

ちなみに私はデッキとアンプ用に2本、同じ電源ケーブルを引き込んでいます。
皆様は音質を考え、パワーアンプ用に太く抵抗の少ないケーブルを使用しているのだと思いますが、なぜ肝心のCDプレーヤーの電源がオーディオスペース裏の純正のバッ直配線を使用しているのでしょう。
オーディオ機器の電源は命みたいなものです。
大電力を使うパワーアンプのみが高性能な電源ケーブルを必要としているのではないのです。
家庭用オーディオをやっている人からみるとこれは信じられない話だと思います。

ご参考までに。。。

1.お手本の回答は「必ずやった方が良い」でしょうが、私の経験ではあまり神経質になる必要は無いと思います(^ ^;
過去に数台電源ケーブルの引き込みをやっていますが、熱問題が起こったことは今のところありません。
なるべくモロに熱を受けるところを上手く回避して引き込めば問題ないはずです。

2.そうなんですか?
私は聞いたことはありませんでした(^ ^;
アースも同じ長さの方が良いのですか?
う~ん・・・。
私の知る限りでは「極力、配線類は短い方が良い」です。
長さを揃えるのは各スピー...続きを読む


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